Заменит ли дифавтомат заземление при подключении духового шкафа?

Подключение дифавтомата в электросети без заземления

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления? Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу. Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов.

Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

• подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
• дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
• фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
• электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Проверка правильности подключения может контролироваться путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на корпусе дифавтомата. При корректном подключении он должен отключаться. Это обязательное условие, но недостаточное. Иногда при срабатывании кнопки «ТЕСТ», автомат все равно отключается при подключении нагрузки. Причина может скрываться в нарушении правил, описанных выше.

Если параметры дифференциального автомата соответствуют схеме электропроводки и подключение произведено правильно, то этот прибор является единственным надежным средством обеспечения электробезопасности при отсутствии заземления.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata-bez-zazemlenija

Дифавтомат без заземления

Дифавтомат – дифференциальный автомат.

Этот прибор позволяет обеспечить стабильное и безопасное поступление энергии в дом, в частности, обезопасить от короткого замыкания, резкого скачка напряжения, а также избежать утраты тока.

Однако его, как и все устройства и элементы системы энергетического оснащения дома, необходимо внимательно и правильно подключать, дабы избежать негативных последствий.

Об этом и поговорим.

Виды дифавтоматов

Подобрать тип устройства чрезвычайно важно. Чтобы вы понимали, чем отличаются дифавтоматы, стоит сказать, что отсутствие заземления в доме уже говорит о том, что один прибор вам подходит, а другой нет.

Кроме того, выбор подходящей модели должен основываться на том, сколько устройств будет подключено на дом.

Если одно – потребуется мощное устройство, если несколько (проводка разбита на несколько групп проводов), нужны другие дифавтоматы, совместимые и работающие в комплексе.

Разобраться, какой дифавтомат вам подходит, легко. Для этого нужно просто уточнить в магазине, какие подходят под ваши цели.

В руководстве к каждому эта информация предоставляется.

Так, обычно дифавтоматы делятся на:

• двухполосные (для одного дифавтомата на весь дом – он монтируется на вводном щитке);
• четырехполосные (монтируются в разных местах по разработанному плану электропроводки).

Также дифавтоматы отличаются в зависимости от того, какая вообще проведена проводка в дом. Она может быть однофазной или трехфазной.

Не забывайте при покупке уточнять, будет ли у вас заземление. Если будет разрабатываться электричество своими руками. лучше уточнить в магазине, соответствует ли устройство той нагрузке, которую вы рассчитали, и взять с запасом.

Простая защита с помощью дифавтомата

Если вы – не любитель современных наворотов и защита вам подойдет в самом простом исполнении, можно купить один дифавтомат на весь дом и установить его на щитке.

Однако устройство следует приобретать мощным, с расчетом нагрузки от приборов, устройств, света, который будет включаться, наверняка, в разных комнатах одновременно, чтобы избежать короткого замыкания .

Возможно, понадобится привлечение профессионального электрика, у которого будет специальное оборудование для поиска неполадок.

Надежная защита дифавтоматом

В таком случае дифавтомат покупается с сопутствующими устройствами каждое из которых работает по разному принципу.

Минус тут один – дороговизна. Зато преимущество восполняет его: если у вас в доме возникнет опасная ситуация, выключится тот сектор, где она наблюдается. Все остальное секторы в доме будут полноценно работать.

Во-первых, это позволит пользоваться энергией в доме, во-вторых, упростит задачу поиска неполадки и ремонт электропроводки в доме .

Защита с помощью дифавтомата без заземления

Важно отметить то, что если вам нужен этот метод защиты, тогда приборы и провода нужно покупать только качественные.

Установка дифавтомата

Монтаж дифавтомата – простой и незамысловатый процесс, однако он требует внимания и соблюдения всех нюансов:

• возьмите изделие, посмотрите на его внешнее состояние. Изучите поверхность, проверьте ее на предмет трещин и повреждений. Если таковые есть – устройство непригодно. Если нет – продолжаем;
• отключите электричество полностью. Вам понадобится мультиметр;
• совершите установку прибора на дин-рейку, как указано ниже;
• возьмите изоляцию, прочистите провода так, чтобы они не были повреждены (для этого применяются специальные устройства);
• подключение дифавтомата должно осуществляться через жилы сверху;
• плотно закрепите устройство к поверхности стены, включите питание.

Если в вашем случае один прибор отключается, когда срабатывает другой, значит при подключении была совершена ошибка. Наиболее частая причина – фаза подключена к одному устройству, а ноль – к другому.

Когда вводные Л и Н подключаются снизу, система не работает. Это вполне нормально. Правда, есть и электрики, которые совершают неверную установку. Нужно исправлять, чтобы привести систему в работу. Об этом и многом другом можно узнать подробно на строительном форуме .

Всегда подключение осуществляется сверху, и это показано на всех без исключения схемах.

Также стоит отметить, что мимо защиты провод Н не должен проходить. В таком случае устройство сработает, как при экстренной ситуации и отключит питание.

И последнее, что стоит отметить, это важность подключения нулевого провода. Он не должен быть соединен с остальными нулями.

Подключение дифавтомата

Источник: http://electricremont.ru/difavtomat-bez-zazemleniya.html

Схема подключения УЗО без заземления

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все.

Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток.

Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет.

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» – простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход устройства защитного отключения фазу заводим от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход нуля берем ноль от корпуса щитка. Таким образом, нулевые жилы проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с другими нулями (нет связи с корпусом щитка).

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении.

Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится – значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

Источник: http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-bez-zazemleniya.html

Самостоятельное подключение духового шкафа

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно.

Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа.

На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами. 

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания.

Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели.

Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

• Физическое состояние хорошее.
• Сечение проводников не меньше необходимого.
• На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

1. Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

   Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

2. Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все.

Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф.

В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты.

Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях.

Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе.

Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводовДопустимый длительный ток нагрузкиМаксимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 ВНоминальный ток защитного автоматаПредельный ток защитного автоматаПримерная нагрузка для однофазной цепи

1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25.

Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы.

При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм.

Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО.

Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание.

Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон.

При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль».

Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено».  Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину.

Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт.

После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Перемычки

В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-duhovogo-shkafa

Как подключить дифференциальный автомат: схемы подключения

Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) — дифавтомата.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить здоровье людей и имущество.

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

• наличие тока утечки;
• неожиданное короткое замыкание;
• перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Система с единственным дифавтоматом

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика.

К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры.

По возможности, необходимо установить в начале каждой цепи концевой выключатель, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но и он способен защитить жильцов от удара током при случайном контакте с поверхностью под напряжением

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно. Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире.

Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щиты, которые позволяют экономить место на стене, сохраняя удобство подключения электропроводов

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее опасное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

1. Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
2. Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
3. Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутирующую шину, которая упорядочивает электрические провода и упрощает их монтаж

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

https://www.youtube.com/watch?v=_W4C60Pvooo

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники

В старых многоэтажках и частных домах заземляющий провод просто не был предусмотрен. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом. Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Схема при трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

Подключение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциального автомата проводится в строгом соответствии с маркировкой на его корпусе

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки. Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Селективный дифаппарат рационально покупать только при монтаже двухуровневых схем.

Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком

Их особенность заключается в следующем.

При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

«Ноль» к нагрузке обязательно должен идти от дифавтомата, иначе возникнет разница значений токов, и защитное устройство сразу сработает. В результате подключить электроприборы не удастся

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно.

1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/kak-podklyuchit-differencialnyj-avtomat.html

Как правильно подключить дифавтомат если нет заземления

Заменит ли дифференциальный автомат отсутствие заземления?

Нет не защитит. Дифференциальный автомат защищает только от короткого замыкания в цепях нагрузки. Ставить его можно для защиты от короткого замыкания, как всей цепи, так и отдельных аппаратов. Но если вас начнет щипать током при прикосновении к корпусу какого либо агрегата, то дифавтомат не поможет.

Можно сделать зануление, но если не дай бог произойдёт перефазировка, тогда на корпусе окажется фаза, что сами понимаете совсем плохо. Советую вам поставить УЗО. Это устройство точно сработает. Но тоже есть свои недостатки: при малейшей утечке УЗО всё время будет срабатывать. Перед УЗО на фазу надо поставить простой автомат для защиты самого УЗО.

Но самый наилучший вариант-устройство заземления.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Немного не корректно поставлен вопрос. Заземление нельзя сравнивать с дифференциальным автоматом, так как способ защиты у них совершенно разный, да и заземление по большому счёту и не может так быстро и чётко защитить, как прибор.

Дифференциальный автомат включается в сеть таким образом:

Два провода входят и два провода выходят. Если человек дотронется до фазы, а прибор заземлён, да и ноль подключен правильно, то фаза через человека пройдёт в землю и на провод с нулём, а дальше в прибор – прибор вырубит подачу тока.

Т.е. использование заземления обязательно!

Дифференциальный автомат я бы поставил на защиту всей проводки, так как у него функционал как говорится 2 в 1, он в себя включает функцию автомата и УЗО, но на этом бы не успокоился и под каждую разводку, которая может угрожать жизни установил УЗО, так как оно имеет более высокие качества защиты, чем дифференциальный автомат!

в избранное ссылка отблагодарить

Дифференциальный автомат только в комплексе с заземлением реализует полную схему электро защиты и безопасность для человека. Но эти способы защиты абсолютно не зависят друг от друга.

Даже можно говорить о том, что диф. автомат более эффективен, нежели заземление, так как при утечке тока размыкает два провода (фазный и нулевой), что обеспечивает безопасность даже при перефазировке.

Разницы между диф. автоматом и последовательно установленными тепловым автоматом и УЗО нет. Он также будет срабатывать на перегрузку и КЗ как обыкновенный автомат и на утечку тока (при условии одинаковых настроек, к примеру на 30мА), как и УЗО.

в избранное ссылка отблагодарить

Дифавтомат – схема подключения и правила монтажа

Как правильно установить дифавтомат: схемы подключения и их особенности

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое. мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

• вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
• дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

У этой схемы есть существенный недостаток: в случае возникновения неполадок в одной любой цепи из подключенных к дифавтомату, сработает в аварийном режиме ее автомат и, как следствие, будут отключены все остальные группы.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы.

Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций.

Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Рекомендуем ознакомится: http://elektrik24.net

Схема подключения дифавтомата

Чтобы защитить себя от удара электротоком, или от короткого замыкания, из-за которого может возникнуть пожар, многие предпочитают устанавливать современные УЗО. Наиболее распространенные – дифавтоматы, объединяющие в себе основные функции автомата и устройства защитного отключения. Перед выбором автомата необходимо понять, чем же отличаются УЗО и дифавтомат.

Базовые отличия УЗО от дифавтомата

Зачастую потребители не различают устройство защитного отключения и дифавтомат. Разница становится очевидной, когда выполняется разработка проектов электрической сети. Несмотря на внешнее сходство данных приборов, их функции сильно отличаются:

• УЗО может сработать, когда в сети, подключение к которой было выполнено, возникает ток утечки, то есть, устройство защитного отключения защищает от поражения электротоком, а также от повреждения электрической проводки;
• дифференциальный автоматический выключатель – устройство, которое совмещает в себе УЗО и автомат, дифавтомат используется с целью защиты проводки не только от возможных утечек, но и от замыкания, а также от перегрузок.

Чтобы УЗО не стало обычным индикатором повреждения сети, необходимо выполнять последовательное подключение к нему автомата, который будет реагировать на сигнал УЗО и отключать сеть во время перегрузок и короткого замыкания.

Каковы отличия УЗО от дифференциального автомата

Существует большое количество внешних параметров, по которым отличаются данные приборы. Несмотря на подобные корпуса, кнопку переключателя и нарисованной схемы, отличить устройство защитного отключения от дифференциального автоматического выключателя можно по таким данным:

• маркировка по электротоку – когда на корпусе написаны цифры без букв – УЗО, когда до цифры написаны буквы латиницей – дифавтомат;
• электрическая схема – на УЗО отсутствуют элементы расцепления, реагирующие на ток перегрузки;
• наименование на корпусе приборов – с тыльной стороны многие производители указывают наименование устройств;
• на отечественных приборах указана аббревиатура – ВД – УЗО, АВДТ – дифавтомат.

Внешне отличить устройство защитного отключения и дифавтомат очень просто.

Базовые принципы работы дифавтомата

Дифавтомат оборудован двумя расцепителями:

• электромагнитным – выполняет отключение электричества от общей сети при возникновении короткого замыкания;
• тепловым – срабатывает, если возникла перегрузка в защищенной схеме.

В дифавтомате датчиком, реагирующим на утечку тока, является трансформатор, работающий на базе изменений дифтока в проводниках, передающих электроэнергию на специальную защитную установку. Помимо возможности обесточить поврежденную линию сети, дифавтомат предотвращает возникновение пожаров, которые могут быть вызваны возгоранием заизолированных проводников и некоторых устройств.

Подключение дифавтомата в различных схемах

Существует несколько схем, по которым может быть выполнено подключение дифавтомата. Схема подключения зависит от вида проводки. Чаще всего, жилье оснащается такими типами электропроводки

Подключение дифавтомата в однофазной сети с заземлением и с напряжением 220В выполняется с использованием двухполюсного изделия. При подключении по такой схеме можно установить защиту после электрического счетчика.

Когда подключение дифавтомата выполняется в трехфазной сети с заземлением, необходимо вместо однофазного проводника на вводной группе использовать четырехполюсный дифференциальный автомат на 380В.

Самой важной процедурой при самостоятельном подключении дифавтомата является организация заземления и зануления. В однофазной схеме существует три контакта. Это фаза, ноль и заземление.

Особенности подключения дифавтомата

При самостоятельном монтаже дифавтомата необходимо четко придерживаться существующих правил безопасного подключения:

• непосредственно перед самим подключением необходимо отключить напряжение;
• проверить при помощи указателя напряжения отсутствие тока;
• подготовить необходимые для подключения провода (синий – ноль, желтый – заземление, третий цвет – фаза );
• заземление нужно подключить на отдельную клемму, а фазу и ноль – на клеммы дифференциального автомата;
• затем необходимо раскрутить контактные винты и только после этого вставить провода в контактные элементы дифавтомата;
• при соединении контактов необходимо проследить, чтобы в клемму не попала изоляция провода, в связи с чем провод может перегреваться;
• вставленные провода необходимо затянуть при помощи винтов и убедиться в надежности крепления;
• при подключении заземления его необходимо включать в проходной контакт, а не через дифавтомат;
• в случае отсутствия проходного контакта необходимо скрутить приходящий и отходящий жильный провод и затянуть жилу плоскогубцами;
• после подключения всех проводов к дифференциальному автомату необходимо убедиться в надежной фиксации и изоляции каждого из них;
• после проверки креплений можно подавать напряжение в автомат, используя специальный тумблер.

Не забывайте, что прежде чем установить дифавтомат, необходимо выбрать правильное расположение прибора и обесточить электросеть.

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

1. Сравните цены и выберите лучшие условия
2. Отклики только от заинтересованных специалистов
3. Не теряете время на общение с посредниками

Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
ждут ваших заказов!

Или позвоните по телефону и мы подберем для вас мастера самостоятельно

Источники: http://www.remotvet.ru/questions/9261-zamenit-li-differencialnyj-avtomat-otsutstvie-zazemlenija.html, http://fix-builder.ru/spravochnaya-informatsiya/strojka/63065-difavtomat-naznachenie-i-skhema-podklyucheniya-2, http://remont.youdo.com/articles/electric/shema-podklyucheniya-difavtomata/

Комментариев пока нет!

Источник: https://www.kak-delat-pravilno.ru/kak-pravilno-podkljuchit/kak-pravilno-podkljuchit-difavtomat-esli-net.html