Горелый запах от электросчётчика: что делать?
Смотря какой счётчик, и смотря как гудит. Гудение советских электросчётчиков в процессе эксплуатации допускалось — т. о.
умеренное гудение старых счётчиков не является признаком неисправности, особенно, если оно появляется в результате высокой нагрузки при включении мощных электроприборов (бытовой техники) — стиральных и посудомоечных машин, электрических водонагревателей, электрических обогревателей (особенно бытовых тепловых пушек — т. н. тепловентиляторов), электрочайников.
Тем не менее, гудение не следует путать с другими посторонними звуками в электрощите. В частности, с т. н.
«шкворчанием» (этот звук напоминает стрекотание кузнечика), которое является свидетельством плохого контакта, а значит, грядущего подгорания и оплавления проводников и контактов / контактных групп (если не принять меры).
Появление других (дополнительных) признаков электротехнических неисправностей (например, запаха горелой изоляции / палёной проводки / оплавленной пластмассы, который, собственно, мы здесь и обсуждаем) — весомый повод для вмешательства квалифицированного электрика в ситуацию.
Современные бытовые электронные счётчики, несмотря на их удручающее качество и совершенно запредельную статистику аварийности, должны работать тихо. Поэтому посторонние звуки, исходящие от прибора учёта современного образца — повод насторожиться, а в некоторых случаях — вызвать аварийного электрика или представителя энергосбытовой компании.
Теперь по поводу целесообразности замены. На эту тему написана масса статей, порой содержащих диаметрально противоположные выводы и рекомендации. В различных дискуссиях сломано множество копий. Наше мнение, основанное на результатах ПРАКТИЧЕСКОЙ деятельности по восстановлению электроснабжения квартир, частных домов, нежилых (коммерческих) помещений, следующее.
Пусть советские счётчики работают столько, сколько ещё протянут! Есть отличный инженерный принцип — не надо ремонтировать то, что работает! Скептики (в число которых естественным образом входят производители и продавцы этого хлама, а также лоббисты грязных интересов энергосбытовых организаций), конечно, сейчас будут говорить о техническом прогрессе, об износе старой техники, о липовой экономии, которую якобы дают новые электронные приборы учёта. Я бы согласился со скептиками, если бы у нас не было собственной (а потому независимой от «мнений» ангажированных «исследователей», проституирующих перед полукриминальным капиталом, захватившим энергетику постсоветского пространства) статистики аварийности, связанной с поломками электрических счётчиков. Фактически качество и надёжность современных электросчётчиков таковы, что в пору считать их мусором, место которому на свалке, а не в электрощитах различного назначения! Пока энергосбытчики не приставят Вам к горлу нож пользуйтесь советскими электросчётчиками. Мифическая экономия от использования 2-тарифной системы мигом оказывается пшиком, как только новый счётчик ломается. Покупая и устанавливая новый (электронный) прибор учёта потреблённой электроэнергии, Вы уже несёте немалые расходы. Однако это не начало беззаботной жизни, а старт игры в лотерею «сломается-не сломается», причём проигрыш в этой лотерее может случиться в любой момент. Поломка электросчётчика — это не только потеря денег и крах надежд на экономию. Это ещё и колоссальные потери времени и нервных клеток, необходимость долго сидеть без света и доказывать контролёрам, что Вы не верблюд.
Стоит оно того? Ответьте сами.
Источник: http://electrifikacia.ru/obshhie-principy/gorelyj-zapax-ot-elektroschyotchika.html
Замена пробок на автоматы своими руками
На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.
Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри.
Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки.
Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.
Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.
Как заменить пробки на автоматы в квартире
Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.
Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.
Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты – замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.
О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).
Как заменить пробки на автоматы под напряжением
При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.
Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.
Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).
В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.
Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.
1) Снимаем электросчетчик
Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.
Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.
Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.
| Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета. |
Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).
Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.
Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.
На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.
2) Демонтируем корпуса от пробок
После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.
Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.
Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара – фазные, другая – нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.
Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.
Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).
3) Подключаем отходящие автоматы
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему.
В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер).
Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.
Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.
Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.
Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий – ноль).
Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.
Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.
На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами).
Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм.
Получился один сплошной наконечник нужного размера.
Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.
4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик
На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.
Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.
Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.
Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру).
К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер.
Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.
Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.
Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).
Подключаем провода на нулевую шину.
Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).
Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.
С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.
После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.
Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.
Источник: http://electricvdome.ru/sborka-elektroshhitov/zamena-probok-na-avtomaty.html
Что делать, если часто выбивает пробки
Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика.
Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка.
Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый.
Ставить “жучок” я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с “жучком” вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.
Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.
1. Проблема в пробке-автомате
(плавком предохранителе).
В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода – 20 Ампер или 4400 Вт.
Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер.
Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер.
В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились.
Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме.
По его словам выходит, что в “сталинках” и “хрущевках” можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер – это максимум.
Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно.
2. Проблема в пробкодержателе.
Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает.
Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время.
В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта – горячая пробка.
Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается.
При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат.
Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить.
Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы.
Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел.
Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой.
Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика.
3. Проблема в проводах.
Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой.
Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.
Источник: http://DoctorLom.com/item129.html
Почему болты раскручиваются сами? | Записки электрика | Услуги электрика в энгельсе
У электриков есть прибаутка, что причин неисправностей в электричестве всего две: 1) исчез контакт там, где он был нужен (обрыв),2) появился контакт там, где он не нужен (короткое замыкание).В любом случае ключевое слово – «контакт».
Сегодня напомню, что такое электрический контакт на болтах и когда он бывает опасен.
Болты имеют обыкновение со временем «раскручиваются сами».
В правилах есть несколько упоминаний об этом явлении.
На самом деле болты, конечно, сами раскрутиться не могут. Но после некоторого времени эксплуатации они все-таки отверткой подтягиваются.
Почему? Раскрутились? И без продюсера?
Нет. Контакт ослабевает из-за вибрации (частота тока 50 Герц) и теплового расширения проводов.Чем больше ток, проходящий по проводам, тем больше они нагреваются. Когда нагрузку отключают – провода остывают.
И так тысячи, десятки тысяч раз на протяжении жизни проводов. Металл деформируется, сминается, в месте контакта образуются зазоры, контакт ослабевает.
Место соединения греется, плавиться изоляция, происходит авария.
Характеризует этот процесс коэффициент расширения/сжатия, который есть у каждого металла. У алюминия он больше, чем у меди (22,9% против 16,7%), поэтому алюминиевые провода «текут» быстрее и чаще.
Чем грозит?
Отгоранием проводов, короткими замыканиями, выходом из строя электроприборов.
Вот недавний пример. Трехфазный счетчик. На нем изначально был плохо затянут один провод из восьми подключенных. На счетчике даже крышка оплавилась. Когда пришел я, то сразу на это указал. Протянул контакт, хотя уже было видно, что «не жилец». После протяжки счетчик проработал неделю и все-таки «бабахнул». Внутреннее короткое замыкание. Установили его всего год назад.
Пока он еще работал, я замерил ток – 34 Ампера, довольно приличный ток.
Так выглядит усопший:
Еще один пример. Отгорели провода, соединенные на клеммные винтовые зажимы КЗВ за натяжным потолком. Полквартиры осталось без света.
В местах, где нет доступа для осмотра и обслуживания, такие клеммники ставить вообще дурной тон. Пришлось хозяевам вызывать ребят-потолочников, снимать потолки. Вызывать меня, чтобы я протянул новый провод от щита в подъезде до кухни через прихожую. И всем за это платить. В общем, ситуация «не айс»…
Как избежать?
Во-первых, избегать болтовых соединений в местах, где нет возможности их проверить.
Во-вторых, болты должны быть качественно затянуты с применение контргаек или пружинных шайб.
Вот, как на этом фото.
Этот клеммный зажим я достал из потолочного канала. Через него была запитана люстра, шесть ламп общей мощностью 135 Вт. На нижнем соединении видно, что контргайка немного ослабла, тем не менее, руками вырвать провода я не смог. Нетронутым это соединение проработало, как минимум, 36 лет.
В-третьих, есть такое понятие «периодическая протяжка».Рекомендуется хотя бы раз в год проверять (протягивать) болтовые соединения в распределительных щитах, щитах освещения, розетках, выключателях и т.п.Кто-нибудь это делает в домах и квартирах? Никто.
Да и если бы захотели, часто распределительные коробки замазаны-заделаны, а клеммы электросчетчиков так вообще опломбированы!
Про счетчики отдельный разговор.
У них каждый провод затягивается не одним, а двумя болтами. И затягивать их нужно особенным образом, в два приёма. Сначала затянуть оба по максимуму. Через несколько минут немного ослабить, и снова затянуть с номинальным усилием.
Рекомендуется через полгода вызывать представителя энергоснабжающей организации, снимать пломбу и подтягивать клеммы еще раз, после чего пломбировать счетчик окончательно. Но это делается не бесплатно!
Если такого желания или возможности нет, тогда можно хотя бы следить за крышкой счетчика: не греется ли? Нет ли изменения ее цвета?
© Константин Катасонов, elektrik-engels.ru
Источник: http://elektrik-engels.ru/pochemu-boltyi-raskruchivayutsya-sami.html
Виды предохранителей и установка электрических счетчиков
Существуют различные виды предохранителей, которые применяются в бытовых электрических сетях. Это могут быть автоматические и керамические пробки, плавкие вставки и многие другие приспособления.
Все виды предохранителей предназначаются для защиты внутренних сетей и бытовых приборов от внезапных скачков напряжения. Также в материале рассмотрены вопросы правильной установки электрических счетчиков.
Предохранители защищают потребителей от перегрузок в сети — сверхвысоких токов и коротких замыканий. К ним относятся пробки и плавкие вставки, применяемые в распределительных щитах. Предохранители бывают одноразовые и многократного использования.
К последним можно отнести и обычные автоматические выключатели.
Электрические пробки керамические — это фарфоровая оболочка в виде цилиндра, внутри которой расположена вставка в виде стеклянной трубки с тонким проводником и контактами на торцах. Такие пробки вкручиваются в щите рядом со счетчиком, их цоколь очень похож на цоколь обычной лампы накаливания.
Принцип работы электрической пробки прост: при прохождении тока высокого напряжения через тонкий проводник внутри стеклянной трубки он расплавляется, и цепь разрывается. Пробка при этом перегорает.
Достоинство пробки очевидно: ее работа зависит от физических свойств материалов, а не от работы механических устройств.
К недостаткам относится то, что раз сработав, она нуждается в замене перегоревшего элемента.
Автоматические электрические пробки автомат
Электрические пробки автомат внешним видом напоминают керамическую пробку. Однако в отличие от нее их принцип работы основан не на сменных плавких предохранителях, а на тепловых расцепителях.
Такой предохранитель как электрические пробки автоматические, если он среагировал на повышенное напряжение или короткое замыкание, можно привести в рабочее состояние нажатием кнопки.
Менять сгоревший сердечник, как в случае с обычной пробкой, не нужно.
Предохранители и плавкие вставки
Предохранители и плавкие вставки — это специальные устройства, используемые для установки в распределительных щитах. Принцип действия напоминает работу обычной пробки.
Плавкие вставки предохранителя состоят из керамической оболочки и сердцевины из легкоплавкого металла, которая служит держателем и с помощью которой устройство крепится на контакты рубильника. Такие предохранители с плавкими вставками применяются при подключении частного дома к электрической сети.
В этом случае наиболее часто используют щит ЯБПВУ на 100 А с рубильником. Он располагается на входе в дом и предохраняет сеть от перегрузки и короткого замыкания. С помощью рубильника можно обесточить дом, отключив его от общей линии.
Чтобы защитить автоматические выключатели и прочую электромонтажную аппаратуру от воздействия внешней среды или случайного нажатия, используются металлические и пластиковые боксы для автоматического выключателя.
Они бывают весьма разнообразны: от миниатюрных коробочек на два- четыре автомата до огромных навесных шкафов на несколько сотен групп.
В быту, как правило, используются пластиковые встраиваемые и навесные боксы, рассчитанные на группы автоматов от 6 до 24 штук. Они обладают современным дизайном и весьма удобны в эксплуатации.
Боксы снабжены дверцей с прозрачной крышкой, которая закрывается на ключ или защелкивается.
В зависимости от подстилающей поверхности и способа проводки бокс под автоматический включатель может быть наружным или внутренним. Бокс внутренней установки монтируется в нишу, которая выдалбливается или прорезается в перегородке. Снаружи остается лишь дверца.
Боксы наружной установки крепятся прямо на стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов и не требуют дополнительных работ.
В комплекте с боксом всегда идут крепеж и DIN-рейка (металлическая планка, на которую монтируется аппаратура, со специальной защелкой на тыльной стороне).
Металлические боксы устанавливаются, как правило, в производственных и нежилых помещениях.
Правила установки электрических счетчиков
Электрические счетчики измеряют количество энергии (в киловатт- часах) на определенном участке цепи за определенное время.
Более старые (индукционные) счетчики представляют собой механические устройства с оборотными дисками, новые выпускаются в виде цифровых (электронных) устройств.
Счетчики различают также в зависимости от того, для какой цепи они предназначены — однофазной или трехфазной.
Получить счетчик электроэнергии можно в местном территориальном отделении энергоснабжающей организации. Если вы приобретаете его самостоятельно, обязательно удостоверьтесь в том, что тип и технические характеристики устройства вам подходят.
На вмонтированных пломбах счетчика должны быть отмечены год и квартал государственной поверки (не старше 12 месяцев с текущей даты), а также клеймо государственного поверителя.
Осмотрите кожух и стекла (целы ли они), проверьте укомплектованность зажимной коробки винтами, а также наличие в крышке зажимной коробки крепежных винтов с отверстиями для пломбирования. На внутренней стороне крышки непременно должна быть схема подключения счетчика.
Если в городской квартире место расположения электрического счетчика, как правило, предсказуемо, то в частном доме вы сами решаете, где его удобнее смонтировать. Однако помните, что на точность показаний будут влиять факторы внешней среды: температура, влажность, химический состав воздуха, вибрации от работы с садовыми инструментами либо в мастерской и т. д.
Помещение, где расположен счетчик, должно быть сухим и отапливаемым. Желательно, чтобы температура не превышала + 40 °С, а воздух не содержал агрессивных примесей. Если вы хотите поместить счетчик в неотапливаемой части дома, следует предусмотреть его стационарное утепление, например поместить в шкаф или закрыть колпаком, к которому можно подвести обогреватель.
Счетчик должен располагаться строго вертикально. Для его монтажа необходима достаточно жесткая конструкция, не подверженная вибрации. Это предохранит устройство от деформации и смещения. Можно закрепить его на деревянном, пластмассовом либо металлическом щитке. Предпочтительная высота до зажимной коробки — 0,8 —1,7 м, в крайнем случае не ниже 0,4 м.
Подготовив место для крепления, пригласите специалиста-электрика, в компетенцию которого входит установка электрического счетчика.
После чего для проверки схемы подключения необходимо вызвать представителя энергоснабжающей организации или местного отделения Энергосбыта.
Если все выполнено правильно, проверяющий опломбирует зажимную коробку счетчика, и только после этого вы сможете использовать показания устройства для расчета за потребление электроэнергии.
Все, что нужно знать домашнему мастеру про электрический счетчик, — это то, что он должен быть. Вмешиваться в работу данного прибора и устанавливать его самостоятельно нельзя. Это могут делать только профессиональные электрики.
Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=1567
Какой штраф грозит за срыв пломбы с электросчетчика
Повреждение или отсутствие пломбы на приборе учёта пломбы – проблема, с которой может столкнуться однажды каждый потребитель. В этой ситуации существует определённый порядок действий. Он зависит от того, имеет потребитель к этому отношение, или же нет.
С чего начать решение проблемы?
Отсутствие пломбы ситуация, у которой может быть множество причин. Такие обращения появляются часто в Государственном комитете, который занимается делами по развитию конкуренции, демонополизации и приватизации.
- Абоненты сами могут допустить ошибку по неосторожности;
- Это происходит намеренно;
- По вине самих коммунальных служб.
Много обращений связано с обычными электросчётчиками, которые устанавливаются на лестничных клетках, в подъезде. Снятие пломбы часто происходит там, где отсутствует защита от посторонних.
Нарушения и снижения потребления
За целостность и сохранность электросчётчика несут ответственность только сами потребители, поскольку это устройство является их собственностью.
Если срыв пломбы произошёл по вине собственника, законодательство предусматривает серьёзную ответственность.
Но отсутствуют чёткие правовые механизмы для тех ситуаций, когда владельцы квартиры не имеют отношения к произошедшему. Потому каждая проблема требует комплексного подхода.
Особенности решения
Проблема может возникнуть, когда есть желание поменять обычный прибор на электронный. На объекте появляется представитель коммунальной службы, чтобы произвести необходимые работы. Именно в этот момент и обнаруживается, что пломбы нет, либо она повреждена. Для сотрудников коммунальных служб это серьёзное нарушение.
Но потребители редко обращаются в компании, если они точно знают, что сами виноваты в произошедшем. Последствия данного нарушения хорошо всем известны.
Как надо поступать?
Когда есть подозрение, что виноват потребитель – необходимо доказывать факт его вины. Отдельно отмечается факт того, что уменьшились показания счётчика.
Коммунальные службы на практике редко пытаются вникнуть в суть произошедшего. Если возникла проблема – значит, виноваты потребители.
Но требуется применение дифференцированного подхода, что необходимо более чётко отразить в законодательных актах.
С какой проблемой можно столкнуться?
Есть правила и пункт 120, в котором говорится, что штрафы начисляются с учётом времени, когда произошёл последний обход потребителей до того, как было выявлено нарушение. Главное – не превышать срок исковой давности.
Но нет никаких уточнений по поводу того, насколько частыми должны быть сами обходы.
А ведь у каждого поставщика должны быть должностные инструкции, где и указывается периодичность проведения такого мероприятия.
Потому часто поставщики услуг считают штрафы за 3 года, что очень выгодно им. Это недоработка, характерная для нашего законодательства. И часто позволяющая вольно трактовать любые правила.
Учитывая отсутствие установленных норм, следует признать важность проведения обходов минимум раз в квартал. Факт обхода должен быть зафиксирован документально, как и сами штрафы. Именно от этого будут зависеть показатели по перерасчёту.
Ответы на вопросы, задаваемые чаще всего
Можно дать несколько рекомендаций тем, кто хочет свести штрафы к минимуму, либо избежать их вовсе.
- Сами пломбировочные материалы необходимо восстанавливать только в порядке, установленном на законодательном уровне.
- Если вина потребителя отсутствует, это надо доказать, чтобы не были начислены штрафы. От коммунальщиков необходимо требовать, чтобы они предоставили информацию о том, в каком объёме потребляются их продукты, проверили техническое состояние устройства. Это поможет выявить наличие или отсутствие отклонений от нормы.
- То же самое необходимо сделать, если виной всему стала сама коммунальная контора. Тогда пишется заявление на имя руководителя.
- У каждого проверяющего необходимо требовать весь набор документов для подтверждения личности, наличия соответствующих полномочий.
- Поставщики услуг должны сами информировать потребителей о том, кто именно отвечает за приборы учёта.
- Поставщики услуг должны проверять каждый случай по отдельности.
Как определяется размер штрафов?
Они зависят от того, по чьей вине и как произошёл срыв, почему появились повреждения. Компания, отвечающая за проверку, забирает прибор на экспертизу, чтобы установить причину произошедшего более точно. Никаких штрафов к потребителям не может быть предъявлено, если не выявлено никаких нарушений в работе устройства.
Среднее потребление услуг за год – размер штрафных санкций, которые устанавливаются, если было выявлено умышленное причинение ущерба. Расчёт может производиться на основе даты проведения последней проверки.
При выявлении серьёзных нарушений в работе прибора расчёты будут совсем другими. С потребителей взимается максимальное суточное потребление электроэнергии в доме всеми приборами. Для каждой розетки расчёт производится для показателя в 600 кВт. Можно заказать экспертизу сторонней организации, если результаты проверки не устраивают.
Какими документами подтверждается факт пломбирования?
При проведении этой процедуры должен составляться отдельный АКТ. В нём описывают места, где установлена каждая пломба, их порядковый номер. Присутствовать в документах должны:
- Реквизиты лица, ответственного за содержание пломб, их сохранность;
- Реквизиты того, кто занимался установкой;
Энергосберегающая компания ставит подпись на этих бумагах, как и Госпотребстандарта. Это касается и самих потребителей.
А что, если никуда не обращаться?
Сотрудники электрокомпании тогда вправе предъявить к потребителям все претензии. На основании составленных актов определится стоимость электроэнергии, которую он должен будет возместить. Стоимость ремонта или замены тоже надо будет возместить полностью, если обнаружены следы вмешательства в работу.
Источник: https://samosvetil.ru/ehlektroschetchiki/kakoj-shtraf-grozit-za-sryv-plomby-s-elektroschetchika.html
Загрузка...
