Какой блок питания выбрать для 7 кулеров для охлаждения оборудования?

Как выбрать блок питания для компьютера, как рассчитать необходимую мощность

Блок питания это один из важнейших компонентов в аппаратном обеспечении.

Главная его задача состоит в преобразовании переменного тока 220В из розетки в постоянный с заданными значениями. Правильный выбор этого элемента очень важен для работы всей системы.

Напряжение в сети может прыгать, потребление тока аппаратным обеспечением также может меняться в зависимости от нагрузки на них.

В случае, если блок плохой, то это может привести к скачкам напряжения, которые способны легко вывести из строя материнскую плату, процессор или видеокарту.

Обратите внимание

Один раз сэкономив на нем пользователь рискует в будущем заплатить большие деньги за ремонт. Это уже не говоря о том, что некоторые блоки больше шумят или могут не подойти по параметрам.

О том, какие параметры у него есть и на что стоит обратить внимание при выборе, будет рассказано в данной статье.

На что обратить внимание при выборе

Здесь будет подробно рассказано о различный параметрах БП и о том, за что они отвечают.

Мощность

Каждый компьютер требует для своей работы определенную мощность блока. Его мощность должна быть как минимум равна потребляемой мощности устройства, а лучше слегка превосходить ее, чтобы оставался резерв на случай апгрейда или разных непредвиденных ситуаций.

Оптимальная мощность рассчитывается исходя из TDP (термопакета), которыми обладают процессор и видеокарта. При этом следует применить повышающий коэффициент в 1.5 единицы. При этом не следует брать слишком мощный БП.

Нет никакого смысла в покупке блока на 750 Вт для устройства, чье потребление не превышает 400. При этом пользователь просто потратит лишние деньги, но не получит ни запаса прочности, ни прироста производительности.

О том, как рассчитать требуемую мощность будет рассказано далее.

Определяемся с типом

Также пользователю стоит сразу же определиться с размером и типом БП, также называемым форм фактором. В этом случае все зависит от корпуса устройства, необходимо, чтобы БП хорошо вставал на место и фиксировался креплениями. В большинстве случаев сейчас используется форм фактор АТХ, однако, если у пользователя другой, то на это нужно обратить пристальное внимание.

Блок питания ATX

Разъемы блока питания

После того, как пользователь определится с форм-фактором, нужно будет выбрать БП с такими разъемами, который подойдут ко всем компонентам устройства. Начать можно с материнской платы.

Раньше все устройства имели разъемы с 20 пинами, теперь ставятся с 24. Пользователю следует узнать о том, какой именно разъем на его плате и выбирать исходя из этого.

Да, на некоторый БП есть возможность «отстегнуть» лишние 4 пина, но все же, стоит озаботиться выбором заранее.

  Вирус Webalta – как от него избавиться

Также не нужно забывать о четырех пиновом разъеме для питания процессора, в некоторых устройствах их может быть два, в этом случае потребуется купить блок именно с таким количеством разъемов.

Не стоит забывать и о видеокарте, которой может потребоваться разъем с 6 пинами, при этом, для мощных устройств или нескольких видеокарт предполагается использование двух таких разъемов, если пользователь планирует собирать что-то подобное, то следует озаботиться нужным количеством коннекторов на БП.

Нужно предусмотреть также требуемое количество разъемов для подключения жестких дисков или приводов. Сейчас это sata, если у пользователя что-то другое, то выбирать придется дольше.

При выборе стоит учесть конфигурацию будущего оборудования, а также длину проводов. Они должны доставать до всех мест без натяжения. Есть возможность приобретения модульного БП, в котором можно просто отстегнуть ненужные провода. Однако, стоить он будет гораздо дороже.

Номинальная и максимальная мощность

При выборе устройства пользователь может столкнуться с тем, что у блока питания написаны две мощности, номинальная и максимальная. При этом максимальная может быть 400, а номинальная 340.

Последняя показывает то число, которое источник может выдавать без напряжения и длительное время, именно на нее и стоит ориентироваться при покупке. То есть, если у пользователя расчетная мощность вышла 400, то не нужно брать БП у которого такая же мощность максимальная.

Иначе он не прослужит длительное время, а если окажется и не качественным, то может при сбое забрать с собой и часть другого оборудования.

КПД — Коэффициент полезного действия и сертификаты

Этот показатель отвечает за эффективность преобразования энергии. Фактически, показывает сколько именно энергии, от потребляемой блоком преобразуется.

Остальная часть уходит в пространство в качестве тепла.

Фактически, большинство стандартных БП имеет кпд в районе 80%, при этом, им даже может присваиваться определенный сертификат, который показывает, что кпд не падает ниже этой отметки вне зависимости от нагрузки на БП.

В таблице ниже приведены примеры того, какое кпд показывает устройство с каждым сертификатом при определенной нагрузке.

Для домашнего компьютера не стоит гнаться за слишком большими кпд или платиновыми сертификатами, эффект от них в полной мере прочувствуют разве что крупные организации или обладатели мощных компьютеров.

Система охлаждения

Если пользователь задумывается о том, как выбрать источник питания, то не стоит обходить своим вниманием и такой вопрос, как охлаждение. Большая часть БП охлаждается с помощью вентиляторов. Как правило, они бывают трех размеров: 80, 120 и 140 мм.

На этом фото представлен блок с вентилятором 120 мм. Они являются самыми распространенными, не издают много шума и хорошо выполняют свою работу. При этом, в случае поломки найти им замену будет не так уж и сложно.

А на этом фото 80 мм кулер. Они более шумные за счет большего количества оборотом, а также, любят забиваться пылью, после чего начинают дребезжать и шуметь еще больше. Требуется регулярная чистка такого кулера.

Выбор известного производителя

Сейчас рынок наполнен множеством брендов, как дорогих, так и крайне дешевых. Конечно же, хочется сэкономить деньги и не брать самое дорогое. Однако, пользователь рискует столкнуться с тем, что в БП от неизвестной фирмы будут поставлены дешевые конденсаторы, пайка будет проведена кое-как.

Подробнее о том, как отличить хороший источник от плохого будет ниже. Однако, если пользователь не хочет разбираться во всех тонкостях, то стоит взять устройство от одного из известных брендов. Они не экономят на деталях, а их БП проходят проверку.

При этом они дают гарантию и им не выгодно выпускать брак на рынок, вот список фирм, которые хорошо зарекомендовали себя среди производителей:

  • Zalman
  • Thermaltake
  • Corsair
  • Hiper
  • FSP
  • Delta Power

Power Factor Correction

Это коррекция коэффициента мощности, которую можно увидеть среди характеристик БП. Этот коэффициент высчитывается, как отношения полезной мощности к полезная+ реактивная и чем он ближе к единице, тем лучше.

