Что установить на вводе в квартиру?

Узо на вводе в квартиру: какое устанавливать и зачем

Прежде чем ответить на вопрос  «Какое устанавливать УЗО на вводе в квартиру?» давайте разберёмся зачем вообще устанавливать УЗО.

УЗО устанавливают:

  1. В целях электробезопасности — для защиты от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении;
  2. В целях защиты от пожара при возникновении утечки на корпус электрооборудования или на землю.

Принцип действия УЗО

Принцип действия УЗО основан на измерении разности токов в фазном (фазных) проводниках и нулевом рабочем проводнике. В нормальном режиме работы векторная сумма токов равна нулю. При появлении утечки ток фазе отличается от тока в нулевом рабочем проводнике на величину тока утечки. Индуцируемый в катушке ток приводит в действие сердечник катушки, который разрывает цепь питания.

Принцип работы УЗО

Требования к применению УЗО

Требования к применению УЗО в целях электробезопасности регламентируются ПУЭ, главы 1.7, 6.1, 7.1. Ток срабатывания УЗО, устанавливаемого в целях электробезопасности, не должен превышать 30 мА (используют УЗО с током отключения 10 мА и 30 мА).

Номинал УЗО по току срабатывания выбирают в соответствии с требованиями п.7.1.83 ПУЭ. Суммарный ток утечки сети в нормальном режиме не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО.

Так как данные о токах утечки отсутствуют, то расчет токов утечки ведут в соответствии с требованиями данного пункта.

Обратите внимание

При расчете принимают ток утечки электроприемника 0,4 мА на каждый 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети  – 10 мкА на каждый метр длины кабеля.

Требования к установке УЗО в целях защиты от пожара регламентируются следующими документами:

  1. ПУЭ, п.7.1.84 «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА»;
  2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 82, часть 4 «Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

В соответствии с этими требованиями на вводе в квартиру устанавливают УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА. Такое УЗО называют противопожарным.

Если расчет показывает, что суммарный ток утечки квартирного щита не превышает 10 мА, то можно сэкономить и на вводе в квартиру можно установить УЗО с током срабатывания 30 мА. Данное УЗО будет выполнять роль «противопожарного» УЗО и УЗО, используемого в целях электробезопасности.

В противном случае, на вводе в квартиру устанавливают «противопожарное» УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА, а на отходящих линиях (где требуется установка УЗО в целях электробезопасности) — УЗО с током срабатывания 10 мА или 30 мА.

Источник: http://ddecad.ru/zachem-ustanavlivat-uzo-na-vvode-v-kvartiru/

Вводной автомат: какой выбрать в квартиру или частный дом

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания.

Разница лишь в назначении, и схеме подключения.

Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Важно

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления.

А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства.

Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном.

Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей.

Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно.

Совет

Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства.

Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики.

В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Способ крепления

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата.

Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.

Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ.

Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию.

И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока.

Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места.

Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда.

Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка.

Обратите внимание

Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А.

Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ).

Читайте также:  Актуальные советы по выбору блендера в 2017 году

А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/vvodnoj-avtomat.html

Правильный узел ввода водоснабжения в квартире

Узел ввода водоснабженияЛюди часто интересуются, что такое узел ввода (в квартире), какой он должен быть и что в него должно входить.

Получив ключи от своей новой квартиры (в новостройке) вы можете заметить, что узел ввода скорей всего будет, не качественно сделан – узел ввода выполнен из не качественного материала и оборудования.

Застройщик не ставит своей целью сделать идеальный узел ввода, а ограничивается минимумом для сдачи объекта.

Состав узла ввода водоснабжения в квартире

В нормальный узел ввода входит:

  • Запорная арматура;
  • Система защиты от протечек;
  • Фильтр грубой очистки;
  • Прибор учёта воды;
  • Обратный клапан;
  • Фильтр тонкой очистки;
  • Редуктор давления;
  • В исключительных случаях (при плохом качестве воды) можно поставить магистральный фильтр воды;
  • Распределительный коллектор;
  • Компенсатор гидроударов

Запорная арматура в квартире

Узел ввода в квартиреПервое с чего стоит начать – это замена запорной арматуры в квартире. Зачастую застройщик использует самые дешёвые варианты арматуры. Также следует учесть, что из-за низкоквалифицированной рабочей силы бывают случаи, что запорная арматура может быть установлена неправильно.

Например, любой шаровый кран состоит из двух частей и на стояк должна накручиваться большая часть, которая содержит сам запорный шар. Это позволит даже в случае протечки самого запорного крана перекрыть подачу воды, в противном случае вы не сможете перекрыть воду и затопите соседей.

Установка шарового крана >>

Система защиты от протечек

Даже самая надёжная и современная система водоснабжения включает в себя соединения с уплотнительными прокладками и гибкой подводкой. По статистике страховых компаний именно эти элементы являются основными причинами протечек в квартире.

Для того чтобы обезопасить себя нужно установить систему защиты от протечек. Система состоит из шарового крана с сервоприводом, модулем управления и датчиков. При попадании воды на датчик система даёт команду на закрытие крана.

Важно учесть, что систему защиты от протечек нужно устанавливать сразу после запорного крана – это поможет минимизировать количество незащищённых соединений.

Подробнее про систему защиты от протечек >>

Фильтр грубой очистки

Зачастую качество воды может быть не лучшего качества – в воде могут попадаться крупные частички грязи, которые могут вывести из строя другие приборы в системе водоснабжения.

Например, некоторые производители водосчётчиков снимают с себя гарантийные обязательства, если перед прибором учёта не установлен данный фильтр.

В зависимости от производителя, фильтры грубой очистки бывают с ячейкой сетки в 600, 500, 300 мкм.

Установка фильтров >>

Приборы учёта воды

Неотъемлемой частью узла ввода в квартире является прибор учёта воды. Виды приборов учёта воды и методы их работы подробно расписаны в других наших статьях, поэтому не будем глубоко рассматривать этот пункт.

Установка водосчётчиков >>

Обратный клапан

Необходимым элементом учётного узла является обратный клапан, который служит для защиты от обратного хода воды в системе водоснабжения.

Это позволяет предотвратить смешение воды горячего и холодного стояка (зачастую в них разное давление).

Также он предотвращает “скручивание” водосчётчика при сливе воды из стояка, поэтому многие управляющие компании могут не принять учётный узел воды без обратного клапана.

Фильтр тонкой очистки

Пример узла ввода водоснабжения в квартиреЕсли вы хотите чтобы ваше сантехническое оборудование прослужило долго, то следует озаботиться защитой от мелких частиц – для этого используется фильтр тонкой очистки. Данные виды фильтров очищают воду от частиц до 100 мкм.

Редуктор давления

Для защиты системы от скачков давления используется редуктор давления. Он позволяет не только “выровнять” давление в стояке, но и не допустить в квартиру давление выше выбранного. Резкий скачёк давления в системе может привески к обрыву гибкой подводки и затоплению соседей.

Подробнее про редукторы давления >>

Магистральные фильтры воды

Система очистки воды в коттеджеБывают ситуации, что качество воды совсем плохое – имеет запахи и всевозможные примеси химических элементов, которые вредны для здоровья человека.

В данных ситуациях используют магистральные фильтры воды. Фильтрующие элементы подбираются по результатам лабораторных исследований воды.

При монтаже магистрального фильтра желательно предусмотреть байпас (перемычка) – это позволит пользоваться водой при замене фильтра.

Распределительный коллектор

Коллекторная разводка является наиболее функциональным и современным видом разводки водоснабжения.

Использование коллекторной системы способствует уменьшению перепада давления при одновременном использовании нескольких точек водоразбора. При необходимости позволяет локально отключить нужного потребителя.

Ещё одним плюсом данного вида разводки является минимизация количества соединений труб внутри стен и стяжки.

Коллекторная разводка водоснабжения >>

Компенсатор гидроударов

Компенсатор гидроудара позволяет “гасить” резкие скачки давления при быстром открывании и закрывании смесителя, отключении/включении стиральных и посудомоечных машин, заливных клапанов унитазов.

По статистике страховых компаний большая часть затоплений квартир происходит в ночное время. Это происходит из-за того что при маленьком заборе воды из стояка, вода в трубах нагревается до комнатной температуры, происходит её расширение и поднимается давление в системе водоснабжения. Предотвратить это позволяет компенсатор гидроударов.

Компенсатор гидроударов, как правило, устанавливается в торец коллектора. Они бывают мембранного и пружинного типа.

Источник: https://www.santehnik24.pro/poleznye-sovety/pravilnyj-uzel-vvoda-vodosnabzheniya-v-kvartire

Ввод электричества в квартиру

Ввод электричества в квартиру.

Электропитание квартир в многоквартирных домах осуществляется по-разному. В домах старой постройки оно поступает в квартиру от общего этажного распределительного щита по двухпроводной системе (проводам L и PEN).

В большинстве случаев распределительные щиты в квартирах не предусматриваются, а электричество сразу распределяется через распаечные коробки по помещениям. Безусловно, в этом есть большие неудобства.

Поэтому в случае серьезного ремонта перед владельцем остро ставится вопрос о современной организации электрообеспечения внутри квартиры. Сюда могут входить и монтаж новой проводки, и установка внутреннего распределительного устройства, и замена элекгроустановочных изделий.

Установка своего распределительного щита позволяет увеличить число квартирных групповых линий, обеспечив каждую из них своей защитой. Такое решение создает удобства при обслуживании системы электрообеспечения, а также повышает ее надежность и безопасность.

В современных домах ноной постройки от этажного щита электропитание подается по трехпроводной системе (провода L, N и РЕ) на квартирный распределительный щит.

В домах старого фонда часто применяется четырехпроводная система питания TN-C.

В этой системе по стояку проходят три фазных провода (LI, L2, L3) и провод PEN, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

В квартиру же приходят один фазный провод и PEN-проводник Такая система не предполагает создания защитного заземления, что при нормальном режиме работы оборудования не представляет никакой опасности.

Важно

Но в случае соприкосновения токоведущих частей с токопроводящим корпусом какого-либо устройства существует высокая вероятность поражения электрическим током. Единственным способом защиты в этом случае становится УЗО.

Зачастую (при отсутствии на вводе проводника РЕ) для организации защитного заземления защитные провода от розеток сводят в отдельную коробку, откуда провод сечением не менее 2,5 мм2 проводят к этажному щиту и присоединяют к его металлическому корпусу. Такое решение может представлять опасность для окружающих (в случае плохого заземления самого корпуса щита) и требует обязательного согласования с владельцем электрических сетей дома.

Внутридомовые сети многоэтажных квартир чаще всего принадлежат жилищно-коммунальным управлениям или другим подобным организациям, выполняющим сходные функции. Там можно получить акт разграничения балансовой принадлежности, где указывается выделенная мощность на квартиру, схема подключения квартиры и т. д.

В современных многоквартирных домах питание осуществляется по системе TN-C-S. В этом случае проводник PEN разделяется на проводники РЕ и N, как правило, на вводном устройстве всего дома и с этажного щита в квартиру вводятся три провода (L, N и РЕ), что позволяет создать эффективную систему защиты.

Квартирные распределительные щиты устанавливаются рядом с вводом кабеля в квартиру на высоте 1,4—15 м от пола в зоне свободного доступа. Рядом со щитом не должно быть нагревательных приборов и источников открытой воды.

Они монтируются согласно предварительно разработанной электрической схеме открыто на стене или в скрытой нише.

Навесной щит крепится на стену. Для его монтажа не требуется проводить «грязных» и шумных работ. Современные навесные щитки вполне эстетичны и несмотря на то что выступают за плоскость стены, очень часто используются при ремонте проводки.

Выбираются они по количеству устройств защиты и управления для соответствующих групп электропитания. Щиты обычно комплектуются элементами крепежа, DIN-рейками для установки защитных устройств и соединительными колодками для подключения проводов.

Выбирая то или другое защитное устройство, следует получить от продавца исчерпывающую информацию о характеристиках и качестве изделия. Уважающий себя производитель всегда дает достаточный объем технической информации. Если же ее не удается получить, лучше воздержаться от покупки и поискать необходимое устройство в другом месте.

Совет

Распределительный щит можно смонтировать и в закрытой нише, но при этом нужно предусмотреть достаточное пространство для размещения всех необходимых устройств, а также их коммутации.

Схема организации электропитания стандартной квартиры с однофазным вводом по системе TN-C, т.е. нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике на всем его протяжении.

На входе на фазный и нулевой провод установлены однополюсные автоматы для защиты всей цепи от токов перегрузки и короткого замыкания Для одновременного срабатывания от объединяются при помощи специальной насадки на рычаги управления От главных автоматов провода электропитания через счетчик подключаются к устройству защитного отключения (УЗО), что является ошибкой.

Простое УЗО должно устанавливаться в схему электропроводки после защитного автомата. Причем номинал УЗО по рабочему току должен быть больше или равен номиналу автомата защиты. Делается это для того, чтобы при перегрузке первым отключался автомат защиты, а не УЗО.

Далее электросеть разделена на три группы, защищенные однополюсными автоматами защиты (освещение, розетки и стиральная машина).

Источник: http://electro-remont.com/vvod-elektrichestva-v-kvartiru.html

Как Выбрать Автоматический Выключатель По Мощнисти и Току Для Дома?

Автоматические выключатели необходимы для защиты электропроводки от перегрузок и возникновения короткого замыкания (дальше КЗ). В случае возникновения аварийной ситуации в электросети, по проводке в доме может пройти сверхток, в этом случает изоляция кабеля моментально расплавится, а сама электропроводка будет сверкать как бенгальские огни.

Понятно, что результат может быть очень плачевным. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, в электро-щитке необходимо непременно автоматический выключатель (а лучше сразу несколько). О том, как подобрать автомат по сечению кабеля, току и иным техническим характеристикам, постараемся рассказать в данной статье.

Итак, подбирая автоматический выключатель для дома, необходимо обращать внимание на его основные параметры.

Ток короткого замыкания

Для выбора автоматического выключателя по такому показателю, как ток короткого замыкания, нужно учитывать одно важное условие –правила ПУЭ запрещают использование автоматов, у которых наибольшая отключающая способность меньше 6-ти кА.

Сегодня на рынке можно встретить устройства с номиналами в 3; 4,5; 6 и 10 кА. Так, если ваше жилье располагается в непосредственной близости от трансформаторной подстанции, то стоит приобрести автомат на 10 кА.

В иных случаях будет вполне достаточно использование автомата на 6 кА.

Рабочий ток (номинальный)

Номинальный ток – это такой же важный критерий в выборе автоматического выключателя для дома. Этот показатель указывает значение тока, при превышении которого произойдет разъединение электрической цепи. Подбирая подходящее значение (10, 16, 32, 40А и т.д.

), нужно обращать внимание на два основных показателя: мощность потребителей электроэнергии в доме и сечение кабеля проводки. Рабочий ток автомата будет непосредственно зависеть от того, какой наибольший по величине ток сможет пропустить через себя электропроводка.

В этом случае, следует предварительно выяснить сечение кабеля в помещении и только после этого, с помощью специальных таблиц, выбирать подходящий по характеристикам автоматический выключатель.

Таблица для расчета необходимого сечения кабеля

Ток срабатывания

Вместе с номинальным током автоматического выключателя, необходимо выбрать его номинал согласно току срабатывания. Во время включения особенно мощных приборов пусковой ток может превышать номинальный в 12 раз.

Именно поэтому, чтобы АВ не сработал, приняв подключение электротехники за короткое замыкание, следует верно выбрать класс автоматического выключателя. Для бытового использования применяются классы D, C и B. Для квартиры или дома, где на кухне стоит газовая плита, лучше выбрать прибор класса В.

Читайте также:  Можно ли использовать забор как заземление?

В случае наличия электроплиты или мощного электрического котла, нужно выбирать автомат класса С или D.

Селективность

Понятие селективности – отключение лишь определенного участка при аварийной ситуации. При этом другие участки будут работать.

В этом случае необходимо немного разобраться в логической цепочке и подобрать номиналы АВ согласно линии обслуживания.

В вершине разветвления проводки должен находиться вводной АВ, номинал которого должен быть меньше либо равен величине максимально допустимой нагрузке на проводку, согласно сечению кабеля.

Обратите внимание

Рабочий ток вводного коммутационного устройства должен быть выше значения номинального тока всех нижестоящих автоматов в электро-щитке.

Для квартиры или частного дома оптимальными будут аппараты со следующими значениями: ввод – 40А, электроплита – 32А, освещение – 10А, розетки – 16А, электроприборы до 5кВт – 25А.

Выбрав такой вариант сборки распределительного щитка, необходимое условие селективности будет достигнуто.

Число полюсов

Количество полюсов – это еще один немаловажный критерий подбора АВ. С ним, обычно, возникает меньше всего трудностей. Итак, для обычной однофазной сети на 220 Вольт на ввод следует устанавливать однофазный двухполюсный автоматический выключатель.

На отдельно подключаемые бытовые приборы и освещение необходимо устанавливать подходящий однополюсный АВ.

В случае, если в вас в квартире или доме присутствует трехфазная электрическая сеть, то на ввод стоит приобрести четырехполюсное коммутационное устройство.

Производитель

Очень важно верно выбрать производителя автоматических выключателей. В ином случае, вы рискуете приобрести подделку. В таких устройствах заявленные характеристики очень часто не соответствуют реальным параметрам автоматов. Поэтому стоит приобретать коммутационные устройства исключительно у проверенных компаний.

Недопустимые ошибки при выборе автомата

Есть несколько главных ошибок, которые можно допустить, выбирая автоматический выключатель. При неверном выборе защитной автоматики, может наблюдаться срабатывание АВ во время включения бытовой техники. Кроме этого, срок эксплуатации будет меньше заявленного, но самое страшное – может не выдержать электропроводка.

Чтобы не допустить возникновения таких проблем, рассмотрим наиболее частые ошибки при выборе автоматических выключателей для дома:

  1. Нужно прежде всего ориентироваться на электропроводку в доме, а не на мощность бытовых приборов. Так, если вы для защиты электрического котла приобретете устройство на 32А, а сечение кабеля выдерживает лишь ток в 16А, то электропроводка не выдержит и просто расплавится. Если вам необходимо выбрать мощный прибор для защиты, то, прежде всего, нужно будет заменить проводку в жилье на более мощную.
  2. Во время расчета номинала АВ по номинальному току очень часто выходит среднее значение, к примеру – 13,6А (не 16А и не 10А). В этом случае, нужно отдать предпочтение большему показателю лишь тогда, когда вы точно уверены, что ваша проводка способна выдержать токовую нагрузку в 16А.
  3. Для гаража и дачи стоит выбирать АВ с большей мощностью, поскольку там могут использоваться мощные пружинные насосы, асинхронные двигателя, сварочные аппараты и т.п. Следует заранее предусматривать подключение очень мощных потребителей, дабы в будущем не тратить деньги на покупку более мощного коммутационного аппарата. Обычно, автомата на 40А вполне хватает для таких нужд.
  4. Желательно приобретать устройства у одной, проверенной компании. В данном случает возможность несоответствия может быть сведена к нулю.
  5. Стоит отдавать предпочтение лишь специализированным магазинам, а лучше – официальным дистрибьюторам. У них нет подделок, да и стоимость товара от прямого поставщика, чаще всего, ниже, нежели у посредника.

Источник: http://elektro-enot.ru/kak-pravilno-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel/

Правильная электрика в трёхкомнатную квартиру — DRIVE2

Как всегда, здравствуйте.

Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень хотел назвать пост “Чем заняться, чтобы не думать о защите диссертации?”, однако этот заголовок не будет релевантен.

Итак, сегодня хочу поговорить о бытовых благах. Крайне медленно, но верно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни денег, поэтому пока ущемляем себя голыми не штукатуренными стенами и бесплатным линолеумом.

Не страшно. Всё временно.

Бытует мнение, что нет ничего более постоянного, чем временное. Частично соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному мнению — это то, что люди просто не стремятся что-то изменить.

Причины у всех разные, но итог один. Стремление к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие факторы, как правило — время, и деньги.

Однако, и их можно включить в план.

Один из немногих важных принципов, который я усвоил в ВУЗе — любое действие должно быть досконально продумано и просчитано, иначе это брак. И даже на этапе разработки плана или проекта часто оказываются непродуманными некоторые вещи. А как было бы без плана?..

С такими мыслями я стал изучать новую для меня тематику черновой электрики и распределения проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок.

Я просто не смог бы жить с мыслью, что где-то в стенах у меня творится такой бардак… Тут ещё вспомнил о записи одного из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Загорелся идеей, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, “to be”… Начал изучение вопроса с основы основ — правил устройства электроустановок.

В основном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Люблю, когда всё до мелочей оговорено. Далее в основном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе.

От Алексея Земскова узнал о существовании проходных и перекидных выключателей, никогда раньше не видел их.

Важно

Удобная и правильная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех необходимых местах в нужном количестве, при этом она не мозолит глаз. Кроме того, каждое помещение должно иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Теперь по порядку, как этого достичь.

С самого начала нам нужен точный план помещения с будущей мебелью и бытовой техникой, это позволит точно определить места установок всех розеток и выключателей.

Я рисовал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь с женой и учитывая все размеры.

В итоге я насчитал порядка 60 розеток, 12 простых выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения выглядел примерно так:

На этом же этапе стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стену и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, однако я смог заранее увидеть масштаб проблемы и решить ее радикально.

План квартиры покомнатно был отчерчен, стало ясно количество электрических групп.

Они составили 7 групп розеток, группа для кондиционера, группа для электроплиты (варочная панель+духовой шкаф), 3 группы освещения (по 2-3 смежных помещения).

Все группы были защищены устройствами защитного отключения (УЗО), что спасёт человека или любой другой потенциальный проводник от поражения опасным электрическим током. Теперь пройдусь по схеме квартирного щита:

Как мы видим, всё начинается с этажного щита. Я не понял, что употреблял электрик, реализовавший типовой проект, и выбросил всё, кроме вводного автомата.

Совет

После счетчика поставил противопожарное УЗО на 300 мА. От поражения электрическим током человека оно не спасёт, нужно лишь для реакции на утечку на участке вводного кабеля.

От этого УЗО я завёл в квартиру новый вводной кабель ВВГнг-LS 3х10мм2 ГОСТ.

Далее началась закупка комплектующих и расходных материалов. С точностью до тысячи рублей уже не скажу, было много закупок. Однако примерная цифра, которую я сложил из накладных, была порядка 75 тысяч рублей.

Очень выручила корпоративная скидка в “Планету Электрика”, я сэкономил более 15 тысяч рублей! Экономить закупкой у сомнительных поставщиков не было и в мыслях. Достаточно подержать в руках настоящий ГОСТ кабель ВВГнг-LS и сравнить его с любой другой подделкой.

Ну а уж на своей безопасности вообще экономить грех…

Собственно, что составило такие расходы?Прежде всего, это шкаф ABB Mistral 41 со всей автоматикой той же компании — 20 тысяч рублей. Бокс просторный и удобный, обеспечивает запас пространства для жизни автоматики.

А поселил я в него вводной рубильник (если совсем честно — автомат на 63А, рубильники сами по себе в 4-5 раз дороже), пять УЗО — четыре на розеточные группы и одно на розетки санузлов. В схеме щита вы можете видеть нарушение. На одном 40А УЗО висел лишь кондиционер. Я решил запитать от него и все группы освещения.

Итого расчет на 46А номинального тока. Будем реалистами, современные осветительные приборы поедают ничтожную мощность, да и кондиционер у меня далеко не промышленный. Зато и от цепей освещения никого не ударит током. На варочную панель и духовой шкаф я установил дифференциальный автомат — это было дешевле и удобнее.

И далее 11 автоматов на оставшиеся группы… УЗМ ставить не стал — в нашем доме в электрощитовой стоят стабилизаторы напряжения.

Вторым пунктом конечно же силовые и слаботочные кабели. Как уже говорил, использовал ВВГнг-LS. Не зря пишут “ГОСТ”… Кроме того, гигабитная витая пара от всех телевизоров и компьютеров к месту расположения роутера, и от роутера в этажный щит, TV-кабель ко всем телевизорам посредством делителей, два десятиметровых HDMI-кабеля.

Итого, проводка порядка 45 тысяч рублей за приблизительно 400 метров кабелей. Еще около 8-10 тысяч за чистовую электрику. Понравилась бюджетная серия Legrand Valena. Однако на розетках HDMI, LAN и TV я сэкономил — взял обычную Glossa в отдельные рамки, ценник на легран был неадекватный.

HDMI-розетки и кабели вообще заказывал из Китая.

С расходами подытожил, перейдем к монтажу. В каждом помещении по потолку протянул магистрали из перфоленты, на которые стяжками крепил кабели.

Обратите внимание

Дополнительной изоляции в гофры не применял: кабель ВВГнг-LS (из названия — винил-винил-голый, негорючий, малодымный) сам по себе не требует дополнительной изоляции.

Ультрафиолетового излучения под натяжным потолком нет, механические повреждения маловероятны.

Вся проводка каждого помещения сводилась к двум коробкам на входе — коробке освещения и розеток. Коробок я не жалел и делал исключительно вертикальные спуски с потолка на каждую электроточку. Соединения выполнены паянными скрутками.

Звук пострадал, но суть видно прекрасно. Включаю и выключаю свет с любой позиции слева и справа от кровати и на входе в комнату.

Самым вкусненьким была сборка щита, по итогам которой обнаружилась пара несущественных ошибок в монтаже — накосячил с перекидным выключателем и одной группой освещения. После выполненных работ перерезал ленточку кабель времянки, на которой жил почти полгода. Да, так долго… Но результат того стоил. Теперь с чистой совестью перехожу на отделку помещений.

За все консультации и подсказки я благодарю Андрея 2350. А теперь и сам с удовольствием помогу вам разобраться в данном вопросе.

Равняйтесь на успешных людей, стремитесь быть грамотными и подкованными, не переставайте учиться и думать своей головой, и всё у вас в жизни сложится.

Источник: https://www.drive2.ru/b/476054176162382728/

Водопроводный ввод в квартиру

Вступление

В этой статье я хочу поговорить о правильной организации ввода водопровода в квартиру. В приведенной ниже схеме представлена наиболее полная и правильная схема типового водопроводного узла.

Монтируется водопроводный ввод в квартиру, после стояков водопровода и устройствами распределения воды по квартире. Устройство водопроводного ввода воды в квартиру не зависит от схемы водопровода в квартире (коллекторной или тройниковой).

К сожалению, в наших квартирах водопроводный ввод может состоять из счетчика и двух шаровых кранов перекрывающих подачу воды.

Но, повторюсь, здесь мы рассмотрим правильный, наиболее полный водопроводный ввод в квартиру, к которому нужно стремиться при сантехнических работах в квартире.

Схема устройства водопроводного ввода в квартиру

Узел водопроводного узла состоит из следующих устройств:

Читайте также:  Восстановление нестабильного света и работа счетчика

Перечисляются устройства для одного типа воды: холодной и горячей.

  • Фильтр с дренажным выпуском (1);
  • Манометр (2);
  • Счетчик расхода воды (6);
  • Шаровой кран с дренажом (5);
  • Редуктор давления (3)
  • Запорные шаровые краны (4).

Схема монтажа водопроводного ввода в квартиру

Примечание: Байпас это обводная водопроводная линия, имеющая техническое назначение.

В приведенной схеме есть два байпаса. Один предназначен для промывки фильтра обратным потоком воды. Второй байпас это обвод вокруг счетчика, для пропуска пожарного расхода. Оба байпаса имеют, как и должно, запорные шаровые краны. Запорный кран байпаса счетчика, как и сам счетчик опечатаны.

Зля замены счетчика, имеются два шаровых крана. Справа и слева от него. Сам счетчик подсоединен в схему при помощи двух сгонов, расположенных также справа и слева от него. Это позволяет менять счетчик, не разбирая всю конструкцию.

Фильтр в системе имеет ячейки 300 мкм (микрон).

Редуктор давления предназначен для поддержания в системе одинакового давления, порядка 1-6 бар, при входном давлении 25 бар. Редуктор давления следует устанавливать только в домах с повышающими давление насосами. Как правило, это современные постройки и дома после капитального ремонта.

Приведу наглядное фото собранного вводного узла в квартире

На фото показан квартирный водопроводный ввод находящейся в санузле, находящемся вдалеке от стояков водопровода. Поэтому на фото нет вводных запорных вентилей. Также отдельно вынесен пожарный узел.

8- Фильтр грубой очистки.

7- Байпас;

1- Фильтр с дренажом;

2 – Монометр;

3 – Редуктор;

6 – Счетчик.

Смотрите фотоальбом готовых водозаборных узла в квартире

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Водопровод

Источник: https://elesant.ru/vodoprovod-kvartiry/vodoprovodnyj-vvod-v-kvartiru

Установка счетчиков воды в квартире

Установка счетчика расхода воды в квартире или доме уже является обязательным для большинства жилищно-коммунальных хозяйств  и других операторов, предоставляющих коллективный доступ к питьевой, хозяйственной холодной воды и горячего водоснабжения.

Допускается выбор устройства учета самим пользователем без необходимости приобретать модель предложенную оператором. Полезно узнать правила установки счетчика воды в квартире, и какой выбрать.

Ничего в этом сложного нет, если учесть нюансы, о которых пойдет речь ниже.

Зачем нужен

Счетчик воды с точностью до десятых частей кубического метра ведет учет расхода воды. Так как поставляется услуга по установленному тарифу, это означает, что потребитель будет точно знать, сколько он потратил воды и должен за это внести оплату оператору или жилищно-коммунальному хозяйству.

В случае с частным домом и автономной скважиной счетчик контролирует объем добытой воды и соответственно своевременно проводить регламентные работы по обслуживанию фильтрующей станции, у которой есть ограниченный ресурс работы.

Если во втором случае устройство учета устанавливается только для личного пользования, то в первом для жителей квартир применимы жесткие правила и предписания по установке обслуживанию и учету показаний. Водомер в обязательном порядке пломбируется и ставится на учет в абонентском отделе оператора.

Требования к выбору и установке

Общие требования по установке счетчика воды определяют два нормативных документа:

  • ГОСТ Р 50193.1-92 – Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования.
  • ГОСТP 50193.2-92 — Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке.

В нормативных документах описываются общие правила установки и контроля измерительного оборудования для учета расхода воды. Однако полный набор требований определяют операторы и жилищно-коммунальные хозяйства внутренними  правилами, учитывающими способ опломбировки состав оборудования требования к отдельным его элементам.

Счетчик устанавливается в самом начале линии водопровода, ведущей к квартире. Это может быть коллекторный шкаф в общей зоне многократных домов, например в подвальном помещении, на каждом этаже отдельно или непосредственно внутри  квартиры.

Для частного дома счетчик дополнительно может устанавливаться в отдельном колодце, кессоне на пути от магистральной трубы к дому, уже на территории участка.

Важно

Перед счетчиком устанавливается обязательно запорный шаровой вентиль и фильтр грубой очистки. Фильтр нужен для защиты крыльчатки или другого измерительного узла от твердых включений во взвешенном состоянии, которые могут попадаться в воде. Далее крепится уже счетчик и к нему подключается линия водопровода для дальнейшей разводки по квартире или дому.

Схема монтажа счетчика

Согласно требованиям стандартов устройство располагается так, чтобы:

  • к нему был свободный доступ для регламента;
  • циферблат хорошо просматривался;
  • исключить попадания воды или любых других загрязнений на корпус устройства;
  • имелся запас пространства для опломбировки и проверки;
  • демонтажа для проверки.

Оптимально – определить прибор строго горизонтально или вертикально на высоте выше 50 см, непосредственно возле ввода в квартиру.

Над счетчиком желательно не располагать разводку труб с фитингами особенно зажимными, водонагреватели, баки с водой и т.д.

При установке в кессоне, располагается по центру колодца на возвышении не менее 30 см и с возможностью свободного доступа, в том числе для утепления на период зимних морозов.

Какой выбрать

Сейчас в специализированных магазинах покупатель сталкивается с тысячью различных моделей водомеров, и определиться сложно. Однако зная о характеристиках, выбор упрощается.

Счетчик расхода воды – это измерительное устройство, требующее обязательную регистрацию в Госреестре, которая определяет его соответствие всем стандартам и требованиям.

Уже этот аспект позволит отсеять часть водомеров, которые ни в коем случае не следует покупать для ведения расчетов с официальным оператором, разве что для монтажа в частном доме, где показания нужны только самому потребителю.

В выборе опираться следует на характеристики:

  • Qmax – максимальный объем жидкости, проходящий через счетчик в час.
  • Qn – номинальный объем проходящей жидкости в час, при котором производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение срока службы.
  • Qmin – минимальный объем жидкости, протекающей в час, при котором прибор способен подсчитать расход с допустимой погрешностью.
  • Qt – предельный переходной объем жидкости, который пропустит счетчик в течение гарантийного срока службы.

Указываются данные параметры в кубометрах.

Определяться с требуемыми параметрами следует исходя из расчетного расхода воды в квартире и состояния водопровода. Лучше всего уточнить эти моменты в своем жилищно-коммунальном хозяйстве.

Для монтажа определяющими являются габариты и диаметр трубы подключения. Эти два параметра взаимосвязаны, если устройство соответствует требованиям ГОСТ.

Размер подключаемой трубы для квартир и домов может различаться от 15 мм и до 25 мм, включительно.

Все, что выше относится к классу промышленных счетчиков, которые в жилых домах устанавливаются разве что на магистрали в качестве группового счетчика расхода.

Посадочный размер подбирается из ряда стандартный значений от  110 до 190 мм. В случае замены старого счетчика это становится основным критерием выбора, по которому уже легче отсортировать имеющийся в магазине ассортимент.

Конструкция водомера:

  • тахометрический;
  • вихревой.

Помимо этого существуют: электромагнитный, ультразвуковой, электронный, однако они не используются для учета воды в квартирах и жилых домах.

Тахометрический, иначе механический – распространенная конструкция, в которой желоб канала протекает через камеру с установленной крыльчаткой. Вода течет, и крыльчатка обращается вокруг своей оси, передавая движение на измерительный узел.

Основные достоинства данной конструкции: безотказность, долговечность, высокая точность даже при малом напоре воды. В числе достоинств также имеется энергонезависимость, за исключением приборов с импульсным выходом, если он является единственным счетным узлом.

В вихревом водомере используется не крыльчатка, а турбина. Поток воды направлен не перпендикулярно к лопастям подвижного элемента, а под углом, отличным от 90°.

Преимущества те же, что и у тахометрических моделей, за исключением точности. Вихревые счетчики хорошо себя показывают при стабильно высоком напоре и большом объеме протекающей воды.

Совет

При снижении скорости движения жидкости ниже определенного порога резко возрастает погрешность измерения.

Для тахометрических счетчиков важно определить тип по способу считывания данных:

Если счетный механизм контактирует с водой, то счетчик называется мокрым.

Такая конструкция проще и дешевле, подходит в большинстве случаев и не вызывает нареканий, однако если вода протекает по нему сильно загрязненная с твердыми включениями во взвешенном состоянии, то механизм может быстро выйти из строя из-за износа. Решают проблему фильтры грубой и, при необходимости, тонкой очистки, расположенные перед счетчиком.

В счетчиках «сухого» типа  крыльчатка крутится в замкнутой герметичной камере, куда есть доступ только воде в водопроводе. Она полностью изолирована от счетного механизма, а передача информации происходит с помощью магнитов, закрепленных на лопастях крыльчатки. Такие модели обойдутся дороже, но и прослужат дольше в условиях плохого качества воды.

Различают также: одноструйные и многоструйные счетчики. Разбиение входного потока на несколько отдельных позволяет повысить точность и надежность учета, однако усложняется конструкция и повышается стоимость оборудования. Для квартиры нет необходимости тратиться на многоструйный вариант, который больше подойдет для частного дома с большим потреблением воды.

ITELMA счетчики с импульсным выходом

Счетчики с импульсным выходом актуальны, если жилищно-коммунальное предприятие или другой оператор используют электронный способ учета с автоматической передачей данных на пульт абонентского отдела. Еще один случай – это включение в систему «умный дом».

По рабочей температуре различают:

  • для холодной воды (до 30°С);
  • для горячей воды (до 90°С).

Большинство моделей подходит одинаково для горячей и холодной воды. Однако лучше выбирать модели, в которых указано конкретное назначение, так как для горячей воды в любом случае допускается большая погрешность в измерениях, а устройства, рассчитанные только под холодную воду гораздо точнее. Счетчики маркированы для холодной и горячей воды синей или красной полоской на корпусе.

Некоторые устройства собираются в герметичном защищенном корпусе с откидной крышкой на циферблате. Используются для установки в кессоне или колодце, если дело касается частного дома. Корпус защитит устройство даже от затопления или механического воздействия.

Последний, но не менее важный параметр: межпроверочный интервал. Счетчики необходимо сдавать на проверку лицензированным специалистам, которые проверяют точность измерений и сбрасывают при необходимости.

Составляет данный интервал 3-6 лет и устанавливается чаще правилами оператора, поставляющего воду.

Следует сопоставить требования коммунального предприятия и значение, указанное в паспорте к выбранному счетчику.

Стоимость проверки часто сопоставима с ценой простых моделей водомеров. Это наталкивает на простую мысль, что проще не выбирать дорогой счетчик расхода воды, а попросту менять простые модели каждый раз при приближении срока проверки.

Пломбировка

Использовать показания для расчета за полученную и затраченную воду можно только после опломбировки и регистрации. Пломба является маркером, если она цела, значит, никакие неправомерные действия с устройством не проводились. Заниматься пломбировкой должен только лицензированный специалист, имеющий разрешение на выполнение этих работ.

Регистрация включает в себя составление акта о выполненных работах, фиксацию начальных показаний, от которых будет в дальнейшем вестись расчет, запись в техпаспорте устройства о вводе его в эксплуатацию и установление срока следующей обязательной проверки.

Счетчик обязательно должен иметь оригинал паспорта, свидетельство о регистрации в Госреестре.

Обратите внимание

Разрешение имеется у работников жилищно-коммунального хозяйства, абонентского отдела, а также у множества частных фирм, занимающихся сантехникой, и которых легко найти по объявлениям в местных СМИ.

Пломбировка и регистрация необходимо в следующих случаях:

  • первоначальная установка;
  • проведение проверки по расписанию;
  • смена собственника квартиры с последующим переоформлением счетов;
  • выход из строя прибора по каким-либо причинам;
  • поломка шарового вентиля на вводе в квартиру;
  • выполнение ремонтных работ, связанных с водопроводом.

Для опломбировки запорный кран на вводе в квартиру, а также фильтр грубой очистки должны иметь специальное ушко, в которое продевается проволока от пломбы.

Стоимость установки

По закону, действующему в Российской федерации, первоначальная пломбировка и регистрация счетчика расхода воды выполняется бесплатно. Все последующие при необходимости выполняются уже за плату, которую устанавливают коммунальное хозяйство или другой оператор. Обычно стоимость работ составляет до 2500 руб.

Регистрация самостоятельно

Непосредственно установку можно выполнить самостоятельно, хотя многие хозяйства требуют, чтобы это выполнили их специалисты или работники лицензированных компаний. Однако это, по сути, незаконное требование.

При самостоятельной установке следует скомпоновать от ввода в квартиру шаровой вентиль, фильтр грубой очистки и счетчик с учетом всех требований, описанных выше.

Далее останется подать заявку на регистрацию и дождаться специалиста, который только подцепит пломбу и заполнит документы.

Источник: https://udobnovdome.ru/ustanovka-schetchikov-vody-v-kvartire/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector