Утопил автомобильный звуковой усилитель

Звук в автомобиле

Именно здесь автовладелец может реализовать свои личные амбиции не вступая в противоречие с ПДД, запрещающими переделку ключевых узлов автомобиля.

Для начала, немного теории. Звук, который мы слышим, есть волна. Любая звуковая волна подобна тем волнам, которые мы можем наблюдать на поверхности воды. Для визуального отображения мы можем с этими волнами и поэкспериментировать.

Представим себе зеркальную поверхность пруда в безветренную погоду. Если в такой пруд бросить камень — от места падения начнут расходиться красивые ровные круги. Это чистая волна, в звуке так же распространяется звуковая волна от одной ноты. Теперь бросим одновременно два камня. Опять пошли красивые круги, но вот, круги от соседних камней встретились.

Картина уже не такая красивая. Если бросить горсть камней, никаких кругов мы не увидим, только рябь на поверхности воды. В аналогии со звуком это неконтролируемый шум. Т.е. вопреки распространенному мнению, чем больше источников звука, тем этот звук хуже.

Обратите внимание

Однако, природа наделила нас двумя ушами для того, чтобы мозг мог улавливать не только сам звук, но и направление по которому звук распространяется. Поэтому при записи концертов, для определения местонахождения инструментов и исполнителей начали использовать два микрофона при записи и две колонки при воспроизведении. Так появился стереозвук.

С концертом все понятно: сцена впереди, Вы сидите лицом к сцене, инструменты играют то слева, то справа, но всегда спереди. Именно такие записи мы обычно слушаем дома и в машине.

С появлением компьютерной трехмерной графики, интерактивных игр и DVD, появилась необходимость позиционировать звук не только слева- справа но и спереди -сзади. Тогда появились системы объемного звучания 4.1, 5.1, 6.1, 7.1.

Здесь число до точки означает количество широкополосных динамиков, воспроизводящих диапазон от 50 до 20000 Гц, а 1 показывает на обязательное присутствие в системе НЧ динамика, сабвуфера, воспроизводящего частоты от 10 до 50Гц.

Это объясняется технологической невозможностью обычного динамика воспроизвести столь низкие частоты при подведении той же мощности. Поэтому усилитель на сабвуфер делается всегда в 3-4 раза мощней, чем на остальные динамики.

Поскольку столь низкие частоты не позиционируются в пространстве, мы воспринимаем их как вибрацию поверхности, достаточно иметь в системе один низкочастотный динамик, при этом практически не важно, где он располагается, что позволяет разместить его в удобном месте, а габариты остальных динамиков, вследствие их меньшей мощности снизить до разумных размеров.

Нужно отметить, что получившая наибольшее распространение система 5.

1 позволяет очень реалистично воспроизвести звук, при наличии качественной аппаратуры и передать атмосферу, скажем, девственного леса, с охотящимися хищниками, стаями птиц, взлетающих при малейшей опасности, тучами насекомых, несущих медленную мучительную смерть, и т.д.

В результате прослушивания такой записи мы полностью погружаемся в атмосферу компьютерной игры или видеофильма, получаем массу адреналина, кучу ощущений, словом все то, чего так не хватает урбанизированному человеку.

Важно

НО! Спрашивается, нужно ли в машине, в напряженном городском потоке, вдруг услышать из за спины рык саблезубого тигра или крик павиана? Думаю за рулем адреналина хватает и так. К тому же, среагировав на виртуального обезьяна сзади, мы можем пропустить реальную старушку, переходящую автостраду спереди.

Поэтому, несмотря на стремительное проникновение DVD в наши автомобили, давайте оставим виртуальные забавы местам стоянки, а на ходу сконцентрируем зрение и слух спереди. Хороший концертный звук нам в этом не помешает, а при правильном подборе темпа и стиля даже поможет.

Складывается схема построения идеального звука в машине. Чтобы наиболее четко передать атмосферу зала, мы должны на кончиках передних крыльев разместить две мощные широкополосные колонки с диффузорами большого диаметра и подать на них стереозвук. Это ИДЕАЛ. Он как известно недостижим. 9 Дальше рассмотрим компромиссы и что мы при этом теряем. Итак:

Компромисс1.

Технически практически невозможно создать один динамик, одинаково хорошо воспроизводящий во всем звуковом диапазоне.

Это хорошо видно на примере дорогой домашней акустики, где в наличии всегда 2 а то и 3 динамика разного размера на одной акустической системе(АС).

Дома, где расстояние слушателя до АС на порядок больше, чем расстояние между разными динамиками, мы практически не замечаем потери в качестве. Правда инженеры, проектирующие АС стараются для этого изо всех сил.

Самое сложное технически здесь создать правильный стык частот, т.е. при достижении заданной частоты один динамик должен перестать воспроизводить звук, а другой начать.

Совет

При возникновении ситуации, когда два динамика воспроизводят одинаковую частоту, создаваемые ими волны складываются, громкость в этом диапазоне увеличивается и в результате имеем «горб» — преобладание какой то полосы частот над остальными.

Обычно это случается в области средних частот и на слух воспринимается как режущая, раздражающая музыка.

Компромисс 2

Чем больше диаметр диффузора динамика, тем более низкую частоту он может воспроизвести. Это приводит к росту габаритов высококачественных колонок.

В домашней акустике это допустимо, хотя с появлением систем пространственного звучания и роста числа АС до 5 и даже 7, размещение их тоже стало проблематичным, что повлекло создание сверхнизкочастотного динамика — сабвуфера.

В автомобиле жизненное пространство и так ограничено, зачастую даже для маленьких динамиков место находится с большим трудом.

На практике для воспроизведения всего диапазона частот необходимы сабвуфер диаметром 35-40 см(частота 10-50Гц), мидбас, диаметром 15-17см( 50-350Гц), среднечастотник 10-13см(350-8000Гц) и пищалка 2см (5000-20000Гц). Все это хозяйство неплохо поместится в Вашей комнате, но в машине, пожалуй, придется занять место пассажира 9.

Т.е. слушать музыку мы сможем, но вот использовать машину по прямому назначению — врядли.

Однако технологии не стоят на месте, динамики становятся все совершеннее и, в результате, смирившись с парой незначительных звуковых горбиков мы сводим схему к 5ти динамикам: один саб — 30см (10-60Гц), два НЧ-16см (60-5000Гц) и два ВЧ-2см(5000-20000Гц).

Это хозяйство уже вполне реально разместить в большинстве современных автомобилей и только в наиболее маленьких или спортивных приходится опускаться еще ниже, за счет большей потери качества (НЧ -13см и вч 1.5см.)

Компромисс 3.

Обратите внимание

Ограниченное пространство автомобиля. Действительно, в машине иногда самому тесно, а тут еще динамики лепить нужно. Исторически первое место, которое пожертвовали автомобилисты в угоду звука — была полка за задним сиденьем. Место действительно почти бесполезное, положишь вещи — закроешь обзор, а плоские динамики вроде и не мешают вовсе.

Кроме того, решалась и еще одна проблема, если объем воздуха, находящийся за динамиком не велик, при сжатии этого воздуха диффузором возникает дополнительное сопротивление, что мешает динамику отыгрывать самые низкие частоты, на которых потребление мощности максимальное. А при размещении в полке, динамик играет на объем багажника, что составляет от 100 до 500л.

Отсюда распространенное мнение, что динамики в задней полке наиболее басовитые. Именно задние полки породили столь модный доселе размер динамиков 6*9?, т.

к полки автомобилей 60х не вмещали эквивалентный по площади диффузора динамик, диаметром 20см, позволяющий воспроизводить частоту от 40Гц.

При всей простоте такого размещения, мы уже знаем, что звук должен идти спереди, а при попытке разместить еще два динамика поменьше впереди автомобиля — получаем сильные искажения в виде постороннего шума(вспомним опыты на воде).

Поэтому необходимо стремиться поместить по возможности побольше динамик впереди (16см достижимо почти в любой машине), а сзади оставить только самые низкие частоты.

Компромисс 4.

Невозможность установить динамики достаточно далеко от слушателя. Как правило, длина салона ограничена лобовым стеклом, которое находится на расстоянии вытянутой руки.

Отчасти сегодня это компенсируется звукорежиссерами при записи дисков — большинство дисков пишутся в студии с учетом близости систем. Еще одна неприятная особенность автомобиля — неодинаковая близость правого и левого динамиков.

В результате звуковая сцена как бы сплющивается с одного бока.

Важно

К сожалению, полностью этот дефект не устраним, отчасти его можно компенсировать размещением динамиков подальше от слушателя.

Самыми дальними точками в машине являются кик панели и углы стоек лобового стекла, кроме того, высокие частоты неплохо отражаются стеклом автомобиля, так что для пищалок возможно увеличить расстояние направив их на лобовое стекло.

Тогда общее расстояние будет сложено из расстояния от пищалки до стекла и расстояния от стекла до слушателя.

Компромисс 5.

Звуковое давление (громкость) измеряется в децибелах (дБ). Динамический диапазон качественной записи на компакт диске 98 дБ, это означает, что самый громкий сигнал давит на ваши уши в 98 раз громче, чем самый тихий.

Это в тишине. Но при движении уровень шума в салоне свободно достигает 88-92дБ.

На практике это означает, что то, что дома Вы комфортно слышите как музыку в салоне движущегося автомобиля утонет в шуме и будет неслышно вообще.

Чтобы комфортно слышать музыку, необходимо чтобы самые тихие звуки перекрывали шум дороги. Но тогда самые громкие превысят болевой порог (где то 145дБ). Приходится мириться с сужением диапазона на ходу, потерей некоторой детальности (кстати то же происходит при сжатии МП3).

Но воспроизведение музыки с такой громкостью требует намного большей мощности, чем в домашней акустике. Надеюсь я ответил на часто задаваемый вопрос «почему в машине плохо играют мои домашние колонки мощностью аж 10 Вт?».

Для комфортного прослушивания музыки в машине едящей со скоростью 100 км/ч необходима мощность на передние динамики 65-90Вт и на саб 250-400Вт.

Компромисс 6.

Совет

Напряжение бортовой сети. С необходимой мощностью мы определились. Но закон Ома никто не отменял. Мощность отдаваемую динамику считают по формуле P=U*U/R, где Р — мощность, U — напряжение сети минус потери в усилителе, R — сопротивление динамика.

Напряжение сети автомобиля 12В (14 с заведенным двигателем), сопротивление динамика -4 Ома. Следовательно, максимум, что мы можем получить, это 14*14/4=49Вт. Это без потерь в усилителе.

На практике, учитывая габариты головного устройства и существующую базу выходных транзисторов мы не можем получить больше 22Вт на канал.

Цифры указанные на большинстве современных головных устройств 50Вт *4 показывают недостижимую пиковую мощность и имеют мало общего с действительностью.

Если покопаться в документации солидных брендов, то где то в середине предпоследней страницы мы увидим скромную надпись «continued power (RMS) — 18W» — продолжительная мощность 18Вт (цифра может колебаться от 16 до 22Вт). Исходя из компромисса 5 это бесконечно мало.

Поэтому все дешевые автомобильные магнитолы сделаны так, что максимальная мощность достигается на регуляторе громкости повернутом на 2/3 или ? от максимума.

При попытке накрутить больше, усилитель начинает искажать звук, появляется больше гармоник на средних частотах, что ухом воспринимается как дальнейшее увеличение громкости ( существует оптический обман зрения, а это такой звуковой обман слуха).

Этот режим не имеет ничего общего с качественным звуком и очень опасен для динамиков, т.к. может вывести из строя качественный динамик в течении 5ти минут. Люди далекие от звука всегда просят «поставить более мощные динамики, а то мой магнитофон их перегружает».

А нужно ставить как раз более мощный магнитофон.

Очень трудно найти автомобильные динамики меньше 30Вт и автомобильный магнитофон больше 22Вт. Дорогие, качественные головные устройства по этой причине вообще не имеют усилителей, или имеют отключаемые, которые можно в крайнем случае использовать для усиления ВЧ.

Чтобы решить нашу проблему, придумали внешние усилители мощности для автомобильных систем. Они имеют довольно солидные габариты, внутри них расположены преобразователи напряжения с +12 В до +/- 40 В и мощность на выходе получается вполне соответствующая нашим требованиям. Плата за это — солидный потребляемый ток до 60А.

Не каждый автомобильный генератор способен это выдержать.

Компромисс 7.

Обратите внимание

Автомобиль сделан из листового металла, листовой металл неплохо передает вибрации. Как Вы думаете, откуда берется энергия на вибрацию металла? Она отбирается у динамика, запитанного и без того слабым усилителем. Часто слышишь «поставил дорогие динамики, в магазине басили, а в машине нет, значит меня обманули».

Никто никого не обманывал, просто в магазине динамик стоял в деревянном шкафу, и вся энергия шла на звук, а в машине динамик прикучен к листу металла и процентов 70 энергии уходит на вибрацию этого листа.

Выход — создать в машине для динамика деревянный шкаф, и баса будет больше чем в магазине, все таки объем салона поменьше.

Вот между этими компромиссами и приходится строить звуковую систему автомобиля, добавляя еще фактор цены. Итак, возможные схемы построения звука:

2 динамика в заднюю полку + штатный магнитофон. Самый дешевый вариант. Если усилить полку 10мм фанерой, можно получить довольно приличный тональный баланс при динамиках 6*9″ или 20см.

Недостатки — звук идет сзади, что неправильно, кроме того, задние пассажиры, у которых пищалки будут непосредственно возле ушей скорей всего попросят о пощаде не успев сесть в машину, и, если Вы везете кого то на заднем сиденьи, Вам скорей всего придется наслаждаться звуком мотора, а не музыкой.

2динамика спереди + штатный магнитофон. Схема предпочтительнее первой, звучит приятней, хотя по цене скорей всего чуть дороже, позволяет в будущем безболезненно нарастить систему до схемы 4 или 5.

2 динамика в заднюю полку + 2динамика спереди + штатный магнитофон. Система, по которой, к сожалению, строится большинство штатных автомобильных систем. Комфортно звучать может только на очень малой громкости, когда каждый пассажир слышит только один динамик.

При попытке повысить громкость получаем кашу, которую музыкой назвать трудно.

Важно

Зато, при покупке Вы гордо заплатили за «8 штатных динамиков» ( 4 НЧ динамика и 4 пищалки, вообще то у нормальных людей это 4 акустические системы, но у менеджера по втюхиванию автомобилей это 8 динамиков)

2 динамика в заднюю полку, обрезанные по НЧ до 80Гц+ 2динамика спереди + штатный магнитофон. Наиболее благоприятно играющая бюджетная схема. Ничего сверхъестественного, но уже приятно звучит, при грамотной установке понравится большинству.

2 динамика спереди + активный сабвуфер в багажнике + штатный магнитофон. Отлично звучащая система. На большой скорости громкости немного не хватает, но при езде по городу и на природе — просто супер.

2 динамика спереди + сабвуфер в багажнике + усилитель + штатный магнитофон. Правильно построенная система. Главное не переборщить с мощностью, может не хватить генератора. Но если ставил специалист — Вам повезло.

При всех схемах возможны варианты. Учтите, что с учетом вышеперечисленных компромиссов, 70% качества звука в машине зависит от установки и только 30% от самих динамиков.

Дальше уже идут технологические хитрости установки. Практически всегда, штатные места под динамики необходимо укреплять кольцами из фанеры для борьбы с вибрацией.

Для больших динамиков в задней полке колец недостаточно, необходимо изготовление новой тяжелой полки.

При установке динамиков в дверь ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заменить клеенку, проложенную между дверью и картой на менее звенящий водостойкий материал. Перечислить все нюансы невозможно, все нужно уточнять на конкретной машине.

Материал с сайта: http://olenevod.kiev.ua

А еще Вы можете помочь работе сайта или отблагодарить нас за полезную информацию

Источник: http://mgp-avto.ru/zvuk-v-avtomobile/

Звук в автомобиле: подбираем усилитель — мощный, но аккуратный

Полагаю, пропустить этот вопрос было бы неверно. Причин поменять штатный усилитель несколько.

Во-первых, выходная мощность. В данном случае она нужна совсем не для громкости, или, строго говоря, не только для неё. В штатных системах чаще всего используются совсем простые усилители и динамики с пониженным импедансом.

Если мы собрались строить новую систему, то совсем не факт, что новые динамики от штатного усилителя зазвучат хорошо. Они могут иметь, например, импеданс выше, чувствительность ниже, и с ними мы с большой вероятностью получим чёрт знает что.

Совет

Исключения составляет акустика, которая изначально позиционируется производителями для апгрейда «штаток», но мы вроде бы замахнулись на более серьёзные улучшения, а этот вариант уже оставили позади.

Штатные аудиосистемы в основном делаются не самими автопроизводителями, а сторонними компаниями по заказу автопроизводителей.

Но далеко не все выносят свой шильдик на лицевую панель

Во-вторых, потому что системы разрабатываются под достаточно жесткие требования — как ценовые, так и конструктивные.

Если открыто объявить, что, предположим, аудиокомпоненты для Honda делают Pioneer и Alpine — это может ударить по репутации этих брендов.

В-третьих, оснащение. Штатный усилитель рассчитан на один единственный вариант системы и имеет ноль целых шиш десятых по части дополнительных настроек. А если нам нужно элементарно включить ФВЧ во фронтальных или тыловых каналах? А если нужно подстроить ФНЧ в каналах сабвуфера, чтобы состыковать его с акустическими системами? А если есть более серьёзные намерения?

Итак, по всему получается, что при апгрейде системы простая замена акустики прокатывает не всегда, и новый усилитель становится в разряд must have.

С чего начать поиск правильного усилителя?

Как всегда, выбор следует делать исходя из потребностей. Иными словами, сначала проектируем состав системы, а по нему уже становится видно, каким должен быть усилитель. Самое простое — возьмите листок бумаги и нарисуйте, где какие динамики у вас будут установлены.

Определитесь с типом подключения акустики — через пассивные кроссоверы или поканально с активным делением полос. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но это — тема отдельного разговора.

Пока лишь отмечу, что первый вариант попроще, а второй имеет больше возможностей по настройке и «сведению» полос.

Обратите внимание

В зависимости от выбранного варианта будем подбирать усилители с нужным числом каналов и функционалом.

Аудиосистема может быть достаточно сложной. Поканальное усиление с активным делением и процессоры —обычное дело для автомобильной системы высокого уровня

Уже на этом этапе оцените, что будет являться источником в системе.

Если головное устройство с обычными линейными выходами, то тут проблем никаких. Если же вы имеете дело со штатной «головой», то тут почти всегда приходится искать обходные манёвры.

Я уже рассматривал эту тему подробнее в статье «Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше», сейчас отмечу лишь то, что касается подключения усилителей.

Итак, вариантов несколько. Самый простой — подключение прямо к выходам штатного усилителя. Для этого новый усилитель должен иметь кроме обычных входов еще и высокоуровневые. Если их нет, то можно использовать так называемые «преобразователи высокого уровня в линейный».

Высокоуровневые входы входят в оснащение многих моделей автомобильных усилителей

Этот вариант прост, но применим далеко не всегда.

Чаще всего штатный усилитель выдает в лучшем случае скорректированный сигнал, а в худшем — приходится иметь дело вообще с многополосным усилением. В этом случае «собрать» исходный сигнал можно только специализированным процессором, и уже потом подключать к нему усилитель.

Сюда же отнесём и варианты штатных систем с MOST-шиной, из которой специальным адаптером можно «вытащить» SPDIF или аналоговый сигнал.

Поскольку подобных сложных систем становится всё больше, совсем неудивительно, что на рынке начали появляться усилители с уже встроенным процессором. Но об оснащении чуть дальше.

Чем отличаются автомобильные усилители от домашних?

На самом деле, сама усилительная часть — особо ничем. Разве что блок питания здесь работает не от бытовых 220 Вольт, а от бортовой 12-вольтовой сети. Принципиальных же отличий, на мой взгляд, два.

Импульсный блок питания занимает немалую долю внутреннего пространства усилителя

Во-первых, большинство автомобильных усилителей универсальны в плане подключения: они предусматривают как обычное подключение нагрузки, так и мостом к паре каналов.

Эта возможность позволяет использовать обычные широкополосные усилители не только для подключения акустики, но и для подключения сабвуферов. Последние всё же более «прожорливы» в плане мощности.

Простейший вариант, который по праву можно назвать классическим — это 4-канальный усилитель, два канала которого работают на фронтальную акустику, а два оставшихся включаются мостом на сабвуфер.

Схема с 4-канальным усилителем, работающим на фронтальную акустику и сабвуфер, по праву считается классикой автомобильных аудиосистем

Второе принципиальное отличие автомобильных усилителей от домашних — это оснащение. Домашние в большинстве своём — чистые «оконечники». В автомобиле же, как минимум, приходится использовать фильтры.

Например, всё та же простейшая схема с четырёхканальником, к которому подключена фронтальная акустика и сабвуфер. В большинстве случаев акустическое оформление для фронтальных НЧ/СЧ-динамиков реализовано в дверях.

Скажем прямо, оно не самое лучшее, а значит, нижний бас желательно ослабить, и в этих каналах нужен ФВЧ. Сабвуфер, напротив, не должен петь голосом, а значит, в этих каналах нужен ФНЧ.

Важно

Оптимальная частота стыка акустических систем и сабвуфера обычно находится в промежутке между 50 Гц и 100 Гц — чуть ниже, чем принято делить в домашних системах. Пассивное деление тут не прокатит, мотать катушки размером с запасное колесо — нет уж, увольте. А вот активное деление — самое то.

Поэтому исторически так и сложилось, что минимальное оснащение усилителя — это активные фильтры НЧ и ВЧ. В основном регулируемые, но встречаются и с фиксированной частотой настройки.

Регулируемые фильтры НЧ и ВЧ есть в подавляющем большинстве автомобильных усилителей

Ну а дальше — больше.

К примеру, если предполагается поканальное включение акустики с активным делением, то усилитель должен иметь фильтры с более широкими пределами регулировки. Некоторые олдскульные модели имеют даже переключатели крутизны среза фильтров.

Скажем, JL Audio в своё время промышлял подобным. И так по нарастающей, вплоть до оснащения усилителя встроенным процессором и превращения его в настоящий «звуковой комбайн».

Песня о комбайнёрах, или Усилитель плюс процессор

Сейчас этот класс усилителей со встроенными процессорами (или процессоров со встроенными усилителями, кому что ближе) можно считать самым перспективным по ряду причин.

Во-первых, если в домашней системе вы можете уютно устроиться в самой лучшей точке для прослушивания, то в машине вы всегда имеете дело с отвратительными акустическими условиями салона и чёрт знает как раскиданными по нему динамиками.

«Собрать» звучание со всего этого бардака ох как непросто. И как бы презрительно ни кривились аудиофильские снобы и ценители pure passive, сделать это можно только с помощью звукового процессора.

Если подойти к делу с умом, то результату могут удивиться даже самые избалованные «домашним звуком» аудиофилы. Проверено неоднократно.

Совет

Автомобильные цифровые процессоры, как правило, управляются с подключаемого компьютера или ноутбука.

Программа имеет достаточно наглядный интерфейс, позволяющий быстро настроить нужную конфигурацию

Во-вторых, в большинстве случаев только с процессором можно построить систему на базе штатного головного устройства.

Немало автомобилей, в которых никаким способом нельзя вытащить исходный сигнал со штатной «головы» — он либо скорректирован, либо вообще порезан на частотные полосы.

В качестве наглядного примера — итальянский концерн Elettromedia, который давно и довольно успешно разрабатывает тему построения новых систем от штатных головных устройств. Суть процессоров, выпускаемых под брендом Audison, следующая. Вы отключаете штатные динамики и заводите сигнал со штатного усилителя на входы процессора. Настройка происходит так.

Включаете диск из комплекта и запускаете в процессоре режим настройки. Процессор «слушает» входы, автоматически «складывает» порезанные на частотные полосы сигналы (в том числе и с учетом фазовых сдвигов), проводит деэквализацию, и вы получаете «восстановленный», как томатный сок из пасты, звуковой сигнал.

Алгоритм такого сложения — и есть предмет гордости разработчиков.

Audison prima — один из представителей семейства автомобильных процессоров со встроенным усилителем. Или, если угодно, усилителей со встроенными процессорами

Снобы наверняка покривятся, мол, какая уж тут аудиофилия, если мы имеем дело не с исходным сигналом, а собранным, простите, «из г… и палок»? Согласен, о High End тут никто и не говорит.

Но, во-первых, система в итоге всё равно заиграет на две головы лучше, чем штатная «балалайка».

А во-вторых, и это самое главное — процессор в данном случае нужен для того, чтобы корректно вписать в систему дополнительный высококачественный источник, полностью сохранив функциональность штатного головного устройства.

Правда, серьезных источников, предназначенных исключительно для автомобильного применения, на сегодняшний день пока не очень много. Разве что Sony GS-9, читающая всё, вплоть до формата DSD, да Audison bit Play, который итальянцы до сих пор доводят до ума.

Умельцы, правда, вовсю используют в автомобилях домашние плееры (в том числе и ваш покорный), но это можно в расчёт не брать. Тем не менее, как говорил персонаж из старого анекдота, «тенденция, однако» — курс на Hi Res в автомобиле уже взят.

И процессоры (в том числе и со встроенными усилителями) здесь — ключевое звено.

Размер имеет значение: даже D-класс бывает разным

Но мы отвлеклись, вернёмся снова к усилителям. Если каких-то пять-семь лет назад АВ-класс имел непререкаемый авторитет, то сегодня автомобильные усилители D-класса во многих случаях выглядят уже предпочтительнее.

Во-первых, компактность. Дома усилитель размером с тумбочку хоть и выглядит громоздким, но всё равно не вызывает настолько серьёзных проблем. В машине разница в длине корпуса всего в 5 см может оказаться решающей.

Обратите внимание

Далеко не каждый сегодня хочет выставлять компоненты аудиосистемы напоказ и тратить много денег на инсталляцию. А компактный D-класс позволяет сделать инсталляцию скрытой.

Возможность уместить усилитель, скажем, под сиденьем или под панелью кажется весьма привлекательной.

При всей своей компактности некоторые автомобильные усилители на современных чипах D-класса имеют вполне взрослые показатели выходной мощности и весьма приличное звучание

Во-вторых, — энергоэффективность. Опять же, по сравнению с домашней техникой, в автомобиле этот вопрос стоит особо остро.

Особенно с увеличением числа электромобилей и гибридов. Пускать больше половины потребляемой энергии в тепло, согласитесь, не самый рациональный способ её расходования. Впрочем, совсем под обивку прятать такие усилители всё равно не стоит, тепловыделение хоть и не такое, как у АВ-класса, но всё-таки не нулевое.

Хотя бы какой-то воздухообмен обеспечиваться должен.

Новое поколение усилителей вовсю использует чипы D-класса с эффективностью выше 95%

Ну и третий довод в сторону D-класса — это, как ни странно покажется многим, качество звучания. Я не беру сейчас в расчёт дорогие усилители высокого класса, там другой расклад.

Но в умеренной ценовой категории при сопоставимых ценах АВ-класс чаще всего действительно проигрывает современному D-классу. Лет пять назад это было бы спорным утверждением, но с появлением новых чипов, работающих на несущих частотах под полмегагерца, это уже факт.

Особенности подключения автомобильного усилителя

Существует интересная фраза, о том, что «усилители на самом деле ничего не усиливают, они просто модулируют питание». Одно из существенных отличий автомобильного усилителя от домашнего, о котором вскользь упомянул в самом начале, — это работа от бортовой сети автомобиля.

Номинальное напряжение в ней составляет 12 Вольт (реально чуть выше, но сейчас это не суть). Значит, чтобы получить на выходе достаточную мощность, токопотребление должно быть доводьно серьёзным — десятки, а в пиках сигнала даже сотни Ампер. Отсюда и особые требования к подключению питания.

На первый взгляд, всё это выглядит немного пугающе, но на самом деле, если придерживаться нескольких простых правил, проблем возникнуть не должно.

Во-первых, усилитель ни в коем случае нельзя подключать к штатной проводке. Она не рассчитана на такие токи. Берите отдельные кабели и прокладывайте их от усилителя непосредственно к аккумулятору.

Можно и плюс, и минус, а можно только плюс (минус при этом идёт по «массе»). Однозначного ответа, какой вариант лучше, пожалуй, нет, но лично я предпочитаю первый способ.

Хотя бы потому, что в нынешних автомобилях слишком много электроники, которая тоже «завязана» на кузов.

Аккуратность прокладки проводки — залог надёжности и безопасности

Не жадничайте, используйте для подключения специализированные автомобильные кабели — они имеют мягкую изоляцию, устойчивую к перепадам температур.

Любители использовать разного рода КГ-25 и прочие подобные промышленные кабели уже через год будут лицезреть в подкапотном пространстве рассыпающуюся резиновую изоляцию. Наблюдал такое неоднократно, к счастью, не у себя.

Важно

Кстати, имейте в виду, дешевые кабели могут быть не медными, а так называемыми CCA (Copper Clad Aluminium), «обмеднённые» алюминиевые. Они менее долговечны, сильнее подвергаются коррозии и быстрее ослабевают в местах контактов. Чистая медь в этом плане всё же лучше, хоть и дороже. А ещё лучше — луженая медь.

Во-вторых, подбирайте достаточное сечение питающих кабелей исходя из их длины и токопотребления усилителя.

Даже десятые доли Ома в питающей линии могут давать просадку напряжения в пиках сигнала на несколько Вольт. А это не только влияет на звучание, но и чревато выходом из строя блока питания усилителя.

По этой же причине старайтесь сразу просчитать необходимую длину кабеля, чтобы избежать лишних стыков.

При выборе сечения кабеля можно руководствоваться таблицами, которые есть в правилах любых автозвуковых соревнований

В-третьих, обязательно ставьте в разрыв питающего кабеля предохранитель. Он должен располагаться как можно ближе к аккумулятору.

В отличие от предохранителя в самом усилителе, им вы защищаете не аппаратуру, а сам кабель. Номинал выбирайте исходя из сечения. Например, для кабеля сечением 4 Ga (21 кв.мм) можно использовать предохранитель не более 100 А, а для кабеля сечением 2 Ga (33 кв.

мм) — не более 150А.

Пять выводов про автомобильные усилители

Итак, подытожу. Если вы всерьёз решили проапгрейдить штатную аудиосистему, новый усилитель определённо нужен. Это раз.

Определитесь с источником.

Если это будет штатное ГУ, из которого невозможно вывести линейный сигнал или «цифру», то вам нужно будет либо преобразовать высокоуровневый сигнал в линейный отдельным устройством, либо выбрать усилитель с высокоуровневыми входами. Либо, если штатная система с полосовым усилением и коррекцией сигнала, придётся «восстанавливать» исходный сигнал процессором. Это два.

Любой автомобильный усилитель имеет дополнительное оснащение — от простых фильтров НЧ и ВЧ, позволяющих разделить акустические системы и сабвуфер, до всё тех же продвинутых процессоров, встроенных в сами усилители. Выбор делайте в зависимости от поставленных задач. Это три.

Определитесь с типом инсталляции. Если это «напоказ», то ограничений практически никаких. Если скрытая инсталляция, то есть смысл отдать предпочтение компактным усилителям D-класса. Это четыре.

И наконец, уделите должное внимание питанию. Качественное питание — залог нормальной работы усилителя. Это пять.

Источник: https://stereo.ru/to/37yok-zvuk-v-avtomobile-podbiraem-usilitel-moschnyy-no-akkuratnyy

Автомобильный усилитель звука

21 июля 2017

В системах автомобилей среднего и высокого класса встроены специальные усилители автомагнитолы.

Однако, в большинстве случаев не хватает мощности таких устройств, чтобы качество звучания было высоким и звук был громким. В подобной ситуации автомобилист покупает автоусилитель звука.

Какими бывают автоусилители

На данный момент производители выпускают такие виды автоусилителей звука:

2-х канальные. Автомобилист подключает такие усилители к 2 колонкам или сабвуферу. Подобные устройства работают в мост (что важно для сабвуфера);
4-х канальные. Отличаются от 2-х канальных автоусилителей тем, что работают не в мостовом, а в ином варианте включения — в tri-mode;
5- канальные. В этих автоусилителях такие же характеристики, как и у 4-х канальных, однако, есть и отдельный 5 канал – для подключения к сабвуферу;
моноблоки. Подобные устройства являются басовыми усилителями, которые имеют большую мощность.

Также автоусилители звука разделяют на 5 классов:

А-класс. Автоусилители подобного класса издают самые «чистые» сигналы, если сравнивать с другими классами (наименьшее искажение), но имеют низкий КПД (20%). В итоге почти вся мощность остаётся в электроцепях автоусилителя.

Автомобилисты редко ставят в машине подобный класс усилителей, потому что он имеет высокую стоимость и низкую мощность;

В-класс. Подобный класс мощнее класса А, но имеет плохую «чистоту» звучания. Этот автоусилитель сильно искажает сигнал, поэтому автомобилисты редко покупают такое устройство;
С-класс. Такие автоусилители имеют очень высокий КПД, равный 75%. Однако они сильно искажают сигнал. В итоге автоусилители класса C не используют в Hi-Fi системах;
А/В-класс. Подобные автоусилители имеют среднюю мощность и чистоту звука, если брать А, В-классы. Такие устройства — наиболее подходящие для аудиосистем, установленных в автомобилях. Самый популярный среди автомобилистов класс автоусилителей;
D-класс – автоусилители, которые осуществляют цифровую звуковую обработку. Подобные устройства имеют небольшие размеры, высокий КПД и дают почти незаметные искажения звука. Однако, подобные автоусилители стоят дороже усилителей A/B-класса, поэтому автомобилисты редко их покупают.

Если в авто поставить усилитель, звук будет качественнее и громче

Современные автоусилители заставляют любые колонки играть поинтереснее.

При выборе автоусилителя необходимо иметь в виду бренд и качество сборки. Так, Kicx — популярный среди автомобилистов бренд. Цена подобного автоусилителя составляет от 3400 руб.

Автоусилители MdLab, Eton, Zapco покупают меломаны-профессионалы.

Если бюджет слишком ограничен, то следует обратить внимание на Mystery, ACV, AVATAR и другие бренды.

Как регулируется звук в автоусилителе

На данный момент существует несколько видов звуковой регулировки в автоусилителе: переменный резистор, электронный ёмкостный сенсор, электронный регулятор (кнопки) и др.

Так, регулировки 4-х канального усилителя убирают с динамиков нижний бас либо с сабвуфера голос и верх.

Кроме правильной установки автоусилителя, необходимо его правильно настроить и отрегулировать. В итоге чем больше встроенных регулировок на автоусилителе звука, тем лучше.

Какая марка усилителя звука на авто лучше

При покупке автоусилителя звука сначала надо обратить внимание на знаменитые мировые бренды, которые на протяжении нескольких лет пользуются большим спросом среди автовладельцев.

Чаще автомобилисты покупают автоусилители звука от таких производителей:

ACV;
ART Sound;
AirTone;
Alphard;
Alpine;
Avatar;
Blaupunkt;
Boss Audio;
Cadence;
EARTHQUAKE;
Edge;
Eton;
Helix;
INCAR;
Kenwood;
Kicx;
Lightning Audio;
MDLab;
Mac Audio;
Magnat;
Massive Audio;
Mystery;
Phantom;
SPL;
Sony;
U-Dimension;
Vibe;
Zapco;
calcell;
Урал.

Вышеперечисленные автоусилители имеют приемлемы цены и обладают очень неплохим по качеству звучанием.

На сколько лучше качество звука с автоусилителем

От автоусилителя зависят громкость и качество воспроизводимых частот. Если автоусилитель обладает хорошим блоком питания, то она даёт на выходе хорошую стабилизацию напряжения и имеет качественную схему усиления.

Также для улучшения качества звучания, к автоусилителю можно и головки по мощности правильно подобрать и небольшой сабвуфер.

В итоге если, например, к 4 мощным головкам автоусилителя добавить маленький сабвуфер, то звук становится просто офигенным!

Распространённая проблема с усилителем звука

Чаще всего на автоусилителях звука возникает такая проблема – пропадают высокие частоты и понижается чёткость звука. В итоге воспроизведение музыки или радио становится глухим, и регулировка звука никак не помогает.

Подобная проблема с усилителем звука часто возникает из-за того, что сгорели пищалки.

Совет

Возгорание пищалок происходит из-за перегрузки и искажения в виде высокочастотных гармоник (большой амплитуды). Чаще всего виной этому становится маленькая мощность автоусилителя.

В итоге в подобной ситуации лучше купить новый автоусилитель звука, с большей мощностью.

Как сделать качественный звук в авто без сабвуфера и усилителя

Поскольку замена автомобильной аудиосистемы является дорогостоящим занятием, то автомобилисты ищут иные выходы прокачки аудиосистемы без больших капиталовложений в виде покупки сабвуфера и усилителя звука. В подобной ситуации можно выполнить такие нижеперечисленные действия.

Выявление дефектов в аудиосистеме

Для начала надо выявить уязвимые места аудиосистемы. В подобной ситуации автомобилист выполняет такие действия:

прослушивает звук в авто — при включённом и выключенном моторе;
прислушивается ко всем автомобильным динамикам;
выясняет, много ли возникает лишних и неприятных шумов при езде на высокой скорости;
оценивает качество воспроизведения высоких частот и басов.

Когда автовладелец выявил все недочёты, он приступает к оперативному устранению недостатков.

Кроссовер

Если автовладелец хочет повысить качество звука, то он может прокачать автомобильную аудиосистему кроссовером.

Кроссовер «раскидывает» звук по конкретным динамикам — по диапазонам различных частот. В итоге кроссовер отправляет басы на большие динамики, а высокочастотные сигналы — на небольшие «пищалки».

Минимальная цена на кроссовер – 2 000 руб., однако, автовладельцы-меломаны могут поставить в авто модели и за 20000–80000 руб. – есть большой выбор.

Шумоизоляция

Когда, кроме музыки, в авто слышны посторонние звуки при езде на высокой скорости, то проблема здесь не в аудиосистеме. В подобной ситуации надо заменить шипованную резину.

Однако лучше всего от лишних звуков в авто избавляет качественная шумоизоляция.

Для того чтобы сделать хорошую шумоизоляцию, нужно потратить на это дело примерно от 30 000 руб.

Однако, автовладельцы могут самостоятельно поставить в авто хорошую звукоизоляцию и потратить на неё всего от 6 000 руб. В этом случае нужно купить звукопоглощающие материалы и обклеить ими внутренние части панелей.

Неполадки с динамиками

Если мотор не включён, а посторонние шумы не уходят, скорее всего, вышли из строя динамики. Подобные дефекты можно увидеть невооружённым глазом.

Автомобилист может склеить вышедшие из строя колонки, однако, в этом случае о чистом звучании динамиков можно навсегда забыть. В итоге динамики рано или поздно накроются от перегрузок.

Поэтому при поломке динамика надо заменить его на новый. Цена 1 бюджетного динамика равна от 1 000 руб.

Источник: http://942112.ru/articles/avtomobilnyj-usilitel-zvuka.htm

Сравнение автомобильных звукоусилителей

ETON ECC 500.4

Конструкция

За счет глянцевой верхней крышки усилитель выглядит солидно и богато, хотя следы от пальцев остаются на ней просто замечательно. Компоновка двухсторонняя, но не совсем традиционная: терминалы подключения акустических кабелей выведены не как обычно на одну сторону с силой, а расположены на одной стороне с линейным входами. Одна из особенностей усилителя — двойной блок питания.

По сути, он представляет собой два двухканальника в одном корпусе. Другая интересная особенность — пары каналов неравноценны по мощности. Необычно, но, в общем — то, вполне логично для любой схемы, будь то «фронт+тыл», «фронт+саб“или поканальный фронт. Кстати, последний вариант легко реализуется с помощью фильтров самого усилителя.

Звучание

Усилитель нейтрален по своему характеру и не привносит в звук каких-то особых украшательств. Атака передается весьма правдиво, без замыливания или агрессии, так что звучание инструментов, в целом, весьма

реалистичное. На средних и высоких частотах детальность высока, тихие звуки усилитель не смазывает и не маскирует за более громкими. Вокал передается ясно и легко, без какой-либо существенной окраски. Глубина звуковой сцены передается не рекордно, но и плоским звук назвать никак нельзя.

Бас оставил двойные впечатления: с одной стороны, удары по бас — бочке плотны и увесисты, с другой — живые инструменты типа контрабаса или виолончели передаются чуть смазанно. В целом же звуковую подачу можно охарактеризовать как педантичную, но при этом не сухую и не лишенную музыкальности.

HERTZ HDP4

Конструкция

Это еще один компактный усилитель в сегодняшнем тесте, который работает в классе D. Корпус выполнен в фирменном легкоузнаваемом стиле Hertz и имеет покрытие, которое, как заявляет производитель, улучшает теплоотвод.

Кстати, при работе усилитель ощутимо нагревается, учтите это при установке. Несмотря на размеры, HDP 4 оказался в этом тесте на втором месте по мощности. Все регулировки выведены на верхнюю панель.

Обратите внимание

Усилитель неплохо оснащен, фильтры позволяют использовать его не только в стандартных схемах «фронт+тыл» или «фронт+саб“, но и в схемах с поканальным включением акустики.

Высокоуровневые входы оснащены системой автоматического включения по наличию сигнала — в случае апгрейда штатного аудио можно не заморачиваться с поиском сигнала Remote. Еще одна отличительная особенность — задержка включения при подаче питания, позволяющая избежать щелчков.

Звучание

Звуковую подачу этого усилителя можно назвать энергичной, при этом она достаточно правдивая и нейтральная,что для D — класса даже как-то нетипично. Звук не жесткий, но близок к таковому. Вокал не лишен основательности, хотя воспринимается чуточку суховато. Атака передается достойно, но без нарочитой агрессии.

Контрабас и бас — гитара передаются упруго, удары бас — бочки плотные и собранные, без вялости или излишней размашистости. Объем и глубина звуковой сцены не поражают своими масштабами, однако инструменты переднего и заднего планов различаются достаточно уверенно.

Каких-то серьезных жанровых ограничений этот усилитель не имеет.

ROCKFORD FOSGATE T600 — 4

Конструкция

Главная фишка конструкции — необычный радиатор охлаждения. Здесь он выполнен по периметру корпуса в виде ограждения, что открывает творческий простор при инсталляции. Компоновка корпуса односторонняя. Терминалы силы и акустики утоплены, так что после подключения открытых клемм не остается.

Верхнего предела регулировок фильтров 500 Гц будет достаточно, чтобы использовать усилитель не только стандартно на «фронт+тыл“или «фронт+саб“, но и для работы в полу — поканальном включении на большинство 3 — полосных акустических систем с конусными средне — частотниками.

Крутизна всех фильтров —24 дБ/октава, что

встречается нечасто. Регулятор PunchEQ работает как бас — буст в привычном понимании только совместно с фильтром нижних частот (переключатель в положении LP). Если же канал включен в полную полосу (переключатель в положении АР), то оказывается, что он на самом деле усиливает не только бас, но еще и верхние частоты.

Звучание

Звучание в целом легкое, динамичное, с хорошей атакой, не «зажатое». Бас хорош — сочный и упругий, звучит собранно, не размазывается даже на сложных басовых партиях.

Средние и высокие частоты ясные и открытые, правда, инструментам и вокалу немного не хватает насыщенности и основательности, из-за чего звук порой воспринимается несколько «легковесно».

Важно

Потеря тонких деталей записи минимальна, звуковая сцена неплохо прорисовывается в глубину, далеко не все участники теста продемонстрировали это столь же легко. А это значит, что при правильном подборе акустики получить звучание с нейтральным характером — вполне реальная задача.

Спонсор статьи предлагает контрактные запчасти для японских автомобилей.

Источник: http://swaper.info/2012/04/22/sravnjenije-avtomobilnykh-zvukousilitjeljej/

Ремонт автоусилителей

Хороший автоусилитель – залог качественной и громкой музыки в автомобилях.

Любой радиолюбитель знает, что если конструировать автомобильный усилитель с питанием от бортовой сети автомобиля 12 вольт, то получить выходную мощность более 18 ватт на нагрузку 4 Ом не реально – законы физики не позволяют.

Но если речь идет о чистой, синусоидальной мощности, тут указанная цифра снижается еще на 20-30%, но как тогда некоторые умудряются питать в автомобиле мощные сабвуферы на несколько киловатт, а в некоторых случаях мощность заваливает за 10000 ватт? Преобразователь напряжения – во всем виноват именно он! Сегодня ни один нормальный автомобильный усилитель не обходится без преобразователя напряжения. Выходная мощность любого усилителя напрямую зависит от напряжения питания, а преобразователь как раз повышает штатные 12 Вольт до нужного номинала, который необходим для питания усилителя мощности. Но это вступление, а теперь перейдём к ремонту…

Несколько месяцев назад на ремонт принесли автомобильных усилитель ЛАДА – название отечественное, но сборка… оказалось китайские коллеги. Сам усилитель четырехканальный, судя по сборке достаточно качественных.

В автоусилителе имеется 4 отдельных канала на транзисторах, все каналы выполнены по идентичной схеме.

Усилители имеют всего одну пару выходных транзисторов, а емкости после трансформатора рассчитаны на 35 Вольт, следовательно питаются усилки от двухполярного напряжения 28-32 Вольт.

С таким питанием на каждый канал получается не более 80-100 ватт чистой мощности – это полностью соответствует заявленной производителем 400 ватт.

Преобразователь напряжения тоже может выжимать свои 400 ватт, хотя придется ему вспотеть, поскольку в схеме имеются два силовых каскада на не очень удачных полевых ключах серии IRFZ44.

Совет

Именно по этой причине 400 ватт это пиковая мощность схемы, в номинале она способна давать 200-250 ватт и до 300.

Сами ключи оказались “битыми” пришлось заменить на новые. Хозяин спалил усилитель из-за переплюсовки питания, хотя тут имеется и предохранитель, и защитный диод, но все это не помогло…

Схема преобразователя проверена годами – стандартный генератор на специализированной микросхеме TL494, драйвер на маломощных транзисторах и две пары силовых ключей.

Транзисторы в автоусилителе можно заменить на более мощные IRF3205 или IRL3705, этим удастся чуток поднять мощность, к тому же последние работают намного лучше IRFZ44.

Понравилась схема – лайкни!

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

Источник: http://amplif.ru/publ/pro_usiliteli/remont_avtousilitelej/4-1-0-163

Усилитель звука для авто: все разнообразие видов

Одним из главных составляющих компонентов автомобильной звуковой системы является усилитель.

В особенности его актуальность возрастает с приобретением авто уже «бывшего в употреблении», новый автомобиль можно оснастить усилителем и сабвуфером опционально у дилера.

При помощи усилителя обеспечивается и поддерживается продуктивная работа динамиков Вашего автомобиля, что основывается на более высоком напряжении тока исходящего сигнала.

И именно поэтому, если Вы неравнодушны к качественному звучанию музыки в своей машине и хотите ей наслаждаться, тогда к выбору усилителя нужно отнестись ответственно и со знанием дела. И мы Вам в этом поможем!

Что это такое?

Автомобильный усилитель звука предназначен для того, чтобы усиливать входной сигнал до того уровня, который подходит индивидуально конкретному водителю.

Нынче рынок полнится различными вариантами автомобильных усилителей самой разной мощности, которые способны выдавать на один канал сигнал мощностью от десятка Ватт до десятка КВатт.

Относительно того насколько мощными являются усилители, колеблется и их стоимость в пределах от 50 долларов и аж до нескольких тысяч.

Основные виды и характеристики

Автомобильные усилители условно можно разделить на два вида:

— одноканальные усилители или, как их ещё называют, моноблоки;

— многоканальные усилители, имеющие до 6-ти каналов.

Моноблоки

Моноблоки – это басовые усилители большой мощности. Как правило данный тип усилителей используется исключительно для сабвуферов.

Моноблоки рассчитаны на работу с сабвуферами с низкоомной нагрузкой – 1-2 Ом. Если «грузить» сабвуфер можно и до 8 Ом, то брать одноканальник чисто под него не имеет смысла.

Будет вполне достаточно приобрести двух канальный усилитель и подключить его мостовой схемой.

Одноканальные усилители

Ввыпускаются в основном в D классе (о классах чуть далее), что означает большую мощность, но посредственное качество звука, чего вполне достаточно для подключения саба. Моноблоки включают в себя кроссовер, что хорошо развит, и выносной регулятор громкости, что является весьма удобным для подключения к стоковой автомагнитоле, не имеющей встроенного регулятора громкости саба.

Двухканальные и трёхканальные усилители

Предназначены для подключения двух колонок или сабвуфера. Данный тип усилителей поддерживает низкоомную нагрузку и способен работать в мостовом расположении.

Данный вид усилителей достаточно универсален и умеет сохранять регулировочные комбинации, которые необходимы для качественной работы сабвуфера.

Для примера можно привести равномерно усиливающийся бас и фильтрацию инфранизких частот.

Четырехканальные усилители

Если подходить к четырех канальным усилителям с технической стороны, то их предназначение аналогично предыдущей категории усилителей. Проще говоря это выглядит как один корпус с общим блоком питания на два двухканальных усилителя.

Основным отличием этого вида усилителей является возможность подключения трех акустических систем к одному стереофоническому выходу усилителя, что называется tri-mode.

А ещё есть возможность использования второй пары линейного выхода используя выход первой.

Пятиканальные усилители

Этот вид усилителей построен по типу предыдущего вида, а пятый канал предназначен для подключения сабвуфера.

Шестиканальные усилители

Эти мощностные усилители звука распространены и востребованы не настолько широко, как предыдущие виды. Звуковые системы, нуждающиеся в подобных аппаратах – большая редкость. Усилители со встроенным звуковым процессором «Особняковый» вид автомобильных усилителей.

Зачастую, устанавливая усилитель в штатную аудиосистему, можно столкнуться с проблемой отсутствия полноценного сигнала, фоном и плохим качеством сигнала. Такая система требует установки отдельного процессора звука. Для таких целей и пригождается этот вид усилителей.

В зависимости от того каким КПД и уровнем искажения выходного сигнала обладают автомобильные усилители, они подразделяются на классы.

А-класс

Обратите внимание

Славится самым «кристальным» воспроизведением звукового сигнала. Минус этого класса усилителей – это его КПД в 20%. Это обуславливается тем, что львиная доля мощности теряется в электроцепях. Усилители А-класса – редкость в автомобилях. Достоинства звучания перекрывают низкая мощность и сильно завышенная стоимость.

В-класс

Значительно мощнее А-класса, но звук по своей чистоте, конечно, далёк от идеала. В силу этого В-класс усилителей используется мало.

С-класс

Этот класс отличается самым высоким коэффициентом производительности в целых 75%, но всё же искажения сигнала имеют место быть. Усилители данного класса не применяют в Hi-Fi системах.

С-класс – является оптимальным вариантом для оборудования звуковой системы автомобиля, поэтому и получил такое распространение.

Усилители этого класса по параметрам мощности и чистоте звука стоят где-то между А и В классами.

D-класс

Этот класс усилителей мощности звука автомобильной аудиосистемы наделён способностями цифровой обработки сигнала.

Относительно небольшие размеры, высокий КПД и хорошая чистота звукового сигнала выделяют этот класс усилителей и возносят на ступень выше своих оппонентов из других классов по совокупности и качеству характеристик.

Однако немалая стоимость отпугивает потребителей среднего класса, склоняя их в пользу классов А, В и С.

Как выбрать усилитель?

Выбирать усилитель нужно серьёзно, всё обдумав и взвесив положительные и отрицательные стороны, только потом уже решать покупать Вам данную определённую модель или нет.

Особое внимание при выборе следует Вам обратить на следующие параметры: демпфирующий фактор,коэффициент гармонических искажений и разделение каналов.

Итак давайте разберём подробнее что из себя представляет каждый из параметров по отдельности.

Коэффициент гармоничных искажений (THD)

Если следовать определению, то THD–это сумма мощностей всех гармоник, относящихся к мощности первой гармоники.

Если выразиться простым и понятным языком, то этот параметр определяет искажение звукового сигнала, проходящего через блоки усилителя.

Важно

В технической документации усилителя звука для автомобиля зачастую указывается несколько коэффициентов гармонических искажений для разных диапазонов. Чем меньше процент THD, тем чище будет звучание с этим усилителем.

Разделение каналов (StereoSeparation)

Это параметр, который показывает разделение каналов и их обособленное нахождение друг относительно друга.

Обращаем Ваше внимание на то, что чем больше значение параметра, показывающего разделение каналов между собой, тем выше качество сборки и функционал самого усилителя.

Этот параметр измеряется децибелами и показывает он то, как какой мощностью наделён определённый канал, в который «просачивается» соседний. Это, так называемое, просачивание является результатом использования одного источника питания.

Демпфирующий фактор (DampingFactor)

Мембрана усилителя производит обратный электрический ток в обмотке динамика и уровень её инерции и показывает данный параметр. Следовательно, обращайте внимание на то, чтобы он был максимально высоким. От этого зависит кристальность звучания.

Ведь чем больше фактор демпфирования, тем лучше происходит погашение инерции мембраны между импульсами. Если Вы приобретаете усилитель в подержанный автомобиль с пробегом, то обратите своё внимание на систему регулировок и встроенные фильтры и входы.

То, насколько сигнал будет чистым зависит напрямую от наличия встроенных фильтров, которые отделяют диапазон частот от менее слабого сигнала в определённой полосе.

Есть усилители, достаточно простые по своему функционалу, не поддерживающие работу с внешним фильтром и вообще не содержащие ни встроенных фильтров, ни входов.

Фильтры с отсутствием регулировок встречаются, в основном, в среднем классе. Добавим немного информации по разъёмам автомобильных усилителей, это тоже важно.

Совет

Существуют группы разъёмов в усилителях, которые определяют их класс. Они расположены отдельно от стандартных разъёмов.

Для примера можно привести обычные усилители, которые оборудованы высоко амплитудными входами, которые предназначены для подключения магнитол без линейных выходов.

Дополнительные разъёмы способствуют возможности дополнительного подключения разных эквалайзеров и процессоров.

Необходимость наличия линейных выходов в головном устройстве обусловлена ограниченным количеством разъёмов для подключения, допустим, не одного, а нескольких усилителей.

В результате чего можно последовательно подключить все необходимые устройства.Многие усилители обладают возможностью произведения «мостового подключения», которое основано на концентрации нескольких каналов в один мощный моно канал, к которому превосходно будет подсоединить сабвуфер. Такая возможность является одним из мощных достоинств автомобильного усилителя звука.

Термины и обозначения, необходимые для правильного выбора усилителя

Мощность

Мощность является одной из важнейших характеристик автомобильных усилителей. Мощность бывает двух видов: номинальная (RMS) и максимальная (PMPO).

На корпусе усилителя присутствует указание со значением мощности, но на неё не стоит «вестись».

Ибо это совокупная максимальная мощность всех каналов усилителя и значению её, зачастую, позавидуют известные писатели-фантасты. То-есть верить этой цифре лучше не стоит.

Обратите внимание

Это просто рекламный ход, «утка» для привлечения потребителей. А вот показания, которым следует верить, написаны в паспорте или на коробке в таблице характеристик и это номинальная мощность.

На максимальную же можете и не обращать внимания, так как и там фантасты тоже «буйствуют» и цифры берут просто «с потолка».

Очень замечательно, когда в комплект усилителя входит ещё и сертификат с указанием заводского замера настоящей мощности.

Кроссовер

Практически любой современный усилитель оснащается встроенным кроссовером. Он предназначен для обрезания лишних частот, произведённых усилителем: фильтры низких (LPF – LowPassFilter) и высоких частот (HPF – HighPassFilter). Во многих современных усилителях присутствует плавное регулирование частоты среза.

GrandBass, Bass, BassBoost

Это регулировки, которые служат для усиления басовой составляющей звука. Наличие их является актуальным для подключения сабов. Если такой фильтр умеет плавно, подецибельно выбирать частоту для усиления баса, то это просто прекрасно.

Вход сигнала высокого уровня HighLevel, HighInput

Используется в системах с штатным головным устройством или в магнитолах без линейных выходов. Подключаться по нему – не самый лучший вариант, ибо на громкости будут проявляться излишние искажения звука.

Мостовое подключение Bridge

Как уже говорилось, это подключение суммирует мощностные характеристики нескольких каналов усилителя, выводя в один для подключения, как правило, сабвуфера.

LineInput

Вход, через который подключаются линейные провода, передающие сигнал с автомагнитолы на усилитель.

Цены и производители

Если Вы уже серьёзно задумались приобрести усилитель звука для автомобиля, то обратите в первую очередь внимание на именитых мировых производителей, которые очень хорошо зарекомендовали себя на рынке. Их, как кажется, не так уж и много.

Это Alpine, Auditor, Focal, DLS, Audison, KENWOOD, Challenger, Hertz, Helix, Power Acoustik.

Помните, что компании, производящие автомобильные усилители, которые менее известны, позволяют себе нагло обманывать покупателей, преувеличивая мощность своих творений.

Поэтому перестрахуйтесь, используя данную информацию, чтобы не попасться на ценовую «удочку» и не получить ожидаемого качества.

Важно

Но, если Вы достаточно ограничены в средствах, то вполне смело можете выбирать из более бюджетных проверенных моделей, таких как PowerAcoustik и DLS, которые при всей своей бюджетности выдают очень неплохое по качеству звучание. Хотелось бы напоследок привести примеры с указанием стоимости.

1-канальные усилители:

AlpineMRX-M240 – 750$

Alpine PDX-M12 – 925$

Alpine PDX-M6 – 605$

DLS MAD15 – 360$

DLSXM10 – 130$

2-канальные усилители:

Audison SR 2 – 220$

DLS MA23 – 170$

DLS XM20 – 90$

4-канальные усилители:

Alpine PDX-F4 – 635$