При использовании блока питания, в нем образуется паразитная(реактивная) мощность, которая никак не используется и сбрасывается обратно в сеть. Естественно, что она никому не нужна, от нее пытаются избавиться. Есть несколько способов: пассивный и активный. Первый обеспечивает pfc всего в 0.

75, а второй больше 0.9. Естественно, что лучше выбрать блок с большим коэффициентом.

  Подключение блока питания к компьютеру

Отличие хорошего блока питания от плохого

Как правило, чем дешевле устройство, тем хуже компоненты в нем стоят.

Хотя такое может оказаться и в не самых дешевых устройствах, обычно также бывает в нижнем ценовом сегменте, где производители стараются экономить практически на всем, некоторые даже устанавливают вместо требуемых электронных компонентов обычные перемычки, что не добавляет стабильности работе устройству, а также сокращает срок его жизни.

Обычно в этих местах должны стоять компоненты, которые будут сглаживать скачки напряжения, и защищать остальные компоненты компьютера от скачков. Вот, как это должно выглядеть.

Некоторые все же ставят дроссели и конденсаторы, однако, берут самые дешевые из возможных, что не сильно повышает эффективность их работы и часто выводит из строя.

Важно

Производители умудряются экономить на радиаторах, ставя алюминиевые и пытаясь компенсировать все кулером с большей скоростью вращения (соответственно и более шумным). Так что не стоит брать самый дешевый вариант из возможных.

Лучше всего будет прочесть отзывы о производителе и модели БП, после чего сделать выбор. Ведь лучше один раз купить качественный БП, чем через некоторое время менять начинку компьютера, если он выйдет из строя.

Как рассчитать мощность БП

Можно просто сложить всю требуемую всеми компонентами мощность и добавить сверху процентов 30, а можно воспользоваться одной из программ для расчета или же онлайн сервисом https://www.bequiet.

com/ru/psucalculator . Здесь потребуется ввести название процессора, его модель, также количество и модели видеокарт, количество кулеров.

После чего можно нажать рассчитать и сервис покажет требуемую мощность и подходящие варианты.

Также можно воспользоваться одной из утилит, данные потребуется ввести те же самые.

На этом статью о выборе блока питания можно считать законченно, теперь пользователь ознакомлен с их параметрами и сможет выбрать подходящую модель.

Источник: http://composs.ru/kak-vybrat-blok-pitaniya/

Выбираем систему охлаждения для ПК. ТОП-4 лучших модели в 2019

Лето, жара – время, когда нет возможности спастись от палящего солнца. Но если про себя мы не забываем, то на свои боевые машины часто не обращаем внимания.

И после такой халатности возникают вопросы – «У меня офигенная игровая карта, проц последнего поколения и корпус модный – почему синий экран смерти снова вылетает?!» Да все очень просто – твой комп перегрелся и сдох. Запустится ли он второй раз? Далеко не факт.

Чем опасен перегрев компьютера?

Кроме визуальной составляющей в виде не пройденного уровня или слитой партии в игре это может привести к физической смерти компьютера. В действительности пострадать может любой модуль или даже вся связка целиком. С точки зрения физики и электроники – происходят обратимые и необратимые процессы.

Необратимые – это химические, когда от долгого или моментального, но очень резкого перегрева происходит внутренняя перестройка молекул, и ту же видеокарту можно выкидывать. А обратимые, как показывает практика, лечатся весьма редко. Когда расплавились дорожки на платах и отстали ножки процессора – вылечить это можно, но не всегда реально.

Даже если ты купил системник в сборке, и на базовых элементах уже были радиаторы, то всё равно стоит задуматься о покупке дополнительного охлаждающего оборудования. Те радиаторы, которые уже стоят на процессорах, не рассчитаны на экстремальные точки нагревания, например, топ-игры на супер-настройках.

Типы систем охлаждения: активное воздушное (кулер) и пассивное водяное

Существуют 2 основных типа систем охлаждения: активный и пассивный. Обе имеют свои плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим ниже.

Но сразу же могу дать совет по собственному опыту:если не планируется использовать водяное охлаждение ради того, чтобы создать бесшумный агрегат, то комбинируй обе системы.

Постоянная подача воздуха через активные системы вентилирования и последующее охлаждение водой гораздо круче, чем использование каждой из этих систем в одиночку.

Как выбрать активное воздушное охлаждение?

По-народному – кулер. Это самая популярная и простейшая связка из радиатора и вентилятора. Для максимального профита использовать её нужно на каждом «жарком» элементе: на процессоре, видеокарте, жестком диске и ещё 2-3 на корпусе.

Весь смысл работы и технология очень просты: как можно бОльшие объемы воздуха как можно быстрее перегонять в пространство системного блока. Из обычной жизни – это вентилятор. Ведь он не охлаждает в действительности воздух.

Чем крупнее кулер и чем выше скорость оборотов его лопастей (RPM), тем лучше охлаждение.

Совет

В это же время свои функции выполняет радиатор. Материалы, из которых сделаны процессоры, не сильно хорошо охлаждаются из-за технологических особенностей.

В современных кристаллах около нескольких десятков миллионов транзисторов, и все они очень хорошо греются.

Радиатор увеличивает площадь теплоотдачи и, благодаря пластинам, раздает тепло в окружающую среду, где свою функцию выполняет вентилятор.

При выборе кулера стоит обратить внимание на несколько вещей:

  1. Размер вентилятора – чем больше, тем лучше.
  2.  Его лопасти – способность к воздухоподаче, правильный изгиб.
  3. Количество оборотов – чем больше, тем лучше.
  4. Размер радиатора – чем больше, тем лучше.
  5. Количество и толщина пластин – чем больше и тоньше пластины, тем лучше.
Плюсы активного охлаждения Минусы активного охлаждения
низкая стоимость высокий уровень шума
доступность монтажа сложность в обслуживании

Пассивное водяное охлаждение: как сделать верный выбор?

Конечно же, существует еще и пассивное «сухое» охлаждение с помощью отдельных радиаторов, но оно настолько неэффективно, что в контексте серьёзных игровых машин мы даже не будем его рассматривать.

Как правило, пассивное охлаждение начинают искать геймеры-перфекционисты. Первые желают найти “священный грааль” и понизить шум, издаваемый системным блоком до нуля децибел. То есть познать абсолютную тишину.

Читайте также:  Как измерить сопротивление петли фаза-ноль?

Для этого устанавливаются SSD-диски, чтобы убрать характерный скрип HDD, церемониально сжигаются все вентиляторы. Встречал даже маньяка, который поменял кнопку ON/OFF на сенсорную, чтобы ничего не клацало.

Вторые либо открывают корпусы либо заказывают коробку из оргстекла, ставят неоновую подсветку, запускают в системах охлаждения воду с красящими пигментами и получают действительно красивые устройства на выходе.

Выбирая пассивное водяное охлаждение, необходимо учитывать:

  1. Качество изготовления и состояние после транспортировки – не должно быть ни царапины.
  2. Мощность и шум насоса. Если выбрать чересчур мощную систему для ваших потребностей, то это лишние деньги. Большой насос создаст дополнительный гул.
Плюсы пассивного охлаждения  Минусы пассивного охлаждения
значительно большая эффективность высокая стоимость
бесшумность опасность разгерметизации

ВАЖНО: не забываем про термопасту! Это не отдельный вид охлаждения! Это дополнение к обоим вариантам. При посадке радиаторов на процессоры необходимо использовать «хладомазь».

Благодаря ей, во-первых, происходит лучшее сцепление, а во-вторых, она довольно ощутимо помогает снизить температуру. Приличная термопаста стоит относительно недорого.

Но будьте внимательны при выборе – шанс нарваться на подделку весьма велик!

Топ лучших систем охлаждения для игрового пк

Лучший кулер для процессора

Cooler Master носят такое название компании не просто так, что проверено и доказано годами и тысячами довольных клиентов. Это один из лучших кулеров для процессора.

Очень удачное сочетание площади соприкосновения радиатора и самого вентилятора. Просто удачное, конечно, оно только для конечного пользователя – компания же потратила кучу времени и средств на расчеты и тестовые модели.

Также обращайте внимание при выборе подобных радиаторов, чтобы на месте соприкосновения трубки образовывали единую плоскость и не разрывали площадь на медные и алюминиевые части. В общем, чтобы было, как в данной модели.

Прямой подход самих труб – плюс в копилку позитивных моментов. Хороший выбор при цене в $30.

Обратите внимание

В общих масштабах HDD греется относительно не сильно. Но при сильном перегреве процессора или простой тяге к лучшим показателям – забывать про охлаждение жесткого диска непростительно. Перегрелся, посыпался – прощайте, данные.

Этот охлаждающий корпус подойдет как для внешнего, так и для внутреннего использования. А стоит всего $26.

При расположении внутри корпуса – необходимо заранее подготовить место. Девайс довольно масштабный. Алюминиевая оболочка выполняет роль рассеивателя + защитного щита. Встроенный вентилятор – охлаждение. Корпус не режет скорость передачи.

И снова любимый Cooler Master. Прост в использовании, как лопата. Стоит всего $8, но исполнение на высоте, лопасти изогнуты геометрически верно, еще и симпатичная голубая подсветка. Отличная скорость оборотов. Обслуживание в виде замены смазки придется делать очень редко.

Стоит эта система ок. $120, но сразу уточняю: с точки зрения производительности и показателя цена-качество эта система лучшая на сегодняшний день. Со стороны тихой работы она отстает, так как на радиаторе, через который качается вода, установлены 2 вентилятора.

По дизайну это тоже далеко не топ –  обычные чёрные шланги и такие же пластины. Но повторюсь, с точки зрения охлаждения при доступной цене – оптимальный вариант.

Заботиться о правильном теплорежиме работы своего компьютера нужно заранее, иначе «потом» будет поздно. Устанавливайте правильную сборку охлаждающих элементов, периодически меняйте термопасту и регулярно очищайте системный блок от пыли. Если у вас ноутбук – не пропустите наш обзор лучших охлаждающих подставок для ноутбука, ведь о ноутах тоже нужно заботиться!

Вам также может быть интересно: А круче ли Cyborg RAT9? Сравниваем мышки от Mad Catz

Источник: https://gadgets-reviews.com/ru/populyarnoe/32-stati/585-kak-okhladit-igrovoj-kompyuter.html

Как организовать процессору пассивное охлаждение

IT ExpertКак это сделатьСам себе админ

Сергей Грицачук | 19.03.2013
В чем плюсы и минусы пассивного охлаждения процессора
  Хороший компьютер − не только быстрый, но и относительно тихий. Это правило справедливо для любого десктопа, будь то офисная печатная машинка, игровая станция или медиацентр.

В последнем случае бесшумная работа особенно важна, поскольку смотреть любимый фильм или слушать музыку в сопровождении воющего кулера удовольствие то еще. Именно по этой причине пассивное охлаждение так привлекает пользователей: нет вентилятора − нет шума. Однако когда вы решаете одну проблему, возникает другая, а именно повышение температуры процессора.

В ходе декодирования видео высокой четкости или запуска игры в режиме 3D процессор работает на всю катушку, интенсивно нагреваясь. Если не обеспечить достойное охлаждение, он начнет понижать производительность, а может и вовсе отключить ПК. Вот почему для организации качественного охлаждения CPU необходимо увеличивать площадь радиатора и организовывать отвод тепла из корпуса.

Важно

В результате увеличиваются габариты (и радиатора, и корпуса), возрастает нагрузка на системную плату (вес системы охлаждения может достигать килограмма). Не исключено, что придется заменить корпус или дооснастить его низкооборотистыми вентиляторами большого размера либо проделать дополнительные вентиляционные отверстия.

Итак, среди преимуществ решения − отсутствие шума (если в систему не установлены другие вентиляторы), из недостатков − возрастание габаритов, проблемы с монтажом системы, дополнительные расходы.

Разумеется, это актуально только для мощного компьютера, поскольку малопроизводительный офисный ПК не столь требователен, и установка даже относительно недорогой (бюджетной) системы пассивного охлаждения даст только плюсы.

Какие кулеры хороши для пассивного охлаждения процессора
Когда ваша система не оснащена мощным процессором, если компьютер выступает в роли печатной машинки, то можно установить кулер Cooler Master Hyper 212 Plus (около 1000 рублей) − он охладит любой двухъядерник (и даже младшие модели четырехъядерников) при условии, что тот работает при умеренной нагрузке.

Если большой и сравнительно дорогой кулер для ваших задач избыточен, рекомендую обратить внимание на доступную модель Thermalright HR-02 Macho (около 1700 рублей). Она подходит ко всем самым популярным типам сокетов, обладая высокой эффективностью.

Радиатор справится с охлаждением процессора мощностью (TDP) до 80 Вт без вентилятора (если, конечно, температура в помещении не превышает 24 градуса).Неплохая альтернатива − Scythe Ninja 3 (около 1500 рублей). Правда, его возможностей в пассивном режиме вряд ли хватит для того, чтобы остудить процессор с TDP 80 Вт, но в менее мощных системах он достаточно эффективен.

Пожалуй, самый яркий представитель – Thermalright HR-22. Не оснащенный вентилятором, он имеет массивный радиатор с пластинами оригинальной формы, объединенными восемью тепловыми трубками. Предполагается, что мощности кулера вполне достаточно для отвода тепла от процессора, действующего в режиме средней нагрузки даже без вентилятора, но, возможно, в некоторых ситуациях без него не обойтись.

Как минимум вам потребуется установить кулер в корпус, а если процессор будет постоянно работать под нагрузкой − лучше установить тихоходный вентилятор непосредственно на радиатор. Впрочем, разработчики об этом позаботились: конструкция допускает монтаж 120-мм или 140-мм «карлсона» на широкую сторону и 80-мм − на узкую. Разумеется, сразу два ставить нет смысла: выбор типа активного элемента определяется только вашими задачами и габаритами корпуса. В любом случае, радиатор достаточно велик, и это нужно учесть при монтаже.

Выводы
Безвентиляторных систем охлаждения не бывает – тепло должно куда-то деваться из закрытого корпуса. Пассивная система охлаждения хороша тем, что большую часть времени не требует принудительного обдува: вентилятор, закрепленный на ней, включается только в критическом режиме. 

Планируя переделку системы охлаждения на пассивную, помните, что чудес в физике не бывает: мощность, выделяемую процессором, необходимо рассеять, потратив ее на нагрев окружающей среды. Внутри корпуса она не растворится сама собой − ее надо отводить наружу.

По идее, с подобной задачей должен успешно справляться блок питания, но на практике этого недостаточно, приходится дооснащать систему вытяжным вентилятором. Так что совсем без кулеров не обойтись.

Совет

Еще один важный момент: на коробках с кулерами можно видеть пометку «рассеивает до 90 Вт!». Понимайте ее правильно: до 90 Вт − это, скорее всего, на треть меньше. То есть около 65 Вт (в первую очередь характерно для недорогих моделей).

Помните, что процессор стоит намного дороже кулера и попытка сэкономить на охлаждении может неожиданно ударить по бюджету.

Ключевые слова: настольные компьютеры, охлаждение ПК

Журнал IT-Expert № 04/2013    [ PDF ]    [ Подписка на журнал ]

Журнал IT-Expert: № 01/2019

Популярное

Мероприятия

>ПнВтСрЧтПтСбВс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Средство массовой информации it-world.ru Учредитель: ООО «ИТ Медиа» Главный редактор: Белаш Г.П. Адрес электронной почты редакции: it@fsmedia.ru
Телефон редакции: 7 (812) 438-1538 Возрастная маркировка: 18+ Свидетельство о регистрации СМИ сетевого издания ЭЛ № ФС 77 – 72983 от 06.06.2018. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Источник: https://www.it-world.ru/tech/admin/120102.html

Как выбрать охлаждение для компьютера/процессора и сделать это верно / Заметки Сис.Админа

Всем привет. Поговорим как выбрать охлаждение для компьютера, точнее для процессора.

В общем и целом, любая погода (зимой – батареи, летом – солнце) – это тяжелое время для нашего компьютера, ибо температура окружающей среды (и как следствие, компонентов компьютера) ощутимо повышается, а посему системам охлаждения приходится работать на полную катушку, пытаясь охладить пылкий характер наших с Вами железных друзей.

Однако штатные кулера далеко не всегда успешно справляются со своей задачей, что приводит к постоянным перезагрузкам, синим экранам смерти, выключениям и прочим проблемам, которые следуют за перегревом компьютера.

Как Вы наверняка помните, выявить перегрев (и узнать температуры компонентов вообще) Вам поможет статья “Температура компонентов компьютера: как измерить и какими должны быть [AIDA]”, а сегодня я расскажу Вам о том, как правильно выбрать кулер для процессора, которому, как правило, приходятся тяжелее всех.

Для начала хочется немного объяснить, зачем процессору нужно охлаждение и чем плоха та крутилка, что обычно дают в довесок к кристаллу (тобишь к этому самому процессору).

Нет, серьезно, без этой части нельзя было никак обойтись, ибо меня крайне часто спрашивают, чем же так плох тот вариант, что идет в комплекте с процессором, ведь, мол, Intel и AMD не дураки и знают что класть в комплект.

Я конечно не спорю, что компьютер работает с такой системой охлаждения, но тут таки есть ряд нюансов.

Обратите внимание

Говоря очень упрощенно, процессор состоит из огромного количества маленьких электрических проводников, каждому из которых нужна энергия. И, как известно из школьного курса физики, энергия из проводника никуда не девается – она переходит из электрической в тепловую.

Учитывая, что в современном процессоре более полумиллиарда транзисторов, вопрос о необходимости охлаждения отпадает сам собой: тепла с них хватит на обогрев небольшого помещения. Самостоятельно рассеять такое количество энергии процессор не может: площадь маловата, да и материалы не те.

Поэтому с каждым кристаллом производители поставляют простенький кулер (в случае, если конечно, Вы покупаете BOX версию процессора, а не OEM).

Для работы на стандартных частотах и при нормальной температуре его хватает, но для экстремальных ситуаций (долгий прогрев, т.

е например, работа с полновесным процессорозависимым приложением или игрой, высокая температура окружающей среды (лето), разгон и тп) лучше искать модель помощнее.

Дело в том, что под этим самым простеньким, поставляемым в комплекте, кулером, процессор таки ощутимо сильно греется.

Нет, температура не достигает критической, но она всё равно стабильно высока, и из-за оной ускоряются некоторые химические процессы, которые непрерывно протекают в кристалле, в результате чего оный, во-первых, может банально быстрее выйти из строя, во-вторых, притормаживает и пропускает такты.

Основная проблема и кроется как раз таки в том, что при слабой системе охлаждения у процессора.. ммм.. маленький запас производительности. Посмотрите всякие таблицы результатов в интернете.

Важно

Даже в комнате с кондиционером температура кристалла под стандартной крутилкой поднимается до 73 градусов (и это при открытом то стенде, т.е без корпуса).

В корпусе же, где по соседству живут жесткие диски, видеокарты, дисководы и тп, воздух может нагреваться под 60 градусов и чем выше эта температура, тем сложнее приходится кулеру, а чем горячее окружающий воздух, тем сильнее падает производительность.

Впрочем, идти в магазин и покупать первый попавшийся кулер тоже не стоит. В мире охлаждения порой устройство за 3000 рублей вполне может оказаться хуже модели за 1000 рублей и виной тому множество факторов, о которых мы сейчас и поговорим.

к содержанию ↑

Часть 1: основание кулера

Ну-с, приступим.

Работа любого кулера начинается.. в его основании, а именно, в месте, где он соприкасается с процессором. Здесь кулер забирает тепло у оного и переводит его в область охлаждения. Этот процесс называется теплопередачей, и эффективность его зависит от двух переменных – площади и материала поверхности.

Читайте также:  Топ 5 лучших мультиварок с функцией скороварки

Хотите знать и уметь, больше и сами?

Мы предлагаем Вам обучение по направлениям: компьютеры, программы, администрирование, сервера, сети, сайтостроение, SEO и другое. Узнайте подробности сейчас!

Записаться

Придумать здесь что-то суперское обычно нереально, т.к размеры процессора фиксированы, то есть площадь соприкосновения не увеличить, а доступный по цене и качественной теплопроводности материал всего один – медь (есть конечно еще алюминий, но он менее эффективен).

Отсюда получается, что максимум, что может сделать производитель, – это сделать так, чтобы при всех прочих составляющих передача тепла осуществлялась максимально эффективно, а именно.. надо идеально отполировать основание.

Посему один из первых критериев выбора – это “зеркальность” металла в области соприкосновения с процессором, т.е в идеале Вы должны видеть на поверхности своё отражение, ну или хотя бы не наблюдать никаких существенных неровностей или, тем более, царапин, ибо оные снижают площадь соприкосновения и понижают эффективность работы.

Также опасайтесь тепловых трубок, “разрывающих” основание кулера (см.фотографию выше), так как они тоже снижают полезную площадь соприкосновения. Если видите, что трубки выступают из общей площади поверхности, то такой кулер лучше отложить и поискать что-нибудь другое.

А вот на что редко нужно обращать внимание (частая ошибка новичков, считающих, что цвет всегда определяет материал), так это на цвет, ибо медь часто покрывают никелем.

к содержанию ↑

Часть 2: тепловые трубки

Следующий этап работы – перенос тепла на охлаждающие поверхности. Когда процессоры были слабенькими и холодными, то этого этапа не было: радиатор крепился напрямую к основанию и рассеивал тепло в воздух. С ростом производительности и количества выделяемой энергии к теплопереносу стали относиться серьезнее – на кулерах появились теплопроводные трубки.

Изобретение это старое и многим хорошо знакомое. У медной трубы запаивают один конец, заливают в неё жидкость, откачивают воздух и запаивают другой конец. При нагреве вода поглощает энергию и превращается в пар, который поднимается к верхней (холодной) части трубы, охлаждается, конденсируется с выделением запасенной энергии и стекает вниз. И так до бесконечности.

В кулерах всё тоже самое, но с одной оговоркой. При установке в корпус система охлаждения оказывается в горизонтальном положении, и вода не может самостоятельно стекать в зону нагрева. Поэтому трубки набивают пористым материалом. Благодаря действию капиллярного эффекта жидкость может перемещаться вопреки силам тяжести и двигаться в любом направлении.

Что-либо новое придумать на этом этапе тоже сложно, ибо работа тепловых трубок практически не зависит от их физических параметров, а посему, в качестве критерия надо опираться на количество тепловых трубок. Глобально, чем больше – тем лучше, но вообще, в качестве минимума, сойдет три-четыре (меньше – уже сомнительно).

к содержанию ↑

Часть 3: корпус и составляющие

Следующая фаза работы кулера – это рассеивание тепла. Действие сие происходит на ребрах радиатора, а именно десятках пластин, нанизанных на тепловые трубки.

Именно тут забранное у процессора тепло будет отдано воздуху и оный сможет вздохнуть свободнее.

Выглядеть радиатор может как угодно – разработчики не стесняются экспериментировать с формами, углами наклона, материалами и так далее, но вся эта радость подчиняется ряду правил, которые и являются следующими критериями для выбора.

Во-первых, площадь рассеивания должна быть максимальной, т.е пластин радиатора должно быть как можно больше, а сам радиатор как можно массивней. Во-вторых, чем пластины тоньше – тем лучше, ибо тепло будет задерживаться меньше. К материалу всего этого дела требования все те же – высокая теплопроводность, т.е в качестве оного должна выступать медь.

Совет

Некоторые говорят, что, мол, на этой фазе медь не обязательна и важно её использование исключительно в основании и тепловых трубках, т.к учитывая высокую площадь рассеивания, радиатор можно взять и из алюминия.. Однако, я не очень солидарен с подобным утверждением и считаю, что даже тут лучше выбирать в качестве материала именно медь. Но смотрите сами.

к содержанию ↑

Часть 4: активное охлаждение, а именно сам вентилятор

Ну и последний этап работы системы охлаждения для процессора – это активное охлаждение, т.е сама крутилка. Чтобы ни говорили производители, в одиночку радиатору с мощным процессором не управиться – не позволит ограничение доступной площади и высокое тепловое сопротивление (падение температуры на один ватт отведенного тепла).

Опять же, использование одного только радиатора сомнительно по причине слабого выброса рассеянного тепла из корпуса, что приводит к повышению температуры в корпусе и нагреву других элементов внутри оного.

Побороть такие проблемы, естественно, помогает вентилятор: создаваемый мощный воздушный поток снижает сопротивление радиатора и увеличивает количество отводимого тепла.

Правило для вертушек простое: искать надо самые большие по размеру (а не, вопреки мнению новичков, количеству оборотов). Чем больше диаметр крыльчатки, тем больше воздуха забирается за один оборот, а значит понижается необходимая скорость вращения и, как следствие, шум.

Тобишь, взяв вертушку 120 mm с 1200 оборотами и вертушку 80 mm с 2400 и сравнив оные, мы получим, что первая, во-первых, эффективней, а во-вторых, в разы тише.

К слову, помимо размеров и числа оборотов надо так же следить за типом подшипника. Если написано “Ball bearing” (качения), – берем, т.к они тихие и служат долго. Если “Slide bearning” (скольжения) – откладываем, ибо шумят и быстро “скисают”.

к содержанию ↑

Часть 5: выбор термопасты

При покупке кулера не забывайте про термопасту. У дорогих и хороших кулеров обычно оная лежит в комплекте или уже нанесена на поверхность, а для остальных таки стоит покупать отдельно.

Что есть термопаста? Это слой пасты (прямо как зубная), цель которой, будучи нанесенной на поверхность между процессором и основанием кулера, устранить неровности соприкасающихся поверхностей и удалить между ними весь воздух. Хорошая термопаста вполне может сбить температуру на 5-10 градусов.

К сожалению, толковых сравнительных тестов паст почти нет, а те, что делаются, мало соответствуют действительности.

Дело в том, что чтобы выйти в рабочий режим, пасте требуется около 200 часов, а тратить столько времени на каждый тюбик, как Вы понимаете, никто не будет.

Обратите внимание

Так что выбирать оную надо по техническим характеристикам. Самый важный параметр – теплопроводность. Чем выше, тем лучше.

На процессор пасту наносят перед установкой кулера. Намазывать можно как угодно, хоть пальцами, хоть лопаткой, хоть картонкой, хоть чем.

