240v-50/60hz можно подключать в обычную розетку?

Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт

Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже.

Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или “refurbished”. Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе.

Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?

Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в “какое-то там напряжение”, продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо.

Достаточно запомнить следующие основные моменты.

На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.

Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.

Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.

Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт

Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку “INPUT”. Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.

Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – “INPUT”, указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.

Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.

Можете не утруждать себя поисками данных о рабочих напряжениях беспроводных колонок, ноутбуков, виндеров (устройство для завода механических часов), видео и фотокамер. Всюду вы найдете универсальный рабочий диапазон напряжений.

На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.

Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.

Переходник для вилки питания

Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.

Вилка питания с заземляющим контактом

Вилка питания без заземляющего контакта

В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.

Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)

Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. “универсального переходника”. И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.

Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.

Вариант покупки такого адаптера – универсальное решение. Стоит он обычно $1-2. Как правило они продаются в магазинах электротоваров. В наличии те или иные модели есть практически всегда.

По отзывам многих пользователей без проблем такие переходники можно приобрести на радиорынках. Многие пользователи предпочитают приобретать их через интернет, обычно сразу по пять – десять штук, как правило покупая на китайской площадке Aliexpress.

com, где они всегда продаются в широком ассортименте с бесплатной доставкой.

Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество.

Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.

Есть еще один вариант решения проблемы – замена на “европейский стандарт” вилки питания или всего шнура.

Данная манипуляция не сложна и произвести ее можно в сервисном центре или же если вы дружите с отверткой и головой – просто дома.

Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.

Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие “на замену” вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.

Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука.

Оригинальный шнур (слева) отправился в мусор и просто был куплен новый шнур идущий от блока питания к розетке (справа). Это решение не самое лучшее, т.к.

отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.

Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт

Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.

Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н.

понижающего трансформатора, который преобразовывает напряжение электросети 220 вольт, автоматически понижая его до необходимых прибору 110 вольт.

Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке – это мощность вашего электроприбора.

Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите “W” или “Watt”) и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.

Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.

Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует

А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.

Торговая марка “Штиль”, Российская Федерация.

Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.

Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.

И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.

Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?

Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.

Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?

Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.

Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?

Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы “евровилкой”.

Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?

Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.

Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?

В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.

Обсудить вопросы связанные с проблемой “110-220” на форуме

Источник: https://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html

А что? в канаде не 220в?

Этот вопрос побил решительно все рекорды и прочно лидирует в хит параде. Задавали мне его на столько часто, что я решил с него начать. Я буду повторяться и многие от меня это уже слышали, но есть же и другие.

Ну, грубо говоря нет. Не 220 и даже не 110, как многие полагают. Последнее заблуждение имеет тотальный характер, причем не только на уровне индивидумов. Куча туристических сайтов содержат указания именно на цифру 110. Возможно кому-то было проше считать, что напряжение ниже ровно в 2 раза.

В любом случае, кто-то в свое время неподумав ляпнул, а народ подхватил. Ну да ладно.

В Канаде, стандартным напряжением переменного тока в электросети, принято 120В, с частотой 60Гц. Про вторую характеристику все забывают спросить, а иногда даже не понимают о чем это говорит.

Надо сказать, что вопрос этот имеет определенную эмигрантскую подоплеку, поскольку обычному обывателю, будь то Канадскому или Украинскому, решительно наплевать, что там на самом деле – лиш-бы работало.

А вот для человека, который решил переменить континент,  этот вопрос всплывает остро. Ведь вместе с собой человек тащит через океан то, что его окружает и я сейчас не про жену и детей, но про различную технику.

И вот тут и появляестя вопрос:

Что можно с собой везти в канаду?

Давайте опустим вопросы здравого смысла и возгласы: “А это-то ты зачем с собой преш”. Каждый человек сам определяет, что для него важно и какую часть жизни он хочет взять с собой. Цель статьи, донести, что можно привезти в принципе, так чтоб оно при этом еще и работало, а не превратилось в подставку для цветов.

Вообще, препятствий, как таковых 3:

1. разница в рабочей частоте
2. разница в напряжениях
3. форма вилки

Для некоторых устройств некоторые препятствия не критичны. Я специально начал с самого малоочевидного препятствия, ибо оно ко всему прочему еще и непреодолимое. Иными словами, если вашему устройству нужно именно 50Гц – это труба, работать не будет.

Таким образом мы имеем три группы устройств.

1. Устройства которым нужно именно 220В 50Гц

для этих устройств все три причины являются препятствием, это в канаду, если и едет, то только как мебель.

2. Устройства, которым нужно 220В 

для этих устройств критичны только вторая и третья препятствия. Можно брать если очень надо, но надо будет позаботится о преобразователе.

3. Устройства, которым все равно

для этих устройств достаточно будет приобрести преходник и можно смело брать.

Возникает закономерный вопрос, а как узнать, кто откуда. Да очень просто, на устройстве обычно написано. Даже на самом затрапезном блоке питания обычно есть штамп или наклейка с указанием рабочего диапазона напряжений и частоты.

Ищем, вникаем, принимам решение.

В деталях это выглядит так, ишите на вашем приборе табличку, как на фотографиях и находим там строку INPUT. То что важно обычно написанно сразу после.

Типичные фразы, которые вы можете найти:

Input: 100-240V ~50-60Hz
Input:  220-240V

Input: 220V 50Hz

Это устройство работает при любом стандатрном напряжении, т.к. диапазон входящего напряжения покрывает всё от ста вольт до двухсот сорока. Частота питания указана 50/60. т.е. это устройство, которое будет работать в канадской электросети точно также, как и в украинской..

Хотя на самом деле, тут стандарта нет, вместо слова Input может быть что-то другое подходящее по смыслу, например: “Входное напряжение” если делали русские. Основная задача, определить сколько “вольт” должно быть на входе. Обычно это цифра или диапазон и буква 'V' (русские и украинцы пишут 'В'.) Внимание: не перепутайте с мощностью, которая измеряется в Ватах. В английском варианте это W или VA

Ситуация осложняется тем, что наклейки иногда врут. Причин тому много, одна из распространённых – локализация. Часто бывает, что переводчики но особо разбираются в физике, а может у них другие причины, но на свет появляются фразы: “Работает от сети переменного тока 220В” при том, что делали китайцы, и диапазон в действительности куда больше.

Частоту при этом могут вообще опустить. Первый признак, это наклейка с переводом поверх заводской штамповки. Это надо сразу отклеивать и смотреть что под ним. Зачастую под ним немного другое. Но в любом случае, надо пользоваться правилом: нашли 100-240 Вольт, радуемся и герцы можем не искать, и так ясно, что будет работать. Нашли 220-240 – плохо, ищем частоту.

Нашли 50Герц – совсем плохо, готовимся к худшему.

Надо сказать, что частенько пишут 50, просто потому, что это стандарт, но жесткого ограничения на деле нет. Тут есть два критерия.

1. Чем мощнее устройство, тем хуже ему будет от того, что частота не та.
2. Если в устройстве есть электродвигатель – хуже будет как минимум вдвойне от первого критерия.

Хороший пример тому, блоки питания, как на картинке выше. Производитель указал 220В, 50Гц. Ясное дело, что раз постоянный ток на выходе, значит “теоритически” частота не важна. Практически же повышение частоты обычно играет наруку.

Его стабилизировать проще, но с другой стороны, частота участвуетв расчете обмотки и трансформатор на 60 и на 50 герц будет немного другой. Поэтому трансформатор будет работать немного в “неродном” режиме. Опять же, пользуемся правилом, чем мощнее прибор, тем критичнее разница.

Вот такие маломощные блоки будут работать без проблем.

Гораздо хуже будет фену для волос. Обычно в них электродвигатель подключен на прямую и запитан переменным током и незначительный выход условий за пределы номинальных может укоротить жизнь устройству. Однако точно сказать как поведет себя устройство зарание, нельзя.

Так например на ноутбуке снизу написано напряжение, которое к нему воступает на вход, а что идёт на вход блока питания он не знает. 

Типичные представители первой группы, это крупная и средняя бытовая техника. Стиралки, посудомойки, холодильники, пылесосы, кухонные комбайны. Грубо говоря, то, что имеет крупные моторы.

Я, к сожалению не могу сделать фотографии такого добра ибо все мое подобное барахло осталось на украине.

Вторая группа это почти все нагревательные приборы: чайники, плойки, маслянные обогреватели и т.д. Кроме того, сюда попадают приборы вроде старых телевизоров, мониторов. а такжевсякие неожиданные приборы со старыми блоками питания. Последнее иногда решается покупкой нового блока и переходника. 

Третья это электроника. Щастье, что большинство приборов, которые в принципе хочется с собой увозить именно отсюда. Тут вся портативная техника с т.н. зарядными устройствами в том числе мобильные телефоны, ноуты и большинство новых мониторов. НО. Проверяйте. Встречались нежданьчики.

Иногда приходилось просто купить новое “зарядное”. В частности лично у меня был такой случай. Забирал с украины WiFi роутер. А блок питания к нему оказался только под 220В. Хорошо, что вовремя заметил. На деле, цена вопроса: 20грн на кардачах.

С новым блоком роутер приспокойно работает в канаде по сей день.

Для получения 220 в канаде есть 2 пути. Первый – очевиден. Нужен преобразователь. По сути это обычно трансформатор 120->100, выход которого соединяют со входом чтоб получить 120+100=220.

Прибор простой как бревно, трансформатор легко заказать на кардачах и быстренько сообразить под него коробочку и присобочить разьёмы.

Слухи ходят, что их можно купить в канаде – не видел. Основная проблема в том, что мощность такого преобразователя чуть ли не на прямую зависит от его размеров. Так средний транс размером в кулак обеспечит вас приблизительно 100 Ватами выходной мощьности.

Я это написал к тому, чтоб вы очень хорошо думали, прежде чем набирать с собой вещей, которые будут нуждаться в 220 и понадеетесь все запитать от таких преобразователей. Во-первых мошность не велика, во вторых – много возни.

Может оказаться приемлемым второй путь, но будте готовы, к тому, что путь этот тернист. Дело в том, что в канаде есть т.н. High Voltage розетки для подключения сушилок, электроплит и некоторой другой мощной техники, в такой розетке две фазы, земля и ноль. Вторая фаза сдвинута на Пи, т.е. это обратная фаза.

Получается  так же, как и в случае с преобразователем. Т.е. между фазами напряжение 240 вольт. Получается, что у вас уже есть 120->240, но вот запитаться от него не удасться просто так, передниходник прийдется делать самому, а местные ужасно помешаны на стандартах и безопасности и помогать вам не станут.

А станут рассказывать, как это опасно. Упоминание о том, что в Европе под High Voltage понимают не 240, а 380 вводит месное население в состояние хока, после чего обычно разговор заканчивается.

Стоит упомянуть, что напряжение получается завышеным. Не 220, а 240. Вобщем – это опция, решайте сами.

Зато ток до 50А а значит можно подключать устройства до 12 киловат. Хватит на всех.

Пожалуй, это единственная опция для подключения европейских утюгов или маслянных обогревателей. ( ежели кому-то хватит дури их сюда привезти )

Розетки в канаде хитрые 3-х дырочные, центральный штырь – это заземление, которое в канаде присутствует обязательно и, что важно, подключено, а не как на украине в хрущевках, где заземление в лучшем случае идет только до щитка. Если смотреть на розетку так как на фотографии (а это стандартный вид расположения розетки, средним проводом вниз), то правый провод контакт будет фазой, а левый нолём. Т.е. в любой розетке фаза всегда в одном и том же месте и её не надо искать.Вилки есть 3-х типов стандартные, маломошные и вилки портативной техники. Тут надо остановиться.

Мощные устройства с током выше 15А идут с вилками на 3 контакта. Такую вилку невозможно вставить вверх-ногами и фаза всегда будет на месте. А ведь все мы привыкли к тому, что вилка симетричная и может вставляться обоими сторонами.

Маломошные устройства оснащены вилками без заземления, с двумя РАЗНЫМИ контактами. На фото это две белые вилки справа. Один контакт шире другого. Если присмотреться, то заметно, что в розетке тоже разные контакты; левый контакт шире правого. Таким образом вилка вставляется в ту же самую розетку, но только одной стороной, наоборот вилка не лезет. Учитывая, что разница в размерах незначительная, первое время, по незнанию, недоумеваеш, чего это вилка в розетку не лезет.

Однако есть “китайские” вилки. Это вилки блоков питания портативной электроники, в которых заведомо не важно, где фаза. В такой вилке оба контакта узкие и поэтому она входит любой стороной.

Переходники лучше купить на украине. Это дешевле, но главное не это. Кто не знает, в украине вилки тоже двух видов. Мошные, с толстыми ножками и обычные.

Так вот в канаде вы найдёте только переходники под вилку с толстыми ножвами, в то время, как подавляющее кол-во мелких блочков, которые полетят с вами через океан, маломошные, и ножки у них тонкие. В Канадских переходниках эти вилки болтаются и постоянно выпадают.

На украине же продают переходники именно под тонкие ножки.

Есть одно но: продавцы – балбесы. Как только вы скажете “переходник чтоб в Канаде” подключать, вам начнут парить всякую раскладную, многофункциональную ерунду.

В то время, как нужные вам простенькие переходнички у них лежат насыпью и они даже не знают, что это то, что вам нужно. Поэтому запасаетесь терпением и красноречием, а лучше, перед походом на радиорынок, распечатайте эту фоторграфию, чтоб тыкнуть пальцем и сказать: “Мне вот это”.

Спасибо за внимание.

Источник: http://elf128.blogspot.com/2012/01/220.html

Подключение техники на 110В к сети 220В – Asterisco. Путёвые заметки

С этой проблемой часто сталкиваются те, кто приобретает технику в США или Японии. Причем если компьютерные блоки питания обычно универсальные – 110/200В, то другой аппаратуре может потребоваться именно 110В.

Как-то раз на одном из американских сайтов был приобретен аккумуляторный мини-пылесос Hoover Platinum. Пылесос был выбран по причине емкого Li-Ion аккумулятора, высокой мощности всасывания и безмешковой технологии циклон.

Поскольку Hoover производит продукцию не только для американского рынка, то была слабая надежда на то, что пылесос будет укомплектован универсальным зарядным устройством, но это оказалось не так – на заряднике было написано 110В/60Гц/0,65А.

Соответственно возможны были несколько вариантов:

1. Блок питания мог быть реально универсальным, если именно эта модель пылесоса поставлялась на другие рынки. Проверить можно было включив его в розетку с риском того, что блок питания сгорит.
2. Разобрать блок питания и переделать его на 220В. Чаще всего в импульсных блоках питания для этих целей достаточно поменять конденсатор (поставить на 400В) и варистор (с напряжением пробоя в 360-390В). Если есть сложности с подбором варистора, то можно вообще его убрать.
3. Купить понижающий трансформатор соответствующей мощности. В моем случае не менее 75Вт. Важно: мощность потребления нужно определять не по указанной мощности на шильдике, а умножать силу тока (в моем случае 0,65А) на напряжение (соответственно 110В). Поскольку большинство трансформаторов китайские, то к полученному результату стоит добавить 10-20% запаса.

Если бы у меня было не зарядное устройство, а что-то без электронных схем – чайник, тостер, настольная лампа и т.п., то можно было бы купить тиристорный регулятор напряжения за сущие копейки. Экзотические варианты типа резисторов не рассматриваются в принципе.

Поскольку я не силен в схемотехнике импульсных блоков питания, то вариант с перепаиванием блока питания отпал сам собой. Если бы было на 100% известно, что в моем случае достаточно поменять конденсатор (как в случае с популярным пылесосом iRobot), то можно было бы попробовать, но такой уверенности не было, а проводить эксперименты не хотелось. Поэтому было решено купить трансформатор.

Еще одним доводом пользу трансформатора было то, что можно было и дальше покупать всякие бытовые вещи, сделанные для американского рынка.

Вариантов трансформаторов глобально два:

1. Отечественные – выдают те параметры выходного напряжения, которые на них указаны, обычно мощные, а следовательно занимают много места и стоят недешево. Такой, например, потребуется для подключения миксера KitchenAid Artisan. Правда на разницу в цене – 299 US$ там и 25-30 тыс. руб. тут можно купить несколько понижающих трансформаторов по 3,5-4 тыс. руб. Не говоря уже о том, что, например, модель KitchenAid Professional 600 (449 US$ там) в исполнении 220В не купить в принципе.
2. Китайские – выходная мощность может быть ниже заявленной, невысокой максимальной мощности, но зато недорогие и небольшого размера.

Экзотика типа найти у бабушки от старого ТВ/холодильника или собрать самому не рассматриваются.

Почитав отзывы, я пришел к выводу, что самые приличные из китайских трансформаторы Robiton, оный и был куплен за 850 руб. в версии на 150Вт. В линейке трансформаторов есть 45, 70, 100 и 150Вт, но 70Вт было маловато, а версии на 100Вт не было в наличии.

Трансформатор небольшой, оборудован розеткой под американский стандарт – то есть никаких дополнительных переходников покупать не надо.

При подключении американской техники есть еще один нюанс, который заключается в том, что американская электросеть 110В/60Гц, а наша – 220В/50Гц. И если преобразовать 220В в 110В можно без особых затрат, то получить 60Гц будет гораздо дороже.

Правда мне даже теоретически сложно представить бытовую технику, которой нужны 60Гц. Импульсным блокам питания все равно, пассивным электроприборам и подавно.

Изменение частоты повлияет только на бытовые приборы, имеющие в своем составе электродвигатели, но для них это тоже не критично.

Источник: https://asterisco.ru/blog/68-220v-into-100v.html

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству. На что обратить внимание

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему  одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

 Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался  и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто  бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер,  вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

• выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
• выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или  миллиамперах (mA)
• полярность на разъёме
• тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего  интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью  «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому.  Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает  внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше.  А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента  на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается)  питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания.

Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность.

Иногда эти параметры указываются  в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

• Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать  сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
• Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек  будет достаточно  адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
• Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
• Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати  и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не  очень качественным.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства  имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!

Источник: http://blogvp.ru/adapter-pitaniya-kak-podobrat.html

Сша электросеть напряжение, электрические вилки и розетки

вопрос:
Какое напряжение в сша? Как включить неамериканский электроприбор?

Электричество в Америке, Канаде, Мексике

американское электрическое напряжение в сети переменного тока

Mains is the general-purpose alternating current (AC) electric power supply.синонимы:

household power, household electricity, powerline, domestic power, wall power, line power, AC power, city power, street power, grid power.

В Соединенных Штатах и Канаде, национальные стандарты указывают, что номинальное напряжение сточников должно быть 120 В и позволяют диапазон от 114 до 126 В (-5% до +5%). Исторически 110, 115 и 117 вольт использовались в разных местах в Северной Америке.
(1)

Однако, это относится к однофазным сетям. Трехфазное электроснабжение маркируется в Америке 120/208 вольт.

Соединённые Штаты Америки – вилки/розетки типа A, B, напряжение в сети 120 В, частота 60 Гц. Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В).

К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты, и так далее.

В старых домах могут встречаться розетки типа A, но с 1962 года устанавливаются розетки только типа B.

О пригодности бытовой электроники и электротехники к “заграничным электросетям”

Обратите внимание на требуемое электроприбору напряжение электропитания (обычно написано на самом устройстве)

Например:
AC adapter: Input 100-240 V 50-60 Hz

Да, действительно многие источники питания электроники можно включать в сеть напряжением 110 вольт, 120 вольт, 127 вольт, 220 вольт, 230 вольт, 240 вольт с частотой 50 или 60 герц.

Даже меньше, когда у нас была авария электросети, напряжение было 45-60 вольт, и то два адаптера из четырех работали (один к лаптопу, второй адаптер – к GSM-хоумбоксу, который мобильно-стационарный интернет-мобильно-телефонный “радиомодем”).

А блок питания свича локальной компьютерной сети такое электроритание не устроило.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_power_around_the_world

(и вилки-розетки электрической сети – внутридомовая разводка)

Зарядные устройства. Как я в командировке бегал по отелю, когда забыл переходник к зарядному устройству фотоаппарата. А фотографировать нужно. Ничего, мир не без добрых запасливых немцев 🙂

Справочник по странам мира Сетевые переходники с американской вилки шнура питания на европейскую, и шнуры питания.

(1)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity

(2)
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_AC_power_plugs_and_sockets
Про иностранные электрические вилки и розетки (бытовое электричество) бытовой техники

Фаза и ноль. Земля и заземлениеВеличина напряжения

вольтаж

Как включить электрокипятильник 220 вольт в Америке? Очень просто – в розетку через переходник или сменить вилку. Только кипятить будет в 2,5 раза дольше.
Одни американские знакомые специально ходили на базар “за настоящими болгарскими кипятильниками”, 2 раза. Зачем? Удобно, и мы никуда не спешим, последовал ответ 🙂

Электророзетки в США
Удлинители, переходники, тройники

Американские электровилки и электророзетки:тип A (NEMA 1-15 USA 2 pin) 2 штыря (без “земли”)тип B (NEMA 5-15 USA 3 pin) 3 штыря (с “землёй”)

Фотографии (2)

Переходники есть одиночные (вилка одевается на переходник) и в виде тройников, электроудлинителей. Внимательно следите за соответствием мощности переходников (пример: “120-240 V – 1-1.6A”, А – сила тока в амперах, если указано mA, то считайте что мощность почти ноль, это миллиамперы, 1/1000 ампера), иначе… “это будет устройством для создания пожара”.

Например, кабель удлинителя с недостаточным сечением, по которому идет ток немного больше допустимого, разогревается до температуры размягчения пластмассы минут 5-10. А потом – может быть обугливание, замыкание. То же самое и с вилками/розетками. Хорошо, если дело закончится оплавлением и запахом горелой пластмассы.

Преобразователи напряжения

Диапазон напряжений
Блоки питания – адаптеры

На самый худой конец, для совместимостью с “иностранным электропитанием” есть трансформаторы и преобразователи сети 110-127 вольт в 220-240 вольт и наоборот; только внимательно с потребляемой мощностью электроприбора и адаптора-трансформатора – должен быть запас, процентов 30% минимум.

50-60 герц? Асинхронные электродвигатели дают другие обороты и мощность. Транформаторы? Если есть заложенный в электроприбор запас мощности, то будет работать. Если нет – рано или поздно “перегорит”.

60-50/50-60 герц – разницы всего 20%/17%, для электротехники – не так уж принципиально.

Мексикавилки-розетки: тип A, B 127 В 60 ГцОсновное напряжение в сети составляет 127 В (от 114 до 140 В), в остальном стандарты близки к североамериканским.

(почти никакой какая разницы в напряжениях – 120 или 127 вольт, по правилу полной электросовместимости -10…+5%)

помни! в США и ЕС электоснабжение когда-то кончится.При долговременном отключении электричества сначала опустоши холодильник, потом – морозильник.

В них почти не осталось истинной еды (об истинной еде подробнее wildman-cook.netnotebook.net/) – нет яиц, мяса, кроме двух куриных грудок, нет даже пакетика не-топленого масла.

Кейти захотела зерновой закуски, поэтому из бульварных веток делаю огонь, грею воду и делаю овсяную кашу.

Свободный перессказ-перевод Shulman с болгарского из книги Нийл Строс, Извънредна Ситуацая / Чрезвычайная ситуация (вообще, неконкретно – трудности перевода с английского и болгарского на русский язык) издательства Екслибрис 2009, перевод с английского языка на болгарский язык Илиян Лолов, копирайт 2009 by Stately Plump Buck Milligan, LLC. Нийл Стросс – Neil Strauss.

 
последние изменения статьи 29сен2011, 23дек2014

Источник: http://chem-tech.netnotebook.net/electricity/mains_america.html

Сетевые зарядные устройства. 220V→5V USB. Обзор

Статья из цикла питание и заряд. Автор — Kargal.

Сетевые ЗУ 220V→USB

СЗУ с гнездом USB

На рынке присутствует великое множество типов и моделей зарядных устройств, но не будет большим преувеличением, если сказать, что все они китайского производства. Но «китай» бывает разным.

Зарядные устройство солидных брендов особых претензий не вызывают, особенно если их использовать в пределах значений специфицированных параметров. Знать бы только перечень этих брендов.

Судя по отзывам, неплохо себя ведут устройства производителей GINZZU, Tmashi, USAMS.

100-240V (Samsung) ETA-U90EWE 5V/2A

◀ $3.8 — Ссылка на товар — (one cable+one 2A charger)
В исходном состоянии можно рассчитывать на уверенную работу адаптера с нагрузкой до 0.8÷1.1 A.

UХХвых=5.22 V; при 1.0 A спадает до 5.0 V и до 3.0 V при 1.3 A.

Кодировка порта – Korean tablet charging mode, но напряжение на линиях данных (D+, D—) 2.12 V (а не 1.2 V)

100-240V HN-333 5V/2A

◀ $5.00/lot (2 pieces) — Ссылка на товар.

В исходном состоянии можно рассчитывать на уверенную работу адаптера с нагрузкой до 1.2÷1.5 A (преобразователь ~ SM7012-DIP8).

#) Качество и надёжность — сомнительные (соответствуют цене). Заметно греются: диод и конденсатор выходного выпрямителя, микросхема

регулятора.

• Линии данных (D+, D—) никуда не подключены (кодировки порта – нет и, скорее всего, «умными» гаджетами будет восприниматься как SDP с допустимым током до 0.5A);
• UХХвых=5.65÷5.7 V (а не 5.0 V, как номинируется); при 1.9 A спадает до 4.7÷5.0 V (на контактах выходного разъема теряется до ~0.2 V, просадка стабилизатора —

  0.8÷1.0 V);

• Первичка: FlyBack регулятор SM7012 (current mode PWM control IC power switch IC chip, аналог VIPER12ADIP-E), корпус DIP8;

  13 W (for DIP-8); 60 KHz,

• Обратная связь: оптрон — (PC)817C, светодиод которого запитан от Uвых через цепочку Zener 4v3/резистор K12; нестабильность регулятора вполне соответствует такому решению при нагреве Uвых увеличивается на 50÷100 mV. Но разброс выходного напряжения небольшой (проверено на 4-х образцах):

1. UХХвых=5.65÷5.7 V, при 1,9 A спадает до 5.00 V;
2. UХХвых=5.68÷5.7 V, при 1,9 A спадает до 4.99 V;
3. UХХвых=5.64÷5.7 V, при 1,8 A спадает до 4.85 V;
4. UХХвых=5.68÷5.7 V, при 1,8 A спадает до 4.68 V;

• Корпус легко разбирается (1 саморез и по углам 2 защёлки).

110-240V EU European USB Wall Home Charger for Phone Battery Charger 5V/2A

◀ $4.5 

Источник: http://rones.su/techno/mains_charger.html