Как подключить розетку от аккумулятора?

Как подключить прикуриватель: схема подключения к сети напрямую

Прикуриватель – неотъемлемый атрибут любой машины. Нередко возникает необходимость в дополнительном прикуривателе, расположенном в багажнике или на панели, рядом с основным.

Через разветвитель вы сможете подключить к одному прикуривателю до 3 различных устройств. Дополнительный прикуриватель подключают напрямую к аккумулятору.

Прочитав статью, вы узнаете, как подключить прикуриватель в машине правильно, не навредив своему автомобилю.

Как работает прикуриватель

Автомобильный прикуриватель, это два устройства – нагревательный элемент и разъем (штекер) в удобном корпусе. Он может быть напрямую подключен к аккумулятору, поэтому устройство работает, даже если выключен замок зажигания.

Помимо основного предназначения штекер часто используют в качестве розетки на 12/24 вольта, к которой подключают разветвитель, обеспечивающий питание ноутбука, телефона или других устройств. К нему также подключают разветвитель, благодаря чему можно одновременно заряжать ноутбук, телефон или использовать видеорегистратор.

Разветвитель или блоки питания этих устройств вставляют в штекер, который обеспечивает надежное соединение с контактами розетки прикуривателя.

Что понадобится для врезки прикуривателя

Если вы решили установить дополнительный прикуриватель, то вам потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• набор сверл по металлу;
• коронка по металлу, диаметр которой соответствует выбранному прикуривателю;
• круглый и плоский напильники;
• паяльник;
• припой;
• канифоль;
• пассатижи;
• бокорезы;
• набор отверток;
• термоусадочная трубка;
• выключатель;
• предохранитель;
• провод;
• обычный кабельный разветвитель (220 вольт) из хозяйственного магазина

Перед началом работ обязательно отключите минусовую клемму аккумулятора, а также убедитесь, что замок зажигания стоит в положении «выключено».

Не существует единого метода врезки этого устройства, ведь прикуриватели различаются по длине, размеру и форме корпуса, а также способу крепления. Проще всего вставить это устройство в подходящее по размеру штатное отверстие.

Если же такого места нет и, вы не смогли подобрать подходящую коронку, разметьте контуры проема, затем по периметру очень густо насверлите отверстий диаметром 2–3 мм. После этого бокорезами осторожно перекусите перемычки между отверстиями, после чего выравнивайте посадочное место напильником.

Подготовив посадочное место, приступайте к выбору провода и предохранителя. Штекер, напрямую подключенный к аккумулятору, без проблем способен передавать ток до 30–40 ампер, поэтому ограничение мощности нагрузки зависит от толщины провода и номинала предохранителя. Каждый миллиметр сечения многожильного провода способен передать на штекер 5–10 ампер тока.

Если вы собираетесь подключать нагрузку мощностью 300–500 ватт, то сила тока составит 25–40 ампер. Сечение провода под такой ток составит 4–6 мм. Попытка пропустить такой ток через провод меньшего сечения приведет к его оплавлению или возгоранию. Продумайте путь для провода, который напрямую соединит штекер и аккумулятор.

Желательно прокладывать его через технологические отверстия кузова рядом со штатной проводкой.

Снимите обивку пола салона и багажника, затем внимательно осмотрите выбранный путь для провода. Если получится провести его через готовые отверстия, то сделайте это. Если нет, сверлите новые.

В ближайшем автомагазине купите резиновые уплотнители, которые защитят провода от острых краев отверстия в кузове. Просверлите отверстия, ориентируясь на диаметр уплотнителя и, обработайте их края сначала напильником, затем антикоррозионными материалами.

Прикрепите провод к кузову или шине штатной проводки с помощью пластиковых хомутов.

Ни в коем случае не подключайте прикуриватель к замку зажигания. Система зажигания не выдержит такой нагрузки. Проложив провод в подкапотное пространство, подведите его к плюсовому контакту аккумулятора, подключите предохранитель и после этого прикрепите к клемме.

Обязательно закрепите провод, чтобы он нигде не болтался. Для крепления провода к прикуривателю используйте паяльник или соответствующую клемму, в зависимости от модели устройства.

Рядом с прикуривателем установите предохранитель и выключатель, это повысит безопасность использования этим устройством.

Не перепутайте расстановку деталей схемы:

1. Аккумулятор.
2. Предохранитель.
3. Выключатель.
4. Реле.
5. Прикуриватель.

Выключатель должен быть рассчитан на ток в 1,5 раза превосходящий максимальную нагрузку. Если такого выключателя нет, прикрепите рядом с ним реле, подходящее по току. Некоторые водители ставят выключатель и реле рядом с замком зажигания.