Самое важное, следить, чтобы оная была равномерно нанесена на всю поверхность процессора и при этом слой пасты должен быть минимальным, т.

е удалять излишки надо до тех пор, пока не поймете, что у Вас получился самый тонкий слой и уже вот вот будет виден сам процессор.

к содержанию ↑

Часть 6: установка в корпус и правильное расположение

Все производители комплектуют свои системы охлаждения подробными инструкциями по установке, так что, думаю, разберетесь. Я лишь упомяну пару нюансов, которые надо учесть еще до покупки, т.е при выборе.

Во-первых, совместимость с мат.платой.
Вам нужно узнать какой у Вашей мат.платы Socket, т.

е разъем под процессор (узнать оное можно, заглянув в инструкцию или прайс) и выбирать кулер, который имеет поддержку того же сокета, т.

е если у процессора Socket 478, то и в описании крутилки тоже должен быть упомянут оный, что гарантирует наличие крепления под данный разъем.

Во-вторых, старайтесь выбирать те кулера, которые выбрасывают тепло из корпуса, т.е их вентиляторы направлены не на мат.плату, а параллельно ей (см.картинки выше), а именно на заднюю стенку корпуса.

к содержанию ↑

Часть 7: Лучшие фирмы-производители кулеров

Часто просят порекомендовать, мол кто лучше всего делает системы охлаждения для процессоров и на какие бренды ориентироваться.

Сложно сказать, какая именно фирма лучшая, т.к первенство переходит от случая к случаю и от модели к модели Лично я отдаю предпочтения продукции Zalman и Cooler Master (говорящее название), но, как говорится, на вкус и цвет.. Каждому своё.

Где лучше всего купить?

В первую очередь рекомендуем три магазина, примерно с равной степенью качества:

  • JUST, – пожалуй, лучший выбор с точки зрения соотношения цена-качество SSD (и не только). Вполне внятные цены, хотя ассортимент не всегда идеален с точки зрения разнообразия. Ключевое преимущество, – гарантия, которая действительно позволяет в течении 14 дней поменять товар без всяких вопросов, а уж в случае гарантийных проблем магазин встанет на Вашу сторону и поможет решить любые проблемы. Автор сайта пользуется им уже лет 10 минимум (еще со времен, когда они были частью Ultra Electoronics), чего и Вам советует;
  • OLDI, – один из старейших магазинов на рынке, как компания существует где-то порядка 20 лет. Приличный выбор, средние цены и один из самых удобных сайтов. В общем и целом приятно работать;
  • GearBest, – для тех, кто не боится покупать за рубежом и экономить деньги. Есть много интересных SSD  “китайского” типа, несколько популярных марок, да и вцелом приятный магазин, где идут постоянные акции и прочее.

Выбор, традиционно, за Вами. Конечно, всякие там Яндекс.Маркет'ы никто не отменял, но из хороших магазинов я бы рекомендовал именно эти, а не какие-нибудь там МВидео и прочие крупные сети (которые зачастую не просто дороги, но ущербны в плане качества обслуживания, работы гарантийки и пр).

к содержанию ↑

Послесловие

Ну и да, не забывайте менять и правильно наносить термопасту.

Глобально, вроде осветил все основные моменты и ничего не забыл. Подробней уж наверное нельзя 🙂
Как и всегда, если остались какие-то вопросы, хочется что-то добавить или сказать, то пишите в комментариях к этой же статье.

К слову, не забывайте, что между ребрами радиатора часто набивается пыль и её необходимо чистить, о чем я писал в статье “[3 в 1] “Большие корпуса” или “Чистим пыль” или “Что есть что в компьютере”. Там же, кстати, есть несколько слов о выборе правильного корпуса.

Как и всегда, если есть какие-то вопросы, мысли, дополнения и всё такое прочее, то добро пожаловать в комментарии к этой статье.

  • PS2: Об охлаждении видеокарт пару слов писал в этой статье.
  • PS3: За помощь в написании статьи спасибо любимому журналу “Игромания”.

Источник: https://sonikelf.ru/kak-pravilno-vybrat-ventilyator-kuler-dlya-processora/

Все о блоках питания ПК

  1. Блок питания компьютера
  2. Мощность
  3. Автоматический расчет мощности
  4. КПД – коэффициент полезного действия
  5. Активный или пассивный PFC?
  6. Охлаждение блока питания
  7. Разъемы и кабели
  8. Включение компьютера с новым БП
  9. Бренды и производители
  10. Из истории
  11. Перспективы развития

Правильно выбрать блок питания для компьютера – иногда может быть не так просто, как кажется. От этого выбора зависит стабильность, а также срок службы всех используемых компонентов ПК, и подходить вопросу выбора блока питания – нужно серьезно. В данном обзоре, мы попытаемся рассмотреть основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

Мощность

На выходе блока питания присутствуют следующие постоянные напряжения: +5 V, +12 V (также +3.3 V), и – вспомогательные (минус 12 V и + 5 V в простое). Основной же нагрузкой сейчас «принято» загружать линию +12 V.

Выходная мощность (W – Ватт) рассчитывается по простой формуле: она равна произведению U на J, где U – напряжение (в Вольтах), J – сила тока (в Амперах). Напряжения – постоянны, поэтому, чем больше мощность, тем больше должна быть сила тока по линиям.

Но, оказывается, тут тоже не все просто. При сильной нагрузке на комбинированную линию +3.3 / +5, уменьшиться может мощность по линии +12. Пример – маркировка блока питания бюджетного бренда Cooler Master (модели  RS-500-PSAP-J3):

Важно

Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 и +5 равна 130W (что – указано на упаковке), ну а максимальная мощность по «наиболее важной» линии +12V – равна 360W.

Но и это – не все. Обратим внимание на надпись ниже:

+3.3V и +5V и +12V суммарная мощность не должна превышать 427.9 W. Как бы, теоретически (глядя в «таблицу»), мы «видим» 490W (360 плюс 130), а здесь – всего лишь 427.9.

Что это даст нам на практике: если нагрузка по линии +3.3V и 5V будет в сумме, скажем 60W, то отняв от приводимой производителем мощности 427.9, т.е. 427.9 – 60, получаем 367.9W. Мы получим только 360 Ватт по линии +12V. От которой идет как раз «основное потребление»: ток на процессор, видеокарту.

Автоматический расчет мощности

Для расчета мощности блоков питания, можно воспользоваться калькулятором в браузере: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он – на английском языке, разобраться можно. Таких сервисов, в интернете достаточно много.

Читайте также:  На что обратить внимание при выборе удлинителя

В общем, здесь можно выбрать почти что все, что нужно, включая конкретный тип CPU, формат материнской платы (micro-ATX или ATX), число планок памяти, винчестеров, вентиляторов… Для расчета, надо жать на прямоугольную кнопку «Calculate». Сервис выдаcт: как рекомендуемое, так и минимально возможное значение мощности (в Ваттах) для вашей системы.

Однако, по опыту, можно считать: офисный компьютер (с двух-ядерным CPU), может довольствоваться блоком питания на 300W. Для домашнего (игрового, с дискретной видеокартой) – подходит БП 450 – 500W, ну а для мощных игровых ПК с «верхней» (топовой) картой (либо – двумя, в режиме Crossfire или SLI) – Total Power (суммарная мощность) начинается от 600 – 700W.

Центральный процессор, даже при максимально возможной нагрузке, потребляет 100 – 180W (исключение – 6-ядерные AMD), видеокарта дискретная – от 90 до 340W, сама материнская плата – 25-30W (планка памяти – 5-7W), жесткий диск 15-20W. Учитывайте при этом, что основная нагрузка (процессор и видеокарта) ложится на линию «12V». Ну и, желательно добавить запас по мощности (10-20%).

КПД – коэффициент полезного действия

Немаловажным критерием будет и КПД блока питания. Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение полезной мощности, выдаваемой блоком питания, к потребляемой им от сети. Если схема блока питания ПКсодержала бы лишь трансформатор, его КПД был бы около 100%.

Рассмотрим пример, когда блок питания (с известным КПД – 80%) обеспечивает на выходе мощность в 400W. Если это число (400) разделить на 80% – получим 500W. А блок питания с теми же характеристиками, но с меньшим КПД (70%), будет потреблять уже 570W.

Но – не надо воспринимать эти цифры «всерьез». Блок питания большую часть времени – нагружен не полностью, например, это значение может быть 200W (потреблять от сети компьютер будет меньше).

Совет

Существует организация, в функции которой входит тест блоков питания на соответствие уровню заявленного стандарта КПД.

Сертификация 80 Plus, при этом, проводится только для сетей на 115 Вольт (распространенных в США), начиная же с «класса» 80 Plus Bronze, все блоки тестируются для использования в 220В-электросети.

Например, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПД блока питания составляет 85% при «половинной» загрузке по мощности, и 81% – при заявленной мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=Yu3dts96apc

Наличие логотипа на блоке питания говорит, что товар соответствует уровню сертификации.

Плюсы высокого КПД: меньше энергии отводится «в виде тепла», и система охлаждения, соответственно, будет менее шумной. Во-вторых – очевидна экономия электричества (хотя и, не очень большая). Качество у «сертифицированных» БП, как правило, высокое.

Активный или пассивный PFC?

Power Factor Correction (PFC) – коррекция коэффициента мощности. Power Factor – отношение активной мощности к полной (активной плюс реактивной).

Нагрузкой же, реактивная мощность не потребляется – она на 100% отдается обратно в сеть, на следующем полупериоде. Однако, с ростом реактивной мощности, растет максимальное (за период) значение силы тока.

Слишком большая сила тока в проводах 220В – хорошо ли это? Наверное, нет. Поэтому, с реактивной мощностью по возможности борются (особенно это актуально для действительно мощных устройств, «переходящих» предел в 300-400 Ватт).

PFC – может быть пассивным или активным.

Преимущества активного метода:

Обеспечивается близкий к идеальному значению Power Factor (коэффициент мощности), вплоть до значения, близкого к 1. При PF=1, сила тока в проводе 220В не превысит значение «мощность делить на 220» (в случае меньших значений PF, сила тока – всегда несколько больше).

Недостатки активного PFC:

Повышается сложность – снижается общая надежность блока питания. Самой системе активного PFC – требуется охлаждение. Кроме того, не рекомендуют использовать системы активной коррекции с автовольтажем совместно с источниками ИБП (UPS).

Преимущества пассивной PFC:

Отсутствуют недостатки активного метода.

Недостатки:

Система – малоэффективна при больших значениях мощности.

Что именно выбрать? В любом случае, приобретая БП меньшей мощности (до 400-450W), в нем чаще всего вы обнаружите PFC пассивной системы, а более мощные блоки, от 600 W – чаще встречаются с активной коррекцией.

Охлаждение блока питания

Наличие в любом блоке питания вентилятора для охлаждения – считается нормой. Диаметр вентилятора – может быть равным 120 мм, встречается вариант на 135 мм и, наконец, 140 мм.

Системный блок предусматривает установку БП вверху корпуса – тогда, выбирайте любую модель с горизонтально расположенным вентилятором. Больше диаметр – меньше шум (c одинаковой мощностью охлаждения).

Скорость вращения должна меняться в зависимости от внутренней температуры. Когда БП не перегревается – зачем нужно крутить «вентиль» на всех оборотах, и досаждать пользователю шумом? Существуют модели БП, полностью останавливающие свой вентилятор при потребляемой мощности менее 1/3 расчетной. Что – удобно.

Главное в системе охлаждения БП – это ее тишина (или – полное отсутствие вентилятора, такое тоже встречается). С другой стороны, охлаждение нужно затем, чтобы не допустить перегрева деталей (высокая мощность, в любом случае, влечет тепловыделение). На больших мощностях, без вентилятора – не обойтись.

Примечание: на фото – результат моддинга (удаление стандартной решетки-прорези, установка вентилятора Noktua и гриля 120 мм).

Разъемы и кабели

При покупке и выборе, обращайте внимание на количество доступных разъемов и длину проводов, идущих от блока питания. В зависимости от геометрии корпуса, нужно выбирать БП с достаточным по длине жгутом кабеля. Для стандартных корпусов ATX, достаточно будет жгута 40-45 см.

Блок питания, работающий в домашнем и офисном компьютере, имеет разъемы:

 Это – 24-х контактный разъем питания материнской платы ПК. Обычно здесь – раздельно 20 и 4 контакта, но бывает – и монолитный, 24-контактный.

Разъем питания процессора. Обычно он 4-х контактный, и только для очень мощных процессоров используют 8 контактов. Правильно выбрать блок питания для компьютера можно, ориентируясь на соответствующий разъем самой материнской платы.

Обратите внимание

Разъем для питания видеокарты – выглядит аналогично, и отличается тем, что он – 6-ти либо 8-ми контактный.

Разъемы (коннекторы) для питания SATA-устройств (жестких дисков, оптических приводов),  четырех контактные Molex (для IDE), и для включения FDD (или кард-ридера) – знакомы большинству пользователей:

Примечание: количество всех дополнительных разъемов (SATA, MOLEX, FDD) должно быть достаточным для подключения устройств, размещаемых внутри системного блока.

Монтаж – демонтаж

Для демонтажа старого блока питания, отключите его провод 220 Вольт. Затем, необходимо выждать 2-3 минуты, и только затем приступать к работе. Внимание! Несоблюдение данного требования может повлечь электротравму.

Блок питания в любом ПК крепится к задней стенке на 4-х винтах (саморезах). Откручивать их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры блока питания (2 разъема материнской платы, видеокарты, коннекторы дополнительных устройств).

Подключить блок питания к компьютеру можно в обратном порядке: сначала – монтируем в корпус, закрепляя винтами, затем – подключаем разъемы.

Примечание: при манипуляциях с блоком питания, кулер процессора может мешать. Если есть возможность его демонтировать – воспользуйтесь этим (поставите на место – потом, перед включением).

Включение компьютера с новым БП

Подав питание 220 Вольт на новый БП, не нужно сразу включать компьютер. Подождите секунд 10-15 сначала: вы будете слушать, не происходит ли что-либо «неординарное». Если слышим писк, звон дросселей – идем и меняем блок питания по гарантии. Если же вы слышите периодически повторяющийся «металлический» щелчок – не включайте компьютер с таким блоком питания.

Если в дежурном режиме, блок питания «щелкает» – это работает система защиты. Отключите такой блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно попробовать собрать то же самое еще раз – если проблема повторяется, несем блок питания в сервисный центр (возможно, неисправен сам блок).

Компьютер с исправным БП включается практически сразу же, при нажатии кнопки «Power» ATX-корпуса. Должно появиться изображение на мониторе – теперь вы можете продолжить работу, но уже – с новым блоком питания.

Модульные кабели и разъемы

Многие более мощные модели блоков питания сейчас используют так называемое «модульное» подключение. Добавление внутренних кабелей с соответствующими ответными разъемами – происходит по необходимости.

Это удобно, потому, что в корпусе компьютера уже не надо держать лишние (неиспользуемые) провода, к тому же, так – меньше путаницы. А отсутствие лишних проводов, улучшает также циркуляцию горячего воздуха.

В модульных блоках питания, «несъемными» делают только шнуры с разъемом для материнской платы/процессора.

Бренды и производители

Все фирмы (производители блоков питания для компьютера) – принадлежат одной из 3-х основных групп:

  1. Производят полностью свою продукцию – такие бренды, как Hipro, FSP, Enermax, Delta, также HEC, Seasonic.
  2. Производят продукцию, перекладывая часть процесса изготовления на другие компании – Corsair, Silverstone, Antec, Power&Cooling и Zalman.
  3. Перепродают готовые блоки под собственной маркой (некоторые – производят «отбор», некоторые – нет): Chiftec, Gigabyte, Cooler Master, OCZ, Thermaltake.

Каждый бренд, приведенный выше, смело можно рекомендовать. В интернете, к тому же, приводится много обзоров и тестов для «фирменных» блоков питания, по которым можно ориентироваться пользователю.

Перед покупкой БП, его стоит взвесить (достаточно и подержать в руке). Это позволит более-менее понять, что у него внутри. Конечно, способ это – неточный, однако он позволяет сразу «отмести» явно «дешевый» БП.

Масса блока питания зависит от качества стали, габаритов вентилятора, а (главное): количества дросселей и веса радиаторов внутри. Если в БП не хватает каких-то катушек индуктивности (или, допустим, конденсаторы – уменьшенной емкости), это говорит об «удешевлении» электрической схемы: БП будет весить 700-900 гр. Хороший БП (450-500W) весит обычно от 900 гр. до 1,4 кг.

Из истории

На рынке персональных компьютеров, то есть не только IBM-совместимых, а – в более общем смысле «компьютеров», на стандартизацию компонентов (БП, материнской платы) изначально пошла компания IBM. Остальные затем стали это «копировать».

Все известные форм-факторы для блоков питания IBM-совместимых ПК, основаны на какой-либо из моделей БП: PC/XT, PC/AT, и Model 30 PS/2. Все совместимые ПК, так или иначе, могли использовать один из трех оригинальных стандартов, разработанных IBM. Эти стандарты были популярны вплоть до 1996 г.

, и даже позднее – современный стандарт ATX восходит к физической компоновке PS/2 Model 30.

Новый форм-фактор, то есть известный нам ATX, определила в 1995 г. компания Intel (тогда – партнер IBM), представив стандарт для платы и блока питания. Новый стандарт обрел популярность с 1996 г.

, и производители постепенно начали отходить от устаревшего стандарта AT. ATX и некоторые «ответвления» стандарта, которые за ним последовали, используют отличные от форм-фактора AT разъемы мат.

Важно

платы (не только с дополнительными напряжениями, но и сигналами, которые позволяют обеспечивать большую мощность и дополнительные возможности).

Все IBM-овские стандарты предусматривали физически один и тот же разъем, подающий питание на материнскую плату.

Для включения и выключения, чтобы подать питание на компьютер, использовался тумблер (или кнопка), размыкающий провод с напряжением 220 Вольт. Что было не очень удобно (особенно при разборе/ремонте ПК).

Поэтому, появился новый стандарт, «не допускающий» напряжение более 12 Вольт внутри системного блока (внутри корпуса).

Необходимо сказать, что сама схема питания (принцип ее построения), начиная от первых PC XT, значительных изменений не получила.

Принцип преобразования энергии, используемый в компьютерных БП, называется «импульсным» (из переменного напряжения 220 Вольт делается «постоянное», затем, оно преобразуется, понижается до более низких значений импульсным методом).

Первые блоки питания для персональных компьютеров имели мощность 60 W (XT), или, скажем, 100-120 W (AT 286). Просто, тогда компьютер предусматривал установку: 1-2 дисководов, одного винчестера (да и сам процессор – «потреблял» очень мало).

Перспективы развития

800 Ватт, 900 Ватт, 1000 Ватт… Блоком питания для ПК, отдающим в нагрузку один Киловатт энергии – никого не удивить. Конечно, цена значительно отличается (от «стандартных» коробок на 450-500 W), однако, такой блок питания обеспечивает достаточный уровень надежности (и – невысокий уровень шума) даже при полной загрузке! Ну, просто чудо.

Если же посчитать, сколько энергии такой компьютер будет потреблять от розетки – получится, что это ни что иное, как эквивалент постоянно включенного на полную мощность утюга. Хорошего такого, по мощности – выше среднего, тяжеленького…

Последнее время, с переходом на новые техпроцессы производства «главных» микросхем для компьютера (центрального процессора, модуля 3-D), движение наметилось как раз «обратное» – то есть, снижение общей мощности при сохранении того же уровня производительности. Два года назад, средний 4-ядерный «проц» потреблял не менее 90 W, сейчас – уже 65 («новый», при этом – быстрее). В любом случае (как 2 года назад, так и сейчас), выбор – за пользователем.

Источник: http://f1.beatle.net.ua/vse-o-zheleze/95-2013-01-21-17-05-58.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector