Выбивает автоматический выключатель, к которому подключена люстра

Что не так с электропроводкой? Часть 1

не работают розетки; не работает свет; нет света вообще (не работают ни розетки, ни люстры); не работает часть розеток; не горит люстра; электроприбор бьет током;

лампы горят слишком ярко или слишком тускло.

В принципе, многие знают, что если «выбило пробки» (отключился автоматический выключатель), нужно выйти на лестничную площадку и соответствующий автомат включить.

Если света нет нигде, могло отключиться питающее всю квартиру УЗО (или заменяющий его автоматический выключатель, или дифференциальный автомат). Отдельными автоматами отключаются розеточная и световая группы и электроплита.

Как правило, отключившийся автомат определяется внешне по опущенному вниз рычажку-выключателю. Обычно его просто включают, переводя в противоположное положение. Запомните: положение «включено» — рычажок вверх. Но иногда автоматы могут быть установлены вверх ногами, обратите на это внимание.

Еще сохранившиеся во многих домах автоматы типа АЕ-1031 включаются немного иначе: вначале рычажок опускается до упора вниз и лишь затем переводится вверх. Кстати, если он выбит, рычажок может не уйти в нижнее положение, как у современных автоматов. В принципе, можно просто выключить и включить автомат. Если он был отключен, питание появится.

Причины отключения могут быть разными: перегрузка из-за одновременного включения нескольких мощных электроприборов (например, чайника, СВЧ-печи и обогревателя), износ самого выключателя, окисление клемм автомата и последующий его перегрев и т. д. Если автомат выбило однократно — скорее всего, ничего страшного. Если он реагирует на подключение чрезмерно мощных приборов либо какого-то конкретного (возможно, неисправного!) прибора, это легко заметить.

Обратите внимание, в какой момент отключаются розетки. Возможно, непосредственно перед этим срабатывает какой-то прибор, например, включается компрессор холодильника или отжим стиральной машины (по правилам, она должна подключаться к отдельной линии, но на практике бывает включена и в обычную розетку).

Кстати, раз уж вы открыли электрощит, обратите внимание на автоматы — точнее, на их клеммы, к которым подсоединены провода.

Ни в коем случае не трогайте ничего руками, только визуально! Если автомат (особенно хорошо это видно на автоматах из светлого пластика) заметно потемнел, оплавились и оголились выходящие из него провода — его нужно менять. Только не паникуйте, ничего страшного не происходит.

Очень вероятно, что такой автомат прослужит еще не одну неделю, но тянуть все же не стоит. Вызовите электрика, дальнейшие действия (свои и ваши) определит он.

Если автомат снова выбивает сразу при включении, вероятнее всего, вы имеете дело с коротким замыканием. Что скрывается под этим всем известным термином?

Короткое замыкание — всего лишь соединение фазного провода с нулевым или с какой-либо заземленной деталью. В норме ток идет через нагрузку, создаваемую электроприбором.

Если же провода соединяются между собой, сила тока растет, не ограничиваясь нагрузкой, и вся энергия мгновенно выделяется в виде тепла. Место соединения проводов расплавляется.

Во избежание этого в цепь и включают автоматический выключатель. Он устроен так, что реагирует на увеличение тока сверх определенного предела и отключается. Цепь разрывается, ток исчезает. И если на попытку включения автомат реагирует мгновенным отключением, да еще со щелчком или искрой — наверняка вы имеете дело с коротким замыканием. Лучше всего в этом случае обратиться к электрику.

А если такой возможности нет? Что делать? Для начала выключить из розеток все электроприборы. Во-первых, это сбережет их, если вы включите питание, не устранив замыкание. Во-вторых, сразу станет ясно: в проводке замыкание или в одном из приборов.

Все в порядке? Не поленитесь снова отключить прибор от сети и перейти к следующему.

Не стоит включать приборы по одному при включенном автомате. Всякое бывает. Автомат, конечно, должен срабатывать, но иногда этого не происходит. Его можно отключить, просто опустив рычажок — но до щита нужно еще добежать.

К тому же тонкий провод электроприбора может расплавиться прямо в руках.

Если обнаружили неисправный прибор, не пытайтесь снова его включить. Очередное замыкание может привести в том числе к серьезной порче проводки. Например, отгорит контакт… и как вы будете искать место обрыва? Иногда и электрики разводят руками, заключая, что проще сменить всю проводку, чем найти неисправность.

Неисправные розетки часто греются, что легко обнаружить на ощупь. При длительном нагреве пластик розетки желтеет или даже темнеет, начинает коробиться. Обратите на это внимание и вызовите электрика или, если сумеете, замените такую розетку сами.

Особенность здесь в том, что розетка (в зависимости от схемы электропроводки) может греться, не только когда в нее что-то включено. Особенно это касается проводки в старых домах, и прежде всего с розетками, расположенными низко над плинтусами. Поэтому не надейтесь на то, что вы просто не будете пользоваться розеткой. Часто розетки запитаны т.н.

«шлейфом», одна за другой. При этом на каждый контакт розетки один провод (питающий) приходит от предыдущей розетки, второй уходит к следующей.

Если даже к самой розетке ничего не подключено, она может греться из-за плохого или окислившегося контакта в месте соединения проводов. Если при такой схеме соединения отгорает провод, все последующие розетки перестают работать.

Розетки, расположенные до места обрыва, при этом остаются рабочими. Обрыв может быть в последней работающей розетке (приходящий на розетку провод цел, а уходящий отгорел) или в первой неработающей (отгорел приходящий на нее провод).

То есть имейте в виду, что даже если индикатор напряжения не показывает наличия в розетке фазы, провод под напряжением вполне может находиться внутри. Поэтому розетку вскрывайте, только обесточив линию!

Продолжение следует…

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/family/articles/48336/

Что делать, если выбивает автомат — причины и способы устранения проблем

Автоматы предназначены для защиты от перегрузки. Иногда, могут сложиться непредвиденные ситуации, которые приводят к тому, что автомат просто «выбивает», он не «взводится» или «не включается».

Основные причины неисправностей автомата

Причин для выбивания и отключения может быть много:

• Короткое замыкание;
• неисправность бытовой техники;
• перегрузка сети;
• бракованный автомат;
• неправильное подключение.

Но можно и не быть специалистом, чтобы понять, из-за чего возникла проблема.

Чтобы понимать что делать, нужно знать несколько моментов об устройстве автомата.

Автомат состоит из:

• Дугогасительной камеры (гасит возникающую электрическую дугу на контактах);
• Пары силовых контактов;
• Электромагнитного разъединителя (срабатывает на короткое замыкание);
• Теплового разъединителя. Срабатывает на превышение номинального тока. У каждой модели есть свой номинальный ток — 6,10,16, 25 (А) и тд). Это нужно учитывать что бы избежать перегрузки;
• Рычага, соединительных устройств, контактной схемы.

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть.

Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме. Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди.

Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность.

В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю.

При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения.

После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике.

 А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя. Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре.

Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Как избежать поломки автомата

1. Перегрузка сети — самая распространённая проблема. Следите за номинальным током, и подключаемой техникой, и при необходимости, замените 16(А) автомат на 25 (А).
2. Не стоит выключать автомат под нагрузкой. Именно в этом случае происходит обугливание и обгорание проводов.
3. Покупайте качественные модели.

   Сейчас на рынке лидируют такие производители как АВВ, Legrand, Schneider Electric, Hager, Schrack Technick, Eaton, General Electric, ETI.

4. Всегда помните, что качество проводки во многом зависит от качества монтажа.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/inzhenerka/elektrika/chto-delat-esli-vyibivaet-avtomat-prichinyi-i-sposobyi-ustraneniya-problem.html

Услуги электрика – электрик на дом в СПб

При заказе работ – вызов мастера бесплатно!

Я, Карпов Алексей Николаевич – профессиональный электрик во втором поколении. Выполняю электромонтажные работы в Санкт-Петербурге уже более 15 лет.

Работаю быстро, качественно и относительно недорого! Я работаю сам, с бригадой коллег-единомышленников (все районы Спб) и, Вам не надо оплачивать руководителя, менеджера, секретаря, аренду офиса и т.п.

Заказывая услуги электрика логично оплачивать только его услуги!

Наберите в Яндексе «электрик СПб» и, Вы получите несколько миллионов ответов! Как же найти мастера нужного Вам?

• Вы доверите ремонт незнакомому человеку, просто поверив его словам, что он классный специалист? – Не стесняйтесь спросить диплом, сертификаты, допуски – любые документы подтверждающие его квалификацию!
• Попросите фото-отчеты, желательно разных лет, чтобы убедиться в достаточной практике выбранного Вами мастера!
• Спросите контакты других клиентов, чтобы напрямую пообщаться с ними, и получить ответы на интересующие Вас вопросы.
• Вы готовы, оплачивая услуги электрика, оплатить услуги и других «специалистов»? Что это дает Вам? Гарантии качества? Вы уверены в этом?

Электрик на дом в СПб недорого

Прежде чем пригласить электрика на дом задумайтесь – кто это? Попробую набросать портрет – может быть, это поможет Вам с выбором. Заранее приношу извинения, если обижу кого-то своим субъективным мнением:

• Электрик из ЖЭКа – как правило, человек с потухшим взором, мечтающий вдохновиться каким-либо левым заказом, а частенько, уже не мечтающий ни о чем. Соответственно, ваши проблемы вряд ли выведут его из положения устойчивого равнодушия.
• Мастер на все руки из рубрики «муж на час» – полон энтузиазма, но вряд ли когда-либо читал ПУЭ (правила устройства электроустановок). Этот добрый человек, идя навстречу вашему желанию, или просто по незнанию, может принести Вам неприятности. Хорошо еще, если неприятности выявились сразу, тогда шанс все исправить без доплаты существует, хотя и не всегда. Скорее всего, Вам придется доплатить, и немало, особенно если потребуется прокладывать дополнительные провода. Я, уже не говорю, о пострадающей в этом случае отделке. Хуже, если неисправность выявится не сразу, а позднее. Как правило, так и происходит в реальности, либо со временем отгорает ноль, либо какие-то контакты, либо другие неприятности, связанные с дилетантским подходом.
• Мастер из какой-либо электромонтажной организации. В этом случае, Вы наиболее защищены с точки зрения качества исполнения работ. Как правило, там работают профессионалы, хотя, как и во всех организациях, там существует ротация кадров – и не всегда новый работник оказывается на высоте. Не приятно, если не профессионализм нового работника, как раз и обнаружится на вашем заказе. Конечно в очень крупных организациях, многоступенчатая система отбора, со стажировкой и переквалификацией, но и прайс у таких компаний -соответствующий.
• Я Вам рекомендую искать опытного частного мастера, могущего подтвердить свою квалификацию, и имеющего большое количество клиентов довольных его работой. В этом случае Вы получаете ответственного исполнителя, дорожащего своей репутацией. В общем Вы правильно поняли – раз Вы находитесь на этом сайте, то считайте, что Вы уже нашли этого мастера! )

Пригласите специалиста

Я выполняю любые электромонтажные работы в Санкт-Петербурге! Имею действующий допуск IV группы на электромонтажные работы на электроустановках напряжением до 1000В!

Вдруг кому-то интересно – несколько слов о моем отце.

Источник: http://electric220.ru/statii/vibivaet_avtomat/

Выбивает автомат (причины, что делать)

Каждый проживающий в частном доме либо квартире сталкивался с ситуацией, когда в жилище неожиданно прекращается подача электроэнергии, причем у соседей в это время все исправно. Сначала следует проверить расположенные в щитке автоматические приборы, так как именно они в большинстве случаев являются причиной выключения домашней сети. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины отключения

Причинами выключения автовыключателей могут быть различные факторы, начиная от неисправности самого прибора до проблем с электропроводкой или прибором.

Выбивание автоматов может происходить в силу множества причин, зависящих от различных факторов

Перегрузка сети

Если в щитке установлен автовыключатель на 25А, а в сеть одновременно включена нагрузка, превышающая эту величину, то вполне логично предположить, что спустя некоторое время произойдет отключение прибора. Таким способом обеспечивается защита проводки от перегревания и последующего воспламенения.

Одной из причин периодического отключения автомата является слишком большое количество подключенных электроприборов

Как определить, что прибор выключился именно из-за перегрузки? Скорее всего, устройство подключится вновь и заново отключится спустя небольшой временной промежуток. Процесс будет повторяться до тех пор, пока из розетки не выключится какой-либо электроприбор.

Читайте также статью ⇒ Что такое короткое замыкание и перегрузка сети?

Короткое замыкание

Причинами возникновения короткого замыкания могут быть:

• неисправность подключенных к сети приборов;
• повреждение домашней электропроводки.

Автомат отключается при коротких замыканиях, но при включении — мгновенно отключается вновь. Если причина кроется в неисправности электроприбора, то проблема решается достаточно просто — его следует отключить от питания. Когда приборов одновременно подключено несколько, то придется поочередно отключать их от сети до тех пор, пока автомат заново не включится.

Если выбивается автовыключатель по причине короткого замыкания в электропроводке, то поиск и устранение неисправности займет гораздо больше времени.

При выбивании отходящих устройств, следует выяснить, для питания какой именно группы он установлен и отключить либо группу розеток, либо группу освещения.

Срабатывает автомат группы розеток

В первую очередь следует вынять из розеток вилки всех подключенных электроприборов и попытаться включить автомат. Если устройство снова выбило, необходимо раскрыть все распредкоробки и розетки. 9 из 10 всех неисправностей связано с местами соединений контактов.

Если при визуальном осмотре никаких результатов в поиске добиться не удалось, необходимо заняться разъединением проводов в распредкоробках. Затем при помощи мультиметра придется прозвонить диоды — один щуп прибора соединяется с нулевой жилой, а второй — с фазной. Если замыкание обнаружено, мультиметр подаст звуковой сигнал, а на его дисплее отобразится сопротивление, равное нулю.

Таким нехитрым способом можно выявить отрезок поврежденной проводки на участке от распредкоробки до розетки либо меду двумя смежными коробками. Для включения автовыключателя потребуется отсоединить неисправный участок и по возможности заменить его.

Отключение автомата группы освещения

Для поиска повреждений в первую очередь необходимо отключить все осветительные приборы. Если автомат включился после этого, то следует выполнить поочередное отключение осветительных приборов. На поврежденном устройстве автомат снова выбьет.

Теперь остается только определить, в каком именно месте находится повреждение или дефект. Светильник следует разобрать, снять патрон и сам выключатель. Если замыкание происходит внутри самого осветительного устройства, причины его будут хорошо заметны невооруженным глазом.

Если причина кроется в группе освещения, необходимо искать причину в светильнике

Если же в светильнике ничего не обнаружено, причина может заключаться только в проводке — на участке от прибора до выключателя. Проверяется место расположения неисправности при помощи мультиметра.

Автомат отключается из-за собственной неисправности

Автомат может отключаться по причине наличия в нем некачественных деталей либо недостаточно хорошей сборки.

Наиболее распространенный вариант неисправности автомата — не выдерживание производителем параметров теплового расцепителя. При этом заявленный параметр на 25А не соответствует действительности.

Проверить параметры автомата можно при помощи токоизмерительных клещей, определив фактическую нагрузку.

Случай отключения автомата из-за собственного дефекта не такой уж и редкий

Если дома токоизмерительных клещей нет в наличии, то можно на некоторое время перебросить провода с подозрительного прибора на другой, сомнений в параметрах и работоспособности которого нет сомнений, и заново определить все показатели под нагрузкой.

Выбивает автомат с УЗО

Автомат с УЗО может выбивать из-за системы электропитания по следующим причинам.

1. Недостаточная емкость защитного устройства, низкое качество его сборки либо некорректное выполнение его регулировки. Это вариант является самым распространенным, отключение УЗО возможно даже при выполнении стиральной машинкой любой своей функции, даже такой наименее энергоемкой, как слив воды. Для решения такой проблемы необходимо либо заменить сам автомат либо корректно выполнить его регулировку. Читайте также статью ⇒ Способы заземления стиральной машины в квартире и частном доме.

Отключение может произойти и при выполнении стиральной машинкой своих функций

1. Слишком высокая нагрузка на счетчик. При подключении к сети стиральной машинки в таком случае потребуется отключение других мощных потребителей тока, например, электрическую плиту. кондиционер либо СВЧ-печь.
2. Повреждения электропроводки либо розетки. Для проверки и обнаружения причины потребуется подключение прибора с примерно такой же мощностью. Если автомат с УЗО выбивает повторно, значит, причина кроется в проводке.

Замена либо регулирование УЗО должны выполнять специалисты. В противном случае при самовольном вмешательстве в конструкцию и настройки автомата, пробок либо счетчика возможен перегрев электросети и ее возгорание.

Почему выбивает без подключенной нагрузки?

Часто в индивидуальных домах и квартирах автомат выбивается даже без какой-либо подключенной нагрузки без причин. Помимо уже приведенных факторов, приводящих к отключению, такая ситуация может возникнуть по причине перегружения розеточной группы.

При разработке проекта и прокладке проводки с идеальной точностью определить нагрузку на каждую из групп розеток невозможно. Как правило, на любую группу из 3-4 розеток устанавливается один автовыключатель. Но при установке мощного защитного прибора, величина номинального тока имеющихся розеток существенно снижается.

Перегрузка при этом возникает, если к одной группе розеток единовременно подключаются утюг, электроплита, микроволновая печь и любые другие мощные приборы. В итоге автовыключатель обязательно сработает.

Если же такая возможность отсутствует, то включение в сеть нескольких мощных потребителей следует исключить и подключать их поочередно.

Причины отключения дифавтоматов

Дифавтомат предназначен для обесточивания сети по тем же причинам, что и обыкновенный в тех случаях, когда произошло короткое замыкание или проводка сильно перегревается. Но так как в его конструкции, помимо расцепителей, присутствует еще и УЗО, то дифавтомат срабатывает также и на ток утечки, потому выявить причины его сработки — дело не такое уж и простое.

Сначала нужно осмотреть размыкатель, при необходимости подтянуть клеммы. Далее проверяется состояние проводки в распредщитке. Касание фазной жилой находящегося под заземлением стального корпуса щитка может служить причиной сработки дифавтоматом, хотя к замыканию привести не может.

При возникновении короткого замыкания дифференциального автомата может возникнуть сильное искрение

Если в щитке не обнаружено каких-либо неисправностей, делаем вывод о том, что в электрической цепи имеется утечка тока. Причинами утечки могут быть:

• неисправность самого прибора;
• замыкание между собой нулевой фазы и жилы защитного заземления;
• сильная грозовая активность, приводящая к выбиванию дифавтомата;
• изношенность изоляции электропроводки, при которой утечка тока происходит сквозь микротрещины даже без перегревания кабеля;
• западание тестовой кнопки;
• неверная установка устройства с нарушением схемы подключения.

Дифавтомат необходимо периодически проверять нажимом кнопки «Тест» при неподключенной нагрузке.

Работоспособный аппарат должен при этом отключиться. Если дифавтомат продолжает функционировать, то это свидетельствует о неисправности защиты. В таком случае прибор подлежит замене.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://electric-tolk.ru/vybivaet-avtomat/

Почему срабатывает автомат?

Автоматические выключатели установлены в любом домашнем распределительном щите, будь то квартира или частный дом. Их задача — обеспечить защиту электрических цепей и подключенной нагрузки от аварийных режимов (перегрузки сети, токов короткого замыкания).

В нештатной ситуации автомат должен отключаться, обесточив защищаемую линию. А причин такой ситуации может быть достаточно, поэтому не стоит торопиться и сразу же снова включать сработавший автоматический выключатель. И уж тем более не стоит ставить автомат завышенного номинала в случае частых выключений. Давайте для начала разберемся в причинах, которые могли привести к срабатыванию.

Наиболее часто встречающаяся проблема — это перегрузка защищаемой линии, то есть автомат в данном случае выполняет свои прямые обязанности.

Теперь можно снова включить автомат, если он не отключился, значит есть два варианта — либо линия действительно перегружена, либо неисправен какой-либо подключаемый электроприбор.

Теперь поочередно пробуем подключать электропотребители к розеткам. Если при включении очередного прибора, например утюга, автомат снова отключился, пробуем подключить в эту же розетку какую-нибудь маломощную нагрузку.

Если все нормально, значит дело в превышении предельно допустимой мощности этой линии, либо в неисправности утюга. Проверим это,подключив наш электроприбор, в данном случае утюг, к розетке другой группы.

Если автомат выбивает, значит дело было все таки в неисправном оборудовании.

Еще один вариант развития событий — при отключении всех электроприборов и попытке включения автоматический выключатель снова срабатывает. Значит имеет место либо короткое замыкание в одной из розеток группы, либо пробой изоляции кабеля.

Для того, чтобы убедиться в этом, нам понадобится мультиметр. Измеряем сопротивление между контактом автоматического выключателя и нулевой шиной N. При К.З. сопротивление будет близко к нулю.

Теперь необходимо определить, в каком конкретно месте произошло короткое замыкание.

Для начала разбираем все розетки и визуально осматриваем их. Если с розетками все в порядке, то переходим к распределительным коробкам. Чаще всего проблема кроется именно в них. Убедитесь, что все соединения качественные, нет оголенных концов, которые могут коротить.

Придется либо менять весь участок, либо иметь при себе прибор для локализации места короткого замыкания, например кабельный детектор Mastech MS-6818.

Понятно, что прибор относится к профессиональным и есть далеко не у каждого, да и если менять весь неисправный участок, все равно необходимо точно определить трассу прокладки кабеля с помощью трассоискателя, который опять же есть не у каждого, поэтому может проще будет вызвать специалиста электрика.

Может быть еще один вариант, при котором отключение автомата произошло по причине его неисправности. Это не такой уж редкий случай, в первую очередь с дешевыми автоматами некоторых производителей.

Для выявления неисправного автомата, подключаем группу которую он защищает на соседний автомат, а с соседнего перекидываем на тот, который хотим проверить. Заодно убеждаемся в том, что все контакты хорошо протянуты, в противном случае это также может вызывать срабатывание автомата.

Если действительно проблема в автоматическом выключателе, придется его заменить на новый.

Таков алгоритм поиска причин срабатывания автоматов в розеточной группе.

Теперь рассмотрим ту же ситуацию в линии освещения. Первым делом отключаем все выключатели и пробуем включить автомат. Если не отключился — поочередно включаем выключатели до того момента, пока автомат не отключится. Таким образом мы определим неисправную цепь. Далее выкручиваем лампы из патронов люстры и пробуем опять включить автомат.

Если автомат не сработал, значит причина была в одной из ламп, если же все равно отключается — придется проверять люстру. Тщательно осматриваем все патроны на наличие нагара, мультиметром проверяем провода самой люстры на наличие К.З. Если все в порядке, остается одна причина — это линия от выключателя до люстры.

Убедиться в этом можно, проверив ее мультиметром.

Если все выключатели выключены, но автомат все равно выбивает, значит дело не в светильниках, а в самом кабеле группы освещения. Дальнейший алгоритм действий такой же, как и в случае с розеточной группой, начинаем с распределительных коробок и т.д.

Источник: http://electric-blogger.ru/sovety/pochemu-srabatyvaet-avtomat.html

Почему выбивает автомат: 3 причины

Причины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствийМногих людей интересует, почему часто выбивает автомат, причины могут быть разные.

Начиная от поломки самого аппарата и заканчивая коротким замыканием в электропроводке.

Ниже предоставлен ответ на вопрос, почему выбило автомат в щитке, и что делать для разрешения проблемы в максимально быстрое время.

Содержание:

Не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи

У каждого бытового автомата имеется свой номинальный электроток расцепления:

Когда в одно и то же время включается несколько мощных приборов, люстры, электрокотел, пылесос, стиралка, посудомойка, ток которых выше ставки, ничего странного в том, что выбивает автоматический выключатель в доме, нет. К примеру, на электрощитке стоит автомат на 16А. Нагрузка электричества заметно возросла, поэтому автомат срабатывает и отключился, защищая проводку. Найти выход можно, есть верные способы.

Это можно выполнить только тогда, когда электропроводка сможет выдержать перенагрузки (медь, сечение ТПЖ не меньше 2,5 мм2). Третий, наиболее надёжный – перебрать и обновить электрическую проводку, которая позволит одновременно включить штепсель стиральной машины, посудомоечной машинки, бойлера, утюга, плиты и т.д.

Вышел из строя АВ: что делать, если выбило пробки

Ещё одной причиной срабатывания автомата является короткое замыкание в электропроводке. Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает.

Если электроприборы выключены из розеток, а пробки выбивает, необходимо полностью проверить электропроводку. Дело это занимает достаточно большой период и, кроме того, необходимо иметь навыки, чтобы отыскать неисправность, а может и сразу две. Первостепенно надо изучить все розетки и выключатели, выполнить проверку качества присоединений ТПЖ к клеммам.

Если электропровода болтаются, винты следует затянуть.

После розеток надо изучить распределители. Понять, что соединение электропроводов в них в норме, нет оголенных мест, которые могут закоротить. После коробок надо проверить светоприборы. Очень часто неопытные электрики забывают выполнить проверку люстры, после срабатывания АВ без нагрузки. После этого перегорает лампочка.

Вот причины, отключающие электрический автомат и способы их устранения.

Наиболее редко встречающаяся причина, которая то же может быть – некачественный МТА автомат, который вышибает из-за того, что при изготовлении был допущен брак.

Проверить автомат следует, если есть 100% уверенность что:

• Электроприборы исправные;
• Электропроводка в норме;
• О перегрузках и речи нет.

Исправить ситуацию поможет замена автомата на аналогичный, заменить можно и электросчетчик. Это точно разрешит проблему.

Чтобы в дальнейшем не столкнутся с таким случаем, электрики советуют познакомиться с рейтингом лучших брендов автоматических выключателей и подобрать один АВ и счетчик из перечня. Также правильно почитать отзывы потребителей.

Кроме перечисленных причин, по которым вырубило АВ в электрощитке, бывают ещё и другие, редкие ситуации.

Что еще может быть, если выбивает предохранитель

Если автомат отключился, перегорела лампочка, и нет света, не надо беспокоиться, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампочки, идет временная перенагрузка, и за счет этого номинальный ток снижается, АВ 6-10 А, скорее всего вырубит.

Если перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо

Такого не бывает с:

• Галогенами;
• Светодиодами;
• Люминесцентными лампочками.

Часто среди обсуждений можно видеть ситуацию, когда автомат вышибает при запуске стабилизатора. Тут тоже свои тонкости, которые связаны с функционированием устройства и невнимательностью потребителя. Дело в том, что стабилизаторы электронапряжения при запуске создают ток, который может увеличить номинальное значение.

Может быть, неисправен и сам стабилизатор. Дешёвые изделия, производства Китай знамениты своим браком. Если отключение происходит при зажигании света – надо провести проверку мультиметром светоприборов.

Перегрузка: гудит автомат в щитке

Если же стабилизатор напряжения в электрощитке выбило и выбивает часто и приблизительно в одно и то же время, с большой вероятностью можно говорить о том, что причина выключения в поломке электрического прибора, электроплиты, микроволновки, утюга, холодильника и т.п.

Например, если вы заметили, что автомат срабатывает при включении стиралки или же нагревателя воды, выключите эту технику, чтобы посмотреть и понять, как поведет себя устройство без электрических приборов.

Отключения нет? Необходимо искать проблему в одном из включенных приборов.

Качественный вводной автомат работает полностью без звука.

Если АВ постоянно трещит, гудит, жужжит, выключается, существует 3 причины:

• Неправильно выбранная мощность;
• Плохого качества автовыключатель;
• Недобросовестный производитель.

Хороший автомат обойдется не дешево. У хорошей модели корпус сделан из полиамида, устойчивого к механическим повреждениям, и элементы внутри включают в себя дорогостоящие сплавы. Нередко, для того, чтобы сократить цену прибора, изготовители прибегают к применению наиболее дешёвых, но наименее качественных материалов при создании продукции.

Ремонт надо осуществлять в сервисном центре. Оперативно найти поломанную технику можно путем исключения. Отключите все вилки из розеток и по очереди подключайте.

На электроприборе, который коротит при включении, выбьет автомат под перенагрузкой. Розетка тоже может быть неисправна.

Если же все приборы отключены от электросети, а АВ вышибает, то причиной может быть неисправная электропроводка.

Как уберечь себя, когда гудит автомат под нагрузкой

Приобретайте автоматы только надежных брендов. Экономичный вариант – автомат производителя IEK. Гарантия на такие автоматические устройства 2-5 лет от изготовителя. Однако, на практике они исправно работают долго.

Автомат начинает гудеть – это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы

Хорошо показали себя модели:

• АВВ;
• Eaton (Moeller);
• Hager.

Правильно подбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания АВ. Для электроприборов, у которых разница между электротоком работы и пуска не большая, подбирайте характеристику отключения B или C. Для мощнейших приборов с высочайшими токами пуска (к примеру, электрический двигатель), подходит характеристика D.

Приобретайте у надежных производителей. Помните, что дорогостоящие и популярные модели часто подделывают. А на деле они горят, нагревается электропроводка. Просите сертификат у продавца.

Что сделать, если некачественный автомат уже работает? Сменить его, и как можно быстрее.

Если при включении стиральной машины выбивает автомат

Если при запуске стиралки или в период её функционирования завершилась стирка, погасли индикаторы и во всей квартире выключился свет, скорее всего, вышибло автомат.

Если стиральная машина новая и была запущена первый раз, скорее всего, виновата в отключении проводка.

Причина может скрываться в применении низкого качества защитных устройств, либо в использовании УЗО неподходящей емкости.

Делать ремонт своими руками, либо ставить новые УЗО опасно для жизни. Непрофессиональное вмешательство в работу электрсети в квартирном помещении может спровоцировать:

• Возгорание;
• Перегревание проводки;
• Удар током.

Автоматическое устройство может выбить и в той ситуации, когда помимо стиралки, было включено в розетку много других приборов, и сеть не выдержала такую перенагрузку. Новая машинка может вышибать автомат также и из-за заводского брака. В такой ситуации нужно обратиться в сервис для гарантийного ремонта либо замены некачественной стиралки.

От чего выбивает автомат: причины (видео)

Вот и все причины, почему отключается автомат в электрощитке. Можно своими силами определить, почему вышибло механизм расцепления электропитания – сделать это достаточно просто, даже дилетанту в этом деле.

Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/vybivaet-avtomat-prichiny

Как подключить люстру

Люстра – это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп.

Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать.

Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.

Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру – в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.

Крепление люстры

Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.

С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод.

В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк.

В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.

Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке.

После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри.

Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.

При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом.

Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.

Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.

При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа “быстрый монтаж” для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.

Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику.

К плитам “армстронг” крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка.

Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:

Каким проводом подключать люстру?

При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать.

Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи – на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм.

Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.

Соединения внутри люстры

С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы.

Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем.

Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.

Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае.

Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы.

Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.

Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий – нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя.

Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод – заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника.

Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО – это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю.

Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать.

В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое.

Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.

Ошибки при подключении

Возможны различные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неправильным подключением люстры через выключатель:

Итак, что же получается, когда мы что-то перепутаем. Проверять нужно на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны типичные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.

Случай 1 – рисунок 5: внутри люстры все правильно, выключатель подключен правильно, но перепутаны провода на подключении к люстре.

При включенной клавише 1 и выключенной клавише 2 будут светиться все лампы, причем не на полную яркость (светодиодные или люминесцентные будут вести себя по-другому).

При включенных обеих клавишах будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 также будет светиться лишь одна, нижняя, группа ламп.

Случай второй. Рисунок 6. Перепутаны провода на выключателе. Пока не включена клавиша 2, ничего включаться не будет. При включенной клавише 2 и отключенной клавише 1 светятся лампы только одной, нижней по схеме, группы. При включенных обеих клавишах нормально светятся все лампы.

Случай третий. Рисунок 7. Неправильно подключена люстра плюс неправильно подключен выключатель. При выключенной клавише 2, независимо от состояния клавиши 1, ничего не светится. При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 светятся все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих клавишах светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.

И в подтверждение к вышесказанному небольшое видео:

Подключение через диммер

Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными “экономками” диммеры лучше вообще не применять.

Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, “отрезающий” часть синусоиды. Какая это часть – малая или большая – зависит от положения переменного резистора VR1.

Для любителей – самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 – 4.7К; VR1 – 500К; C1 – 0.1мкФ; D1 – 1N4148/16 В; LED – любой маломощный светодиод; динистор DIAC – DB3; симистор TRIAC – BT136-600E.

Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.

Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними.

Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками “регулируемая”, “диммируемая” и т.д.

Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.

Почему выключен свет, а лампочки светятся

Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?

Возьмем “экономку” или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор.

Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет.

Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом.

Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку.

Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой.

Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.

Люстры с пультом управления

Чаще стали попадаться люстры с пультом управления. Обычно это невысокого качества китайские изделия с двумя или тремя группами ламп/светодиодов, которые подключены через контроллерный блок с двумя или тремя реле/тиристорами на выходе. Запитывается такая люстра от одной клавиши выключателя, а управляют ею с помощью пульта с четырьмя кнопками.

Альтернативный способ управления – щелкнуть выключателем несколько раз подряд. Одна группа обычно представляет собой подсветку из группы светодиодов, включенных последовательно через общий драйвер. Светодиодов может быть много, порядка полусотни. И бывает такое, что один или два из них выходят из строя, от чего вся цепочка перестает работать.

Здесь уже надо смотреть по обстоятельствам – либо каждый светодиод проверять, либо делать разрезы и проверять звеньями. Иногда выходит из строя сам контроллер. Тогда нужно его либо чинить (это возможно, если вы дружите с паяльником и разбираетесь в электронике) либо менять (это проще).

Ссылка на приведенный на фото комплект. Мною было заказано в разное время пять или шесть таких комплектов именно у этого продавца, все пришли в хорошем состоянии. Батарейки для пульта в комплект не входят. Чтобы пульты выходили из строя – такого в моей практике не было, поэтому после ремонта у моих клиентов оставалось по два рабочих пульта.

Это не самый дешевый вариант (6.5 дол.), например можно купить то же самое за 3.5 дол., а двухканальный еще дешевле по этой ссылке. Дизайн пульта здесь несколько иной.

Для пульта нужна не самая обычная, а миниатюрная 12-вольтовая батарейка, которые можно купить в салонах мобильной связи или фототехники. Но можно и заказать: ссылка. Одной такой батарейки обычно хватает на несколько лет.

Выбор 12-вольтового питания объясняется тем, что в данном устройстве используется дешевый комплект приемник+передатчик, дальность действия которого сильно зависит от напряжения питания.

При 12 Вольтах он устойчиво работает на расстоянии порядка 10 метров.

Сам блок управления представляет собой небольшую плату, на которой можно увидеть приемное устройство, небольшое количество логики (обычно на простейшем микроконтроллере) и несколько электромагнитных реле.

Питание схема получает от сети через гасящий конденсатор (и здесь сэкономили), выпрямитель и простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Был случай, когда неисправными оказались два диода выпрямителя, я их перепаял, и уже третий год люстра исправно работает.

В другом блоке пришлось поменять выходное реле, донором стал один из очень неисправных блоков.

Светильники A-play

Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play.

Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра.

Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:

• сгоревшие светодиоды – определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
• неисправный блок управления – тут могут быть варианты – чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
• неисправна звуковая колонка – проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.

В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.

Усенко К.А., инженер-электрик,

admin@electric-forum.ru

Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php