Могут ли духовка и варочная панель отключаться отдельными автоматами?

Отключается варочная панель

Электрическая плита, в отличие от газовой, дает пользователям неоспоримые преимущества. Удобство управления, быстрый и равномерный нагрев, отсутствие утечек взрывоопасного газа. Вместе с тем зависимость от электричества делает технику уязвимой.

Часто можно наблюдать, как отключилась варочная панель в самый неподходящий момент. Долгий разогрев и другие неисправности, которые становятся непривычными, требуют профессионального вмешательства. Вне зависимости от того, почему отключается варочная панель, следует отключить технику от энергосети.

Срабатывание защитных механизмов

  • Если электрическая варочная панель отключается, наиболее вероятной причиной неисправности варочной панели является включение функции сохранения работоспособности ведущих компонентов. При срабатывании термозащиты плита не будет работать, потому что система будет понимать текущее состояние как перегрев. В противном случае варочной панели потребуется соответствующий ремонт или замена дорогих деталей.
  • Разрыв цепи питания, которым сопровождается процесс активации защитной функции, может быть вызван поломками регулятора температуры нагрева конфорок, управляющей сенсорной панели или вентилятора штатной системы охлаждения. Современные плиты оснащаются системами защиты от перегрузок в сети. Таким образом ведущие компоненты плиты, такие как варочная поверхность и другие детали, предохраняются от разрушения или деформации. Это может быть вызвано короткими замыканиями или многократными превышениями силы тока, что приводит к отключению панели.
  • Срабатывание защиты, от которой индукционная варочная панель отключается, может быть действием автомата УЗО на площадке или предохранителя. Пока не будут устранены причины, по которым была задействована защита, техника не будет включаться.

Другие причины отключения варочной панели

Если плита или поверхность включаются и отключаются, причиной может быть:

  • нарушения контактной группы. Места подключения могут со временем окисляться или расшатываться, что приводит к фактическому размыканию цепи и отсутствию электричества.
  • целостность проводки.
  • реагировать на управление, если кабеля запутаны или пробивают на корпус агрегата.
  • поломка нагревательных элементов. Появление трещин в конфорке способствует повышению уровня влажности – среды, что может привести к короткому замыканию. Чтобы это не стало причиной самопроизвольного отключения или короткого замыкания во время нагрева, следует как можно быстрее заменить неисправную деталь.
  • поломка терморегулятора – в случае, если этот прибор искажает информацию, плита может самопроизвольно выключаться или не нагреваться до нужной пользователю температуры. В числе механических причин, которые нередко сопровождают жизненный цикл техники, поломка управляющего сенсора.
  • переключатель мощности разогрева плиты – пока владелец плиты думает, что плита прекращает работу сама по себе, возможно, этот прибор просто не активирует режим нагрева.

Сенсорная или механическая плата передачи команд являются центром системы. Когда возникают подозрения на поломку плиты, первым делом стараются отключать прибор от сети и проверять плату управления в последнюю очередь. Бюджет замены модуля самый большой из вышеперечисленных, диагностировать арсеналом домашнего мастера будет довольно трудно.

При выходе из строя основной платы может гаснуть лампочка подсветки, сбиваться режимы работы или самопроизвольное выключение. При обнаружении таких дефектов в работе стоит обратиться к мастерам сервисного центра по ремонту бытовой техники.

Источник: https://master-dona.ru/malfunctions/neispravnosti-varochnykh-paneley/otklyuchaetsya-varochnaya-panel/

Плита гаснет после включения духовки, исправление

Бывает так, что варочный стол электрической плиты вполне исправно работает, но сразу гаснет, как только включается духовой шкаф. Причин такого поведения техники не так много и о всех из них я расскажу ниже.

Неисправен сам духовой шкаф

Проще говоря, духовка замыкает, что выбивает автомат, соответственно не работает вся плита. Причины короткого замыкания могут быть разными и об этом далее. Если это произошло, прибор сразу отключают от сети. Далее надо заняться проверкой проводки на предмет повреждений.

Плохая изоляция контактов

Это ведет к соприкосновению контактов между собой или на определенном участке с металлическими частями корпуса. Надо восстановить изоляцию или заменить провода. Для полной проверки стоит осмотреть состояние изоляции и контакты всех проводов, в том числе с переключателем мощности, патроном подсветки.

Чаще всего в процессе длительной эксплуатации от нагревателя отрывается перегоревший фазный провод. Он контактирует с металлическим корпусом, как и в предыдущем случае это приводит к короткому замыканию. Решением становится зачистка и фиксация провода на тэне. Есть смысл проверить все провода, идущие на нагреватель духовки, во избежание повторения проблемы.

Дополнительно можно проверить сам нагреватель на пробой, возможно, он сам поврежден. На практике бывает так, что причиной проблем становится неправильное хранение техники. Если на тэны попал конденсат и они влажные, будет происходить выключение  плиты. Обычно нагреватели просушивают, для чего включают прибор часов эдак на пять.

Неисправен управляющий модуль

Электронная начинка с функциями управления – неотъемлемый атрибут почти любой электрической плиты. Если есть неисправность, это тоже приводит к короткому замыканию. Ремонт сводится к замене старого модуля на новый, что следует доверить специалисту.

В окружении прибора тоже полно электрических штук, которые могут ломаться при некоторых благоприятных обстоятельствах.

Тут наблюдается знакомая картина, – при включении духовки автомат выбивает и не работает весь прибор. Проблема моет быть гораздо шире: неправильное подключение плиты, особенно клемм, некорректно выбранный питающий кабель. Есть смысл проверить, как именно подключена техника с ориентиром на указания инструкции по эксплуатации.

Когда по этой части монтажа все в норме, надо поставить более мощный автомат. Хотя и это не всегда помогает, все-таки электрика – штука тонкая.

Обратите внимание

Возможно, придется тянуть отдельную проводку, так как старая по материалу и сечению не соответствует мощности прибора, и ставить дополнительный автомат для плиты.

Более мощное устройство спасает не всегда, кроме того, при иных обстоятельствах такой шаг может привести к печальным последствиям. В общем, все зависит от ситуации. Обратитесь к толковому электрику.

Отмечу, что иной раз даже самый мощный выключатель отрабатывает свой срок службы и перестает держать свой штатный ток. Тут тоже спасет только замена.

Утечка тока

Нельзя исключать утечку тока. Этот момент можно проверить. Суммарный ток утечки практически всегда вызывает срабатывание автомата, благодаря чему плита отказывается работать.

Тут возможно три варианта:

  • если ток утечки выше 16 мА (напомню, что в быту чаще бывает так, что минимальный отключающий дифференциальный ток на УЗО с установкой рассчитан на 30 мА), надо копать в сторону неисправностей самого духового шкафа, о чем я говорил выше;
  • есть ток ниже 1 мА – без лишних церемоний меняем автомат;
  • если 5-10 мА, надо перебирать духовку и менять УЗО.

В такой ситуации вырисовывается три варианта действий: либо полная переборка плиты при помощи профессионального электрика, либо ее замена (если гарантия не истекла), либо – прямой путь в официальный сервис.

Шутить с электричеством не советую, – если после включения духовки вырубает всю плиту, меры надо предпринять немедленно.

Отмечу, что среди всего вороха возможных причин чаще всего источником проблем становятся плохие контакты, плохое подсоединение, повреждение питающего шнура, перелом провода земли и прочее, именно сюда надо рулить в первую очередь.

Источник: https://kuhnya-tehnika.ru/vyklyuchaetsya-plita-posle-duxovki.html

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

  • 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
  • обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
  • вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
  • диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

  • духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
  • розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
  • в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно.

Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Важно

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете “землю”, оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

  • медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
  • розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
  • провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

  • фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
  • нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
  • жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Совет

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте.

Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

  • духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
  • кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-duxovoj-shkaf-k-elektroseti-kakoj-nuzhen-provod-i-avtomat-zashhity/

Не работает духовой шкаф

Ну что ребята, как то я писал про установку духового шкафа, ставил я его давно (несколько месяцев назад), работал он у меня верой и правдой, но вот случилась незадача – он у меня перестал работать! А точнее симптомы такие – включаешь, он поработает какое-то время и затем «вырубает» автомат (ну или УЗО), у кого что стоит. Что за фигня? Давайте разбираться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята это статья для «хоть чуть» понимающих людей! Если вы ни разу ничего не делали своими руками в электрике, то вам лучше в него не лезть! Также все работы происходят при выключенным шкафом из сети, у кого-то из розетки, у кого-то от основной линии питания.  

Сразу хочу сказать, у меня все обошлось малой кровью, так сказать просто повезло! Однако мастера которые приехали по гарантии сообщили что если шкаф начинает выбивать автоматы, это скорее всего — серьезная поломка!

Причин здесь несколько, но основных всего три и зачастую все они, связаны с утечкой тока на корпус:

  • Это может быть сам кабель, неправильное подключение или «пережатие» в местах соединения корпуса
  • Это нагревательный ТЭН, довольно часто выходит из строя в электрических духовых шкафах
  • Внутренний вентилятор, он также может выйти из строя.

Конечно если у вас шкаф на гарантии, то вам его легко и просто отремонтируют, а что делать, если нет?

Для начала продиагностируйте сами. Возможно, вы найдете неисправность. Давайте по порядку:

Кабель

Лично у меня была именно такая проблема. Все дело в том, что кабель который подходит к ТЭНУ и к двигателю, как ким-то образом начал замыкать на корпус, как сказали ремонтники, это скорее всего «просчет» производителя.

Мы заизолировали это место, и у меня все наладилось, заизолировал «конкретно», чтобы избежать таких проблем в последующем.

Вентилятор

Второй проверяют вентилятор, причем проверить его элементарно. Он начинает работать, даже если не включен ТЭН, обычно включается вместе с включение света в варочной части. Так вот – если вы поворачиваете ручку на включение света, а у вас сразу или через несколько секунд вырубает пробки, то это значит, что неисправен — именно вентилятор.

Можно разобрать заднюю стенку и посмотреть внутри, бывают такие случаи, когда он «коротит» на корпус (например, оплавился какой либо питающий провод).

Обратите внимание

Тогда вы сразу увидите «черные» места на корпусе вентилятора, либо на самом духовом шкафе.

Их нужно изолировать! И попробовать запустить по новой, если у вас опять выбивает автоматы, значит неисправен сам двигатель вентилятора, его нужно менять.

ТЭН

Дело посложнее — скорее всего духовой шкаф будет «вырубаться» при включении «температурного» режима. То есть включаем температуру, а автомат либо сразу вырубается, либо через какое-либо время.

Тут все дело однозначно в самом греющем элементе, это наиболее частая поломка. Однако опять же, как и с вентилятором, нужно посмотреть не ли замыкания на корпус, для этого вам нужно посмотреть «черные места», возможно где-то опять же короткое замыкание.

Если нет — то 100% нужно менять сам нагревательный ТЭН.

Это все наиболее часто встречающиеся случаи — неработающей духовки. Конечно если у вас модель продвинутая, то могут сгореть еще и «мозги» (электронное управление), но как обычно показывает практика, такие поломки наиболее редкие.

Сейчас смотрим небольшое видео, с подробной инструкцией.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Источник: http://remo-blog.ru/by-tovaya-tehnika/ne-rabotaet-duhovoj-shkaf.html

Подключение варочной и духовки на один кабель / Тупее НЕКУДА! =)

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Пост навеян несколькими темами на MasterCity.ru и кучей злых дебатов, за которые на форуме могли вполне себе забанить. Потому что уже чуть ли не на мат пришлось переходить. Все эти темы объединяет один вопрос: как подключить варочную и духовку на кухне?

Этот пост предназначен ТОЛЬКО для того случая, когда вы (или тупые мастера) уже проложили проводку и её не переложить. В других случаях ВСЕГДА закладывайте отдельный кабель на варочную и отдельный — на духовку.

«Йопт!», — скажет неискушённый читатель, — «О чём там писать-то?! Кабель в варочную закрутил, вилку в розетку ткнул и забыл нахрен!» Да вот, как всегда, теория у нас с практикой резко отличаются. Это особенность такая: сначала сделать, а потом трахать половине жителей форума мозг о том, как выкрутиться из неправильно сделанного.

На форумах часто возникают ситуации, когда человек, мысля инерционно из-за того, что раньше у него была одна электроплита, закладывает один кабель для новой кухни при ремонте.

А потом оказывается, что встариваемая техника состоит из отдельной духовки и отдельной варочной, которые надо как-то запитать. И вот тут мозг начинает ИЗОБРЕТАТЬ.

Самое первое решение, которое приходит в голову — это резануть вилку у духовки и прифигачить её кабель к кабелю варочной. Это решение в корне неправильное!

Поэтому сначала пишем, как правильно. Правильно следующее. Во-первых, постараться заранее нацелиться на определённые модели варочной с духовкой. Вам всё равно придётся решать этот вопрос при заказе кухни.

Важно

Вообще кухня и электрика — это местами неделимые вещи: перед началом работ по электрике необходимо знать, где будет встраиваемая техника (духовка, посудомойка, микроволновка), сколько её будет, чем она питается.

И только потом уже проектировать и закладывать кабели.

Во-вторых, изучить то, как эти модели варочной и духовки подключаются. Обычно есть следующие варианты:

  • Штатный провод с вилкой. Это в первую очередь характерно для духовок мощностью аж до 3,5..3,6 кВт. У них обычный провод и вилка на 16А. Такая вилка должна включаться в обычную розетку на 16А. Отрезание вилки обычно влечёт полную потерю гарантии на технику.Ещё провод с вилкой имеют обычные электроплиты старого образца. Отдельностоящие. Тамошние вилки обычно хилые и еле-еле держатся (помните такие круглые чёрные в СССР?), и их полезно заменить. Или на цельный кабель (будет сказано ниже) или на промышленный разъём =)
  • Кусок кабеля. Это характерно для некоторых варочных панелей. Кажется, это BOSCH — у них кабель заделан напрямую в панель, и его не получится открутить или переставить. На такой кабель можно поставить или промышленный разъём, или через клеммник соединить его с кабелем питания варочной напрямую (рекомендуется). Некоторые духовки идут без вилки. Если мощность духовки не превышает 3,5..3,6 кВт — на этот кабель ставится обычная вилка и снова используется розетка на 16А для духовки. Исключение — мощные духовки со встроенной микроволновкой. Они имеют мощность от 4 кВт, и им необходимо выделять отдельный кабель, как для варочной.Ну и ещё кусками кабелей без вилок комплектуются газовые варочные и духовки. Так как их мощности малые — понятно, ставим вилки и не паримся.
  • Клеммы или клеммная колодка. Это больше всего характерно для варочных. Это самый удобный вариант. Кабель питания заводится напрямую под клеммы, и так и оставляется.

Итак. Правильные кабели для варочной и духовки должны быть такими:

  • Для однофазной варочной: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Его следует выпустить около места установки варочной так, чтобы остался хвост где-то в 1,5 метра. И так и оставить. Позже он или заведётся напрямую на клеммы варочной, или через клеммник соединится с её хвостом кабеля.
  • Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум — 5х2,5, автомат C16 3P). Требования — аналогичные: выпустить хвост и оставить.
  • Для духовки обычной мощности (до 3,5..3.6 кВт) — кабель 3х2,5, автомат C16А и обычная розетка на 16А около установки духовки.
  • Для духовки повышенной мощности — кусок кабеля 3х4. Однако, тут не будет общего варианта, и потребуется уточнять мощность духовки по месту.

Важно не забыть следющее.

ВСЕ выводы электрики, канализации, воды для встроенной техники (духовка, посудомойка, стиралка) НЕ должны находиться прямо за техникой! Иначе техника просто не встанет на своё место, а упрётся в коммуникации. Выводы следует делать левее или правее техники. Силовые розетки обычно делаются в зоне цоколя кухни — это пространство под столами, обычно высотой не более 100 мм.

А теперь… представим, что мы (или наши мастера) — олени тупые и заложили только один кабель 3х6 для варочной. Шо теперь делать?

Не правильное решение я уже писал: резануть вилку, и посадить духовку на мощный клеммник прям параллельно варочной. А чо? Кабель жжж толстый, чо ему будет? И вот тут начинаются дебаты. Пример можно посмотреть вот в этом файлике: Varocnh.pdf (~500 кб). Я на память сохранил, а тема на форуме уже разрослась: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176414.

Читайте также:  Можно ли отрезать провод заземления, идущий на розетку?

Моя проблема в том, что я даже не могу придумать наглядный пример, почему ЭТО — не правильно. Ну блин! Это как вместо презерватива член стрейч-плёнкой оборачивать и говорить «а чо? принцип ж тот же — облочка есть ж!».

Если попробовать подобрать слова так, чтобы не запутаться, то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки? Сам кабель? Может — сгорит, а может — нет.

Потому что короткий. Да и гарантию такое решение нарушает.

Пусть это будет аксиомой! ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! КАЖДОЕ, КАЖДОЕ ответвление от основной проводки, как только его сечение уменьшилось, должно иметь защиту!

Ну и как это реализовать? Да просто! Поставить автомат на 16А. И рядом розетку для подключения духовки. Всего делов-то! Однако мы же — специалисты. И делаем всё технично и аккуратно. Поэтому нам надо решить несколько вопросов:

  • Как от кабеля 3х6 сделать отвод на варочную
  • Как от этого же кабеля сделать отвод пониженным сечением на автомат духовки
  • Как это всё закрыть от лишних рук-глаз
  • Как это всё упихать в цоколь кухни

Решение предложил один из участников форума andrewkhv в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 (ссылка на вложение), но на него никто не обратил (или же не захотел обратить) внимание. Добавление от 2016 года. Рисунок выдернул и вставил в пост, потому что МастерСити совсем сгавнился и много информации там похерили.

Поэтому внимание этому решению придётся уделить мне. Для того, чтобы аккуратно разместить всё в цоколе кухни — мы берём небольшой бокс на 2-4 модуля от ABB.

Эта серия боксов очень удобна для разных мелких дел. Они аккуратные, и для них есть штатные шинки N и PE. причём в один бокс можно поставить как раз сразу две шинки, даже если он всего на два модуля.

Поэтому я на всякий случай приведу артикулы:

Совет

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настенный IP40 2 мод. белый без двери 1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настенный IP40 4 мод. белый без двери

1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настенный IP40 6 мод. белый без двери

12502 ABB 12502 Шинка нулевая для боксов ABB на 4-6 модулей (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. ВНИМАНИЕ! Такие боксы на 2015 год уже не факт что доступны для заказа.
И второе ВНИМАНИЕ: В бокс «LUC 12 402» (на два модуля) нулевая шинка штатно не крепится! Крепление под шинку идёт, начиная с бокса на четыре модуля. Так что если вы взяли бокс на два модуля — то шинку PE можно просто кинуть валяться в нём.

Суть решения — простая, и тупая до ужаса! Мы используем в качестве клеммника двойные зажимы автоматов ABB серии S200! Эти зажимы с каждой стороны могут принимать по два провода.

А значит если взять двухполюсный автомат и зажать на его клеммах фазу и ноль от приходящего кабеля, и сразу же фазу и ноль от кабеля, уходящего на варочную — то нам останется только посадить все PE на шинку (помните: PE коммутировать нельзя, поэтому про трёхполюсный автомат забудьте!) — то нам останется снять фазу и ноль меньшим сечением на духовку с автомата (ABB S202 16A) и PE с шинки. И рядом где-нить влепить накладную розетку для духовки.

ВНИМАНИЕ! Это решение, которое показано ниже, применимо ТОЛЬКО если вы ошиблись и забыли проложить новую линию для духовки, когда делали новый ремонт. Тут я считаю, что у нас в щите, откуда эта линия питается, стоит правильный автомат на кабель (на 3х6 — 32А) и стоит дифзащита (УЗО), которая защищает человека от удара током.

Если же вы хотите навесить варочную и духовку на старый провод/кабель в старом доме (советские панельки с электроплитами), то там нет дифзащиты (УЗО)! И в этом случае вам придётся сделать небольшой щиток на кухне, где будет стоять УЗО на варочную и духовку. В этом же случае можно запитать от него и другую кухонную технику, превратив его в щиток из УЗО и на несколько автоматов.

У меня нашлось под рукой не совсем то, что надо. Но так даже интереснее. Итак, берём такой боксик на 4 модуля. Берём или отдельную шинку (если штатную сложно достать), или штатную. И берём двухполюсный автомат. У меня он оказался на 25А, поэтому внимательным людям просьба не ругаться! =)

И распихиваем всё в корпус:

Фигачим соединения. В крайних случаях на автоматы большинства производителей пофигу куда подавать напряжение. В каталоге ABB так ясно и написано: подавать напряжение можно с любой стороны автомата. Воспользуемся этим. Пусть у нас кабель варочной подходит так неудобно, что хрен его сверху заведёшь.

Обратите внимание

И вот соединения ближе. Видно, что под автомат зафигачили по два провода. А PE соединили на шинке. Вуаля! При использовании такого метода вам хватит бокса всего на два модуля! =)

Чтобы не лазить с линейкой — я просто положил такой бокс под свой цоколь кухни. У меня на кухне ножки стоят на 100 мм. Пожалуйста — бокс на 4 модуля отлично встанет у вас прям под цоколь кухни. И рядом — накладная розетка!

Если у вас под кухней (или где-то в полках) есть больше свободного места — вы можете взять бокс на 6 модулей и поизвращаться там.

Например добавить ещё автомат на какую-нибудь посудомойку, или влепить розетку прямо в корпус щитка.

А вот давайте оценим САМЫЙ минимальный вариант такой приблуды по ценам ЭлектроМонтажа. В него войдут: две шинки для N и PE. Корпус на два модуля. И один даже однополюсный автомат C16. Считаем:

Е1602  Бокс 1SL2402 навесной 2 модуля без двери без клеммника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38 Э1611  Шина ноль 12502 на 5 присоединений 80А для боксов 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50

К6111  Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB)x 1 шт = 199,23

Итого: 500,11! Ну прибавьте сюда метр ПВС /ВВГ 3х6 на варочную, накладную розетку. Ну, положим, это будет 1000 рублей всего.

Вот из-за простой 1000 рублей народ на форуме бесится как укушенные и устраивает кучу дебатов! А ведь это — цена их же безопасности.

И, отмечаю, никто уже даже не заставляет ломать плитку, стены, переделывать щиток и добавлять линию на духовку. Хотя надо бы! Достаточно просто установить один мелкий боксик. И то — артачатся!

UPDATE @31.03.2015. А вот в комментарии так получилось, что я краткое резюме поста сделал. Вот его сюда и добавлю:

Важно

Задача — понять СМЫСЛ всей затеи. А когда понял смысл — можешь не повторять буквально то же самое.

Смысл вот какой: Есть жирный кабель. С жирной защитой, которая защитит только этот жирный кабель. Как прицепить к этому кабелю кусок более хилого? Напрямую? Нельзя — защита не сработает, если хилый сгорит: ведь она рассчитана на жирный.

Значит надо сделать какое-то защитное устройство. Поставим АВТОМАТ! На 16А, чтобы он защищал нашу духовку и её кабель.

А дальше начнаются монтажные хитрости. Вот у нас есть кусок кабеля L-N-PE на 6 квадратов. Прям от этого кабеля надо отвести питание на варочную.

А ещё надо подать его на автомат, а с автомата отвести на духовку. Как мы можем это сделать? а) Можем собрать мини-щиток. Все нули на одну шинку. Все PE на другую шинку. Фазу подать на ДВА автомата.

Один на 16А для духовки, другой на 32А для варочной.

То-есть, будет обычный щиток: пришёл жирный кабель, разделился на два автомата. С автоматов пошло питание на две нагрузки.

б) Так как варочная у нас уже защищена автоматом, который питает её жирный кабель (он же рассчитан только на варочную), то один из автоматов можно выкинуть. А вместо него фазу разветвить на шинке или клемме.

в) Вспомним, что в мелких щитках на 2..4 модуля обычно еле-еле одна нулевая шинка встаёт. Для PE. И вспомним, что у ABB и сименса есть двойные зажимы на контактах под два провода сразу. И тогда фазу и ноль на варочную мы можем соединить через автомат сразу, напрямую. А PE через шинку.

Совет

Вот дальше выбираем любой из трёх вариантов. Или придумать свой исходя из размеров щитка, доступности автоматов, шинок и прочего.

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Источник: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле:  S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

  • Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм2.
  • Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
  • Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям  проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

  • Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
  • Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
  • Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
  • Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Статья по теме:  Как установить газовую панель в столешницу своими руками

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

  • Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
  • Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.
Читайте также:  Выбор паяльника для пайки проводов - на что обратить внимание?

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

  • Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
  • Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
  • Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров  многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панелиБезобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

©remont-kuxni.ru

Статьи по теме

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Источник: https://remont-kuxni.ru/2017/06/podklyuchenie-varochnoy-paneli-i-duhovki-k-odnomu-kabelyu-pitaniya.html

Подключение варочной панели и духового шкафа в одну розетку

Содержание:

Современная бытовая техника постоянно совершенствуется. На смену обычным газовым и электрическим плитам приходят сложные и мощные бытовые приборы. В связи с этим у многих хозяев появляется такая проблема, как правильное подключение варочной панели и духового шкафа в одну у.

Параметры плит

Перед тем как подключать варочную панель и духовой шкаф, необходимо сделать выбор соответствующих розеток и кабелей, в полной мере отвечающих требованиям электробезопасности.

и следует выбирать в соответствии с техническими характеристиками подключаемых приборов. Практически все духовые шкафы и варочные панели выпускаются в одно- или трехфазном исполнении, мощностью от 2,5 до 10 киловатт.

Для каждого типа следует использовать только те материалы для подключения, которые им соответствуют.

Все бытовые устройства, мощностью не более 3,5 кВт оборудуются стандартными разъемами розеток на 16 ампер, рассчитанными на 220В. Розетка для духового шкафа подключается с помощью обыкновенного кабеля через вилку на 16А. Такой вариант применяется в случае независимого подключения.

Варочная панель не укомплектована вилкой, поэтому подбирается сразу весь комплект: вилка и а.

Если мощность прибора находится в пределах от 3,6 до 7,0 киловатт, тогда используется только силовая розетка для варочной панели на 32А, рассчитанная на работу при напряжении 220 вольт.

Вилка рассчитывается на такую же силу тока. Особое внимание следует уделить заземлению, обеспечивающему безопасную эксплуатацию устройства.

а для духового шкафа и варочной панели

Выбор силовых розеток для кухонного оборудования является ответственным мероприятием.

Накладные и (внешние) монтируются поверх плоскости стены и применяются в тех случаях, когда прокладка кабелей осуществляется открытым способом.

Они считаются наиболее безопасными при установке в деревянных домах. Повышенная защита от пыли и влаги позволяет использовать такие и в помещениях с высоким уровнем влажности.

Обратите внимание

Кроме внешних розеток, существуют аналогичные изделия для внутренней установки с использованием специальных подрозетников, вмонтированных внутрь стены. Чаще всего они применяются в домах из панелей и кирпича, а также устанавливаются внутрь отделки гипсокартонными плитами.

Силовые и могут работать в однофазной сети (220В) и трехфазной сети (380В). Большинство моделей оборудуется отдельными контактами для подключения заземления и специальными фиксаторами, обеспечивающими надежное соединение с вилкой. В конструкции некоторых розеток входят интегрированные устройства, такие как УЗО или реле времени.

При выборе розеток для варочной поверхности и духового шкафа нужно обязательно учитывать следующие критерии:

  • Максимальная расчетная сила тока. Для устройств, мощностью от 3 до 3,5 кВт этот параметр составляет от 16 до 25 ампер. При 7 кВт – минимум 32 А, а для установок с более высокой мощностью понадобятся и на 63 А. В них используются более толстые контакты и тугоплавкие изоляционные материалы.
  • Рабочие фазы в определенном количестве. При подключении к сети 220 вольт в е и вилке должно быть три контактных группы, а при 380 В – пять групп.
  • Степень защиты от негативных воздействий, обозначаемая специальным кодом. Он выглядит как IPXX, последние два знака означают цифры. Буквенные обозначения указывают на степень защиты от попадания в корпус твердых предметов. Цифры соответствуют определенному классу защиты. Например, при коде 00 защиты нет вообще, а контакты полностью открыты. Максимальной защите соответствует код IP68, при котором попадание внутрь и воды и пыли абсолютно исключается.
  • Бытовые приборы, используемые на кухне, должны иметь степень защищенности как минимум IP24, что обеспечивает надежную и безопасную работу.

Чем отличается независимый духовой шкаф от зависимого

Каждая современная кухня оборудована духовкой, без которой не может обойтись ни одна хозяйка. Все конструкции духовых шкафов разделяются на две категории и могут быть зависимыми и независимыми. Они различаются не только конструктивно, но и способами питания. При выборе какой-либо модели, нужно обязательно учитывать эти особенности.

Зависимые духовые шкафы как правило размещаются в нишах кухонной мебели, специально обустроенных для этих целей. Духовку и варочную панель возможно разместить только одно над другим, так как их объединяет единая система питания и управления. В целом, оба прибора составляют единый комплект.

У варочной панели отсутствуют собственные кнопки и возможность регулирования показателей мощности. Конфорки не будут функционировать без панели управления, располагающейся на духовке.

Для соединения духового шкафа используются общие электрические провода, подключаемые к домашней сети. Зависимые духовые шкафы представлены на рынке бытовых приборов в широком ассортименте.

Зная критерии выбора, комплектацию, основные и дополнительные функции, можно без труда подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Постепенно зависимые плиты стали заменяться более совершенными приборами независимого типа, еще более удобными в эксплуатации.

Конструкция независимых плит позволяет устанавливать духовку без привязки к варочной панели в наиболее подходящем месте. Отличительной особенностью каждой составляющей части является собственная панель управления.

Важно

Переключатели могут быть механическими, кнопочными или сенсорными. Оба устройства не связаны общими проводами, что делает монтаж значительно легче.

Духовой шкаф и варочная панель могут устанавливаться в разных местах, а не только в стационарном положении, как зависимые системы. Каждая составная часть при необходимости выбирается от разных производителей, в соответствии с имеющимися функциями.

При желании можно вообще отказаться от варочной панели, если хозяйка регулярно использует мультиварку, а основные блюда готовит в духовке.

В крайнем случае приобретается модель с двумя конфорками, стоимость которой значительно ниже, чем у обычных панелей.

Схема подключения духового шкафа к варочной панели

Надежная и безопасная эксплуатация бытовой техники полностью зависит от ее правильного подключения. Особенно это касается таких мощных устройств, как варочная панель и духовой шкаф.

Поэтому при подключении плиты с повышенной мощностью нужно соблюдать основные правила:

  • В обязательном порядке должно быть предусмотрено защитное заземление. Для его устройства используются комплекты вилок и розеток с тремя или пятью контактами. Стандартный контакт заземления несколько больше, чем остальные. Кроме штыря могут использоваться металлические пластины, расположенные по обеим сторонам корпуса вилки.
  • Если в старых домах заземление отсутствует, для его устройства от распределительного щита прокладывается отдельный кабель, в котором предусмотрен заземляющий провод. Он включается в общую сеть вместе с УЗО и автоматическим выключателем.
  • При наличии у бытового прибора мощности, превышающей 3,5 кВт, обязательно прокладывается отдельный питающий кабель, поскольку обычная проводка на 220 вольт не выдерживает таких нагрузок.
  • Данный кабель не рекомендуется подключать к другим нагрузкам. Он должен быть защищен автоматом, номинал которого выбирается в соответствии с мощностью духового шкафа.

Порядок подключения плиты

Довольно часто встречаются кухни, где отсутствует а для подключения необходимого оборудования. Поэтому в первую очередь нужно заранее уточнить, при каком напряжении работает варочная панель и духовой шкаф. Кроме того, необходимо внимательно изучить схему подключения, рекомендованную производителем и места подключений на самих устройствах.

Работа варочных панелей может происходить при напряжении 220 и 380 вольт. Бытовые духовки работают только от 220 В. Во всех клеммах еще на заводе установлены перемычки, позволяющие функционировать при однофазном напряжении.

При выполнение подключения варочной панели и духового шкафа в одну у, для них в электрощите устанавливается отдельный защитный автомат, от которого и прокладывается питающий кабель.

Их параметры рассчитываются в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Далее кабель подключается к е и устройства можно запускать в работу.

В некоторых случаях вместо и применяются специальные клеммные колодки, закрепляемые на стене.

Источник: https://electric-220.ru/news/podkljuchenie_varochnoj_paneli_i_dukhovogo_shkafa_v_odnu_rozetku/2016-09-16-1061

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector