Как правильно выбрать УЗО
Одним из приборов, имеющих большое значение в электротехнике является устройство защитного отключения. Его основное назначение заключается в отключении от питания всей электрической сети или ее отдельного участка путем размыкания контактов. Таким образом, обеспечивается защита от поражения электротоком и предотвращение пожаров.
В современной электротехнике применение этих приборов во многих случаях становится обязательным, поэтому, нередко возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО.
Эти защитные устройства применяются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях под различными нагрузками, следовательно, их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Назначение УЗО и принцип работы
Главной задачей УЗО является нейтрализация токов при возникновении различных повреждений в электроустановках. Устройство защитного отключения служит наиболее эффективным защитным средством. В отличие от предохранителей или автоматов, УЗО способны разорвать цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.
Опасность представляет не только вероятность прямого поражения электротоком. Иногда бывает достаточно простого прикосновения к деталям приборов и устройств, находящихся под напряжением. Поэтому, защитные устройства должны срабатывать своевременно. Для того, чтобы правильно решить задачу, как подобрать УЗО для дома, должны учитываться условия, в которых он будет функционировать.
В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО входят катушки с магнитным сердечником, соединенным с токоведущими проводами, передающими электроэнергию потребителю.
Одновременно происходит возникновение магнитного потока, представляющего собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. При этом входящие токи имеют положительное значение, а выходящие – отрицательное. При отсутствии утечек и замыканий они будут равны и в сумме составят ноль.
Такое состояние цепи свидетельствует об исправности установленного оборудования.
В случае утечки происходит частичное обратное течение тока по заземляющим проводникам, что приводит к возникновению дисбаланса. Разница дифференциальных токов вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога, прибор срабатывает и отключает подачу питания потребителям.
Как правильно подобрать УЗО
Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры. Устройства с различными характеристиками используются в конкретных условиях, которые нужно учитывать при выборе.
Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока.
УЗО с такими характеристиками получили наибольшее распространение, как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.
Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханические и электронные. В первом случае происходит срабатывание высокоточных механизмов в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие приборы, способные работать при любых условиях.
Электронные приборы более дешевые, однако, для нормальной работы электроники, требуется использование внешнего питания. Их эффективность значительно снижается при возникновении перепадов напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты.
Это позволяет отключать в отдельности все аварийные участки.
Существуют и другие параметры, требующие знаний электротехники. Поэтому, при выборе УЗО, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако, если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно выбрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:
- Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть с напряжением 220 В или трехфазную – на 380 В. Первый вариант, как правило, используется в квартирах, а второй – в частных домах, дачах и коттеджах. Если в трехфазной проводке есть участки с одной фазой, то для них применяются защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
- Количество полюсов. В однофазных сетях применяются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных – четырехполюсные устройства, к которым подключаются три фазы и ноль.
- Номинальный ток. Он же пропускной ток УЗО, зависящий от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования. Следовательно, данный показатель для общего (вводного) защитного устройства должен быть рассчитан на все установленные потребители. Для линейных УЗО суммарная мощность рассчитывается исходя из количества приборов на той или иной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями имеют значения 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
- Ток утечки УЗО. Величина, при достижении которой происходит его отключение. Она также различается по номиналам, составляющим 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подходит устройство на 30 мА. При меньшем номинале тока прибор будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
- Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В – на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе и выдержке времени отключения прибора.
Какие бывают УЗО
Основная классификация устройств защитного отключения происходит по току их срабатывания. Например, противопожарные приборы реагируют на токи в 100, 300 и 500 мА. Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании.
Обычно вводное УЗО устанавливаются за электросчетчиком и обеспечивают защиту всего объекта. Для людей электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от возгораний, не способны защитить человека от поражения током.
Для этих целей применяются устройства, отключающие сеть когда ток достигает значения в 10 или 30 мА.
Защитные устройства отличаются количеством полюсов и могут быть использованы в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройств отличается способом функционирования. Маркировку, нанесенную на корпус прибора, необходимо правильно расшифровывать и точно знать, что она означает:
- АС – категория УЗО, используемая только в сетях переменного тока. Соответственно, прибор реагирует только на переменный ток.
- А – защитные устройства данной категории срабатывают не только при переменном, но и при постоянном токе.
- В – обладает более расширенными функциями и реагирует на три вида тока. Кроме постоянного и переменного, устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
- S – селективные приборы с возможностью задержки времени при отключении.
- G – также являются селективными устройствами, но с меньшей задержкой по времени.
Классификация УЗО происходит и по техническому исполнению. Это позволяет более качественно подобрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, у которых отсутствует собственный источник электропитания. Они срабатывают и производят отключение в при появлении дифференциального тока.
Другой тип относится к электронным защитным устройствам, требующим подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим надежность защиты снижается, поэтому такие УЗО применяются реже.
При выключении дополнительного питания они отключают сеть автоматически, при возобновлении питания сеть так же автоматически включается.
Отдельные конструкции приборов не предусматривают автоматического включения цепи, когда возобновляется подача питания.
Как подобрать УЗО по мощности
В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причиной является неисправная изоляция электроприборов или соприкосновение токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, обесточивание линии, защита потребителей от поражения током.
Для того чтобы выполнить расчет УЗО по мощности, необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к данной линии.
В том случае, когда решается вопрос, как подобрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения, обеспечивающие их нормальную работу.
Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается совокупная мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.
При установке УЗО в частных домах всех потребителей рекомендуется разделить на группы, подключаемые к отдельным линиям, протянутым к каждому этажу, хозяйственным постройкам, наружному освещению и т.д.
Если УЗО обладает меньшей мощностью, чем имеющиеся потребители, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию.
Частично решить эту проблему помогут розетки с вмонтированными в них УЗО, рассчитанные на потребление тока в 5А.
Как рассчитать УЗО
Для того чтобы выполнить расчет защитного устройства и решить проблему, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно. Необходимо воспользоваться двумя техническими характеристиками – током утечки и максимальным током, чтобы получить искомый результат. При расчетах используется сетевое напряжение 220 В, с частотой 50 Гц.
Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току осуществляется довольно просто. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности приборов и оборудования, включаемых одновременно.
Например, если этот показатель составляет 6000 ватт, то значение расчетного тока будет равно: I = P/U. Подставив в формулу нужные значения, получаем результат: 6000Вт/220В = 27А.
Ближайшее УЗО из стандартного ряда номинальных токов будет на 32А.
Если же выполняется расчет УЗО по току утечки, в данном случае применяется упрощенная схема, согласно которой различные типы защитных устройств подбираются в соответствии с условиями эксплуатации объектов:
- В обычных жилых помещениях – на 30мА.
- В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и более высокими требованиями к электробезопасности – на 10мА.
- На крупных объектах с электрическими сетями, протяженностью свыше 1000 м или на вводе – 100мА.
Довольно часто возникает необходимость подобрать УЗО на группу автоматов, расчет которых выполняется по определенным правилам. Установка этих приборов в цепь осуществляется последовательно, автоматы могут устанавливаться как до, так и после УЗО.
Токовые значения автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не менее реального тока потребления.
Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.
Номиналы УЗО по току
Номинальные токи основных типов УЗО составляют 16, 25, 40 и 63А. Данная величина соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В пределах этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.
Значение номинального тока необходимо при решении вопроса, как рассчитать УЗО на группу автоматов. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньшим или равным номинальному току дифференциального выключателя.
Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, поскольку тот может пропускать через себя ток, больше номинального в течение длительного времени. При равенстве токов, за этот период УЗО может просто сгореть.
Какое УЗО ставить на вводе в квартиру
В современных многоэтажках запрещается использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры.
Между тем, здесь нет ничего сложного, поскольку для однофазной проводки используется двухполюсное устройство с маркировкой АС. По току утечки УЗО для квартиры подбирается из расчета 30 мА.
Приборы с более низким порогом отключения могут спровоцировать ложные срабатывания.
Сколько УЗО ставить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком большая, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и на каждую из них поставить защитное устройство. Дополнительно устанавливается общее УЗО на вводе в квартиру для защиты от возгорания при повреждении изоляции.
Нередко ложные срабатывания происходят из-за старой электропроводки. Если эти процессы будут происходить систематически, может потребоваться ее полная замена.
Узо на вводе в дом
В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с различным количеством помещений.
Поэтому нередко возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах может использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети с напряжением 220 или 380 вольт.
Поэтому в первом случае используются такие же УЗО, как и в квартирах, а во втором – четырехполюсные, где предусмотрены клеммы для трех фаз и нулевого провода.
Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по типу тока. Однако следует учитывать, что в частных домах нередко запускаются мощные электродвигатели, на короткое время потребляющие мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определять, какой порог срабатывания УЗО и уже тогда выбирать необходимое устройство, сохраняющее работоспособность в этих условиях.
Большое значение приобретает вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний.
С этой целью используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают пожары, а приборы с более низким порогом срабатывания защищают от токовых утечек.
Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отсечки в 10А, особенно, если электролинии имеют большую протяженность. Чуткое устройство будет реагировать на малейшие перепады и вызывать ложные срабатывания.
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_pravilno_vybrat_uzo/2014-03-16-551
Почему срабатывает устройство защитного отключения
О том, какое назначение имеет устройство защитного отключения (УЗО), легко догадаться по его названию. Это оборудование, которое обеспечивает защиту от того вреда, который может причинить ток. Если выбивает ухо, причины следует выяснять сразу же, чтобы можно было оперативно их устранить. Зная о том, как функционирует данное устройство, определить причины легко.
Принцип функционирования устройства базируется на сравнении значений электрического тока в соответствии с проводниками. За основу берутся показатели на выходе, и соответствующие показатели на входе. Их значения должны быть одинаковыми.
Какие причины выбивания УЗО?
Возможные причины
Почему срабатывают узо:
- В условиях утечки
- При наличии трещин, повреждений в конструкции изоляции тех проводов, которые являются изношенными.
В описанных выше случаях только своевременное включение соответствующей защиты может свести к нулю риск возгорания. В данной ситуации выход есть только один — необходимо оперативно отыскать тот участок, на котором произошла утечка. Существуют и другие способы.
К примеру, бывает достаточно убрать устройство из цепи, однако данный вариант сопряжен с некоторыми рисками, и это следует иметь в виду. Безусловно, проводка может быть исправной. В ряде случаев, ее можно эксплуатировать на протяжении нескольких десятков лет. Однако риск возникновения чрезвычайных ситуаций тоже присутствует.
Халатность во всем, что связано с электричеством, недопустима. И данному моменту следует уделять особое внимание.
Срабатывание УЗО в условиях отсутствия нагрузки
Почему срабатывают узо без нагрузок? В данном случае, причина может заключаться в высокой степени изношенности. Именно этот фактор обуславливает возникновение дефектов в изоляции современного электрооборудования. Нередко такое происходит в условиях эксплуатации старых стиральных машин, другой бытовой техники.
Почти в половине всех возможных случаев, нейтрализовать последствия срабатывания устройства помогают действия, осуществляемые с розеткой. Часто бывает достаточно перевернуть в ней вилку прибора.
В соответствии с нормами РЭС, сразу же после установки счетчиков в многоквартирных домах устанавливаются также и подобные устройства, с соответствующими показателями срабатывания.
УЗО после отключения
Поиск участка, на котором произошла утечка — действие, которое нужно выполнить, определяя, почему выбивается узо. С чего начать?
- Отключение всех имеющихся в помещении приборов
- Изучение проводки — данный вариант следует рассматривать в том случае, если приборы функционируют исправно.
- Если проводка установлена правильно, и на ней нет повреждений, то решить задачу, связанную с поиском нужного участка, становится гораздо проще. То же можно сказать и о тех случаях, когда проводка поделена на несколько групп и имеет соответствующую защиту
- Дезактивация автоматов, их повторный запуск. Запускать оборудование следует по очереди. Именно так получится определить ту группу, которая не является исправной.
Случается так, что недостаточно квалифицированные электрики стараются соединять ноль и заземления, стремясь, таким образом, обеспечить защиту от тока. Важно отметить, что такие действия запрещены.
Проверка УЗО в электирческом щитке
Важно подчеркнуть, что УЗО не выполняет функции защиты от короткого замыкания. Не защищает оно также от сверхтоков. Все, что может устройство — вовремя среагировать на условия, в которых произошла утечка.
Как обеспечить электрооборудованию защиту от перегрузки:
- Сразу же после УЗО устанавливается автомат с нужным номиналом
- Устанавливается оборудование дифференцированного типа.
Автомат дифференцированного типа представляет собой универсальное устройство. Оно комбинирует в себе функции обычного автомата и устройства защитного отключения.
Срабатывание УЗО при подключении бытовой техники
Нередки случаи, когда УЗО срабатывает сразу же после того, как к сети подключается крупная бытовая техника, например, стиральная машина. Следует отметить, что чаще всего такое случается именно со стиральными машинами.
Итак, машина подключена, узо срабатывает причины могут быть следующими:
- Некорректное подключение бытовой техники. В данном случае, речь идет о подключении автомата, ведь допустить ошибку с кабелем совершенно невозможно. Если используется линия с двумя проводами, то, скорее всего, причина кроется в подсоединении проводника к стиральной машине, ее корпусу. Но следует отметить, что такое случается нечасто
- Ошибка в подключении устройства. Пример — через аппарат фаза уже проходит, а нулевые показатели сняты с общего значения. Иными словами, причина — в том, что электрик не обладает достаточными знаниями о том, как работает устройство
- Ошибка в работе устройства — то, что следует иметь в виду. Проверить это легко — достаточно убрать все провода, перевести напряжение на устройство. После этого нужно нажать клавишу «тест». Только после этого УЗО может выйти из строя. В данном случае, разумнее приобрести новое устройство, а не ремонтировать вышедшее из строя
- Проблемы с работой аппарата требуют тщательной проверки работоспособности бытовой техники. Если она является новой, то проблема исключается. Старая бытовая техника может преподносить множество разных сюрпризов. Так, обмотки двигателя могут быть слишком ветхими, проводка может быть деформирована. Кроме того, могут иметься проблемы в конструкции аппаратов, расположенных внутри модели
- Если бытовая техника работает корректно, остается самый последний вариант — проблемы с проводкой. Важно отметить, что такие ситуации нередки и в тех случаях, когда используется совершенно новая, недавно установленная проводка. Что с ней может произойти? Практически все что угодно: деформация жилы, расположенной под обшивкой, вода, которая попала в коробку. Часто провода повреждаются в процессе зачистки.
УЗО на 40 Ампер
Источник: http://ProKommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/pochemu-srabatyvaet-ustrojjstvo-zashhitnogo-otklyucheniya.html
Узо для “чайников”
Смотрел однажды книги в книжном магазине и там целая серия литературы на разные темы предназначена для “чайников”.
Например “Компьютер для чайников” или “Автомобиль для чайников” ну и так далее. Обидного тут ничего нет, каждый из нас в какой то теме новичок и неопытный, так сказать “чайник”.
Просто напросто ну не может человек всего знать и помнить!
И мне пришла идея рассказать о устройстве защитного отключения тоже- для “чайников”, для тех кто впервый может быть слышит это слово или начинающих электриков кто занят самоподготовкой.
Итак, что же такое УЗО и чем оно НЕ является?
УЗО- устройство защитного отключения
Первое слово из названия- устройство, электрический прибор, так же например как счетчик электроэнергии- довольно сложный и требующий правильного подключения.
Второе слово- защитное, означает что оно защищает, предохраняет, а точнее сказать сохраняет нашу жизнь и здоровье при определенных неисправностях в электропроводке и домашнем электрооборудовании (телевизор, микроволновка, компьютер и т.д.).
На картинке можете посмотреть что даже такой маленький ток величиной всего в 5 тысячных ампера уже вызывает “неотпускание”- человек не может сам разжать пальцы или оторваться от провода!
Так же защищает оно и от пожара при неисправностях в электропроводке- например при старении изоляции провода, когда ее свойства ухудшаются или при повреждении одной жилы провода когда он начинает замыкать “на землю” или корпус электроприбора- в этом месте происходит нагрев, искрение и далее если не отключить- пожар.
Третье слово- отключение. Понятно, что если надо защищать нашу жизнь, а дом от пожара то при неисправностях с электропроводкой надо отключить напряжение с этого защищаемого участка.
Причем отключает неисправный участок или прибор УЗО до того как человек коснется провода или корпуса под напряжением.
Например если у электроплиты отпал провод и коснулся металлического корпуса плиты- при этом на корпусе появляется опасное для жизни напряжение- УЗО мгновенно отключит электроплиту от сети и не будет ждать когда к корпусу кто- нибудь прикоснется.
Подведу итог что такое УЗО: это электрическое устройство для защиты нас и нашего дома от опасного электрического тока при повреждении изоляции и отключающее при этом напряжение с опасного участка.
Принцип работы УЗО- это принцип сравнения токов. УЗО сравнивает какое количество тока ушло по фазному проводу и сколько вернулось обратно по нулевому. Если разница токов равна нулю, УЗО включено.
Как только разница токов будет больше и достигнет определенного значения- УЗО мгновенно отключает нагрузку. Эту разницу токов называют дифференциальный ток.
Подробнее о дифференциальном токе я объяснил в статье
“Узо и дифавтомат- в чем разница?”
Чем УЗО НЕ является? Это не автоматический выключатель! Оно не предназначено и не защитит от коротких замыканий!
Если коротнула фаза с нулем- УЗО останется включенным потому что так оно устроено- дифференциального тока при этом нет. Именно поэтому совместно с УЗО устанавливают автоматы, что бы они отключали короткое замыкание.
Так же УЗО не отключится от повышенного или пониженного напряжения в сети- напряжение ему по барабану, главное- дифференциальный ток!
На что обращать внимание при выборе УЗО? Два самых главных параметра- дифференциальный ток отключения и номинальный ток.
Первый параметр измеряется в милиамперах и обозначается I∆, например I∆-10 mA или I∆=0,01 А
Бывает УЗО на 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Если вы ставите УЗО на отдельный электроприбор, например на электроплиту то выбирайте I∆=0,01 А
Если на группу электроприемников- I∆=0,03 А
Второй параметр измеряется в амперах и означает какой ток или какую нагрузку способны выдержать силовые контакты УЗО. Например если на корпусе написано 25А это означает что в длительном режиме контакты больше 25 ампер не выдержат.
Поэтому глупо например после вводного автомата на 40 ампер устанавливать УЗО на 25 ампер, в данном случае автомат не защитит УЗО от перегрузки по току. Лучше уж делать увеличение в большую сторону и брать УЗО с запасом- на 63 ампера.
По номнинальному току УЗО есть на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 Ампер
Так же УЗО подразделяются по числу полюсов- однофазные (двухполюсные) и трехфазные (четырехполюсные) и по типу диф. тока- переменный, выпрямленный, постоянный.
Так же есть селективные УЗО- но этот параметр уже для профи)))
Это основная часть знаний что надо знать о УЗО.
Я знаю что мой блог читают настоящие электрики профи, если вам друзья есть что добавить- буду очень рад!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
Источник: http://ceshka.ru/novosti/uzo-dlya-chaynikov
Что делать если срабатывает УЗО?
Навигация: Главная > Статьи > Что делать если срабатывает УЗО?
Если у Вас отключилось УЗО “выбило” можно самостоятельно о определить характер и место неисправности в электросети. Порядок действий при этом будет следующий:
Взвести УЗО (включить).
Если УЗО включается при повторном включении, то это значит, что в электросети была либо кратковременная утечка тока, или УЗО сработало из за помех в электросети. Если при включении УЗО оно длительное время работает без отключений – можно забыть про эту проблему.
(это скарее всего помехи) Но если УЗО переодически срабатывает, то проблема вызвана нарушением изоляции с характером плохого контакта. (бывает в переносных шнурах, в поддключенных к электросети электропиборах, которые в определённых режимах дают утечку на землю.
В этом случае поиск неисправного места, может занять продолжительное время.
Если УЗО не включается при повторном включении (мгновенно отключается), то это означает, что:
электропроводка имеет повреждение изоляции, или какой-либо электроприбор неисправен. Так же нередко бывает неисправно и само УЗО. В этой ситуации действуем следующим образом:
Отключаем все автоматы (автоматовтоматических выключателей) тех цепей, которые подключены к сработавшиму УЗО. Если УЗО включилось – начинаем включать автоматические выключатели по очереди. После включения одного из автоматов, УЗО вновь сработает – в этой линии и следует искать неисправность.
Если УЗО не взводится при всех отключенных автоматах – отсоединяем от него отходящие провода и повторно пробуем его включить. Если УЗО не взводится – оно неисправно.
Как найти утечку тока в электропроводке?
Каждый электрик знает – чтобы найти неисправную линию, необходимо отключать каждую линию по одной. После отключения, каждый раз проверяем УЗО на включение. Оно должно включиться, когда мы отключим неисправную цепь.
Когда чепь определена, начинаем искать неисправность (утечку тока) уже в ней, детально. Для начала в этой линии отключаем все электроприборы.
Подключаем эту линию в электрощите обратно, и взодим УЗО: если взводится – то неисправность надо искать в каком-то из электроприборов, если нет – то неисправность в электропроводке.
Поиск неисправного электроприбора:
По одному следует вернуть каждый электроприбор в цепь. Прибор при включении которого УЗО сработает – неисправен. Подключаем все электроприемники (кроме неисправного), взводим УЗО – всё должно работать!
Неисправный прибор – ремонтируем или покупаем новый.
УЗО (устройства защиты)
Устройства защиты предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при контакте с токопроводящими частями. Так же служат для защиты электроустановок от пожаров в следствии утечки тока.
УЗО обязательно устанавливаються в паре с автоматическими выключателями.
Дифференциальные автоматы (АВДТ)
Такие устройства объединят в себе УЗО и Выключатель автомат, что в свою очередь экономит место в электрощите но стоит на порядок дороже заменяемых устройств.
Вот в принципе и все основные устройства которые могут потребоваться для вашей безопасности и безопасности ваших электроприборов.
При использовании материалов обязательна ссылка на источник: electric63.ru
Источник: http://electric63.ru/stati/chto-delat-esli-srabatyvaet-uzo.html
УЗО, устройство защитного отключения в обычных сетях 220/380В. Выбор УЗО. Правила подключения. Схемы подключения. Поиск причин срабатывания
УЗО, устройство защитного отключения в обычных сетях 220/380В. Выбор УЗО. Правила подключения. Схемы подключения. Поиск причин срабатывания.
Условное графическое изображение УЗО на чертежах и схемах:
| Однофазное (2-х полюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 30 мА, развернутое изображение. | Трехфазное (4-х плюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 100 мА, развернутое изображение. |
| Однофазное (2-х полюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 30 мА, однолинейное изображение. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. | Трехфазное (4-х плюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 100 мА, однолинейное изображение. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. |
Для начала о понятиях, тут все не сложно:
|
Общебуржуинские названия УЗО:
|
|
Применительно к выбору УЗО посмотрим, какие принципы работы могут быть реализованы (и на практике они все реализуются):
| Типы УЗО по конструкции: | Рекомендации проекта tehtab.ru |
| Электромеханические УЗО – т.е. устройства защитного отключения функционально не зависящие от напряжения питания. Приводятся в действие дифференциальным током (током утечки), на который оно и реагирует | Можно брать. |
| Электронные УЗО с функцией отключения от сети при исчезновении напряжения питания – т.е. устройства защитного отключения, которые приводятся в действие (срабатывают) от напряжения питания и автоматически срабатывающие при исчезновении напряжения питания. Принципиально так: электромагнитное реле удерживает силовые контакты во включенном состоянии только при наличии напряжения питания и отсутствии тока утечки.. | Можно брать |
| Электронные УЗО без функции отключения от сети при исчезновении напряжения питания – т.е. устройства защитного отключения, которые приводятся в действие (срабатывают) от напряжения питания и не отключаюся при исчезновении напряжения питания. | Брать не стоит: при обрыве питающего нейтрального провода УЗО останется включенным, а опасный потенциал на электрооборудование подается! |
| Типы УЗО по функциям, время отключения: | Рекомендации проекта tehtab.ru |
| Номинальное время отключения УЗО обозначается Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО – 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс (0,02-0,03 с). Это означает, что УЗО “быстрый” выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки. | |
| УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. | Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки – например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант. |
| УЗО типа А – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. | Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC. |
| УЗО типа В – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. | Мы не знаем когда оно применяется, видимо – в промышленных установках смешанного питания, т.е. очень специальных случаях. Реагирует на утечку даже постоянного тока. (напишите – внесем примеры) |
| УЗО типа S – устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S – 200-300 мс (0,2-0,3 с) |
|
| УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.Тип G – 60-80 мс (0,06-0,08с). |
|
Проверка работоспособности УЗО. На корпусе должна быть кнопка проверки. “Test” или “T”. Нажимаете – УЗО должно сработать. Не сработало – неисправно. Рекомендуется проверять УЗО раз в месяц (кто это делает в реальности, интересно?).
Типоразмеры УЗО по номинальному напряжению, номинальному току нагрузки и выбор УЗО в зависимости от номинала защитного автомата:
Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е.
в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении. Нормами установлен также диапазон напряжений, в котором УЗО должно сохранять работоспособность.
Это имеет принципиальное значение для “электронных” УЗО, функционально зависимых от напряжения питания.
| Типоразмер УЗО по току нагрузки In | Типоразмер защитного автомата по току нагрузки рекомендованый | Типоразмер защитного автомата по току нагрузки допустимый | Почему? |
| 6 А. | ? | 6 А | Теоретически, разрешено иметь номинальный ток нагрузки УЗО равеным или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. (читайте всякую разрешительную классику)Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено. |
| 10 А | 6 А | 10 А | |
| 16 А | 10 А | 16 А | |
| 25 А | 16 А | 25 А | |
| 40 А | 25 А | 40 А | |
| 63 А | 40 А | 63 А | |
| 80 А | 63 А | 80 А | |
| 100 А | 80 А | 100 А | |
| 125 А | 100 А | 125 А |
Типоразмеры УЗО по номинальному отключающему дифференциальному току IDn (типоразмеру УЗО по уставке). Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDn0
Для начала посмотрите раздел: Влияние частоты, напряжения и силы тока на человека. Поражение электрическим током. Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц и пояснения.
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn = ток уставки выбирается из следующего ряда: 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА – причем, реальное значение тока отключения определяется еще и номинальным неотключающим током утечки IDn0 и находится ниже уровня уставки, поскольку номинальный неотключающий дифференциальный ток IDn0 УЗО, обычно, равен половине значения тока уставки: IDn0 = 0,5 IDn. Каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне. Во избежание ложных отключений следует учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего тока с “обычным”=”фоновым” током утечки в электроустановке.
Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения, теоретически, выбирают с учетом следующих факторов:
- значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю – так называемого “фонового тока утечки”;
- значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;
- реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn – IDn.
Источник: https://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/ElectricalCommutation/RCD/
Зачем в квартире нужно УЗО
Аббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения. Данный механизм также как и автомат являются аппаратами защиты. Для чего же нам нужны еще и УЗО, если есть автоматические выключатели? Дело в том, что изоляция проводов от времени изнашивается. Кроме этого, даже новую проводку можно повредить случайным образом в результате механического воздействия.
Контакты на эл.оборудовании при отсутствии регулярной ревизии ослабляются. Все это приводит к утечкам тока. А из-за этого образуется искрение и пожар.
Не исключена ситуация, когда человек может дотронуться до оголенного фазного провода. Или маленькие дети проявляя любопытство могут засунуть что-нибудь постороннее в электрическую розетку. И тогда ток пойдет сквозь тело человека. Величина этого тока может быть чуть более 100мА.
Простые автоматы на ток такой малой величины не сработают, т.к. они рассчитаны для отключения токов перегрузки и токов КЗ, а это несколько десятков и даже сотен ампер. Тем временем даже небольшой ток в несколько десятков миллиампер способен оказать негативное воздействие на человека.
К примеру чтобы сработал автомат номиналом 16А, ток который через него пройдет должен превысить величину 18А. То есть ток минимум на 13% больше номинального тока самого автомата.
Более того, автомат отключится не сразу, а через время превышающее 1 час (согласно его токовых характеристик). Именно поэтому разработали и внедрили УЗО.
Еще один важный аспект при выборе использования УЗО — система заземления в доме. Если в вашем доме система TN-C (3 фазы и ноль), то вопрос зачем ставить в щиток УЗО даже не должен возникать. Фактически это является единственной действенной и экономичной мерой для обеспечения безопасности эксплуатации всей проводки и эл.приборов.
Параметры УЗО
По каким основным параметрам характеризуется УЗО? Два важнейших из них это:
- ⚡номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
- ⚡номинальный ток нагрузки
В сетях 220-380В домашней эл.проводки, чтобы защитить человека от воздействия эл.тока, применяется УЗО с чувствительностью или дифф. током отключения 10мА и 30мА. Дабы защититься от пожара требуется выбрать УЗО с чувствительностью 100мА и более.
Оно будет играть роль как противопожарного, так и будет способно защитить вас от поражения эл.током.
Принцип работы
Из чего же состоит УЗО? Сама конструкция УЗО выполнена из диэлектрика. Внутри смонтирован маленький трансформатор тока. Он имеет три обмотки.
- ⚡обмотку управления
- ⚡две первичные обмотки
Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течет ток к нагрузке, по второй (которая образуется нулевым проводником), ток течет в обратном направлении (от нагрузки).
Что же заставляет срабатывать УЗО? В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в разных направлениях. При протекании они создают в сердечнике трансф.
тока взаимно уравновешивающие магнитные потоки. Поэтому суммирующий магнитный поток будет нулевым и УЗО не сработает.
А что происходит, когда повреждается изоляция и образуется ток утечки? А происходит то, что ток в фазном проводнике будет не равен току в нулевом проводнике.
То есть, к току который протекает по фазе, добавится еще ток утечки. Так как токи будут разные, то и магнитные потоки будут наводиться разные. И суммарный магнитный поток окажется не равным нулю.
Следовательно будет наводиться электрический ток в обмотке управления.
В тот момент когда такой ток превысит величину 10-30-100-300мА (в зависимости от используемого УЗО), силовые контакты устройства под действием расцепителя отключатся и эл.оборудование с проводкой будут обесточены.
То же самое происходит если человек случайно дотрагивается до оголенных токоведущих частей или не изолированного корпуса оборудования с поврежденной изоляцией. Через наше тело в землю начинает течь ток. Появляется разность токов в проводниках, и как следствие наводится ток в обмотке управления. Затем срабатывает расцепитель и отключаются силовые контакты.
Чтобы проверить УЗО нужно воспользоваться кнопой ТЕСТ. Нажимаете ее и искусственно создаете ток утечки. Исправное устройство защитного отключения обязано отключиться сразу же при нажатии этой кнопки.
Источник: https://domikelectrica.ru/zachem-v-kvartire-nuzhno-uzo/
F.A.Q. по Устройствам Защитного Отключения. Самые часто задаваемые вопросы по узо
В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы.
Источник: http://obelektrike.ru/category/uchet/
В этой статье мы отойдем от обычного формата и соберем список основных вопросов, связанных с электросчетчиками и, конечно же, дадим на них ответы.
Источник: http://obelektrike.ru/category/uchet/
В этой статье мы ответим на часто задаваемые вопросы наших читателей, связанные с устройствами защитного отключения. Не оставим никаких узких моментов и недопониманий.
Почитал статьи, но не понял, физически размер УЗО связан с качеством его работы? У меня просто УЗО одномодульный.
Физически принципы работы УЗО не связаны с размерами. Тем более что размер – это стандарт. Вероятнее всего у Вас УЗО электронное .
Электроника имеет малые размеры, а один модуль: это стандарт, плюс механика отключения, без которой никак.
С другой стороны автомат защиты, как правило, тоже одномодульный, но большинство имеет и электрический и тепловой контуры. При устойчивых параметрах сети такие УЗО хорошо выполняют свои задачи.
У меня несколько дней УЗО щёлкало, но не выключалось. Щиток внутри квартиры. Ничего не делала, но сейчас не щёлкает и всё работает. Что это может быть?
В таких случаях обязательно нужно фиксировать включения всех приборов и лампочек. Проблема в конкретном приборе. В практике была ситуация, когда неплотно была вставлена в розетку вилка кофеварки и при её включении УЗО некоторое время «думало» отключать или нет. Если время срабатывания УЗО меньше времени проблемы, то отключения не будет, но щелчок действительно можно услышать.
У меня в квартире стоит дифавтомат. Прочитал, что для ванной нужно ставить отдельное УЗО, но не понял зачем?
Отдельно УЗО ставить нужно только в том случае, если дифавтомат «грубый». То есть большой ток утечки и время отключения. Как правило, для квартир выбираются чувствительные дифавтоматы, в таком случае дополнительное УЗО не нужно.
Если дифавтомат это, по сути, УЗО и автомат в одном корпусе, то у них выключатель тока один, или разные?
Выключатель один. Это механический контакт, прерывающий питание. Но команду на отключение дают два независимых контура – как УЗО в случае реагирования на ток утечки, как автомат – на токи и перегрузки. Клавиша включения в любом случае будет одна.
Не понял, почему УЗО сгорает если КЗ? Это ведь защитный автомат?
УЗО отслеживает изменения магнитных полей, сравнивая их с заданными.
Строго говоря, КЗ не изменит «конфигурацию» магнитных полей, но значительно повысит силу тока, что приведёт к перегреву УЗО и выходу из строя.
УЗО не предназначены для отслеживания силы тока и перегрузок. Их задача именно отслеживать неправильные изменения этих параметров. Для этого и ставят в пару к УЗО обычный автомат защиты .
Купил участок и бытовку пока поставил. Свет подключил. Надо ли ставить УЗО? Я там не живу, просто осваиваю пока дачу.
Очевидно, что при этом освоении Вы электричество подвели для использования инструментов и приборов. УЗО защитит Вас от удара током при использовании инструмента на свежем воздухе, если конечно оно будет в сети. Купите дифавтомат и поставьте его как входной. Потом переставите в дом.
У меня нет УЗО, да и поставить его некуда. Места в щитке нет. Может, посоветуете какой-нибудь аппарат, чтобы не в щиток поставить, а рядом?
Рядом не получится, хотя такие устройства и есть. Нужны подробности о Вашем щитке , но рекомендация проста.
Один из автоматов можно заменить одномодульным УЗО, включив его с другим автоматом, который обслуживает кухню или санузел.
При этом количество автоматов в щитке изменится, какой-то автомат придётся нагрузить чуть больше. Повторимся, конкретные рекомендации можно дать, только посмотрев на Ваш щиток.
Вы говорите, что УЗО обязательно надо, а я статью читал вашу про баню там маленький щиток и никакого УЗО там нет!
Правильнее такие вопросы задавать в комментариях под статьёй, а не через форму вопрос – ответ, они могут быть интересны читателям именно той статьи. В рассматриваемом примере баня подключена от дома, через УЗО (даже два), которые стоят в главном силовом щите. При таком подключении нужды в ещё одном УЗО просто нет.
У меня такая ситуация. УЗО стояло, потом сделали отдельную линию к стиральной машинке. Но при включении (когда машинка греет воду) УЗО отключается. Стираю ночью теперь, но всё равно иногда вырубает. Что посоветуете?
Побольше бы подробностей конечно, но в целом, скорее всего подключение машинки привело к ситуации, когда суммарный ток утечки приборов в квартире превысил пороговые 40-60% отключающего тока утечки самого УЗО. Вероятно, нужно будет заменить УЗО, подобрав правильную характеристику.
Попробуйте включить машинку, предварительно выключив все приборы. Если УЗО при этом не отключилось, включайте последовательно свет в комнатах и приборы. Когда УЗО отключится, получите примерный процент увеличения мощности УЗО. Со списком нагрузок, которые отключают УЗО и характеристиками того, что у Вас стоит, идите в магазин.
Любой грамотный продавец порекомендует Вам правильный прибор.
Такое дело. Сгорел автомат, который у УЗО стоял. Сменил на такой же, только другой марки. УЗО стал часто отключаться. Нового ничего не включал, автомат точно такой же, щиток однофазный. Что это может быть?
Это сложный вопрос. Первое что приходит в голову – новый защитный автомат бракованный и имеет высокий ток утечки при полностью рабочем функционале во всём остальном. Попробуйте поменять местами этот автомат с любым другим. Если Вы это уже делали, то проблема может быть в фазе.
Если после замены проблема пропала – купите новый, а этот выкиньте. Энергетики часто их меняют, не ставя в известность пользователей, тогда проблема глубже, чем замена автомата. Здесь понадобится электрик, который обслуживает Ваш участок.
Смело жалуйтесь, он обязан проверить щиток и правильность питания в случае обращения (бесплатно кстати). Ещё одной проблемой может быть провод, которым подключён новый автомат. Возможно, провода старые и изоляция изношена.
При замене электротехнических устройств (автоматы не исключение) желательно заменять и соединительные провода.
Почему вы не говорите, какие УЗО лучше? Ясно же что разные производители делают их по-разному. Я так понял АВВ это круто. Сказали бы честно – 1,2,3 и т.д. Вы же разбираетесь, так скажите, какие надо покупать.
Наш сайт это не судья. Скорее арбитр, который выставляет оценки. И, конечно, не истина в последней инстанции.
Если Вы внимательно читали статьи и решили что ABB – это круто, то на фотографиях заметите рядом изделия Legrand, гребенки Schneider Electric, кабеля российского производства ПВКВ, РКГМ, и китайские шины нейтральных кабелей и заземления.
В конкретном случае ABB был выбран как основа стандарта электропроводки и оснащения дома. Именно как основа. Которая была оснащена наиболее правильными (с точки зрения электрика) дополнительными устройствами.
Поверьте нам, бренд, марка, при выборе правильного изделия не имели никакого значения. Просто на момент монтажа этой домашней энергосистемы ABB предлагал хорошую цену. Поэтому ранжира «кто круче» не будет, самое крутое устройство на своём месте может быть произведено любым приличным производителем.
УЗО коротит квартиру. Оторвал нейтраль, всё равно коротит. Отключаю фазу – света нет. Почему оно без нейтрали работает?
Очевидно, что у Вас УЗО класса А. Эти устройства способны продолжать работу даже при «обрыве нейтрали». То есть такие устройства способны работать автономно, продолжая выполнять функцию защиты сети.
При отключении фазы Вы моделируете «срабатывание УЗО». Непонятно что значит «коротит квартиру», видимо происходят частые отключения. Если так, то Вы неверно выбрали УЗО.
Если это что-то другое, уточните, пожалуйста, что значит «коротит квартиру».
Вы говорите, что автомат защиты надо ставить после УЗО. А смысл? Его же надо ставить перед УЗО, если он для защиты? Если ставить после, то пока автомат выключится, УЗО сгорит уже.
Как говорил классик, «если других вопросов больше нет, спасибо за этот вопрос» (с). А почему Вы считаете, что есть разница в месте установки автомата защиты ДО или ПОСЛЕ УЗО ? Рассмотрим три варианта подключения. Последовательное. Автомат до УЗО (1) после УЗО (2) и включённый параллельно (3).
В случае 3, автомат имеющий «нулевое сопротивление» станет дорогой для тока, поскольку дифференциальный трансформатор УЗО имеет сопротивление. Пусть небольшое сопротивление, но имеет, а ток не любит сложных путей и пойдёт «в обход», через автомат.
То есть УЗО при таком подключении будет не замечено токами системы, а значит, просто не будет работать. Теперь вариант 1. Автомат не имея сопротивления, отслеживает перегрузки и скачки силы тока в цепи, и для него УЗО это просто ещё один прибор. При аварийной ситуации он отключает питание, хотя УЗО ничего не заметил. Отличная схема.
Теперь посмотрим, что будет в ситуации 2. В данном случае УЗО выступает как реостат Реомюра (внутри трансформатор), начиная нагреваться при резком нарастании силы тока. Но автомат, который стоит после УЗО реагирует на изменение силы тока и обесточивает цепь. До того, как УЗО перегреется.
Учитывая, что УЗО не меняет токовые характеристики, время реакции автомата в обоих случаях будет примерно одинаковым. Поэтому Ваш вопрос становится академическим – что лучше, спереди или сзади. Наше мнение – сзади.
Дело в том, что при совсем гиблой ситуации УЗО может просто сгореть и отключить питание до того, как автомат сообразит, что пора отключить питание. Это своего рода «слабое звено» в защите, поэтому его стоит разместить перед более сильным звеном. Но технически, положение автомата незначительно отразится на уровне защиты Вашей энергосистемы.
Эти ваши УЗО бешенных денег стоят. У меня нет, и ни разу током не шарахнуло. Если умный, то лишние траты не нужны.
Бешенные деньги – это цена обычного автомата 185 рублей и УЗО 350 рублей. Мы просто взяли первое попавшееся объявление о продаже в сети. Естественно мы точно знаем, что Вас током не шарахнет, поскольку Вы понимаете, что такое электричество.
Но, прежде чем закрыть нашу страницу, подумайте о детях. Если Ваши дети уже взрослые, подумайте о внуках. Если у Вас нет детей, подумайте о гостях с детьми. Вы, может быть, и будете непрестанно бдеть, чтобы они не полезли в розетку, но уверяем Вас, УЗО сделает это лучше.
УЗО никогда не спит, непрерывно взвешивая ситуацию на своих весах.
Какой смысл в УЗО, если у меня дифавтомат стоит на сороковник. Главное его правильно настроить! Чушь это все!
Извините за наше невежество, мы не знали что дифавтомат можно «настроить». Конечно, если Вы правильно настроили свой дифавтомат, то УЗО Вам ни к чему. Но хотелось бы попросить Вас рассказать как правильно «настраивать» дифференциальные автоматы переменного тока.
УЗО не отключилось, а сгорело. Напряжение село, а потом скакнуло. Свет вырубился, но потому, что УЗО именно расплавилось. Остальные автоматы целы. Что могло произойти?
Хотелось бы подробнее о данном ЧП. Это не рекомендация, попытка оценить ситуацию.
Видимо проседание напряжения привело к тому, что автоматы защиты перестали контролировать токи (силы токов упали), но при этом нагрузка в сети продолжала работать, причём с перебоями (не те параметры напряжения).
В такой ситуации УЗО вынуждено было, не отключая питания (параметры оставались синхронизированными), снижать «планку» взвешивания сети. Проще говоря, трансформатор замедлился, а когда напряжение мгновенно скакнуло, не успел среагировать, и сгорели обмотки.
После этого другие скачки напряжения имели дело уже не с УЗО, а с оплавленным сопротивлением. Вероятно, отключение питание было сделано вводным автоматом. Мы были бы благодарны за фотографии сгоревшего УЗО, или за координаты, где его можно забрать для исследования.
Поставил УЗО, стали мигать лампочки. Лампы энергосберегающие. Отключаю УЗО всё нормально. В чем причина?
Причина не в УЗО, а в общей схеме энергосети. УЗО имеет внутри себя трансформатор, при определённых условиях оно способно «обрезать» токи, что и приводит к визуально заметному «миганию» энергосберегающих ламп.
Эти лампы ( люминесцентные ) вообще чувствительны к параметрам сети, которые и контролирует УЗО. Само УЗО ни при чём, возможно в Вашей сети есть диммеры на тиристорах , которые значительно меняют параметры токов при снижении освещённости.
Если они в контуре с энергосберегающими лампами, то эти лампы стоит заменить другими.
Про УЗО всё понятно, только непонятно что такое ток утечки? Не могли бы пояснить без заумных слов?
Давайте попробуем аналогию. Представьте садовый шланг для полива, которым поливаете грядку. В шланге возникла маленькая дырочка. Вы не чувствуете изменения напора, продолжаете поливать. УЗО в это время ходит вдоль шланга и его осматривает постоянно. Оно то и заметит дырочку, после чего перекроет воду. Тогда Вы заметите, что напора нет.
Сразу рекомендация – не включайте воду, пока сами не осмотрите шланг, дырочка появилась по какой-то причине. Так вот ток утечки – это соотношение расхода воды через полив к воде, которая фонтанирует из нештатной дырочки. Технически не дырявых шлангов нет, дырочек много, но пока они маленькие и воды там расходуется немного, УЗО будет это игнорировать.
Так понятнее, что такое токи утечки?
Купил водогрей в душ. Если я ставлю дифавтомат или УЗО надо ли ставить ещё и автомат защиты? Проблема в том, что длина провода туда примерно 60 метров. Хотел просто туда завести питание. Вариант летний и мастерить там щиток неохота. Или всё-таки надо?
Тут на самом деле три вопроса. Первое, длина провода для работы УЗО значения не имеет, если токи утечки этой линии в допустимых рамках, а судя по вопросу, это отдельная линия. Хорошо бы Вы указали мощность водогрея и тип (проточный, накопительный), но исходим из летнего варианта проточный 5 киловатт.
Второе, для такой линии и нагрузки рассматриваем медный провод, 3-х жильный, сечением больше 2,5! Тогда можно поставить дифавтомат 32Ампера, с утечкой 0,03 А. (32/0,03). Для накопительного водогрея параметры могут быть ниже, и, кстати, накопительный будет расходовать меньше энергии.
И третье – щиток конечно отдельный не нужен, но вопрос ещё одного защитного автомата хороший. Мы бы посоветовали его поставить непосредственно около водогрея. Это необязательно, но если взять автомат с рабочим диапазоном минус 40 градусов, он отлично перезимует и не раз.
Да и электропроводка в ванной вообще отдельный вопрос.
Я наткнулся на то, что надо устанавливать УЗО и противопожарное УЗО. Вы в статьях ничего про такое отличие не написали! Но, наверное, разница есть?
Действительно разница есть. Но мы рассматриваем бытовые энергосистемы, а УЗО, которое не защищает от поражения током, но спасает от замыканий и пожаров применяется в промышленности. Согласитесь, ставить два УЗО в щиток, одно из которых дублирует функции другого в более узком диапазоне, несколько затратное дело. По этой причине УЗО с узким диапазоном защиты мы рассматривать не стали.
Источник: http://obelektrike.ru/posts/faq-po-uzo/
Загрузка...
