Проблема со светодиодной люстрой, состоящей из трех светящихся колец

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками. Не работает светодиодная люстра

ГлавнаяСветодиодНе работает светодиодная люстра

Содержание:

1. Элементы светодиодных источников света
2. Почему светодиодные лампы выходят из строя
3. Рекомендации по проверке и ремонту
4. Видео

Светодиодные источники света, благодаря своим качествам и техническим характеристикам завоевали широкую популярность среди потребителей.

Однако под действием различных факторов они, как и обычные лампы, периодически выходят из строя. В связи с высокой стоимостью этих изделий, многие домашние умельцы пытаются выполнить ремонт светодиодных светильников своими руками.

Следует сразу отметить, что большинство ламп заводского изготовления не поддаются ремонту.

Элементы светодиодных источников света

Перед разборкой светодиодной лампы следует прежде всего ознакомиться с ее устройством и принципами работы. Стандартная конструкция таких светильников состоит из – платы питания, светофильтра и корпуса с цоколем. В недорогих бюджетных моделях светильников ограничение тока и напряжения осуществляется с помощью конденсаторов.

В качестве источника света используются светодиоды в количестве 50-60 штук, соединенные последовательно между собой. Действие данных устройств можно сравнить с полупроводниковыми диодами.

Перемещение тока от анода к катоду происходит прямолинейно, в результате, внутри светодиодов возникают световые потоки. Каждый элемент имеет очень низкую мощность, поэтому в светильники они устанавливаются в большом количестве.

Окончательно световой поток с необходимыми характеристиками создается с помощью люминофорного покрытия.

Вначале напряжение поступает к трансформатору, замедляющему рабочие параметры. На его выходе происходит образование постоянного тока, который и служит питанием для светодиодов.

Дополнительный конденсатор, установленный в цепи, предотвращает пульсацию напряжения.

Существуют различные типы светодиодных ламп. Однако несмотря на различия в устройстве, количестве элементов и деталей, они имеют общую конструкцию, что существенно облегчает их ремонт.

Причины выхода из строя светодиодных ламп

Перед началом ремонта светодиодного светильника рекомендуется точно установить причины неисправности. Очень часто сроки эксплуатации, заявленные производителем, не совпадают с реальными. В большинстве случаев причиной становятся некачественные кристаллы.

На работу светодиодных ламп оказывают негативное влияние и другие факторы:

• Отрицательное воздействие на элементы оказывают скачки напряжения, чаще всего именно они провоцируют неисправности.
• Светильник не подходит для данной светодиодной лампы. В случае неправильного выбора плафона, светильник может перегреться.
• Низкое качество светоизлучающих элементов приводит к быстрому выходу из строя светильника.
• Может быть неправильно смонтирована сама система освещения, в результате электропроводка подвергается негативному воздействию.
• Отрицательное влияние механического характера – удары, сильная вибрация и прочее.

В том случае когда отсутствуют деформации, которые можно определить визуально, причину неисправности лампы нужно искать с помощью мультиметра или тестера.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей, требующих вмешательства и ремонта, следует отметить проблемы, затрагивающие конденсатор. Для проверки работоспособности его нужно выпаять из платы. После этого мультиметром проверяется конденсатор, а также работоспособность диодов.

Иногда светодиоды начинают моргать. Данное состояние возникает из-за неисправности токоограничивающего конденсатора. Другая причина поломки нередко связана со сгоревшим излучателем. Неисправность светодиодов не всегда определяется визуально, поэтому нужно будет делать проверку каждой детали с помощью тестера.

Рекомендации по проверке и ремонту светодиодных ламп

Существуют стандартные схемы, используемые для проверки и ремонта светодиодных источников света. Чаще всего, после проверки мультиметром, выясняется, что необходимо заменить конденсатор.

В этом случае неисправная деталь просто заменяется новой.

То же самое касается и драйвера, при замене которого следует выбирать вариант с наиболее подходящими параметрами и техническими характеристиками.

Токоограничивающие резисторы тоже иногда выходят из строя. Их работоспособность проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Если показатели отклоняются более чем на 20% от нормы, следовательно проверяемый элемент неисправен.

Значительно чаще оказываются неисправными светодиоды. Для проверки используется батарейка, от которой к каждому светодиоду поочередно подается напряжение через резистор. Все неисправные лампочки выпаиваются и заменяются новыми.

Проверка и ремонт светильника происходит в определенном порядке:

1. Вначале светодиодную лампу нужно аккуратно разобрать.
2. Осмотреть выпрямитель напряжения на предмет подгорания, при необходимости он ремонтируется.
3. На следующем этапе выполняется проверка конденсатора и его замена в случае неисправности.
4. Затем проверяются резисторы на предмет обрыва внутренней сети.
5. Остается проверить работоспособность светодиодов и заменить неисправные элементы.
6. После замены поврежденных деталей лампа собирается в первоначальное состояние. Проверка работоспособности выполняется путем подключения к стандартной сети, напряжением 220В.

При решении проблемы, как отремонтировать светодиодный светильник своими руками, многие сталкиваются с необходимостью устранения моргания ламп.

Данное явление чрезвычайно вредно для зрения, поэтому в жилых помещениях так называемый коэффициент моргания должен быть не выше 20%.

Более высокие показатели вызывают серьезные расстройства зрительного аппарата, снижают скорость мышления и концентрацию внимания, приводят к повышенной раздражительности.

В случае постоянного моргания лампы, устранить эту неисправность возможно только после того как выяснились причины нарушения. Моргание может появиться из-за производственного брака, окончания срока эксплуатации, неправильного подключения в сеть, наличия светодиода в выключателе. Иногда бывает достаточно правильно вкрутить лампочку в патрон или заменить выключатель.

Самостоятельно устранить проблему моргания можно несколькими способами:

• Провести отдельную линию для осветительного прибора.
• Добавить в цепь лампу накаливания для разгрузки конденсаторов.
• Добавление резистора в цепь, чтобы компенсировать некачественный конденсатор.

Вполне возможно, что внутри светильника или на линии всего лишь ослабли контакты или имеет место короткое замыкание.

Как проверить конденсатор

electric-220.ru

Здравствуйте. Несколько дней назад я купил новую люстры для своей гостиной комнаты. Люстра состоит из трёх колец со светодиодными лентами. Длина большого кольца составляет 2,512 метра, среднего кольца 1,884 метра, а маленького кольца 1,256 метра. Люстра работает на двух положениях (2 фазы, 1 ноль).

На первом положение горит большое кольцо, а на втором положении горит светодиодная лента среднего и маленького кольца. На блоке питания большого кольца написано :Input: AC180-260V 50/60 Hz. Output1: DC125-195V 250 MA+-5%. Tc: 75°CTa: 50°C 7/11.

Для среднего и маленького кольца блок питания один и на нём написано: Input: AC180-260V 50/60 Hz. Output1: DC158-210V 250 MA+-5%. Tc: 75°C Ta: 50°C 7/9 Дело а том что когда я установил люстру среднее и маленькое кольцо сильно мигало. А большое кольцо стабильно светит.

Я поменял шнурки, но проблема осталась. То есть опять большое кольцо стабильно светит, а среднее и маленькое сильно мигает. При этом когда я проверяю их на обычной розетке все 3 кольца нормально светят. Я сам не очень то хорошо разбираюсь в электронике, а электрик тоже не знает причину проблемы.

Очень прошу вас указать мне на возможные причины этой проблемы. Заранее благодарен вам.

Фото люстры:

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

Современные люди привыкли к лагам цивилизации, поэтому на отсутствие света реагируют моментально. Именно поэтому когда люстра перестает работать, умелые мастера-мужчины с большим рвением хотят их отремонтировать.

Выявляем причину поломки

Перед тем как приступить к осмотру люстры, необходимо вооружиться необходимыми инструментами – индикаторной, крестовой и плоской отверткой, а также тестером. Данные инструменты помогут в кротчайшие сроки выявить причину поломки, а значит, и устранить ее.

Первым делом необходимо проверить лампочки. Это является самой распространенной причиной того, что свет не загорается. Причем лампочки могут перегореть все одним разом, достаточно только измениться напряжению. Обычной проверки на целостность вольфрамовой нити недостаточно.

Необходимо проверить тестером лампочку на обрыв и короткое замыкание. Если стрелка прибора останется в неизменном положении, то с полной уверенностью можно сказать, что лампочка находится в обрыве. В этом случае ремонт люстры своими руками должен закончиться заменой лампы.

 

Если через выключатель не проходит фазное напряжение, то загорания лампочки на отвертке не произойдет.  

Если с выключателем все в порядке, то необходимо проверить исправность самой люстры. Для этого необходимо снять люстру, после чего проверить при помощи тестера цепь напряжения. 

При этом свет должен быть выключен! Если стрелка отклоняется по шкале, значит, проблема заключена в самом светильнике. А мужчине придется попытаться отремонтировать люстру самостоятельно. 

Как отремонтировать галогенную люстру?

Основной причиной неисправной работы галогенных люстр являются плохие контакты. Поэтому необходимо произвести очистку проводов, которые ведут к трансформаторам. Рекомендуется также осуществить проверку соединения в распределительных коробках.

Если с контактами и проводами все в порядке, то в данной ситуации необходимо измерить выходное напряжение. Для этого понадобится тестер. На клеммах трансформатора стрелка должна отклоняться, что будет символизировать об их исправности.

Если результат остается на нуле, то ремонт галогенных люстр закончится покупкой трансформатора. 

Трансформатор должен быть идентичный, поэтому важно знать его маркировку. 

Если в этом не кроется причина поломки люстры, то следует обратить внимание на электроблок. Отремонтировать в домашних условиях его практически невозможно, так как требуются колоссальные познания в электронике.

Единственным выходом из данной ситуации будет покупка нового электронного блока. 

Как отремонтировать светодиодную люстру?

Если не работает светодиодный светильник, то не стоит расстраиваться. Каждый мужчина, который хотя бы немного разбирается в электронике, без проблем сможет ее починить. Главное – необходимо установить причину данной неисправности. Очень часто перегорают сами лампы. После того как она перестала светить – не стоит ее выбрасывать, так как они подлежат ремонту.

На первом этапе необходимо проверить трансформатор, который стабилизирует ток. Для этого необходим тестер, который позволит определить – есть напряжение или нет. На выходе должно быть напряжение примерно 5-20В, причем данная величина постоянная. В случае если источники питания исправны, то необходимо проверить работу светодиодов.

Для этого понадобится батарейка 9В и резистор 1кОм. С помощью данных атрибутов следует подавать ток на каждый из светодиодов до тех пор, пока не будет выявлен сгоревший. После того как он будет определен, его необходимо замкнуть. Это позволит соединить цепочку и произвести ремонт светодиодных люстр.

Далее следует собрать люстру и подвесить на прежнее место.

Как отремонтировать хрустальную люстру?

Если вопрос заключается в том, почему хрустальная люстра не горит, то ответ на него можно получить, следуя общим инструкциям. Если ремонт хрустальных люстр необходимо по причине откола его составного элемента, то здесь существует пара моментов. 

Восстановить первозданный вид хрусталя можно только у специалистов. В домашних условиях трещина будет видна. Супер клей в данном случае не поможет. Выбор умельца должен пасть на силикатный клей.

Перед тем, как приступить к ремонту, поверхность хрусталя необходимо помыть и тщательно просушить. Далее рекомендуется обезжирить места, на которые будет наноситься клеящее вещество. После этого нанести силикатный клей и соединить поверхности.

Отремонтировать люстру может каждый мужчина в домашних условиях, главное, обладать минимальными навыками и не лениться. 

epigraf.su

Источник: https://led-set.ru/svetodiod/ne-rabotaet-svetodiodnaya-lyustra.html

Ремонт светодиодной люстры

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия.

Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс.

Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

• Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя. Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.
• Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина: Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.
• Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.
• Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм. тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см. длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительногоприбора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в

самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

• Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
• Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях.Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Зафиксировать лампу с помощью пластиковой бутылки меньшего диаметра, обрезав и вставив в неё лампу.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу, если она 12 или 24 вольта номиналом. Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды).

При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей.

Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Как видим ничего не обычного в ремонте светодиодных потолочных люстр, нет. Самому сделать это не так уж сложно. Необходимо немного терпения, чуточку практики и оловянную капельку знаний.

Конечно разнообразие ламп, светильников и всевозможных люстр, не заставит нас скучать в процессе ремонта.

Но в этом количестве деталей, нам поможет разобраться, точная схема светодиодной люстры и конечно огромное желание.

Видео по ремонту люстр с управлением

Видео: Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавиться

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Виды потолочного освещения

Подсветка потолка светодиодной лентой

Освещение гостиной в квартире

Сколько может прослужить электропроводка?

Ремонт варочной панели Bosch своими руками

Советы по выбору электросчетчика для дома

Как выбрать светодиодные лампы

Ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками

Не так часто требуется ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками. Допустим, купили по глупости в FixPrice эту одноглазую змею, а потом мучайся с ней. Сначала обнаруживается, что сам светодиодный светильник сравнительно мало по сравнению с гибкой штангой.

Когда втыкаешь это хозяйство в ноутбук, создаётся впечатление, что сейчас вывернет USB порт, от которого питается это чудо. Наконец, удаётся устроиться поудобнее, и обнаруживается, что вся клавиатура никак не может быть охвачена светодиодным светильником.

А для чего он тогда нужен? В итоге получается, что выгоднее не париться, а просто взять себе светодиодные лампочки и без всякого зазрения совести тратить ватт 20 на освещение всей комнаты. А теперь обо всем поподробнее.

Откуда берутся в доме светодиодные светильники, и как их ремонтировать

Светодиодные светильники хороши тем, что при относительно низком вольтаже и малом токе ярко горят. Но только не китайские «змии», предназначенные для порта USB. Суть там в следующем:

1. На соответствующие клеммы разъёма светодиодного светильника подходят два провода. Один из них садится на землю, а второй заводится на шину +5 В.
2. Все это хозяйство внутри металлического гибкого гофра идёт на самый конец светильника, где пристроился маленький светодиод.
3. Импровизированная лампочка охватывается небольшой линзой, и все это после поломки выглядит в точности, как на нашем фото (вправду сказать, это и есть поломанный светодиодный светильник для порта USB, который был куплен в FixPrice, а мы собираемся его починить).

Светодиодный светильник для USB-порта

При ближайшем осмотре оказалось, что светодиод белого цвета внутри соединён последовательно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба они выглядели слегка обгорелыми, то ли испачканными какой-то смолой.

Резистор, как это уже должно быть понятно, прозвонился нормально, а светодиод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, а также от батарейки эффект остался нулевым.

Более близкое знакомство со светодиодом показало, что конструкция его предельно проста:

• Металлический мост разорван посередине с образованием провала. От краёв под основание светодиода выведены две ножки.
• Воздух из колбы откачан.
• Через пропасть перекинут тонкий пруток по цвету, напоминающий медный.
• Катод светодиода фактически больше анода, именно на нем продуцируется свечение по центру линзы (в форме пули).

В результате можно сделать вывод о том, что герметичность светодиода в силу каких-то причин была нарушена, что и явилось настоящей причиной выхода из строя данного устройства.

Мы бы сказали, что это типичная реакция окисления. Проще говоря – горение. Сейчас можно с уверенностью сказать, что интенсивность свечения падала, пока светильник USB не погас совсем.

При изучении технической документации аналогов (BL-L102UWC) оказалось следующее…

Прямое напряжение светодиода не должно превышать 4,5 В

Но реальным рабочим является 2,7 В. Теперь понятно, что резистор играет не только ограничивающую роль по току, но и одновременно образует со светодиодом делитель. В результате выдерживаются рабочие параметры.

Напрямую сопротивление p-n перехода светодиода, разумеется, никто не даёт, но его можно посчитать косвенным путём из вольт-амперной характеристики. В нашем случае, к примеру, это будет R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом. При питании шины USB в пределах 5 – 5,25 В падение напряжение на нашем светодиоде составит: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В.

Вы, конечно, заметили, что сопротивление p-n перехода светодиода вычислялось для напряжения 2,7 В. Но по какой причине нельзя считать для 4,5 В? А потому, что ниже идёт таблица, где ток 30 мА называют максимальным. А посреди ночи мы не можем достать для опытов светодиод из магазина Chip&Dip, чтобы проверить правильность своих предположений. Считайте эти цифры примерными.

Максимальный предел тока – 30 мА

Давайте теперь посмотрим на ток. В Data Sheet написано, что максимальный предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик может превышать это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц.

Это импульсные характеристики, которые в нашем случае не имеют большого значения. Но мы можем уже сделать вывод, что неисправности светодиодных светильников этого рода вызваны использованием слишком малого добавочного сопротивления. Недаром там все почернело.

Источник: http://electricremont.ru/remont-svetodiodnoj-lyustry.html

Светлый угол – светодиоды

Использование светодиодов и светодиодных светильников в системах освещения помещений.

Invisible_Light » 08 сен 2012, 14:28

Электролиты при обратной полярности быстро разогреваются и взрываются, поэтому + и -. Помехоподавляющие по сети – неполярные. Фаза и ноль без разницы (на фазе относительно ноля полярность меняется с частотой сети).

Invisible_LightScio me nihil scire
 Сообщений: 5734Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53Откуда: КировБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 923 раз.

kayot » 09 сен 2012, 01:49

заметил у себя светики светятся некоторое время после выключениядрайвера сам переделывал из простых питателей (схему стабилизации переделывал из напряжения в токовую)так вот когда поставил резистор на 1 к на выходе драйвера параллельно светодиодам свечение прекратилосьвидимо остаточное напряжение на выходе драйвера после выключенияи засвечивает светодиоды маленьким током

они и светятся пока кондеры не разрядятся(а резистор этому помогает)

все что сделал человек-можно починить

даже самого человека

kayotИскра знания
 Сообщений: 695Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:39Откуда: спбБлагодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 27 раз.

Invisible_Light » 09 сен 2012, 03:02

Как от фосфоресцирующей краски. Хуже, если подсвечивание постоянное. Кстати, по заявлению продавцов и некоторых потребителей, КЛЛ от выключателей с подсветкой быстрее дохнут (быстрый износ элементов автогенератора от постоянного самозапуска). По светодиодам пока неизвестно.

(Надо же дать и драйверу отдохнуть).Invisible_LightScio me nihil scire
 Сообщений: 5734Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53Откуда: КировБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 923 раз.

STArS » 13 сен 2012, 15:17

А я заметил у себя при выключении с пульта СД полностью гаснут,а вот если выключить выключатель тогда появляется маленькое свечение , есть какие-нибудь мысли?

STArSСветлячок
 Сообщений: 1Зарегистрирован: 13 сен 2012, 14:14Благодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.

krugerv » 28 сен 2012, 07:36

При длительной работе на переменном токе желательно применять конденсаторы с более высоким номинальным напряжением,например 630,750 в., т.к. конденсаторы со временем могут вздуться.

В этом отношении надежно работают пленочные конденсаторы, например серии к-73.

krugervСветлячок
 Сообщений: 3Зарегистрирован: 01 сен 2012, 17:04Благодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.

krugerv » 28 сен 2012, 08:04

через конденсаторы фильтра если схема заземлена, если нет то через утечки тока на нулевой шине.

krugervСветлячок
 Сообщений: 3Зарегистрирован: 01 сен 2012, 17:04Благодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.

l_e_v » 28 сен 2012, 13:46

А параллельно это как, между проводами + и – или на одном из проводов + или – накинулиl_e_vПрожектор
 Сообщений: 153Зарегистрирован: 03 апр 2012, 23:12Откуда: Казахстан, АлматыБлагодарил (а): 5 раз.Поблагодарили: 2 раз.

l_e_v » 29 сен 2012, 23:50

Появился странный эффект, по мере того, как я начал переделывать освещение с ЛН на СД. Сперва в кухне после выключения светильника он слегка светился, но со временем тух. Это понятно в драйвере пока не разряжались конденсаторы.

Через стенку поставил в зале светильник, там на выключателе стояла неонка и светильник моргал раз в 5 сек, довольно ощутимо. Выкинул неонку из выключателя вроде мигать перестала. Потом в спальне сделал светильник, там тоже стояла диодная подсветка выключателя, моргал светильник дико. Выкинул диод вроде пропало.

Но как то шел ночью водички попить, смотрю с потолка всполох, думал уже мерещиться. А потом пригляделся раз в сек 20 все три светильника в разных комнатах стали помаргивать, но ели ели. Но раньше такого не было, с чего это такое чудо появилось. Не уж то из-за того, что несколько драйверов дали такой эффект.

Проводка в выключателях гдето ноль рветься, гдето фаза. И они разнесены на разные автоматы. Зал с кухней на одном сидят, спальня на другом.

Это впринципе не напрягает, но диоды теперь всегда из-за этого ели тлеют, но раз в 20 сек слегка моргают это практически не заметно, но говорят, что это вредно для драйвера??? Или забить и забыть. Могу конечно попробовать поставить кондер на 630В или помехоподавляющий XY.

l_e_vПрожектор
 Сообщений: 153Зарегистрирован: 03 апр 2012, 23:12Откуда: Казахстан, АлматыБлагодарил (а): 5 раз.Поблагодарили: 2 раз.

Invisible_Light » 30 сен 2012, 12:32

Вероятно, из-за ёмкостных наводок накапливается напряжение на входном конденсаторе драйвера. Можно попробовать на входе драйвера по переменке поставить резистор 200 кОм на 0,5Вт. Или предложенный конденсатор на 630V.

Напряжение накапливается явно небольшое, погасит ли его конденсатор с малой ёмкостью?
По отзывам покупателей и продавцов, КЛЛ дохнут быстрее (считанные месяцы) от светодиодов в выключателях. Постоянно работает схема запуска, накрываются детали или накал – статистики нет.

Invisible_LightScio me nihil scire
 Сообщений: 5734Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53Откуда: КировБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 923 раз.

Uda4nik » 30 сен 2012, 14:07

Можно посчитать. Нам надо получить делитель напряжения, напряжение на выходе которого гарантированно не превысит напряжение запуска генератора драйвера лампы.

Нижний предел питающего напряжения обычно 85 вольт, но нужно учесть, что это напряжение гарантированной работы драйвера, а запуск может происходить при мЕньшем значении – я бы взял 50 вольт. Резистор в подсветке – 200кОм.

Для 250В входного делитель должен быть 1:5 или лучше, то есть реактивное сопротивление конденсатора должно быть не выше 50кОм. По формуле Z=1/(2*3.1415*f*C) получаем C= 1/(2*3.1415*f*Z) = 0,063мкФ. Любой конденсатор бОльшего номинала решит проблему вспышек как от подсветки, так и от утечек.

Можно конечно поставить резистор, но с конденсатором в качестве бонуса мы получим фильтрацию ВЧ помех от драйвера – всяким радиопринимающим устройствам будет чуть легче житьА резистор бы потребовался мощный – при включеной лампе на нём сетевое напряжение.

С КЛЛ то же самое, но в них схема более “дубовая” и напряжение её запуска выше (вольт 150 вроде бы).

Раисся вперде!

Uda4nikСветодиод
 Сообщений: 346Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:48Откуда: КиевБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 21 раз.

l_e_v » 30 сен 2012, 17:45

Благо щас 21 век и нашел такую вот штуку:
(X2Y2 – это трехвыводные интегрированные металлизированные полипропиленовые конденсаторы, состоящие из одного X2-конденсатора для подавления симметричных помех, и двух Y2-конденсаторов – для подавления ассиметричных (дифференциальных) помех. )Но вот вопрос, там три выхода, как их подключать???Два между фазой и нулем, а 3 тий на землю чтоли. А если нет земли, два на нуль???

Там скорей всего первая схема реализована внутри. Ну и куда тогда этот серединный провод девать.

l_e_vПрожектор
 Сообщений: 153Зарегистрирован: 03 апр 2012, 23:12Откуда: Казахстан, АлматыБлагодарил (а): 5 раз.Поблагодарили: 2 раз.

Uda4nik » 30 сен 2012, 17:53

На защитное заземление. Если его нет – то никуда. Но много Вы видели люстр, в которые штатной проводкой заведено заземление?

Раисся вперде!

Uda4nikСветодиод
 Сообщений: 346Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:48Откуда: КиевБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 21 раз.

Invisible_Light » 30 сен 2012, 18:00

Средний – пусть в воздухе висит. При заземлении светильника – на корпус. Если закоротить средний на “0”, то один мелкий конденсатор закорачивается. Схема такая, потому что положение фазы и нуля неопределённы (как хошь, так и включай).

Invisible_LightScio me nihil scire
 Сообщений: 5734Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53Откуда: КировБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 923 раз.

l_e_v » 30 сен 2012, 18:19

А будет тогда толк от этой байды если на землю средний провод не посадить. Как я понял данный девайс содержит С1 это Х2 конденсатор. Его используют для подавления синфазных помех, подключается между нулем и фазой. И двух С2 конденсаторов это У2, он нужен для подавления дифференциальных помех. А Y2 подключают между одним из проводов и землей, чтобы на землю уводить помеху. Если нуля нет, то помеха не уйдет и как я понял Y2 конденсаторы не будут участвовать в работе. Будем искать землюили тогда проще просто поставить конденсатор.

А еще другая странная особенность работы драйверов обнаружилась. Сегодня смотрю телевизор мельком,сам то я его давно не смотрю, компьютера хватает.

В зале когда включаю видны вертикальные волны в кухне горизонтальные, а в спальне в виде 8-рок. Применение этих конденсаторов уберет этот эффект???

l_e_vПрожектор
 Сообщений: 153Зарегистрирован: 03 апр 2012, 23:12Откуда: Казахстан, АлматыБлагодарил (а): 5 раз.Поблагодарили: 2 раз.

ivdor » 30 сен 2012, 18:22

Емкости при последовательном соединении суммируются. И получается, что будут 2 параллельные емкости. Так что надо пробовать, тем более если они есть в наличии )

Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно – то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело – вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

ivdorScio me nihil scire
 Сообщений: 3851Зарегистрирован: 29 июл 2011, 00:49Откуда: Псков, СЗФО.Благодарил (а): 24 раз.Поблагодарили: 270 раз.

Вернуться в Освещение помещений

Кто сейчас на форуме

Источник: http://ledway.ru/post57261.html

Ремонт люстры – пробой под напряжением



Ещё одна люстра с пультом в ремонт попала. Люстра с двухцветными светодиодами.

Хозяин честно признался, что разбирал, смотрел, сказал, что сильно греются транзисторы в этом блоке.

Под “этим блоком” подразумевался блок управления светодиодами.

Включаю и вижу картину: светодиоды едва горят. Подал от своего блока питания напряжение на светодиодную линейку в нескольких местах и выяснил, что один светодиод перегорел – наверное не выдержал большого напряжения. Заменил его простой перемычной, так как соединены они здесь все последовательно. Теперь загорелись все светодиоды. Только синим цветом.

А светодиоды тут своеобразные – всего два вывода, но если подключить в прямом направлении (исходя из того, к какому выводу подключён отражатель) – он светиться красным, а если в обратном – синим цветом.

Включаем снова и видим, что всё равно светодиоды светятся только в одном направлении. Подключаем вольтметр к выводам светодиодов, ставим на измерение переменного напряжения. Получается в одном направлении напряжение доходит до около 80 В, а в другом – только до 30, что явно мало для загорания светодиодов.

Внимание переключили на блок управления светодиодов, про который рассказывал хозяин люстры.

Вот его внутряшки:

Со стороны деталей:

Транзисторы здесь использовались A92 и A42. На плате подписаны.

Осциллограф показывал абсолютно нормальное поведение восьминогого микроконтроллера, маркировку которого так старательно спилили китайцы 🙂

На одном из выводов присутствует меандр 50 Гц, ещё на двух – ШИМ.

На этом ремонт люстры с пультом можно считать законченным, замена транзисторов помогла, осталось только найти такие же светодиоды и поставить.

Да вот только у нас днём с огнём и даже на заказ никто не осмелился привезти такие светодиоды.

По соглашению клиента была сделана нехитрая конструкция в виде включения двух светодиодов синего и красного цветов встречно-параллельно. На большом расстоянии толком не видно, что это “подделка”, расставили мы их по углам конструкции и отдали. Вот, что из этого получилось:

Конечно, разница была бы ещё менее заметна, если использовать светодиоды 3 мм, но таких подходящих по цвету не нашёл.

Рекламы на сайте у нас, как видите, нет. Если информация на сайте была для вас ценной – поддержите материально, нам будет приятно 😉

Ещё один полезный сайт

Совсем недавно все самые полезные компоненты электроники мы начали собирать в нашем магазинчике. Эти вещи проверены временем и опытом как лично нашим, так и наших друзей. Зайдите, вдруг вы найдёте там для себя что-то полезное 🙂

Источник: http://tokes.ru/remont/raznoe/remont-lyustry-proboj-pod-napryazheniem