Подключите выключатель к управляющему контакту реле, а прикуриватель к силовому. Для этого наденьте на оголенные концы провода термоусадочную трубку, затем наденьте и обожмите клеммы. Поправьте трубку, чтобы она полностью закрыла место соединения клеммы и провода, затем нагрейте спичкой или зажигалкой.

Проложите кусок провода от реле и прикуривателя к отверстию земли, чтобы определить длину, затем отрежьте, зачистите концы.

Сделайте разветвитель – возьмите кусок провода подходящей длины, зачистите оба конца. Затем припаяйте друг к другу конец длинного и короткого провода так, чтобы они оба были направлены в одну сторону.

Защитите соединение термоусадочной трубкой, затем наденьте клемму подключения к минусу прикуривателя. Трубку расположите так, чтобы она полностью закрыла место контакта. Наденьте на второй конец короткого провода термоусадочную трубку, наденьте клемму.

Или используйте обычный кабельный разветвитель, который необходимо жестко прикрепить к кузову.

Проверка монтажа

Внимательно проверьте все соединения. Реле и разветвитель должны быть надежно прикреплены к корпусу. Убедившись, что все в порядке, проверьте, переведен ли замок зажигания в положение выключено и подключайте аккумулятор.

Тестером измерьте напряжение на неподключенном аккумуляторе. Наденьте минусовую клемму на соответствующий вывод аккумулятора и снова измерьте напряжение. Если не изменилось, то все хорошо.

Если просело хотя бы на 0,5 вольта, включите и выключите все электроприборы, включая систему зажигания. Если напряжение не поднялось, отключайте аккумулятор и ищите замыкание. Если все нормально, включайте выключатель и снова измеряйте напряжение на аккумуляторе.

Источник: http://AutoLirika.ru/soveti/kak-pravilno-podklyuchit-prikurivatel.html

Установка розетки 12V на скутер

Дополнительная розетка на 12 Вольт на скутере, несомненно очень полезная вещь, если вы любите отдохнуть на природе или просто долго не бываете около источника электрического тока.

Розетка 12В на мотороллере даст Вам кучу полезных мелочей, таких как:

• Зарядка мобильного телефона, иногда очень бывает кстати. Если телефон сел, и вам срочно нужно позвонить, вы можете просто вставить в розетку зарядное устройство, включить телефон и использовать его точно также, как бы вы это сделали дома. Сейчас можно найти очень много разновидностей подобных зарядных устройств
• Вы можете подключить к розетке GPS устройству, такие как навигатор и др
• Подключить автомобильный радар детектор
• Электрический автомобильный насос, работающий от 12 В
• Дополнительный источник света, такой как фара, противотуманка и др
• Специальные перчатки с подогревом
• Аудио систему

Это лишь основные преимущества, доступные автомобилисту, и порой такие нужны на скутере.

Большинство скутеров эксплуатируются с аккумуляторами емкостью 3-7 А/ч, что более чем достаточно для нормальной работы всех вышеперечисленных потребителей энергии.

При движении, аккумулятор также будет заряжаться, от генератора, и вы получаете практически неисчерпаемый источник энергии. Аудио систему же рекомендуется включать только при движении, так как при простое ее хватит минут на 20.

Вообще, я не поклонник установки на скутере музыки, это лишнее.

Подключить розетку 12 Вольт прикуривателя очень просто. Сначала нужно выбрать оптимальное место, где вы будете вырезать отверстие для нее.

Наиболее оптимальным местом я считаю пластик под рулем, так как он менее подвержен погодным условиям, и не так мозолит глаза.

Но у этой затеи есть и минус, вам надо будет тянуть провод от аккумулятора, который обычно находится или под поликом, или у «унитаза», вперед, под днище скутера.

Есть и другой вариант, установить розетку в пластике, который расположен под сиденьем, параллельно вашим ногам, но тогда дополнительные светоприборы и навигационная техника, которые как правило устанавливаются спереди, будут тянуться своими проводами под вашими ногами.

Поэтому, ее следует устанавливать в том месте, которое в дальнейшем не будет создавать для вас неудобств при эксплуатации.

Вам понадобится дополнительный предохранитель с держателем, такой же как установлен у Вас возле аккумулятора. Подключать розетку надо непосредственно к аккумулятору, можно через дополнительный выключатель.

Источник: https://skuterov.ru/tyuning/ustanovka-rozetki-12v-na-skuter

Аварийное питание дачи или загородного дома (инвертор + аккумулятор) – год тестирования

Обзор может оказаться полезным всякого рода дачникам и пользователям загородных домов (а может и не только загородных), в местах с частым отключением электричества…

Вместо предисловия (можно пропустить нетерпеливым — многА буковок)

Дополнительная информация

Уже несколько лет переехал жить на дачу (просто нравится), и столкнулся с проблемой периодического отключения электричества. Причины выдвигались разнообразные и нехватка мощности трансформатора в СНТ (выбивало) и разнообразные работы и т.п.

Понятно что меня эти проблемки не радовали, особенно если учитывать, что как у большинства дачников вода у меня из скважины, и при отключении электроэнергии ее просто нет 🙁 Ну и в холодное время года может и котел отключаться без электропитания, надоели эти все фонарики/свечки… Стал искать варианты решения этой проблемы.

Первые варианты были установка солнечных батарей/ветряков (собирал инфу)… Но весьма отпугнула цена + окупаемость данного предприятия. Вернее сказать подобное решение актуально не имеющим доступа к сетевой электроэнергии СОВСЕМ, при этом расходы имеют смысл, как соизмеримые с подключением к сетевым источникам.

В моем случае- регулярные отключения по несколько часов, это получалось слишком дорого и нерентабельно.

Вариант с бензо и дизель генераторами рассматривался (большинство соседей используют подобный вариант), но имеет ряд минусов, в сравнении с родившейся идеей, использовать только«часть» от системы питания дома солнечной энергией! Ну т.е. использовать вместо солнечных батарей имеющуюся сеть 220в для заряда аккумуляторов, и расходовать заряд в отсутствие основной от аккумуляторов.
Ну короче конечный вариант схемы получился совсем далекий от схемы питания солнечной энергией 🙂 Но зато ГОРАЗДО дешевле и проще, причем дешевле даже бензо и дизель генераторов
Схема успешно отработала один год! Элементы схемы, это

Инвертор с UPS и контролем/зарядкой внешней батареи (в моем случае инвертор 1500Вт (пик 3000Вт) — в некоторых китайских источниках фигурировала цифра 3000вт пиковой нагрузки до 4 минут, не проверял не знаю 🙂

пару часов можно спокойно потерпеть отсутствие нагрева воды нагревателями, стиралку, холодильник (он практически за день не оттает)
Чем меньше суммарная мощность, тем меньшей мощности требуется инвертор и меньшей емкости аккумулятор (на то же время работы) — это РЕАЛЬНО позволяет значительно уменьшить затраты на создание аварийного питания.

Далее, в моем случае инвертор с модифицированной синусоидой (он дешевле). В случае использования (например) котлов для обогрева и др. устройств требующих ЧИСТОЙ синусоиды для насосов, а так же при подключении холодильника и т.п.

устройств необходимо выбирать инвертор несколько более дорогой, выдающий «Чистую синусоиду» (не забывая про функции UPS и заряда, если Вас интересует АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход на аварийное питание и обратно).

Например такой

Насос на скважину у меня тоже «любит» чистую синусоиду, но я исходил из того, что он у меня с гидроаккумулятором (баком на 24л), и включения кратковременные. За это время насос не успевает нагреваться и уходить в защиту (к слову сказать тепловая защита вроде на всех сейчас установлена). На практике один раз насос отрубился в защиту, когда летом насос стоял постоянно включенным (поливался огород) и жена не заметила что включилось аварийное питание 🙂 Сколько времени он проработал до срабатывания защиты неизвестно 🙂
Аккумулятор автомобильный (я покупал с запасом — на 190 А*ч).
Как оказалось, для меня, эта емкость оказалась слишком избыточной — в реале, практически за часов 5 работы от аккумулятора, показания встроенного измерителя напряжения аккумулятора не изменились заметно. При этом было включено освещение в паре комнат, уличное и два телевизора на 24″ и 38″, ноутбук 17″, (по необходимости вода) и возможно еще что-то… + вполне можно было подрабатывать различным ручным электроинструментом (по необходимости). Покупать специальные аккумуляторы (будь то тяговые или гель) я решил нецелесообразным, т.к. инвертор имеет контроль заряда аккумулятора, и в отличие от «солнечных технологий» не вырабатывает его ниже «нормального его разряда». Для более оптимального подключения я разделил всю электропроводку дачи на две части (в электрической коробке): -Одна часть идет напрямую от сети, и не резервируется аварийным источником — электронагреватели воды, стиралка, холодильник и прочие достаточно энергоемкие потребители, без которых можно легко «прожить» несколько часов. -вторая часть подключена с коробки через кабель на обычную вилку, чтобы при необходимости ее можно было включить в имеющуюся рядом розетку (при этом из схемы легко исключается инвертор и аккумулятор), это может понадобиться, например, при выходе из строя инвертора, аккумулятора или для их обслуживания. В тоже время инвертор на выходе уже имеет предустановленную розетку стандартную, к которой и подключается вилка с потребителями требующими резервного питания. У меня это получилось примерно так.Нужно иметь ввиду (на уме) некоторую технику безопасности при выборе места размещения и монтаже (не совсем как у меня — делалось скорее для тестирования, но пока так и осталось, как говорят нет ничего более постоянного, чем «временное» :)) Схема срабатывает при отключении 220в (или изменении параметров выше/ниже допустимых) — переключается на питание от аккумулятора, при этом слышен небольшой шум от вентилятора охлаждения инвертора (зависит от кол-ва потребителей подключенных в данный момент) и светится индикация на передней панели инвертора. При появлении сети происходит обратное переключение на сеть 220 и повышается шум вентилятора, на время подзаряда аккумулятора. Практически толчков в доме не заметно, никакого дискомфорта от пропадания сети я не испытываю и даже не могу сразу сказать (когда соседи по тлф звонят спрашивают) — есть ли «свет» или нету 🙂 Размещение синусоид и пр. технических нюансов в данном обзоре считаю необязательным, поэтому приведу фото внутренностей инвертора (для ликбеза и маньякам страждующим расчлененки)Сравнение «моей» схемы резервного питания с подобными на бензине и дизель генераторах: + меньшая стоимость + нет шума + нет запаха + автоматический переход на резервное питание + нет проблем при запуске ни летом ни зимой (особенно актуально при запуске женой) + нет необходимости в отдельном месте для хранения (на веранде занимает одну полку) + нет необходимости закупать, привозить, хранить топливо — ограниченное время непрерывной работы ± Спорные пункты, это переделка проводки и отключение некоторых потребителей, т.к. можно подключить ВСЕХ и ничего не переделывать, но необходимость более мощного инвертора (возможно с «чистым» синусом), мощного аккумулятора (скорее всего использование двух последовательно и инвертора на 24в, для уменьшения токов по низковольтным цепям) Вывод: Вполне рабочая схема, я (и жена) по крайней мере довольны вполне.

ЗЫЖ ссылки по просьбе на модифицированную синусоиду (как в обзоре) aliexpress.com/item/2000W-4000W-peak-12v-to-220v-Power-Inverter-Charger-UPS-Quiet-and-Fast-Charge/1984783459.html

и чистую синусоиду (самую дешевую из найденных, насколько чистая не знаю) aliexpress.com/item/pure-sine-wave-2000W-4000W-peak-12v-to-220v-230v-240v-Power-Inverter-Charger-UPS-Quiet/32242841357.html

UPD.
Через некоторое время после написания и опубликования этого обзора произошло несколько событий или новостей, как бы лучше выразиться 🙂 Решил дописать в этот обзор, т.к. не знаю как тут делают в подобных случаях обычно 🙂

1.

В результате некоторых истязаний над инвертором удалось его «спалить» 🙂 Нет смысла описывать КАК и СКОЛЬКО мы ему дали… но он держался стойко 🙂 Было включено освещение, тв, ноут, насос включался регулярно на 800 Вт рабочего (пусковой значительно выше)+ добавили электрокамин на кВт полтора- два (сейчас трудно сказать в каком режиме его включали в тот момент), при этом напряжение сети «гуляло» до 120 и подымалось выше 220 заметно довольно регулярно, были проблемы на новый год на дачах…

Короче, как оказалось сам инвертор выжил, сгорели контакты реле коммутирующего. Была произведена замена на иное (к сожалению не сфотографировал модель), т.к. вариантов на радиорынке было немного на близкий ток с коммутацией по двум контактам.

В процессе «осваивания» схемотехники данного инвертора получилось «выйти» на производителя, который любезно предоставил схему-логику поиска неисправностей данного инвертора.

Разместил на своем сайте, т.к. тут не нашел возможности хранения файлов rauss.ucoz.

ru/_ld/0/3_checking.zip

Ну и кроме всего вышеописанного… Производитель предложил разместить ссылку прямо на него.

У него появился интернет ресурс, который начинает работать с отправкой для РОЗНИЧНОЙ продажи подобного инвертора, и целого ряда других и прочей электроники! Я думаю многих может заинтересовать ресурс для ознакомления по крайней мере.

Весьма отзывчивая поддержка, я бы сказал даже несколько навязчивая, но посмотреть есть на что 🙂 Тем более раз обещают отправку в Россию.

Я надеюсь это не противоречит «местным правилам» 🙂

Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/36993.html

Как подключить автомобильный аккумулятор

Вам понадобится

• – АКБ;
• – зарядно-пусковое устройство;
• – гаечные ключи или торцевые головки (10 мм для клемм АКБ, других размеров — для крепления АКБ);
• – напильник или наждачная бумага, а также вольтметр или тестер — желательно;
• – для обслуживаемых аккумуляторов могут понадобиться ареометр и дистиллированная вода.

Инструкция

Выключите зажигание и отключите все электрооборудование. С помощью ключа или торцевой головки 10 мм ослабьте крепление сперва отрицательной, затем положительной клемм на электродах аккумулятора.

В зависимости от модели автомобиля батарея может быть закреплена снизу, сверху или не закреплена вообще. Определив тип крепления АКБ, отпустите болты, удерживающие планки крепления. Освободите и извлеките аккумулятор. Переносите его осторожно, не переворачивая, чтобы не допустить утечки электролита.

Выберите подходящее место для зарядки АКБ. Зарядное устройство (ЗУ) или батарея должны находиться на ровной твердой поверхности. Желательно, чтобы помещение было проветриваемым и недоступным для детей. Зарядка должна происходить вдали от открытого огня. Вблизи заряжаемого аккумулятора нельзя курить, недопустимо возникновение искр. Насухо вытрите АКБ, очистите от грязи.

Осмотрите свинцовые электроды, при наличии окисления осторожно зачистите их напильником или наждачной бумагой, до того как их поверхность станет блестящей и светлой для лучшей проводимости.Если аккумулятор обслуживаемый, снимите планку с верхней его части и аккуратно откройте шесть пробок под ней. Измерьте уровень электролита.

В зависимости от модели ЗУ может понадобиться установить тумблер напряжения в положение 12В и 24В — в соответствии с напряжением АКБ.Включите штепсель устройства в розетку.

Если имеется реостат для изменения силы тока, установите его в такое положение, чтобы амперметр показал силу тока, равную одной десятой от емкости батареи (например, для АКБ автомобиля ВАЗ 55А/ч нужен зарядный ток 5,5А). По мере того как заряжается аккумулятор, сила тока будет ослабевать.

Старайтесь проверять этот показатель раз в два часа и при необходимости повышайте силу тока с помощью реостата. Модели ЗУ с автоматическим выключателем прекратят зарядку при достижении необходимого напряжения.Чтобы определить степень зарядки аккумулятора, можно воспользоваться следующими способами. Измерить напряжение вольтметром (тестером).

После окончания зарядки отключите питание ЗУ, снимите клеммы с электродов аккумулятора, соберите его детали и, при необходимости, установите на место.

Обратите внимание

Падение напряжения АКБ может быть вызвано длительным простоем автомобиля, низкой температурой воздуха, возрастом самой батареи, заземлением электрической цепи автомобиля, недостатком электролита и другими причинами.

При снятии клеммы с электрода длинным ключом соблюдайте осторожность — если при демонтаже одной клеммы задеть другую, произойдет короткое замыкание.

Электролит — смесь серной кислоты и воды — особо агрессивная и токсичная жидкость. Не допускайте попадания электролита на кожу.

В случае попадания в глаза немедленно тщательно промойте водой.

Полезный совет

Если символы полярности АКБ неразличимы (загрязнены, стерты), помните, что положительный электрод всегда больше отрицательного в диаметре примерно на 2 мм.
Можно проводить «профилактическую» подзарядку автомобильной батареи раз в год (например, в начале зимы при первых морозах) на слабом токе — не 0,1, а 0,025-0,05 от емкости аккумулятора.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-26880-kak-podklyuchit-avtomobilnyy-akkumulyator

Заряжаем электромобиль дома – журнал За рулем

Денис Цыпулев, заместитель директора департамента стандартизации бизнес-процессов компании МОЭСК

Подошел к вопросу системно: пришел в свое ТСЖ и сказал, что хочу заряжать свой электромобиль на нашем подземном паркинге. Но бюрократы так просто сдаваться не собирались. Завязалась официальная переписка.

Их первый ответ был: «Заряжать нельзя — это опасно, потому что машина может взорваться». Я парировал: «Взрываться в ней нечему, в отличие от обычных машин, в баках которых по 60–80 л взрывоопасного бензина». Тогда ТСЖ выдвинуло другую версию: «В процессе зарядки электромобиль будет выделять серную кислоту — это тоже опасно».

На что я ответил: «Испарения серной кислоты происходят при зарядке свинцовых аккумуляторов, которые, кстати, есть в любой машине, а вот в электромобилях литий-ионные аккумуляторы — они герметичны, и там нет никаких испарений, вот и сертификат соответствия безопасности на машину могу приложить».

Тут крыть уже было нечем, но началась эпопея с самой розеткой.

«Платите за аренду»

Я попросил разрешения поставить мне счетчик, чтобы платить за потребленную электроэнергию, ТСЖ несколько месяцев придумывало технические условия и наконец выдало результат: «Вы ставите счетчик, но прокладываете к этому счетчику кабель от вводного распределительного устройства по стене. А поскольку кабель будет висеть на нашей стене — платите за аренду каждого метра».

Насчитали аж 15 тыс. руб. в месяц. На этом переговоры прервались, поскольку для меня потерялся смысл в обладании электромобилем: ведь одно из его преимуществ — это значительная экономия на топливе.

Выбора не оставалось: в подземном паркинге есть технические розетки, от такой я и начал заряжаться. В результате все-таки договорились следующим образом.

Поскольку счетчик мне поставить не дали, то единственное, что можно посчитать, — километры. Машина проехала столько-то, в паспорте написано, что расход — 150 Вт/км.

Заряжаюсь я на работе и дома пополам. В итоге за 2 года я заплатил 2400 руб.

Спасительный кабель

Но есть и другой выход, я им в конце концов и воспользовался.

Протянул от квартиры кабель (уже после моего квартирного счетчика) в паркинг по общедомовому стояку, обойдя аренду стены при помощи стандартного провода для бытовой проводки.

Это электроэнергия от моей квартиры, за которую я плачу по счетчику. Все законно. И главное — никакой дополнительной мощности дому для этого не требуется.

Однако не всегда есть возможность протянуть кабель из квартиры. Иногда в подземном паркинге нет кабель-каналов в стояках, а иногда нет и самого подземного паркинга, а только стоянка на улице. Это заставило меня задуматься над более универсальным решением.

Электромобили — в массы!

Так мой опыт положил начало разработке типового проектного решения подключения зарядных станций для многоквартирных домов.

Как известно, мощность на дом выделяется в расчете на максимальное потребление, плюс еще закладывается резерв в 10–20%. То есть даже в моменты пикового потребления вся выделенная мощность не используется на 100%. Эта система позволяет подключать сколько угодно станций для зарядки электромобилей или обычных розеток.

Подключают не к конкретной квартире, а к вводному распределительному устройству, уже после общедомового счетчика. Само присоединение осуществляется отдельной линией, выделенной только на нужды зарядки с отдельным счетчиком на каждую зарядку.

Подключение производится через промежуточное устройство, которое называется «приоритезатор нагрузки». Его функция — измерять ток в сети дома.

Если протекающий ток превышает максимальное значение (которое задается примерно на 10% меньше максимальной мощности, выделенной на дом), устройство автоматически производит отключение питания зарядных станций или розеток.

Как только значение тока падает до нижней заданной границы, то есть дом начинает потреблять меньше электроэнергии, устройство автоматически подключает обратно питание зарядных станций и зарядка продолжается. Таким образом, если в доме есть излишек энергии, его пускают на зарядку электромобилей, если мощности не хватает, то на период перегрузки зарядка приостанавливается.

Три совета начинающим электромобилистам

Итак, может ли обычный житель многоквартирного дома обеспечить себе розетку для электромобиля? Да, может.

Для этого нужно произвести три действия.

Первое: написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой организовать вам технический учет на месте вашей стоянки.

Второе: вы можете предложить вашей УК типовое проектное решение, разработанное и согласованное компанией МОЭСК, по подключению зарядной инфраструктуры к сетям многоквартирного жилого дома.

Третье: техническую часть реализует ТСЖ или же любая компания, имеющая лицензию на проведение таких работ. Абсолютно очевидно, что владельцу электромобиля придется побороться — и с бюрократическим аппаратом ТСЖ, и с консерватизмом главных инженеров управляющих компаний.

Все эти действия стоят того, ведь и в электромобили на российских дорогах мало кто верил, однако на улицах их становится все больше.

Как правильно зарядить электромобиль в домашних условиях

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/702616-kak-pravilno-zaryadit-elektromobil-v-domashnix-usloviyax/

Как подключить автомагнитолу дома: через блок питания и без, от зарядного устройства

Автомагнитола — это магнитофон или проигрыватель компакт-дисков с радиоприёмником в одном корпусе, предназначенный для установки в автомобиль. Он не имеет встроенного блока питания от сети 220 вольт и рассчитан на выносные акустические системы (динамики). От обычных магнитол отличается меньшими размерами и большей выходной мощностью.

Подключение автомагнитолы в домашних условиях

У многих из нас дома или в гараже можно найти старые автомагнитолы, которые пылятся без дела. Им всем можно дать «вторую жизнь» в качестве обычного приёмника или музыкального центра. Качество и мощность звучания у таких устройств выше, чем у переносных или стационарных.

Как подключить автомагнитолу дома

Основное в подключении — это изготовление блока питания или использование готового (или аккумулятор вместо него). Варианты подключения приведены ниже:

1. Через блок питания. Можно использовать готовый от стационарного компьютера мощностью не менее 400 ватт. Для его использования необходимо подать сигнал на включение (единственный зелёный провод самого большого разъёма соединяем с любым чёрным), проверяем выходное напряжение на жёлтом проводе. Оно должно быть 12 вольт.

   Виды основных разъёмов в компьютерном блоке питания

2. В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (только трансформаторное, новые импульсные не подойдут). Включаем его на минимальный ток и проверяем мультиметром выходное напряжение (12 вольт). Минус этого варианта — нет фильтра внутри зарядного устройства, защищающего от помех. Возможны посторонние шумы в динамиках.

   Внешний вид зарядного устройство ВСА-5К

3. Есть способ с использованием самодельного понижающего трансформатора, но для этого нужно обладать минимальными знаниями по радиотехнике.

   Внешний вид трансформатора с тремя обмотками

   Нам нужен трансформатор с двумя и более обмотками. Обычно на трансформаторе обозначено входное и выходное напряжение, на которое он рассчитан. Если обозначений нет, измеряем сопротивление всех обмоток мультиметром. Входная будет иметь сопротивление 100–300 Ом, выходная 1–30 Ом. По приведённой схеме собираем простейший выпрямитель и проверяем выходное напряжение (12–14 вольт).

   схема трансформаторного выпрямителя с фильтром

   В качестве диодного моста можно использовать готовый элемент.

   Готовый диодный мост

   Или можно собрать его по схеме самому по приведённой ниже схеме. Если напряжение трансформатора нам не подходит, то можно его изменить увеличением или уменьшением количества витков вторичной (выходной) обмотки.

   Самодельный диодный мост

4. Самый простой способ — использовать автомобильный аккумулятор. Для подключения достаточно двух проводов с зажимами.

С источником питания определились. Теперь осуществим само подключение, оно выполняется по схеме:

Как подключить в автомобиле

Провода питания антенны и управления подсветкой не подключаем. От аккумулятора и замка зажигания соединяем вместе и подключаем на плюс, массу на минус.

Колонки подойдут от любого музыкального центра с внутренним сопротивлением 4–16 Ом, или автомобильные динамики с самодельными корпусами.

Инструменты и материалы

Для работы вам потребуются:

• бокорезы (кусачки);
• паяльник с оловом и канифолью;
• мультиметр с возможностью измерять переменный и постоянный ток до 300 вольт и сопротивление до 1000 Ом;
• провода сечением 1–3 мм2 и длиною 2–3 метра (зависит от размещения колонок);
• изолента.

Полный список мер безопасности можно найти в положениях закона об охране труда.

Видео: пример подключения автомагнитолы через компьютерный блок питания

Пример внешнего оформления автомагнитолы приведён ниже.

Автомагнитола в самодельном корпусе с колонками скомплектована одним блоком

Потратив несколько часов, мы получим музыкальный центр, не уступающий по качеству звука магазинным автомагнитолам.

Источник: https://carnovato.ru/kak-podklyuchit-avtomagnitolu-doma/

Подключение розетки от розетки – как сделать правильно

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры.

Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки.

Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра.

Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току.

Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются.

По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя.

Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены.

Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе.

Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации.

Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них.

Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование .

Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска.

Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад.

Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку.

В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/podklyuchenie-rozetki-ot-rozetki

Установка дополнительного прикуривателя в автомобиль

Порой в автомобиле приходиться подключать сразу несколько приборов, которые питаются от розетки прикуривателя. Самый легкий способ выйти из этой ситуации использовать тройник в прикуриватель. На ВАЗ 2110 прикуриватель находится рядом с ручкой КПП, что делает разветвитель неудобным в использовании. Лучше установить второй прикуриватель своими руками.

Штатный прикуриватель десятки имеет длинное гнездо, а современные устройства рассчитаны на короткое (европрикуриватель). Если решили установить дополнительный прикуриватель, то проследите, чтобы он подходил под новые устройства.

Подключить второй прикуриватель можно либо параллельно штатному, либо тянуть отдельный провод от АКБ через 15А предохранитель.

Разместить прикуриватель в салоне автомобиля можно, где угодно, все зависит от Вашей фантазии. Самый простой способ, пожалуй, это установка прикуривателя вместо розетки для переносной лампы. Кто не знает, находится она немного ниже иммобилайзера. Постоянный “плюс” в ней уже есть, нужно лишь снять розетку (не забыть отключить АКБ), немного увеличить диаметр с 25мм до 26мм и установить дополнительный прикуриватель в гнездо.

Другой способ демонстрирует, как можно установить прикуриватель в тоннель ВАЗ 2110. В магазинах можно найти комплект прикуривателя откидной крышкой, проводкой и предохранителем. Закрепить его на тоннеле с помощью саморезов, которые тоже идут вместе с ним.

Если есть необходимость установить сразу несколько прикуривателей розеток, тогда можно воспользоваться китайскими тройниками с проводкой. Для примера, отрезать разъем и просто подпаять к проводе штатного прикуривателя. Проводку проложить в бардачок, где и разместить тройник розетку. 

Разместить второй прикуриватель рядом со штатным или под иммобилайзером тоже не проблема:

Кто читал комплектации иномарок могли заметить пункт: второй прикуриватель в багажнике автомобиля. Он выступает в качестве розетки, в которую можно подключить различные приборы, которые могут пригодиться в дороге.

Зачем нужен прикуриватель в багажнике автомобиля ? Многие пользуются автомобильным пылесосом, компрессором, холодильником, инвертором, фонариком и т.д.

Подключение прикуривателя в багажнике аналогичное (параллельно штатному или отдельная проводка от АКБ через предохранитель).

В качестве розетки в багажнике может выступать как обычный прикуриватель, так сразу и тройник о котором шла речь выше.

В настоящее время, когда автомобильный рынок заполнен аппаратурой: навигаторами, видеорегистраторами, радар-детекторами, DVD-проигрывателями, то без дополнительной розетки в автомобиле не обойтись.

При монтировании розетки позаботьтесь о том, чтобы подключение было выполнено правильно, в противном случае последствия короткого замыкания могут быть плачевными.

Источник фото:

Ключевые слова:

• дополнительное оборудование
• прикуриватель

 

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Источник: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/421-dopolnitelniy-p?device=

Как зарядить мобильник, если нет розетки на 220V?

Этот вопрос у меня появился в поезде Анапа-Красноярск, когда возвращался вместе с женой после отдыха в Крыму. Дорога дальняя, в пути несколько раз пришлось по мобильнику держать связь с родственниками. В итоге через двое с половиной суток показатель зарядки оказался на нуле. По закону подлости именно в тот момент потребовалось срочно звонить. Что делать?

Разумеется, в поезде есть розетки. Но проводник объяснила, что бесполезно втыкать в них зарядник с телефоном — электричество из купе проводников не подается из-за неисправности сети. Попросить мобильник у кого-то из пассажиров? Увы, из-за дальней дороги многие столкнулись с той же самой проблемой и уже перепробовали все имеющиеся в вагоне розетки — разумеется, напрасно.

К счастью, отправляясь из Крыма на Керченскую переправу, по привычке зарядил аккумуляторы ноутбука. Он и выручил нас в критической ситуации. «Подпитанного» с ноутбука через USB-разъем мобильника хватило до самого дома. Но почему в инструкции по пользованию телефоном даже намека не было на такой вариант? Подразумевалось, что пользователь сам сообразит?

Но тут все упрется в то, что в свободной продаже аккумулятор стоит достаточно дорого.

А есть ли способы зарядить мобильник без розетки «220V» или ноутбука? С помощью поисковиков нашел ресурсы, на которых даны рекомендации по альтернативным способам зарядки мобильника.

Самый, пожалуй, простой — использовать «пальчиковые» батарейки. Например, из цифрового фотоаппарата, носимого CD-проигрывателя, радиоприемника. Как правило, батарейки в этих устройствах типа АА на 1,5 вольта каждая.

Нужно их вынуть, соединить между собой последовательно, скрепить любым способом, подсоединить на «минус» и «плюс» два проводка и подать напряжение на вынутый из мобильника аккумулятор. Аналогично поступают и в том случае, если напряжение берется не с батареек, а с «пальчиковых» аккумуляторов.

Они более мощные и зарядка аккумулятора мобильника идет быстрее.

Еще один вариант зарядки — через так называемый «прикуриватель» автомобиля. Правда, тут потребуется «переходник». Но он обычно имеется у большинства автолюбителей.

Ну, а как быть, если «лишних» батареек нет, а мобильник нужен позарез? На этот счет советуют вынуть «севший» аккумулятор из телефона, зажать его в кулаке и постучать кулаком обо что-либо. Эффект, правда, будет минимальным — встряхнутый аккумулятор «оживет» лишь на минуту-другую. Но этого времени вполне может хватить для того, чтобы успеть набрать и отправить СМС-ку.

Помогает «вдохнуть» в аккумулятор жизнь на одну-две минуты и непродолжительный его нагрев каким-либо способом. Но делать это надо осторожно и только в крайних случаях, когда никакого другого выхода уже нет.

На озере же испортилась погода (пошли ливневые дожди, дорога раскисла), пришлось задержаться на пару дней дольше. Дома встревожились, пришла СМС-ка с просьбой дать о себе знать. Увы, ни позвонить, ни отправить СМС-ку не получилось — «сел» в мобильнике на ноль аккумулятор. Выручила смекалка.

В полиэтиленовые пакеты набрал земли, влил в них раствор соли, соединил последовательно проводами, воткнул в пакеты медные и алюминиевые пластины, подключил от них провода к вынутому из мобильника аккумулятору. Получилось простейшее зарядное устройство гальванического типа.

Ток оно давало мизерный, но нужного напряжения. Через несколько часов такой «зарядки» другу удалось отправить домой СМС-ку из пары слов.

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/computers/articles/68643/