Можно ли на один дифавтомат подключить стиральную машину и посудомойку?

Как подключить посудомоечную и стиральную машину одновременно

x

Check Also

Кратко о принципе работы холодильника и его основных частях Обычный бытовой холодильник знаком всем, но далеко не все знают принцип его работы или хотя бы …

Система каталитической очистки может быть как в встраиваемых духовых шкафах, так и в отдельно стоящих кухонных плитах с духовкой. Помимо каталитической очистки существует ещё и …

Метод пиролитической очистки духового шкафа построен на принципе сжигания жировых пятен на внутренней поверхности духовки. Под действием высокой температуры в 500°C жировые загрязнения превращаются в …

Мощность холодильника: как сберечь драгоценные кВт/ч Выбирая бытовую технику для своего дома никогда не будет лишним обратить внимание на количество потребляемых киловатт. Не исключением будут …

Ремонтировать или менять впускной клапан стиральной машины За автоматический процесс набора воды в стиральной машине отвечает впускной клапан. Это специальное устройство небольших размеров, которое по …

С такой напастью, как плесень в холодильнике, встречаются многие. В холодильной технике споры грибков в основном заводятся из-за высокой влажности внутри или в результате не …

Самостоятельная замена сливного шланга стиральной машины Производители бытовой техники выпускают много различных моделей стиральных машин. Различаются они между собой техническими характеристиками, возможностями, наличием дополнительных функций, …

Качество стирки в машинке автомат зависит не только от неё характеристик, но и от выбранного стирального порошка. Основное, на что нужно обращать внимание, это конечно …

Новые вещи обладают одной неприятной особенностью — неприятный синтетический запах. Это качество свойственно и для мультиварок. Поскольку в ней будет приготовляться пища, такой запах от …

Все хотят чтобы приготовляемое блюдо в духовом шкафу получилось идеальным. Равномерно прожаренное или пропечённое, румяное блюдо в духовках с принудительной конвекцией получить гораздо легче. Получить …

Что такое класс отжима в стиральных машинах и как определить какой лучше Насколько эффективно стиральная машина будет отжимать бельё расскажет показатель класса отжима. Найти его …

Неотъемлемой частью любой кухни является плита для приготовления пищи. От того какая она будит зависит скорость и качество приготовленных блюд. Существует множество различных видов плит …

Как и чем очистить от образовавшийся накипи кофемашину Всё больше появляется различной бытовой техники, которая улучшает качество жизни. Она уже не только отлично помогает в …

Что такое и зачем нужен климатический класс холодильника. Как понять какой класс будет лучше? Выбирая такую крайне необходимую бытовую технику, как холодильник потребитель руководствуется множеством …

Как самостоятельно заменить ТЭН в стиральной машине Как и любая бытовая техника стиральная машина склона ломаться. Распространённой неисправностью машинки обычно выступает то, что она не …

Электрическая расчёска-выпрямитель для красивых волос Такое устройство как электрическая расчёска-выпрямитель для волос на прилавках магазинов появилась сравнительно не давно. Появившись на рынке прибор быстро стал …

Ремонтируем проточный нагреватель воды самостоятельно Подготовка к ремонту Поломка ТЭНа в бойлере Поломка термостата и термореле Плохая герметичность проточного водонагревателя Засорение проточных водонагревателей Подведение итогов …

Газ на природе лучше и дешевле спирта. Покупатели свидетельствуют, что спиртовка не дает столь значительного эффекта, как голубое топливо. Газовый туристический обогреватель изготавливается чаще в …

Карбоновый обогреватель относится к категории электрообогревателей с инфракрасным излучением. Был впервые запатентован в Японии. Основой его конструкции является кварцевая вакуумная трубка, внутри которой в качестве …

Для отдыха на даче зимой необходим надежный источник тепла (обогреватель). Его можно приобрести в специализированных магазинах. Но есть дачники, которые с легкостью могут сконструировать самодельные …

Источник: http://btf.su/bytovaya-texnika/kak-podklyuchit-posudomoechnuyu-i-stiralnuyu-mashinu-odnovremenno

Подключение стиральной машины к электросети: заземление, узо

После выбора типа и конкретной модели стиральной машины, установки ее в определенном месте, возникает необходимость ее подключения. Соединив трубопроводы, приступают к монтажу электрической части. В этой статье будет рассмотрено грамотное подключение стиральной машины к электросети. Для начала перечислим основные требования:

— использование различных удлинителей недопустимо;

— заземление стиральной машины обязательно;

— при установке в местах с повышенной влажностью допускается применять только влагозащищенные розетки;

— подключение обязательно производится через автоматическое защитное устройство.

Поясним, почему выдвигаются такие требования.

1. Почему нельзя применять удлинители для подключения стиральной машины к электрической сети? Питающие провода передают очень большую мощность, превышающую 2 кВт. В связи с этим разъемные соединения должны иметь очень хороший электрический контакт. Он обеспечивается конструктивными особенностями розеток европейского стандарта, имеющими увеличенную площадь соприкосновения контактов. Однако ни одна розетка не обеспечивает идеального контакта, всегда присутствуют потери, проявляющиеся в виде выделения тепла. Любой удлинитель увеличивает эти потери. Поэтому их применение крайне нежелательно. Положение усугубляется так же тем, что многие удлинители включаются в обыкновенные розетки через переходники, создающие дополнительные потери. При постоянном или систематическом нагревании контакты розеток и вилок обгорают, что приводит к еще большему нагреву. Обычно это приводит к возгоранию.

1. Для чего нужно заземлять стиральную машину? Современные стиральные машины устроены так, что на их корпусе всегда присутствует потенциал, равный половине потенциала сети, то есть 110 В. Заземление корпуса позволяет этому потенциалу стекать на землю. Возникает вопрос, для чего производители так сделали? Это особенность конструкции сетевого фильтра, который подавляет электрические помехи, возникающие в стиральной машине при работе. На приведенной ниже схеме хорошо видно, что корпус соединяется с проводами электросети через фильтрующие конденсаторы. Так же заземление защищает от поражения электрическим током при повреждении изоляции. При его отсутствии человека иногда бьет током от корпуса стиральной машины. Это ощущается как покалывание при прикосновении к корпусу. Если стиральная машина подключена без заземления, особенно во влажном помещении, существует риск получения серьезной электротравмы или даже смертельного удара током.

   Схема фильтра

Отметим так же, что стиральная машина без заземления прослужит меньше, чем заземленная. Это объясняется неправильным функционированием сетевого фильтра и плохой фильтрацией различных помех. В связи с перечисленным существует высокая вероятность повреждения чувствительной электроники.

1. Если установка производится в ванной комнате, обязательно применение влагозащищенной розетки и ее заземление. Во время стирки нежелательно пользоваться ванной, так как брызги воды могут попасть в розетку и вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током. После завершения работы следует выключить из розетки, а на самой розетке плотно закрыть крышку. Провода так же должны быть защищены от контакта с водой. Для этого их прокладывают в пластиковых гофрах, а стыки заполняют водостойким герметиком. Располагать проводку необходимо как можно выше над уровнем пола, укладка на пол недопустима.

1. Автоматическое защитное устройство необходимо для комплексной защиты стиральной машины от повреждения ее электрической части. В качестве такого устройства рекомендуется использовать дифавтомат. Подключение к электрической сети через узо (устройство защитного отключения) не обеспечит полной защиты. Дифавтомат, кроме токовой защиты, обеспечивает так же отключение нагрузки при протекании дифференциального тока. Он возникает при пробое изоляции на корпус, когда ток, втекающий в нагрузку, не равен вытекающему из нее току. При достижении этой разностью величины ставки дифавтомат отключается, полностью снимая напряжение с нагрузки. Таким образом, исключается возможность смертельного травмирования человека, прикоснувшегося к токоведущим частям, поскольку ток через его тело не успевает достигнуть опасной величины 100 мА. Чем меньше величина тока ставки, тем лучше. Какой дифавтомат лучше выбрать, решает владелец. Здесь все зависит от бюджета. Дифавтоматы с током дифференциального отключения 10 мА стоят дороже, чем на 30 мА, так как имеют более точную электронику. Кроме этого, большинство дифавтоматов имеют защиту от высокого напряжения и защищают нагрузку в случае обрыва нулевого провода.

На этом закончим описание основных требований к подключению стиральной машины к электросети и перейдем к практическим советам.

В новых домах, как правило, уже установлены розетки с заземлением и в квартире имеется щиток с устройствами защиты. Выбрав нужную розетку, определяют, к какому защитному устройству она подключена. Если это узо, то его демонтируют, а вместо него устанавливают дифавтомат.

В домах старой постройки все обстоит иначе. Однако нет ничего невозможного, и в них подключение стиральной машины к электросети своими руками выполнить несложно.

Лицевая сторона дифавтомата

Заземление стиральной машины

Начнем с монтажа контура заземления. Для этого на улице около стены дома или в подвале в землю забиваются 3 отрезка оцинкованной трубы длинной не менее 50 см. К ним привариваются стальные полосы или уголки длиной 50 см или больше. Трубы желательно располагать в вершинах треугольника, но допустимо так же расположить на одной прямой, если не позволяет место.

К трубе болтом прикручивается провод, который протягивают в квартиру и заводят в щиток. Для подключения стиральной машины к сети устанавливают розетку европейского стандарта, которая подключается к отдельному дифавтомату в щитке. Его выбирают исходя из расчетного тока, потребляемого стиральной машиной. Далее приведен пример расчета, позволяющий оценить величину этого тока.

Он определяется из номинальной электрической мощности потребителя, значение которой указано в инструкции по эксплуатации в разделе технических характеристик. Мощность, взятую в ваттах, нужно разделить на сетевое напряжение (220 В). К полученной величине прибавляют 20% и получают средний ток.

После этого можно подобрать защитное устройство с током отключения, равным или немного больше вычисленного.

Расчет потребления электроэнергии

Пример такого расчета: номинальная потребляемая мощность стиральной машины 2200 Вт. Ток в номинальном режиме составит 10 А. 20-процентный запас равен 2 А. Получаем, что ток отключения должен быть не меньше 12 А. Рекомендуется выбрать дифавтомат для стиральной машины с наиболее близким значением тока отключения 15 А и дифференциальным током отключения не более 30мА.

Отметим, что значение тока отключения нужно брать как можно ближе к вычисленному. Например, нельзя ставить дифавтомат с током отключения 45 А, если по расчету получилось 12. Это опасно в первую очередь тем, что в случае протекания аварийных токов, достигающих 20-30 А, такой автомат не сработает и не отключит вовремя поврежденную технику.

Сечение провода для стиральной машины

Для подключения стиральной машины рекомендуется проложить отдельный провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Заземляющий провод рекомендуется соединить и с корпусом стиральной машины, и с розеткой.

Такой вариант обеспечит максимальную безопасность. Особое внимание необходимо уделить местам соединения провода с дифавтоматом и розеткой, обеспечив по возможности наибольшую площадь контакта.

Увеличение сечения провода, как правило, нецелесообразно.

В заключении отметим, что розетка и устройство защитного отключения должны находиться в легкодоступном месте для быстрого отключения от электрической сети в случае неисправности. На фото ниже приведен пример монтажа в щитке рядом со стиральной машиной.

Следует помнить о том, что соблюдение всех изложенных в статье рекомендаций значительно повышает вашу безопасность.

Источник: https://stroymasterok.com/inzhenernye-sistemy/elektrika/podklyuchenie-stiralnoj-mashiny-k-elektroseti/

Подключение стиральной и посудомоечной машины

Привет всем! Если вы хотите подключить стиральную или посудомоечную машину и не знаете как это сделать, то эта статья написана для вас. Нет ничего зазорного в том, что вы не знаете как это сделать. Все когда-то приходится делать в первый раз. Я разделю эту статью на две части так, чтобы каждый мог быстро найти и прочитать то, что ему нужно. Давайте приступим!

Представьте себе, что вы купили дорогую посудомоечную или стиральную машину, привезли ее домой и даже поставили на то место, где ей положено стоять. Но для того, чтобы она заработала этого будет недостаточно. К ней еще нужно подвести холодную воду, электричество, а также организовать слив отработанной воды в канализацию. Давайте рассмотрим эти пункты по порядку.

Подключение посудомоечной или стиральной машины к холодной воде

Сложность подключения подключения к холодной воде определяется удалением ее от мойки. Чем ближе, тем проще. В самом простом случае вам нужно будет купить проходной кран, накрутить его на место подключения гибкой подводки смесителя. Выглядит кран так:

У вас должен получиться следующий результат:

А если машина будет стоять дальше чем метр от смесителя, то вам придется тянуть к ней отдельную водопроводную трубу. Не пугайтесь, все не так сложно.

Для этого можно использовать металлопластиковую или полипропиленовую трубу. Для холодной воды особой разницы не будет и тут все зависит от того, чем вы умеете работать.

Если же вы ничем не работали, то советую вам прочитать статьи о монтаже полипропилена и металлопластика.

Подключение посудомоечной или стиральной машины к канализации

Посудомоечная или стиральная машина подключается к канализации при помощи гибкого гофрированного шланга. Его стандартная длина 1,5 метра. Если нужно, его можно удлинить до 5 и более метров при помощи покупного шланга.

Шланг надо уложить так, чтобы насос внутри посудомоечной машины мог продавить воду до канализации. То есть по пути движения воды не должно быть резких подъемов и изгибов шланга. Иначе в этом месте с большой вероятностью будет образовываться засор. В конце шланг вставляется в канализационный тройник при помощи резиновой манжеты.

Кроме того, сливной шланг может быть подключен и к кухонному сифону со специальным отводом:

Не стоит забывать о такой удобной вещи, как сифон для стиральной машины.

Его устанавливают в том случае, если нет возможности сделать в месте подключения шланга загиб, в котором будет задерживаться вода.

Все вышеописанное справедливо, если вы можете протянуть шланг непосредственно до канализации, но часто бывает так, что стояка будет очень далеко или уровень установки машинки будет ниже, чем уровень стояка. В этом случае вам необходимо применять канализационный насос. Подчеркну, что для стиральных и посудомоечных машин нужны принципиально разные канализационные насосы. Об этом читайте здесь.

Подключение стиральной и посудомоечной машины к электросети

В конструкции стиральных и посудомоечных машин есть ТЭНы и электродвигатели, которые потребляют большой ток. По этой причине для подключения этой техники нужна розетка, рассчитанная большой ток. Обычно применяют розетки, которые рассчитаны на ток 16 ампер и имеют крышку для защиты от попадания влаги.

Сечение кабеля должно быть никак не меньше 1,5 квадратных миллиметров в сечении. Лучше, если будет 2 или 2,5 квадратных миллиметра. По правилам кабель укладывается внутрь стены, чтобы избежать контакта с лишней влажностью в помещении.

Тянуть кабель необходимо непосредственно от распределительной коробки, а не от другой розетки, которая может быть не рассчитана на такую нагрузку.

Резюме

Как видите ничего сложного и страшного в подключении машинок нет. Но я настоятельно рекомендую прочитать инструкцию. В ней могут быть какие-то отдельные важные рекомендации именно для вашей модели.  На этом пока все. Жду ваших вопросов в комментариях

Источник: http://znayteplo.ru/nachinayushhemu-santexniku/podklyuchenie-stiralnoj-i-posudomoechnoj-mashiny/

Установка и подключение посудомоечной машины к водопроводу, канализации и электросети

Покупка посудомоечной машины — только часть задачи, надо ее еще подключить и поставить в наиболее удобное место.

Можно, конечно, заплатить денег и вызвать мастера, но дело это не настолько сложное, чтобы нельзя было справиться самостоятельно.

С другой стороны, подключение посудомоечной машины требует хоть минимальных знаний электрики, а также канализации и водопровода. Если есть хоть некоторые представления об этих отраслях, можно попытаться установить посудомойку своими руками. 

Порядок действий

Если вы решили подключить посудомоечную машину своими руками, надо иметь четкий порядок действий. Тогда никаких неожиданностей не будет. Еще до начала монтажа необходимо позаботиться о наличии отдельной линии электропитания, которая идет напрямую от щитка.

Подключение в тройники и переноски производителями не одобряется. В этом случае гарантийные обязательства не поддерживаются. Розетка должная быть отдельной, с обязательным рабочим заземляющим контактом.

Если розетка есть, порядок подключения посудомоечной машины такой:

• Подключение сливного шланга к канализации.
• Подключение шланга подачи воды (заливного) к системе водоснабжения.Схема подключения посудомоечной машины к коммуникациям
• Включение в электророзетку.
• Пробный запуск. Если все прошло нормально, устанавливаем агрегат на постоянное место.

Если посудомойку приобрели в холодное время года, перед включением ее в сеть, она должна постоять в помещении некоторое время. Ее можно и нужно распаковать, но включать в сеть нежелательно. Следует начинать тесты уже после того, как она нагреется до комнатной температуры и высохнет конденсат, который может образоваться при резкой смене температур.

Подключение посудомоечной машины к электричеству: параметры электрической линии

Посудомоечная машина во время нагрева воды потреблять может до 2,5-3,0 кВт электроэнергии. Поэтому для ее подключения требуется отдельная линия электропитания.

Так как в процессе используется вода, техника несет в себе потенциальную угрозу, поэтому на линии должен стоять автомат защиты, который в случае КЗ (короткого замыкания) отключит электропитание. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужна установка УЗО, который разорвет цепь при пробое изоляции.

То есть, подключение посудомоечной машины к электричеству возможно к выделенной линии, на которой установлен автомат защиты и УЗО или заменяющий их дифавтомат.

Схема линии электропитания для посудомоечной машины

Номиналы защитных устройств и сечение кабеля

Номиналы автомата защиты и УЗО для подключения посудомойки считаются в зависимости от потребляемого тока, но, в большинстве случаев есть два варианта:

1. Защитный автомат на 16 А и УЗО на 25 А с током утечки 10 мА. В этом случае сечение жил кабеля должно быть 2,5 мм².
2. Номинал автомата защиты — 10 А, УЗО — 16 А (ток утечки тоже 10 мА), сечение жил кабеля — 1,5 мм².

Возможны оба варианта. Первый взят с солидным запасом по мощности, проводка будет работать на минимуме нагрузки, но обойдется такая линия дороже.

Второй вариант менее затратный в финансовом плане и он тоже более чем работоспособен (максимальная допустимая нагрузка 4,1 кВт, чего более чем достаточно, так как средняя потребляемая мощность посудомоек 2,1-2,5 кВт). Но, при покупке кабеля, измеряйте сечение жил.

К сожалению, при заявленном сечении в 1,5 мм², можно попасть на 1,2 мм² и даже меньше, что в данной ситуации недопустимо.

Еще по параметрам автомата:

•  Лучше выбрать двухполюсный, чтобы в случае аварийной ситуации отключилась сразу и фаза, и ноль.
• Для квартир и домов с отреставрированной проводкой отключающая способность автомата должна быть С (на корпусе написано С10 или С16), для старой проводки и питании от воздушки лучше брать В (В10 или В16 в зависимости от выбранного варианта).

Какую розетку поставить для посудомойки

Несколько слов о розетках. Для подключения мощных потребителей, которым и является посудомоечная машина, рекомендуются силовые, а не обычные электроустановочные изделия. В этом случае можно рассчитывать на то, что розетка не оплавится даже после нескольких лет эксплуатации.

Силовые розетки LEGRAND 774322 (с крышкой) и 774320 на 10/16 А

Силовые розетки выбирают не по внешнему виду, а по току, на который они рассчитаны.

Для большинства моделей посудомоечных машин максимальный потребляемый ток будет не выше 11 А, так что можно брать силовые розетки на 10/16 А.

В таком случае электрическое подключение посудомоечной машины будет сделано по всем правилам, производитель должен будет поддерживать собственные гарантийные обязательства.

Подключение к канализации

Подключить слив посудомоечной машины желательно в канализацию. Сделать это можно любым доступным способом. Если есть отдельный отвод в канализационной трубе, сливной шланг опускают туда, герметизируя место соединения при помощи специальной силиконовой вставки.

При ее покупке необходимо знать диаметр отвода, диаметр сливного шланга. Вставка просто ставится в раструб отвода, с другой стороны вставляется шланг.

Никаких дополнительных мер по герметизации соединения не требуется, так как герметизация происходит за счет эластичности материала.

Сифоны для подключения к канализации бытовой техники (в том числе посудомоек)

Подключение посудомоечной машины к канализации надо сделать так, чтобы шланг немного провисал в виде буквы V. При наличии такого перелива меньше вероятность того, что стоки из канализации попадут в посудомойку. Второй вариант более надежный, но он возможен при достаточном запасе сливного шланга и наличии свободного места.

В этом случае его приподнимают над местом входа в сифон, закрепляя петлю специальным держателем (на рисунке ниже слева). Обратите внимание, что шланг надо расположить так, чтобы других петель и заломов не было. Во всех этих местах застаивается вода, которая затем начинает сильно «пахнуть».

Если шланг оказался слишком длинным, его можно укоротить.

Способы подключения слива посудомоечной машины к канализации

Иногда вход в канализацию находится дальше, чем позволяет сделать подключение штатный шланг.

В таком случае возможно наращивание сливного шланга, но его длина не должна превышать предельно допустимое расстояние до слива, которое указывается в технических характеристиках.

И вообще, лучше выбрать место для установки посудомойки так, чтобы шланг удлинять не пришлось. Так помпа гарантированно проработает дольше.

Как подключиться к водопроводу

Для подключения посудомоечной машины к водопроводу подойдет любая оконечная точка — отвод к крану, смесителю и т.д. Если отвода нет, придется разрезать магистраль, вставлять тройник (или штуцер с краном), к которому затем подключать подающий шланг посудомойки.

Можно подключиться к любому отводу

При подключении посудомоечной машины к водопроводу, к созданному отводу подключают заливной шланг. На отвод устанавливается кран, затем фильтр (хотя бы грубой механической очистки) и только после этого подсоединяется шланг от посудомойки.

Фильтр крайне желателен. Он стоит не так много, а может спасти от необходимости преждевременного ремонта.

Также нужен и кран — чтобы была возможность при необходимости перекрыть подачу воды именно на посудомоечную машину, а не отключать воду во всей квартире или доме.

Все соединения можно подмотать фум-лентой или по старинке использовать упаковочную пасту и льняную подмотку. Затягивать соединения лучше руками, прилагая хорошие усилия.

Если соединения не мокнут, все нормально, можно проводить тестовый запуск машины.

Установка посудомойки на место

Последний этап подключения посудомоечной машины — установка ее на постоянное место. Если машина отдельностоящая, ее ставите на выбранное место, при помощи уровня выставляете ровно. Проверять надо как по вертикали, так и по горизонтали. Для выставления есть регулируемые по высоте ножки.

Контролируя положение уровнем, при помощи этих ножек корректируем положение корпуса. Эту процедуру надо проводить тщательно, так как от этого зависит качество мытья и сушки посуды. При криво выставленной машине, струи воды попадают не в те места, где они должны быть, из-за чего посудомойка хуже моет посуду.

Еще одна неприятность при неправильном положении машины — не будет полностью удаляться вода, из-за чего будет хуже сохнуть посуда.

Встроить посудомойку в шкаф: начинаем с выставления высоты и уровня

При выставлении ее по уровню, ее поднимают так, чтобы она верхушкой уперлась в столешницу. Чтобы встроить посудомоечную машину, ее поднимают до нужного уровня при помощи регулируемых ножек.

Если шкаф оказался слишком высоким, на дно или под ножки уложите ДСП, но зазоров быть не должно.

После того как встраиваемая машинка выставлена по высоте и уровню, ее можно закрепить. В большинстве случаев есть несколько отверстий по бокам и в верхней части корпуса. Также в комплектации есть пара кронштейнов.

Эта фиксация больше нужна для уверенности, так как посудомоечная машина и без крепления стоит и никуда не двигается.

Подключение посудомоечной машины встраиваемого типа происходит до ее установки в шкаф

Могут возникнуть вопросы при установке полно-встраиваемой посудомоечной машины в шкаф, который оказался слишком широким. Это случается, если агрегат купили после того, как заказали кухонный гарнитур. Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый — прикрутить к боковинам планки — впереди и сзади, а уже к планкам фиксировать корпус.

Второй способ — из ламинированного ДСП сделать фальш-боковины. Толщину ДСП подобрать надо так, чтобы ширина проема была больше ширины машины на 10 мм или около того. Прикрутить «вторичные» боковины к каркасу шкафа, а к ним закрепить корпус машины.

 Второй способ более затратен по деньгам, но в этом случае нет зазора, в котором скапливается мусор, пыль и д.т.

В этом разделе даны примерные рекомендации. Точно все описано в инструкции к машине. Там же вы найдете картинки, наглядно иллюстрирующие процесс. Не поленитесь, прочтите.

Источник: https://elektroznatok.ru/bytovaya-tehnika/podklyuchenie-posudomoechnoj-mashiny

Подключение стиральной и посудомоечной машины: вместе, одновременно, один слив

Определенных знаний требует установка и подключение стиральной машины, подключение посудомоечной машины. Стоит учитывать ряд некоторых факторов: определиться с местом расположения и убедиться в наличии вблизи необходимых коммуникаций.

Стиральная машина

В большинстве случаев доставка и установка стиральной машины выполняется специалистами. Они дают гарантию на проведенные работы. При случае поломке из-за неправильной установки или подключения, возмещается ущерб или проводятся бесплатные ремонтные работы.

Установить стиральную машину можно и самостоятельно.

Выбор места

Необходимо выбрать место, учитывая расположение нужных коммуникаций — розетки, сливного отверстия и водопровода, с возможностью подключения к нему.

Положение оборудования

Установив, стоит выставить машинку ровно. Здесь не обойтись без строительного уровня. Если техника будет выставлена неровно, то во время работы будут возникать сильные вибрации, которые приведут к незамедлительной поломке.

Чтобы выставить машинку нужно:

1. Регулировка ножек, которые откручиваются при помощи разводного или рожкового ключа. Отрегулировав, стоит зафиксировать их контргайкой.
2. Демонтаж транспортировочных болтов, которые расположены на задней части стиральной машины. Если их не вынуть, то машинку начнет сильно трясти, и она сломается. Болтов может быть разное количество. Чаще всего их бывает 4. Рекомендуется сохранять эти болты на случай, если технику будут в будущем перевозить, так как они защищают барабан от тряски.
3. Установление в отверстия для болтов пластиковых или резиновых заглушек. Они должны идти в комплекте с машинкой.

Подключение к коммуникациям

Далее нужно подключить машинку к водопроводу:

1. Использовать рекомендуется шланг, идущий в комплекте. Одним концом шланг присоединяется к штуцеру на задней крышке стиральной машинки, а другим к водопроводному крану.
2. Подключить сливной шланг к сливному отверстию, использовав сифон с водоотводом.
3. Закрепить шланг при помощи специальных хомутов.

Сливной шланг не должен быть длиннее 3,5 метров, т.к. это может привести к протеканиям. Большинство сливных насосов стиральных машин рассчитаны на такую длину.

Тестирование

Заключительным этапом является испытательный процесс. Нужно произвести первую стирку без белья. Это поможет убедиться в правильной работе барабана, закачке и дальнейшей выкачке воды. Следует тщательно проверить все соединения и шланги на наличие протечек.

Специалисты советуют заземлять стиральную машину, т.к. она имеет довольно высокую мощность (приблизительно 2 кВт). Это убережет технику от перепадов напряжения. Не рекомендуется использовать одновременно несколько электроприборов, можно перегрузить электросеть.

Посудомоечная машина

Посудомоечная машина стала неотъемлемым атрибутом многих кухонь. Самостоятельная установка посудомоечной машины – процесс, требующий определенных знаний.

Этап 1

Поставить посудомойку в заранее заготовленное место и отсоединить транспортировочные крепежи. Выставить технику по уровню.

Этап 2

Следующим этапом является подключение посудомоечной машины к водопроводу. Некоторые модели имеют подключение как холодной, так и горячей воды одновременно. Специалисты рекомендуют использовать фильтр грубой очистки.

Он убережет детали машины от попадания вместе с водой различных загрязнений и образования ржавчины. Важным элементом является установка кранов на шланги или трубы водопровода.

Это поможет контролировать напор подачи воды и убережет от протечек.

Правила и особенности

При установке посудомойки нужно учитывать ее отдаленность от слива. Не рекомендуется использовать длинные сливные шланги. Оптимальным размером является 1,5 метра. Эта длина поможет не перегружать водяной насос. Тру крепится под уклоном, чтобы поток воды вытекал самостоятельно. Монтаж слива осуществляется с применением обратного клапана. Эта деталь убережет вас от неприятных запахов.

Подключать посудомоечную машину к сети стоит без использования различных удлинителей или переходников. Рекомендуется вывести ее напрямую к щитку, дабы отдельно контролировать питание данной техники. Не советуют использовать одновременно несколько мощных электроприборов.

Заключение

Установка стиральной машины и посудомойки — занятие, требующее наличие определенных инструментов и базовых навыков. К этому делу стоит подходить осторожно. Неправильная установка и подключение техники может вывести ее из строя и нанести вред не только его обладателю, но и соседям в виде потопов.

Рекомендуется пользоваться услугами мастеров. Они знают, как правильно установить и подключить технику, и дадут гарантию проведенных работ.

Источник: https://vodospec.ru/santekhnika/podklyuchenie-stiralnoj-mashiny-podklyuchenie-posudomoechnoj-mashiny.html

Что установить в щите дифавтомат или узо

Защита электрических сетей в жилом помещении достигается благодаря использованию специальных устройств и на сегодняшний день этой теме уделяется пристальное внимание. Как правило, такие устройства защищают не только от короткого замыкания и превышения в сети допустимых нагрузок, но и от утечки тока.

Первую и вторую задачу решают автоматические выключатели – так называемые «автоматы», а для защиты от возможных утечек тока используют устройства защитного отключения – «УЗО».

Сегодня на рынке электрозащитной аппаратуры в продаже можно увидеть дифференциальные автоматические выключатели – «дифавтоматы», которые также предназначены для защиты от утечки тока. Такие устройства совмещают в себе и УЗО, и автоматический выключатель в одном корпусе.

Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме» и в сегодняшней статье мы разберем этот вопрос вместе и рассмотрим критерии, при которых проявляются все достоинства и недостатки этих устройств в наиболее распространенных жизненных случаях.

Узо или дифференциальный автомат что выбрать

В последнее время мне на почту приходит много вопросов и комментариев на сайт с просьбой разъяснить, что лучше поставить узо или дифференциальный автомат? Какой из этих аппаратов выбрать? Поэтому по многочисленным просьбам мы сегодня разберем этот вопрос. Я не буду расписывать о функционале каждого из этих устройств, их все прекрасно знают. По крайней мере, я об этом писал на сайте «Электрик в доме».

Первое что хотелось бы разъяснить в этом вопросе, не существует такого понятия как «лучше». Оба устройства имеют одинаковый функционал (это если узо работает в паре с автоматом).

Разве можно сравнивать между собой, например зимнюю и летнюю резину для автомобиля. И говорить вот эта лучше или та. Оба варианта предназначены для одной цели, но так сказать при разных условиях.

То же самое и здесь, сперва нужно определиться какие у Вас условия (маленький щиток, проблемы с подключением, отсутствие денег и т.п.) сравнить все критерии выбора и определиться какими из них Вы готовы пренебречь или наоборот каким готовы отдать предпочтение.

В первую очередь нужно определиться с тем для чего вы устанавливаете узо или дифавтомат. Если для защиты одиночного потребителя или защиты одной линии, то здесь вполне подойдет дифавтомат.

В данной статье сравним эти два устройства по нескольким основным параметрам, а Вы выберете тот, который вам подходит.

Кто занимает больше места в щите узо или авдт

Представим, что у вас в квартире установлен небольшой распределительный щиток, который забит под завязку, электропроводка разбита по группам, каждая группа питается от своего аппарата защиты (автомата).

Возникает необходимость добавить еще парочку устройств в электрощит. Как это сделать? Конечно, можно заменить щиток на более просторный, но не все захотят это делать, особенно если ремонт уже закончен.

Поэтому в имеющемся щитке остается лишь «жонглировать» модульными устройствами.

Вы все прекрасно знаете, что УЗО не имеет встроенной защиты от сверхтоков и поэтому его нужно защищать автоматами, соответственно, с каждым таким устройством дополнительно нужно устанавливать автоматический выключатель.

Итого выходит если в качестве защиты использовать УЗО то в щите как минимум будет занято три модуль-места.

Если же вместо УЗО мы будим использовать «дифавтомат», то место в щитке можно немного сэкономить, так как дифференциальный автомат занимает два модуль-места. Теперь можно подсчитать, сколько запланировано отходящих линий, и сколько можно установить в щиток модулей.

Например, имеется три группы розеток: спальня, кухня, ванная. Для питания на каждую группу устанавливаем автомат С16 (А) и УЗО 25 (А), 30 (мА). Все это дело занимает 9 модуль-мест. Если для каждой группы, установить дифавтомат АВДТ на С16 (А), 30 (мА), то занято будет уже 6 модулей.

По своему функционалу и назначению они идентичны обычным АВДТ т.е. включает в себя УЗО и автомат но размещено все это дело уже в одномодульном корпусе.

Поэтому в распределительных щитках уже можно монтировать в несколько раз больше АВДТ, чем это было возможным до этого.

Сложность схем подключения

Для подключения любого оборудования необходимо затратить определенное время. Чем больше ты тратишь времени на выполнение одной операции, тем меньший объем работы ты сделаешь.

Именно по этой причине были придуманы всевозможные пресс клещи, стрипперы и другие инструменты – для уменьшения затраты времени.

Данный пункт подразумевает сложность и скорость подключения АВДТ по сравнению связки «узо + автомат».

Схема подключения УЗО и автомата собирается следующим образом фазный провод первым делом подключается на автоматический выключатель, затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.

Таким образом, получается гораздо меньше коммутаций и дополнительных соединений. Следовательно, при эксплуатации дифавтоматов существенно упрощается внутренняя установка щитков.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Стоимость замены при выходи из строя

Нет ничего вечного, все со временем ломается, повреждается и выходит из строя. То же самое и здесь любое электрооборудование со временем, может повредиться и выйти из строя.

Допустим, что у нас из строя вышло УЗО или автоматический выключатель. Первое, что необходимо сделать, это произвести замену одного из этих элементов.

Теперь представим что неисправен дифавтомат, а вернее та функциональная часть дифавтомата, которая отвечает за защиту от сверхтока (например, проблема в тепловом расцепителе и он постоянно отключается при малых нагрузках). А защита по утечки тока проверкой кнопкой «ТЕСТ» не показала проблем, то в таком случае полной замене подлежит весь АВДТ, а это по деньгам выходит гораздо дороже, нежели менять каждый модуль по отдельности.

Финансовая сторона вопроса – цена

Теперь давайте посмотрим на вопрос узо или дифавтомат что выбрать с финансовой точки зрения. Я не зря оставил этот пункт напоследок, так как считаю его самым решающим и значимым. Все эти подключения, эксплуатация, занимаемое место в щите все это ерунда по сравнению со стоимостью.

Если учесть что надежность этих двух устройств одинаковая (а у нормальных производителей оно так и есть) решающим раундом в этой битве является стоимость. Так было, так есть, так будет всегда. Любой проект ограничен своими финансовыми возможностями. У кого то эти возможности меньше, у кого то больше. Немного разъясню свою позицию.

Первое, по поводу монтажа и схем подключения – тут я не вижу ни каких проблем. Ну закрутим при сборке на два провода больше. Это проблема? Думаю, нет! Ну да, забыл упомянуть, что так на наконечниках можно разориться, шутка :).

Второе, при отключении АВДТ найти причину срабатывания для нормального электрика тоже не проблема. Тут дело техники. Кто разбирается – знает что делать, а кто вообще не шарит, тому отключение только узо (или автомата) тоже ничего не даст.

Третье, на нормальном просторном щите вообще не стоит экономить. Если вы заранее знаете, что потребители будут разбиты на несколько групп, будет установлена защита от скачков напряжения (реле напряжения), всевозможные нулевые шины и шины заземления, индикация и т.п. Зачем покупать электрический щит, в который это все не влезет? И потом пытаться сэкономить место за счет дифавтоматов или узо.

Кто выбирает щиток с точностью до плюс/минус одного модуля? Возьмите с запасом. Щиток на 12 модулей в цене отличается от щитка на 24 модулей примерно в 500 рублей, это не деньги.

И сейчас я попробую доказать что финансовая сторона вопроса самая значимая. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте рассмотрим несколько примеров и посчитаем, сколько обходится в деньгах расходы на оборудование. Итак, рассмотрим три примера подключения:

1. 1) подключение одиночного потребителя;
2. 2) подключение группы потребителей с помощью УЗО;
3. 3) подключение группы потребителей с помощью дифавтомата.

Подключение одиночного потребителя

Под одиночным потребителем подразумевается один потребитель: стиральная машина, холодильник, водонагреватель, и т.п. К примеру, Вы приобрели водонагреватель и хотите установить на него защиту. Для этого нам понадобится один дифференциальный автомат или узо в связке с автоматом.

Условно примем что мощность водонагревателя составляет 2 кВт и поэтому выбираем для него аппараты защиты с рабочим током 16 А и током утечки 30 мА.

Итого имеем бюджет 1750 руб против 1350. Согласитесь для одиночного случае разница вообще не ощутима. Хочу отметить, что рассматриваемые в данной статье дифавтоматы и УЗО Schneider Electric электронного типа не самые дорогие. Если рассматривать более дорогие бренды, то итоговая сумма получится намного больше.

Узо и группа потребителей

Теперь давайте немного усложним задачу и вместо одного потребителя подключим несколько. В качестве защиты от утечки тока в этой схеме будет использовано УЗО. Представим, что нам необходимо собрать щиток для жилого помещения, будь то квартира или дом абсолютно не важно.

Количество присоединений будет 6 шт. Для понимания и наглядности приведу пример:

• 1 – розетки кухня;
• 2 – ванная комната;
• 3 – стиральная машина;
• 4 – бойлер;
• 5 – освещение;
• 6 – розетки в прихожей.

Теперь разберемся с подключением, для каждого потребителя нужен отдельный автоматический выключатель. Так как электропроводка прокладывается зачастую кабелем 2.5 мм2 то автоматы будут на 16 А, для освещения возьмем на 10 А.

Теперь по поводу устройства защитного отключения. Тут два варианта, первый установить на каждую линию свое узо. Это дорого и редко кто практикует такой вариант подключения. Второй разбить потребителей на несколько групп. Многие электрики зачастую так и делают, чтобы сэкономить на УЗО. Надежность при этом не снижается.

У многих читателей может возникнуть вопрос, а почему нельзя сэкономить еще больше и не разбивать присоединения на группы, а поставить одно общее устройство защитного отключения. При такой схеме устанавливать одно узо для всех потребителей нецелесообразно в плане надежности. При повреждении на одном из присоединении (например, где то возникнет утечка) узо отключится, и у вас погаснет вся квартира или дом.

Итак, схема подключения будет разбита на три группы и в каждой группе будет по два потребителя. Т.е. всего получается 6 присоединений. Считаем, что у нас получилось:

– УЗО Schneider Electric 40 А, 30 мА тип AC стоит 1641 руб., их три штуки – 4923.

– Автоматы Schneider Electric 16 А – 5 шт. суммарная стоимость 1250 руб, плюс автомат Schneider Electric 10 А – 240 руб.

Итого суммарная стоимость проекта получается 6413 руб.

Дифавтоматы на группу потребителей

Здесь как бы тоже два варианта подключения. Использовать для каждой линии свой АВДТ. Считаем АВДТ Schneider Electric 16 А, 30 мА стоит 1750 руб. Умножаем на шесть, 10500 руб. На мой взгляд это вообще не вариант, дорого.

Второй вариант использовать такую же схему подключения как в случае с узо. То есть использовать три дифа и отходящие автоматы.

И опять небольшое разъяснение. У некоторых читателей возникнет вопрос, зачем устанавливать дополнительно для каждой линии автомат ведь дифференциальный автомат оснащен функцией защиты от кз и перегруза. Я задам встречный вопрос, а с каким номинальным током Вы собираетесь устанавливать дифавтомат и электропроводка каким сечением провода у Вас проложена?

Считаем АВДТ Schneider Electric 40 А, 30 мА стоит 2600 руб., их три штуки – 7800. Стоимость всех автоматов такая же как и в первом случае 1490. Итого суммарная стоимость проекта получается 9290.

Что получилось, в первом случае затраты составили 6413 руб., во втором 9290 руб. Разница в затратах 2877 руб. На мой взгляд, сумма значительная и вы сами для себя примете решение.

Еще раз хочу повторить, оба варианту в случае с УЗО и АВДТ имеют право на жизнь, функционал и надежность питания при этом не страдает. Каждый для себя выбирает схему подключения исходя из своих финансовых возможностей.

Мое личное мнение для одиночных потребителей я выбираю АВДТ. Ну а если присоединений много я предпочитаю использовать УЗО.

Надеюсь данная статья “узо или дифавтомат что выбрать для установки у щитке” была для Вас полезной. Кому понравилась ставите лайки, подписывайтесь в социальных сетях, до новых встреч.

Источник: http://electricvdome.ru/uzo/difavtomat-ili-uzo.html

Как подключить посудомоечную и стиральную машину одновременно

Если вы хотите компактно разместить бытовую технику на кухне, прочитайте нашу статью о том, как выполнить подключение посудомоечной и стиральной машины. Сделать установку можно одновременно, тем самым сэкономив время и место на кухне. Где поставить крупногабаритную технику и как правильно ее подключить, читайте ниже.

Особенности установки

В идеале оба прибора нужно устанавливать рядом с мойкой, поскольку от близости коммуникаций зависит работа техники. Если есть возможность, поставьте стиралку и посудомойку по бокам раковины.

Если вам только доставили технику домой, снимите картонную упаковку. Проверьте, чтобы корпус был целым, без повреждений и царапин. Важно не забыть снять транспортировочные болты со стиралки. Они установлены на задней панели, чтобы обездвижить барабан и другие элементы. Так они не повреждаются во время транспортировки.

Инструменты и детали

Прежде всего, нужно организовать коммуникации, которые сгодятся для одновременного подключения приборов. Для этого вам понадобятся:

• латунный или бронзовый тройник (они более надежны); желательно выбирать тройник с запорным вентилем;
• сифон на два или три отвода;
• два проточных фильтра;
• для удлинения понадобятся новые шланги и удлинительные трубки;
• стабилизатор напряжения;
• бронзовый кран-переходник;
• фум-лента;
• гаечный ключ;
• пассатижи;
• отвертка;
• уровень.

Теперь можно приступать к подключению.

Правильное подсоединение техники

Правильная последовательность подключения предусматривает: слив, водопровод, электричество. Но если ваша сеть совсем не подготовлена, тогда первым делом организуется проводка:

1. В стене подготавливается канал, куда закладывается трехжильный медный провод.
2. Устанавливается влагостойкая розетка с заземлением. Подключается она через стабилизатор напряжения. Это касается как стиралки, так и посудомойки.

Доверить такую работу лучше профессиональному электрику.

Организация слива

Подсоединить технику вместе к одному сливу будет проще, если посудомоечная машина будет располагаться над стиральной машиной (СМА). Все, что нужно сделать:

1. Установить под раковину новый сифон на два штуцера.
2. Подсоединить к одному штуцеру шланг ПММ, к другому шланг СМА.
3. Хомутами закрепите соединения. Иначе сильный напор приведет к обрыву шланга и утечке воды на пол.

Водопроводные работы

Подсоединить машины можно напрямую к водопроводной трубе либо через раковину. Как стиралки, так и посудомойки могут подключаться к горячей воде. Но для этого в комплекте должны идти специальные шланги, которые выдерживают повышенные температуры.

Ход работы:

• Перекройте подачу воды.
• Отсоедините шланг смесителя от водопроводной трубы.
• На отвод трубы подключите бронзовый кран-переходник на четыре вывода.
• Теперь к одному выводу подсоедините смеситель, а к двум другим проточные краны с запорным вентилем. Каждый из них соединяется со шлангом стиралки и посудомойки. Это делается для того, чтобы перекрыть подачу воды можно было отдельно к каждой технике.
• Герметизируйте соединения фум-лентой.

Другой вариант заключается в следующем:

• К отводу холодного водопровода подсоедините кран-тройник.
• Соедините концы заливных шлангов ПММ и СМА с отводами тройника.
• Закрепите соединения фум-лентой, наматывая ее по резьбе 10-15 раз.

Затем другие концы шлангов подведите к выходам корпуса и закрутите гайку.

Осталось подключить приборы к сети и можно выполнять пробный запуск. Желательно включить оба прибора одновременно, чтобы проверить качество соединений и правильность подключения.

Как правильно выполнить первый запуск посудомойки, читайте здесь. Лоток стиральной машины заполните порошком, отсек дозатора посудомоечной машины — моющим средством. В специальный резервуар засыпьте соль. Установите длительные программы при высокой температуре. Что нужно проверить:

• прочность соединений шлангов;
• работу нагревателя;
• забор воды;
• слив воды.

Справившись с работой своими руками, вдвойне приятнее эксплуатировать технику. Видео поможет вам выполнить подключение правильно:

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/kak-provesti-podklyuchenie-posudomoechnoj-i-stiralnoj-mashiny-odnovremenno/