Можно ли нарастить провод от розетки?

Как перенести розетку в другое место

Главная > Выключатели и розетки > Как перенести розетку в другое место

Под переносом розетки или выключателя в другое место подразумевается их демонтаж и установка на расстоянии. Чаще всего их опускают ниже. По старым меркам высота установки была около 100 см, а сейчас она составляет около 30 см.

Кроме того, вопрос как перенести розетку, может быть связан с появлением новой техники для создания более комфортных условий проживания. Работу можно сделать своими руками человеку, знающему основы электротехники и то, как держать перфоратор.

Перенос делается обычно на небольшое расстояние.

Перенос розетки в квартире

Неправильный перенос розетки может вызвать следующие неисправности:

  • нагрев;
  • отсутствие напряжения;
  • плохое закрепление;
  • искрение контактов.

Последовательное и правильное выполнение операций позволит избежать ошибок монтажа.

Подготовительная работа

При подготовке, прежде всего, составляется схема, выбирается место расположения розеток или выключателей, а также определяется место прокладки кабеля. Для этого нужно узнать, как проложена скрытая проводка.

Если ее делали по стандартным проектам, то можно найти провода с помощью специального прибора.

Затем оценивается объем работы, и подбирается нужный инструмент, если работа производится своими руками:

  • перфоратор;
  • коронка;
  • отвертка, пассатижи, молоток, долото, пробник.

Материалы нужны следующие:

  • монтажная коробка;
  • кабель (рекомендуется ВВГнг);
  • розетка;
  • дюбель-хомут, гипс или алебастр, изолента.

При выборе розетки надо правильно определить, какой тип нужен. В настоящее время используются розетки с заземлением. При их переносе следует предусматривать прокладку заземляющего провода.

Прокладка кабеля для розетки

Как поменять розетку дома своими руками

Для тех, кто хочет проложить кабель для розеток и выключателей своими руками, существует несколько возможных вариантов. Основным из них является прокладка новой проводки.

Схема прокладки нового кабеля к месту установки розетки

Новая ветка от распред. коробки

  1. отсоединение питающего кабеля в коробке;
  2. демонтаж старой розетки;
  3. проводка нового кабеля в место новой установки.

При большом удалении распределительной коробки в стене делают новую. На рисунке выше представлена схема прокладки кабеля.

Красным и синим цветами показаны соответственно фазная и нулевая жилы. На схеме не изображена жила заземления, но она должна проводиться вместе с ними, если устанавливается евророзетка.

Внутри распределительной коробки отсоединяются провода подачи напряжения на старую розетку (на схеме слева).

Последовательность операций по переносу розетки следующая:

  1. Находится и обесточивается ближайшая распределительная коробка, к которой подключена старая розетка. Для этого отключается автоматический выключатель в щитке, в квартире или доме, через который подается электричество. Следует предусмотреть, чтобы не было возможности случайной подачи электричества. Для электроинструментов делается отдельный временный ввод с автоматом и розеткой.
  2. В распределительной коробке отключается старая розетка путем разъединения выводящего и скрытого кабелей. Отключенную проводку можно оставить на старом месте.
  3. На стене отмечается новый маршрут для штробления борозды под новый кабель. Глубина канавки делается с расчетом, чтобы можно было сверху на кабель наложить слой штукатурки толщиной 15 мм.
  4. На месте установки розетки перфоратором с коронкой сверлится гнездо глубиной 50 мм.
  5. Монтажная коробка устанавливается в гнездо и крепится в нем строительным гипсом.
  6. В борозде прокладывается кабель и крепится дюбель-хомутами с шагом 500 мм.
  7. Выводящий и новый кабели соединяются через клеммник, пайкой или оцинкованным болтом с шайбами и гайкой. Затем соединения изолируются лентой.
  8. К новой розетке подключается кабель, и она устанавливается в монтажную коробку.

Крепление розетки должно быть прочным и без люфтов, а жилы кабеля обвиваются кольцами вокруг установочных винтов.

  1. Производится проверка работоспособности розетки, после чего электричество снова отключается, и борозда закладывается строительным гипсом.

Для штробления стен необходимо получить разрешение. Делать канавки на горизонтальных участках несущих стен в панельном доме не допускается. Можно скрыть кабель под стяжкой или штукатуркой.

Как соединять провода?

Важно создать надежное соединение проводов. Лучшими способами являются опрессовка, пайка и сварка. В домашних условиях обычно применяются первый и второй. Для опрессовки применяют гильзы из того же материала, что и провода (рис. а). Здесь нужны специальные клещи. Гильза, в которую вставляются провода, обжимается с двух сторон.

Способы соединения проводов

Для сварки и пайки сначала делают скрутку (рис. б, в). Она также является отдельным способом соединения, но ее используют как временную или при токах не выше 2 А. Для мощного потребителя (электроплиты, котла и т. п.) этот способ не подходит.

Разные материалы скручивать не допускается, но если это крайне необходимо, медный провод следует предварительно залудить. Обвивать один провод вокруг другого можно, если завивка сделана обоими, количество витков на каждом должно быть не менее двух.

Пайкой хорошо соединяется медный провод. Чтобы соединить алюминиевый, разогретый припой типа ТОС втирают между скрученными витками.

Обратите внимание

Сварку производят путем оплавления проводов на конце скрутки с помощью графитового электрода, изготовленного из щетки коллектора электродвигателя. Неудобством является необходимость подключения сварочного аппарата. Сейчас всюду появились компактные инверторы, значительно облегчающие процесс.

Провода из разных материалов удобно соединять с помощью болта с гайкой и шайбами (рис. г). На рисунке изображен один из простых способов создания резьбовых соединений. Среди них есть разновидности: клеммные колодки и накидные клеммы.

При винтовых соединениях провод сгибают в кольцо между контактной площадкой и гайкой (рис. ниже слева). Если его слегка расплющить, площадь контакта увеличится в несколько раз, и его сопротивление значительно уменьшится (рис. ниже справа). Это позволит пропускать электрический ток через соединения проводов для электроплиты или другой мощной нагрузки.

Загиб провода для резьбового соединения

Укорочение провода питания

Способ применяется редко, когда есть возможность переноса розетки вдоль провода питания, который подведен снизу. Для этого демонтируется старая розетка, провод аккуратно извлекается из стены, обрезается лишняя часть, устанавливается новая розетка, и производится подключение.

Наращивание питающего провода

Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке.

Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно.

Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.

Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!

Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.

В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.

Добавление новой розетки к старой

В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки.

Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.

Соединение розеток шлейфом

Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.

Розетки для мощных потребителей

Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.

Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.

Вмонтированная в стену розетка для электроплиты

Перенос розетки. Видео

Как подключить розетку с заземлением

Про то, как самостоятельно осуществить перенос розетки в другое место, можно узнать из видео ниже.

Перенос розеток и выключателей на новое место следует производить по всем правилам. При поэтапном выполнении монтажа работу можно сделать своими руками. Важно, чтобы перестановка соответствовала правилам электробезопасности.

Источник: https://elquanta.ru/vyklyuchateli/kak-perenesti-rozetku.html

Как наростить провода в розетке или в потолке где люстра

Итак, в вашей розетке обломался провод.

Отключите в щитке розеточную группу вашей квартиры от электричества. Для этого поочередно отключайте автоматы, идущие в вашу квартиру

 одни отвечают за розетки, другие за люстры. Ножом зачистите 10мм изоляции обломленного провода и определите по цвету, из какого материала он изготовлен.

Золотистый цвет – медь (1-е фото), белый – алюминий (2-ефото).

Как нарастить медные провода в розетке

  1. -опрессовка с помощью гильз ГМЛ – для этого нужен специальный инструмент – не подходит нам;
  2. -винтовые клеммники – не рекомендую вам из-за некачественного контакта;
  3. -пайка проводов – рекомендую, если умеете паять медь;
  4. -самозажимные клеммники типа Wago -подходит даже неопытным электрикам.

Для опрессовки понадобится гильза ГМЛ (гильза медная и луженая – вот  почему серебристая) сечением 2.5 мм2 или 4 мм2 – покупаем в магазине электротоваров. Почему два сечения гильз об этом немного позже.

Изолировать все это дело будем с помощью термоусадочной трубки. Проверяем отсутствие напряжения на ремонтируемых проводах при помощи индикаторной отвертки и тестера. Как видно из фото запаса провода практически нет.

Придется наращивать обе жилы, фазу и ноль.

Приступаем собственно к работе. Естественно, важно чтобы наращиваемые провода были одинакового  сечения. В моем случае провод, который нужно нарастить с медной монолитной жилой, поэтому и провод для удлинения должен быть такой же.

Важно

Теперь хочу остановиться на сечении гильзы. Помните чуть выше я рассматривал два варианта гильзы 2.5 мм2 или 4 мм2. Я остановился на втором варианте. Почему так? Если использовать первый вариант гильза 2.5 мм2 то в этом случае наращивания выполняется стык в стык. Как все это происходит? Берем пресс клещи ПК-16

для опрессовки гильз и прессуем гильзу с проводом с одной стороны. Следите за тем, чтобы при опрессовке провода были равномерно расположены внутри, то есть концы проводов были расположены по средине гильзы. Затем вставляем провод с другой стороны и также опрессовываем.

Если использовать гильзу на 4 мм2 то наращивание проводов будет не стык в стык, а внахлест. Такое соединение, на мой взгляд, получается более надежным и качественным. Единственное что необходимо добить гильзу еще одной медной жилой на 1.5 мм2. Снимаем изоляцию с проводов на длину гильзы.

С одной стороны продеваем провод полностью сквозь гильзу, затем вставляем второй провод с другой стороны. Его также продеваем полностью сквозь гильзу.

Как я и говорил, для уплотнения добиваем еще жилкой на 1.5 мм2. Последняя входит туго, за счет чего соединения действительно получается хорошим.

Теперь берем клещи и ставим два жима вначале и в конце. Я ставлю два противоположных жима.

Теперь наше соединение необходимо заизолировать. Можно использовать любые средства у кого что есть – изолента, поливинилхлоридная трубка, термоусадка. Я буду использовать термоусадочную трубку.

Отрезаем трубку немного больше длины гильзы, чтобы после ужатия из под нее не выглядывали оголенные части нашего соединения.

Совет

ПВХ изолента плоха тем, что при нагреве может расплавиться, поэтому под нее подмотайте х/б изоленту.

Одеваем трубку и прогреваем строительным феном или зажигалкой. После того как трубка ужмется аккуратно укладываем все это дело в коробке. Если одного слоя термоусадки будет недостаточно можно поверх наложить еще один. 

После того, как фазный провод в розетке мы нарастили, давайте проделаем тоже самое с нулевым проводом. Проделываем все тоже самое гильзу, сечение провода и термоусадочная трубка все аналогичное.

Провода также соединяем внахлест и добиваем гильзу одной жилкой сечением 1.5 мм2.

Далее с помощью ручных клещей ПК-16 ставим две точки на гильзе.

Думаю, всем понятно, как удлинить провода в розетке с помощью опрессовки. Осталось только надежно заизолировать оголенные части. Для этого используем двойной слой термоусадки.

После того как провода будут заизолированы, укладываем их аккуратно на дно коробки, таким образом, чтобы места соединений в будущем при подключении розеток не переломились.

После подключения розетки ее можно устанавливать на место в коробке.

Включаем автомат в электрическом щитке, подаем напряжение и проверяем выполненную работу.

  1. Второй способ – с помощью клеммных колодок WAGO, но тут лучше использовать плоские – фото ниже. Самый удобный вариант не только наращивания, но и соединения электрических проводов. Рекомендуется использовать даже в той ситуации, если жилы проводников из различных металлов. Представляют собой внутреннюю перемычку.

Как нарастить алюминиевый провод в розетке

 Алюминий  – не очень надежный металл и в плане ломкости, и в плане контактного соединения. В месте соединения может провод может обломиться или окислиться. Поэтому с соединением алюминия нужно быть аккуратным.

Читайте также:  Почему ноль не бьет током?
Сразу хочу сказать, если у кого то возникнут идеи удлинить провода методом скрутки, то этот метод сразу отпадает – скрутка в чистом виде запрещена по правилам ПЭУ, да и в вашем доме подумайте о пожаробезопасности. А тем более с алюминием, сиди и жди когда, скрутка окислится (дело времени).

Место соединения должно быть доступным для осмотра, так как в будущем на поверхности провода может появиться оксидная пленка, что приведет к потере контакта.

Выходом из ситуации, как вы можете прочитать на просторах интернета,могут  стать клеммники. Я же из практике говорю вам, что это самое ненадежное соединение.

Установка колпачков СИЗ – на рисунке ниже – больше подходит для распаек и то я бы советовал только для световой группы – на небольшие токи.

3-й способ удлинения.

Простой, но, тем не менее, эффективный вариант соединения электрических проводов между собой – с помощью болта. Все что нужно, это иметь под рукой короткий болт, 3 шайбы и гайку.

Обратите внимание

На резьбу болта надевается шайба, далее накручивается зачищенная жила, после нее ставиться еще одна шайба – жила – шайба (как показано на схеме выше). В конце концов, болт тщательно закручивается гайкой и изолируется.

Источник: http://spelectric.ucoz.ru/publ/kak_narostit_provoda_v_rozetke_ili_v_potolke_gde_ljustra/1-1-0-148

Как удлинить и соединить Интернет-кабель в домашних условиях

Всвязи с почти 90% охватом многоэтажек высокоскоростным широкополосным доступом в глобальную паутину, очень часто возникает необходимость удлинить Интернет кабель по дому. Например, чтобы перенести роутер из одной комнаты в другую или протянуть сетку с этажа на этаж.

Другая, похожая по смыслу ситуация, когда нужно соединить порванный кабель, после того, как его погрыз кот или порезали вандалы в подъезде. Можно, конечно, вызвать монтёра провайдера, либо стороннего специалиста по объявлению и он всё сделает. Но во-первых, это время, потраченное на ожидание специалиста. Во-вторых — это деньги, которые Вы заплатите ему за работу.

Зачем, если всё можно сделать своими руками в домашних условиях?! В этой статье я хочу подробнее остановиться на этом вопросе и рассказать про самые надёжные способы соединить витую пару между собой.

 Тем более, что хочешь сделать хорошо — делай сам!
Из собственного опыта скажу, что в большинстве случаев пользователи пытаются восстановить Ethernet-кабель по старинке, как электрический — сделав скрутку и заизолировав изоляционной лентой. Примерно вот так:

Ладно, что это выглядит совсем не эстетично, так ещё и на практике оказывается, что такое соединение ненадёжно. К тому же, каждая подобная скрутка ведёт к снижение качества связи и повышению сопротивления. Для длинных линий (более 100 метров) каждая подобная скрутка критична. Мы будем использовать правильные способы выполнить соединение LAN-кабеля.

Джойнер — бочонок-соединитель RJ45

Это самый распространённый на сегодня способ починить или удлинить витую пару. Его чаще всего используют монтёры и инсталляторы Интернет-провайдеров. Этот LAN-соединитель выглядит в виде маленькой прямоугольной коробочки с разъёмами RJ45 с друх сторон. Грубо говоря, тип «мама-мама». Витая пара обжимается в коннектор с двух сторон и вставляется в джойнер:

Его достаточно часто называют сплиттер, но это не совсем правильно. У сплиттера один вход и два выхода. Он используется для того, чтобы по одному 8-жильному кабелю подключить 2 компьютера, используя по 4 жилы для каждого.

Каплер (Coupler)

На мой взгляд, это самый правильный соединитель LAN-кабеля — как с точки зрения кабельного хозяйства, так и с эстетической стороны: всё выполнено красиво и аккуратно.

Каплер выполнен в виде открывающейся коробочки с 16 ножевыми контактами.  Кстати, такой же принцип используется и в сетевых розетках.

В него с обеих сторон заводится кабель и с помощью отвёртки надёжно запрессовывается в ножевой контакт:

Важно

Вообще, значительно удобнее делать это специальным инструментом — панчером. Выглядит он как нож со специальным V-образным лезвием. Он равномерно проталкивает жилы в ножевой контакт каплера. Вот так выглядит самый простой вариант панчера:

Правда, покупать его обычному пользователю, чтобы один раз удлинить кабель Интернет по дому, конечно же смысла нет, потому можно использовать обычную небольшую шлицевую отвёртку. Держится такое соединение витой пары достаточно надёжно и крепко. Если используется не в помещении, а на улице, то лучше как следует замотать изолентой, чтобы внутрь не могла попасть вода.

Большой плюс каплера в том, что для того, чтобы соединить или удлинить витую пару не нужен абсолютно никакой специфический инструмент — только отвертка и прямые руки!

Обычная сетевая розетка

Если джойнер или каплер не всегда можно найти в магазинах радиодеталей, то уж обычную внешнюю сетевую розетку под разъём RJ45 можно найти всегда. Даже в электротехнических магазинах. Внутри такая розетка представляет из себя 8 ножевых контактов с одной стороны и разъём RJ45 — с другой:

Одну часто кабеля отвёрткой надо заправить в ножи, в соответствии с цветной схемой. Вторую часть кабеля надо обжать в коннектор и вставить в разъём. Готово! Вот видео-инструкция как это делается:

Сейчас можно купить достаточно компактную розетку и в итоге соединение будет выглядеть компактно и эстетично.

Скотчлок-соединитель (ScotchLok UY2)

Для тех, кто всё же является фанатом скруток есть более современный вариант, чем просто скручивать между собой жилы. Называется он Скотчлок. Для работы не нужен никакой специфичный инструмент — только пассатижы.

Чтобы соединить Интернет кабель между собой — зачищаем его от общей изоляции с обеих сторон и раскладываем по цветам. В скотчлок заправляем жилы цвет-в-цвет. После того, как они заправлены, сверху одеваем колпачок соединителя и зажимаем пассатижами. Главное — без фанатизма. Тут задача не в том, чтобы раздавить Scotchlok, а в том, чтобы жилы хорошо вошли в ножевой контакт.

Результатом будет сращеный сетевой кабель. Лично я не люблю этот тип соединителей из-за того, что потом не знаешь куда деть получившийся букет из жил и скотчлоков. Чаще всего в подъездах замечаю, что его просто бросают висеть. Как показывает практика, рано или поздно одну из жил кто-нибудь оборвёт или подъездные хулиганы подпалят.

Я предпочитают чтобы всё было компактно и красиво.

Источник: https://nastroisam.ru/kak-udlinit-internet-kabel/

Как нарастить провод

Вопрос, как нарастить провод при его повреждении, остается всегда актуальным. И хотя многие скажут, что повредить провод не так просто, на практике оказывается, что это не совсем так.

На сайте http://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabelya/kak-narastit-provod.html вы найдете информацию о том, как наращиваются провода в разных условиях эксплуатации и при различных повреждениях. А повреждений таких может быть предостаточно.

Например, провод может быть поврежден в процессе монтажных работ, когда используется болгарка или дрель. В этом случае, вы можете и не знать, что в месте сверления или надреза проложен провод, а о повреждении сообщит появление искр.

Очень часто провода обламываются, причем в довольно труднодоступных местах, например в розетках, выключателях света или под потолком, где крепится люстра или плафон.

Наконец, может потребоваться перенос розетки или выключателя ради удобства или лучшего доступа. И в этом случае и пользователя есть два варианта:

  • удлинить провод для достижения своих целей;
  • заменить провода.

Любой электрик скажет вам, что замена проводки в случае обрыва или необходимости удлинения гораздо более разумное решение, чем удлинение проводов.

Однако полностью заменить отрезок проводки от щитка до розетки – дело затратное. Если в квартире свежий ремонт, он непременно будет поврежден, а это лишние затраты и хлопоты. Тем не менее, это лучшее решение, чем неумелое удлинение провода собственноручно.

Если вы планируете справиться с задачей самостоятельно, стоит заранее узнать, как нарастить провод правильно.

Как нарастить провод своими руками

Итак, вы решили заняться своими проводами самостоятельно. Сразу же предупредим, что распространенный метод скрутки оборванных проводов и обматывание их изолентой – не лучшее решение.

Немало случаев, когда именно из-за кустарного ремонта таким способом возникают пожароопасные ситуации. Дело в том, что в месте скрутки со временем происходит окисление, которое, в свою очередь, приводит к нагреву в месте соединения проводов.

Совет

Сращивать между собой можно только провода из одного металла. Из разных металлов можно соединять провода только в клемнике, так как он не допускает соприкосновения материалов.

Надежное соединение проводов, обеспечивающее хорошую изоляцию, дает термоусадочная трубка.

  • Необходимо надеть на провод трубку до соединения.
  • Далее провода наращиваются или соединяются.
  • После этого трубка перемещается на место соединения.
  • Ее необходимо нагреть, например, с помощью зажигалки или горелки.
  • Трубка сжимается, а вы получаете герметизированное соединение.

Как нарастить короткий провод?

Нарастить короткий провод гораздо сложнее, чем длинный, это знают все электрики. Большинство мастеров посоветуют вам долбить стену, чтобы освободить больший кусок провода. 

Однако есть масса причин, почему не хочется трогать стену. Это и свежий ремонт, и сложность процедуры (если речь идет о стене из бетона), и большое количество грязи и пыли, связанное с такой процедурой. В этом случае, вы можете использовать более современный, чем скручивание и спайка метод – соединительную колодку для электропроводов.

Она позволяет использовать даже короткий кусок провода. Кроме того, современные соединительные колодки дают возможность безбоязненно соединять провода из разных материалов.

Если речь идет о домах старой постройки, то, скорее всего, в стенах традиционные алюминиевые провода. Соединять их с медными путем скручивания недопустимо, мы об этом уже говорили.

Используя соединительную колодку, вы должны действовать следующим образом:

  • зачистите кончик провода, торчащий из стены с помощью ножа или другого удобного инструмента;
  • насадите колодку одним из отверстий на провод;
  • необходимо приложить достаточно усилий, чтобы провод насадился правильно, потому что колодка достаточно тугая;
  • с тем же усилием насаживаем на второе отверстие соединяемый провод.

Оба соединяемых провода закрепляются в колодке намертво, о том, чтобы один из них вылетел, не может быть и речи.

Пожалуй, это один из самых простых и доступных вариантов соединения проводов. Единственное, о чем стоит сказать, это о том, что вы должны приобрести качественную колодку хорошего производителя. Китайские варианты низкого качества здесь не подойдут.

Помните об элементарных мерах безопасности, работая с электричеством. Удар током никому еще не шел на пользу, так что позаботьтесь о себе заранее.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-narastit-provod.html

Правильный перенос розетки: как перенести розетку своими руками в другое место

Как перенести розетку?

Перестановка розетки может понадобиться в разных случаях. Это может быть вызвано перемещением мебели или решением поместить источник питания в более удобное место. Нужно знать, как правильно перенести розетку, чтобы избежать возникновения сложностей при ее эксплуатации. Узнать о процедуре переноса розетки можно из специального обучающего видео.

Как правильно перенести источник электрического питания?

Начинать работу следует с определения нового места, в котором будет располагаться розетка.

Подумайте, действительно ли будет удобно ею пользоваться, какой прибор планируется подсоединять, и какова нагрузка на сеть.

Если вы решили поставить более мощную розетку, учитывайте состояние проводки и качество проводов в кабеле. Если они алюминиевые, не рискуйте давать на них сильную нагрузку, это может повлечь замыкание или пожар.

Обратите внимание

Помните, любые электротехнические работы в квартире или доме должны выполняться при полном отключении электрической сети. Исключите возможность ошибочного или самопроизвольного включения автоматов. Проверить, есть ли напряжение в сети, можно с помощью тестеров.

После этого можно приступать к следующим действиям:

  • отключить розетку от проводов
  • демонтировать ее своими руками
  • подготовить новый кабель или рассчитать, на сколько сантиметров нужно укоротить старый

Рекомендуется использовать новые розетки, если нужно перенести источник питания в другое место, но можно использовать и старые, если они не сломаны.

Перенос розетки по постоянной схеме

Вариант переноса розетки по постоянной схеме считается наиболее правильным, потому что можно избежать дополнительных скруток или наращивания проводов.

После обесточивания розетки, удаления проводников и демонтажа коробки, нужно удалить и питающий кабель, который пролегает от розетки до распределительной коробки. Иногда это можно сделать методом простого вытягивания из стены. Но обычно требуется частично освободить проводку от слоя штукатурки.

Далее приступают к работам в коробке – отсоединяют ненужную жилу кабеля от скруток. Более детальную информацию вы можете просмотреть на видео.

Следующий этап включает в себя такие работы:

  • готовят штробу для нового кабеля
  • делают углубление для новой коробки розетки
  • прокладывают кабель, подсоединяют провода к новой розетке

Перенос розетки по временной схеме

Если правильно перенести розетку своими руками по постоянной схеме нельзя, прибегают к методу переноса по временной схеме. Она предусматривает присоединение нового кабеля к сети не в распределительной коробке, а на месте старой розетки.

Читайте также:  Рекомендации по установке морозильной камеры

Если в проводке используется кабель с алюминиевыми проводами, а для переноса розетки применяется медный кабель, необходимо соблюдать правила по их соединению. Эти металлы обладают разными физическими свойствами, их соединение выполняется не при помощи скрутки, а с использованием специального переходника, состоящего из пластин и зажимов, позволяющих избежать соприкосновения меди и алюминия.

Выбирая кабель для проводки, ориентируйтесь на данные таблицы:

Медь Сечение, мм2 Алюминий
Напряжение 220 В Напряжение 220 В
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
46 10,1 6 36 7,9
70 15,4 10 50 11
85 18,7 16 60 13,2
115 25,3 25 85 18,7
135 29,7 35 100 22
175 38,5 50 135 29,7

При одинаковом размере сечения провода, алюминиевый выдержит меньшее напряжение. Это объясняется наличием на его поверхности пленки, образующейся во время окисления. Она обладает низкой токопроводимостью и фактически уменьшает сечение провода. Также информацию о напряжении различных типов проводов можно узнать на видео.

Рекомендации по проведению работ

Есть некоторые советы, которые следует выполнять. Ознакомившись с ними, вы будете знать, как правильно перенести розетку своими руками и как сделать это безопасно. К таким рекомендациям относятся следующие:

  • использовать материалы и приборы с соответствующими техническими характеристиками. Детальнее об этом можно узнать из видео.
  • выбирать место для розетки, учитывая правила электробезопасности
  • оборудовать розетки дополнительными устройствами, например, УЗО

Если новая розетка будет находиться под потолком, пользуйтесь устойчивыми предметами для подъема на высоту. Желательно, чтобы это была надежная стремянка, тогда перенести розетку повыше будет удобно.

Устройство защитного отключения выполняет свои охранные функции, оберегая жителей дома от повреждений электрическим током. Это актуально не только для взрослых людей, но и для маленьких детей и животных.

Подключение УЗО достаточно простое, поэтому можно сделать это своими руками.

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

  1. Сравните цены и выберите лучшие условия
  2. Отклики только от заинтересованных специалистов
  3. Не теряете время на общение с посредниками

Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
ждут ваших заказов!

Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/kak-pravilno-perenesti-rozetku/

Перенос розеток в другое место своими руками

Комфортное использование электрических приборов в значительной степени зависит от удобства расположения розеток. Нередко встречаются ситуации, когда при смене интерьерного решения старая схема расположение розеток больше не подходит. Решение проблемы — перенос розеток на новое место.

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

  1. Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
  2. По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.
  3. Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
  4. Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Способы переноса

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

  1. За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.
  2. Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно.

Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Укорачивание провода

Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.

Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.

Последовательность действий:

  1. Снять розетку и подрозетник.
  2. Достать провод из штробы до необходимой высоты.
  3. Высверлить отверстие для нового подрозетника.
  4. Проложить кабель в подрозетник.
  5. Заделать ненужное отверстие под старую розетку и штробы.
  6. Установить новую розетку.

Способы удлинения провода

Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.

Работа выполняется следующим образом:

  1. Снять старую розетку и подрозетник.
  2. Просверлить отверстие для нового подрозетника и вырезать под него штробу.
  3. Установить новый подрозетник, а на месте старой розетки поставить коробку для скруток.
  4. Нарастить кабель и протянуть его к новой точке.
  5. Замазать цементным или гипсовым раствором штробы и вмонтировать розетку.

Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.

Создание шлейфа

Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно.

Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя.

Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.

Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:

  1. Провода обычно зажимают клеммами розетки. Допустимы и отдельные скрутки, однако в этом случае имеется проблема чрезмерных затрат места и времени.
  2. Провод для новой розетки желательно выбирать того же сечения, что и для старой.

У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.

Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.

Подбор материалов

Шлейфовый способ хорош еще и тем, что для его осуществления нужно минимальное количество материалов и инструментов.

Перечень всего необходимого приведен ниже:

  • провод подходящего сечения;
  • пластмассовый подрозетник;
  • перфоратор, оснащенный 70-миллиметровой коронкой;
  • индикаторная отвертка;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • плоская отвертка.

Подрозетник подбирают исходя из стенового материала. Если планируется работать с бетоном или кирпичом, приобретают пластиковые устройства. Для дерева и гипсокартона используют модификации с распорными лапками.

Прокладка новой линии

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Важно

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Подключение новой точки

Подобрав кабель нужной длины для питания новой точки, один из его концов направляют на клеммники старой розетки. Второй конец подводят к контактам новой точки. Ноль, фазу и заземление подключают по параллельной схеме прямо в контактах розетки.

Чтобы избежать замыкания, каждая жила провода имеет отдельную пластиковую оплетку. При подключении изоляцию нужно удалить. Поможет в выполнении этой задачи кроссировочный нож, который позволяет снимать изоляционный слой не повреждая жилы. Очищать жилы от оплетки нужно очень осторожно. Так как если их повредить, уже в скором времени возникнет аварийная ситуация.

При работе с PE проводником следует принимать во внимание тот факт, что по Правилам устройства электроустановок необходимо сохранять его целостность. Это требование обусловлено тем, что при обрыве заземлителя на одной из розеток незаземленными станут и все прочие устройства в цепи.

Когда подключены нулевые, фазные и заземляющие провода, необходимо закрепить рабочую часть устройства в монтажной коробке. Также следует установить декоративную панель.

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Соединение переходными клеммниками под винт

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта).

Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил.

В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Скрутка со сваркой

Этот метод соединения проводов раньше применяли повсеместно — в том числе и работая с алюминиевой проводкой. В настоящий момент скрутка со сваркой также применяется, однако уже не так актуальна, поскольку появились более простые способы. Основной недостаток этой методики — необходимость специального оборудования и опытного сварщика.

Фиксация пластиковыми колпачками

В данном случае соединение проводки осуществляется за счет использования СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Пластиковые колпачки изготовлены из пожаробезопасного материала, что исключает возгорание вследствие короткого замыкания на участке смычки жил.

Пользоваться колпачками удобно. Они выполнены в разных цветах для нуля, фазы и заземления.

Единственный недостаток колпачков — большое число подделок, когда изделие оснащено слабой внутренней пружиной.

Скрутка с пайкой

Соединение электропроводки при помощи пайки считается наиболее качественным вариантом. Однако для выполнения такой работы требуется умение владеть паяльником. Если соблюдать все технологические нюансы, скрутка сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении десятилетий.

Инструкция по создании скрутки с пайкой:

  1. Зачистить концы кабеля, чтобы обеспечить необходимую площадь контактов боковых поверхностей. Необходимо оставить только чистый металл, из которого изготовлены жилы. Длина зачищаемого участка — 8-10 сантиметров.
  2. Обхватить провод пассатижами с двух сторон и создать плотную скрутку. Важно не перестараться, затягивая жилы, так как провод может переломиться.
  3. Скрученные провода припаять припоем с канифолью. Важное замечание: недопустимы кислотные флюсы, поскольку они в будущем станут причиной коррозии металла.
Читайте также:  Почему мигают энергосберегающие лампы (добавил еще одну в цепь)?

Клеммники Wago

Конструкция этих клеммников дает возможность проводить электромонтажные работы эффективно и максимально быстро. Качество контакта обеспечивается внутренней пружинной системой. Клеммники Wago получили европейский сертификат качества и у зарубежных электриков являются предпочтительным способом соединения проводов.

Клеммники Wago хорошо справляются со своей задачей при перегрузках в сети. Однако есть у этих устройств и недостаток: площадь контакта не позволяет хорошо передавать тепло, отводя энергию через их конструкцию.

Совет

В результате, если нагрузки выше допустимых, тепло передается проводам, а это приводит к возгоранию изоляции.

Таким образом, использование клеммников Wago допустимо только в сочетании с автоматом, который позволяет избежать перегрузок в локальной сети.

Полезные советы

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

  1. Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
  2. Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
  3. В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
  4. Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
  5. Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

Перенос розеток в другое место своими руками

Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/perenos-rozetok.html

Как удлинить (нарастить) короткий провод, выходящий из стены

Кто из нас не сталкивался с такой проблемой, когда Вы делаете что-то по электрике, например, ремонтируете выключатель, и вот все провода прикрутили, а один обломился. Причем обломился так неудачно, что уже нет практически никакой возможности его скрутить с другим проводом. Что делать? Как удлинить провод, чтобы продолжить работу по прокладке электрических проводов.

Как удлинить провод, т. е. нарастить его длину?

Ситуация может быть ухудшена тем обстоятельством, что провод, который выходит из стены – алюминиевый. Обычно во всех старых домах провода, проложенные в стенах – алюминиевые.

 Если Вы зачистите кончик провода и начнете, например, с помощью пассатижей скручивать его с другим проводом, то существует большая вероятность, что оборвется и этот последний кончик. А вот тогда ситуация будет совсем плохая. Если у Вас бетонная стена, придется ее долбить, чтобы добраться до провода.

Если у Вас гипрок, может понадобиться снимать всю стену и перепрокладывать провода. Итак, Вы не знаете как нарастить провод, а сложившаяся ситуация является тревожным сигналом к началу больших работ:

Не расстраивайтесь , выход есть!

На помощь приходит специальная соединительная колодка для электропроводов.

В статье Как правильно соединять электрические провода можно почитать о достаточном многообразии таких колодок, которые бесценным образом помогают нам соединять одни провода с другими в различных комбинациях.

А пока, я расскажу сам принцип. Допустим из стены выходит короткий одножильный провод (алюминиевый или медный). Берем вот такую колодку, производства Германии:

В этой колодке 2 входа залиты специальной пастой, что делает ее универсальной и позволяет соединять алюминиевые и медные провода в любой комбинации. Мы должны:

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.
  1. Зачистить кончик короткого провода либо ножом, либо стриппером, см. статью: Инструмент для снятия изоляции с проводов:
  2. Взять колодку и насадить ее на короткий провод одним из отверстий. Колодка тугая, поэтому насаживать нужно с достаточным усилием. Когда провод войдет в колодку, Вы это почувствуете. Сцепление будет намертво:
  3. Далее нужно взять наращиваемый провод и также с усилием завести во второе отверстие колодки:

Вот таким несложным приемом Вы крепко соединили короткий кусок провода, выходящий из стены, с другим проводом нужной длины.

На этом статья заканчивается. В ней мы узнали, как удлинить провод (или нарастить его длину), если он сломался в самом неподходящем месте.

Источник: http://rykinekruki.ru/elektrika-v-kvartire/kak-udlinit-korotkiy-provod-vyihodyashhiy-iz-stenyi/

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Обратите внимание

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

Важно

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.
Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Совет

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.

У некоторых  возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Обратите внимание

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки).Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-soedinit-med-s-alyuminiem/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector