Как подключить двигатель в циркулярной пиле festool напрямую?

Как сделать плавный пуск электроинструмента с обычной розетки

Обычная розетка, если ее немного доработать, может продлить жизнь любому вашему инструменту — болгарке, циркулярной пиле, триммеру и т.п.

Все что для этого нужно — маленькая коробочка плавного пуска стоимостью около 200 рублей. Например такой марки как KRRQD12A.

Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.

Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:

• искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря

• выгорание щеток и более быстрое их стачивание

• чаще выходят из строя обмотки ротора и статора

• токовый бросок в общую электросеть

• удары шестерней друг о друга и более быстрое их срабатывание

• опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность

При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.

Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.

Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.

Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A – это внешнее подключение.

Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.

Есть и более мощная модель на 20А.

Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.

Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.

Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.

Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с тремя проводками. Например XS-12/D3.

Или другие модели внешне похожие на KRRQD.

Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.

Схема подключения на них следующая:

Фаза подается на контакт “А”, ноль на “С”. Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).

В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.

Еще один момент – так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.

Самое главное требование для такой розетки – это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.

С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте – в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.

Первым делом переноску нужно разобрать.

Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.

Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент – получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.

Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:

После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.

Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.

Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.

Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.

Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.

Он устанавливается на какой-то один из проводов.

Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.

На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.

Если не хотите собирать громоздкую конструкцию из отдельной переноски + дополнительной розетки к ней, данное устройство плавного запуска можно собрать в одной каучуковой розетке вот такой формы.

Называется она – розетка с защитной крышкой переносная – РБп13-1-0м.

Блок KRRQD12A в ней прекрасно умещается внутри и ничему не мешает.

Подключив к ней длинный кабель КГ с вилкой, получите готовую розетку с БПП, дополнительно играющую роль удлинителя.

С такой розеткой пыле влагозащищенного исполнения, можно спокойно работать на улице, не боясь дождя, снега и посторонних брызг воды.

В обоих случаях у вас получится компактное мобильное устройство плавного пуска, через которое вы сможете подключать любой инструмент с двигателем мощностью до 2,5кВт.

Конечно инструмент без такого ПП может и проживет много лет, если производитель в нем изначально заложил повышенный запас прочности. Примером могут служить советские дрели.

Многие из них передавались по наследству в рабочем состоянии. Но сегодня такой подход к инструменту далеко не у каждого производителя. Скорее даже наоборот, экономят на всех комплектующих, удешевляя производство.

И логика здесь проста – скорее сгорит, быстрее придут за новым. Ресурс 5-10 лет для одних считается хорошим сроком. Для других же это не приемлемо.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-sdelat-plavnyj-pusk-elektroinstrumenta-s-obychnoj-rozetki/

Как Сделать Плавный Пуск Для Циркулярной Пилы

Болгарка с регулятором оборотов имеет больше способностей, чем более обычной вариант электроинструмента.

Если болгарка не оснащена регулятором оборотов, можно ли установить его самостоятельно?
Большая часть угловых шлифовальных машин (УШМ), в простонародье болгарок, имеют регулятор оборотов.

Рассмотрение разных регулировок необходимо начать с анализа электронной схемы болгарки.

Более продвинутые модели автоматом поддерживают скорость вращения вне зависимости от нагрузки, но почаще встречаются инструменты с ручной регулировкой оборотов диска.

Если на дрели либо электронном шуруповерте употребляется регулятор куркового типа, то на УШМ таковой принцип регулирование неосуществим. Во-1-х – особенности инструмента подразумевают другой хват при работе.

Во-2-х – регулировка во время работы недопустима, потому значение оборотов выставляется при выключенном моторе.

Для чего вообще регулировать скорость вращения диска болгарки?

1. При резке металла разной толщины, качество работы очень находится в зависимости от скорости вращения диска.
   Если резать жесткий и толстый материал – нужно поддерживать наивысшую скорость вращения.

   При обработке тонкой жести или мягкого металла (например, алюминия) высокие обороты приведут к оплавлению кромки или быстрому замыливанию рабочей поверхности диска;

2. Резка и раскрой камня и кафеля на высокой скорости может быть опасной.
   К тому же диск, который крутится с высокими оборотами, выбивает из материала мелкие куски, делая поверхность реза щербатой.

   Причем для разных видов камня выбирается разная скорость. Некоторые минералы как раз обрабатываются на высоких оборотах;

3. Шлифовальные работы и полировка в принципе невозможны без регулирования скорости вращения.

   Неправильно выставив обороты, можно испортить поверхность, особенно – если это лакокрасочное покрытие на автомобиле или материал с низкой температурой плавления;

4. Использование дисков разного диаметра автоматически подразумевает обязательное наличие регулятора.
   Меняя диск Ø115 мм на Ø230 мм, скорость вращения необходимо уменьшить практически вдвое.

   Да и удержать в руках болгарку с 230 мм диском, вращающимся на скорости 10000 об/мин практически нереально;

5. Полировка каменных и бетонных поверхностей в зависимости от типа используемых коронок производится на разных скоростях.

   Причем при уменьшении скорости вращения крутящий момент не должен снижаться;

6. При использовании алмазных дисков необходимо уменьшать количество оборотов, так как от перегрева их поверхность быстро выходит из строя.
   Разумеется, если ваша болгарка работает только в качестве резака для труб, уголка и профиля – регулятор оборотов не потребуется. А при универсальном и разностороннем применении УШМ он жизненно необходим.

Плавный пуск — циркулярная пила HITACHI C7SS

Это мое первое видео. Так что уж не ругайтесь сильно, если что не так. На видео показано как быстро и без.

Плавный пуск для циркулярной пилы- подключение

видео снято для тех кто часто задавал вопросы в комментариях.

Типовая схема регулятора оборотов

Регулятор оборотов двигателя – это не просто переменный резистор, понижающий напряжение.

Необходим электронный контроль величины силы тока, иначе с падением оборотов будет пропорционально снижаться мощность, а соответственно и крутящий момент.

В конце концов, наступит критически малая величина напряжения, когда при малейшем сопротивлении диска электродвигатель просто не сможет повернуть вал.
Поэтому, даже самый простой регулятор необходимо рассчитать и выполнить в виде проработанной схемы.

А более продвинутые (и соответственно дорогие) модели оснащаются регуляторами на основе интегральной микросхемы.

Если рассматривать электрическую схему болгарки в принципе, то она состоит из регулятора оборотов и модуля плавного пуска.

Электроинструменты, оснащенные продвинутыми электронными системами, существенно дороже своих простых собратьев. Поэтому далеко не каждый домашний мастер в состоянии приобрести такую модель.

Надежность современных электронных компонентов УШМ превосходит ресурс обмоток двигателя, поэтому не стоит бояться приобретения электроинструмента, оснащенного такими приспособлениями.

Ограничителем может быть лишь цена изделия. Мало того, пользователи недорогих моделей без регулятора рано или поздно приходят к самостоятельной его установке.

Блок можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Изготовление регулятора оборотов своими руками

Попытки приспособить обычный диммер мдля регулировки яркости лампы ничего не даст. Во-первых, эти устройства рассчитаны на совершенно другую нагрузку. Во-вторых, принцип работы диммера не совместим с управлением обмоткой электромотора. Поэтому приходится монтировать отдельную схему, и придумывать, как ее разместить в корпусе инструмента.

Простейший тиристорный регулятор скорости вращения легко можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится пять радиоэлементов, которые продаются на любом радиорынке.

Компактность исполнения позволяют разместить схему в корпусе УШМ без ущерба эргономике и надежности. Однако такая схема не позволяет сохранять крутящий момент при падении оборотов. Вариант подойдет для снижения оборотов при резке тонкой жести, проведении полировальных работ, обработке мягких металлов.

Такая схема контролирует силу тока при любых оборотах, и позволяет минимизировать потерю крутящего момента при их снижении. К тому же, эта схема бережнее относится к двигателю, продлевая его ресурс.

Вопрос, как сделать регулировку оборотов инструмента, возникает при стационарном его размещении. Например, при использовании болгарки в качестве циркулярной пилы. В таком случае, регулятором оснащается точка подключения (автомат или розетка), и регулировка оборотов происходит дистанционно.

Вне зависимости от способа исполнения, регулятор оборотов УШМ расширяет возможности инструмента и добавляет комфорта при его использовании.

Источник: https://xl-info.ru/kak-sdelat-plavnyj-pusk-dlja-cirkuljarnoj-pily/

Ремонт циркулярной пилы своими руками: как разобрать электропилу и провести диагностику

Дисковая ручная пила является достаточно практичным инструментом, с помощью которого можно быстро распилить деревянную заготовку любой длины и ширины вдоль или поперек, раскроить любой листовой материал на древесной основе.

Кроме всего, после смены оснастки дисковой пилой можно резать пластик, металлический профнастил и профлист. Несмотря на простоту конструкции и высокую надежность данного агрегата, он подвержен поломкам, как и любой электроинструмент.

Но в большинстве случаев ремонт циркулярной пилы можно провести самостоятельно в домашних условиях.

Устройство и принцип работы дисковой пилы

Ручная дисковая пила отличается от торцовочной пилы отсутствием станины с поворотным столом, а также размещением рукоятки. Но в целом, обе модели схожи по внутреннему устройству, принципу работы и не отличаются сложностью конструкции. На следующем рисунке показано устройство ручной циркулярной пилы.

В состав агрегата входят следующие основные элементы.

1. Верхний защитный кожух, имеющий отверстие для выброса опилок.
2. Корпус, в котором размещен электродвигатель и кнопка пуска. Некоторые модели электропил могут работать от аккумуляторных батарей. В таком случае на корпусе размещается и аккумуляторный блок.
3. Нижний (подвижный) защитный кожух, который автоматически закрывает режущий элемент после выхода его из заготовки.
4. Пильный диск. Крепится на валу редуктора с помощью гайки или болта.
5. Параллельный упор. Позволяет делать ровный пропил без использования дополнительных приспособлений.
6. Опорная плита (подошва) агрегата. Благодаря ей инструмент устанавливается на заготовке или шине под разными углами.
7. Регулятор глубины. С его помощью можно регулировать вылет пильного диска относительно опорной плиты.
8. Регулятор угла наклона подошвы. Позволяет наклонять агрегат для пиления под углом.

Работает данный инструмент по следующему принципу. Питание от электросети или батареи поступает на кнопку пуска, которая разрывает цепь. При нажатии на клавишу пуска ток начинает поступать на электромотор. Ниже приведена электросхема агрегата.

Электродвигатель запускается и передает вращательное движение через редуктор на пильный диск. Агрегат устанавливается с помощью подошвы на заготовку или направляющую шину, после чего производится процесс как продольного, так и поперечного пиления.

Основные неисправности и их признаки

К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.

1. Пила не включается. Могут быть неисправны сетевой кабель, электрическая вилка, кнопка пуска или электрические щетки.
2. Двигатель инструмента сильно греется. Такие симптомы могут быть следствием межвиткового замыкания (обрыва) в катушках якоря или статора, а также слишком интенсивного режима работы агрегата.
3. Перегревается редуктор аппарата. Перегрев данного узла может происходить из-за выхода из строя подшипника или отсутствия смазки на шестернях.
4. Щетки искрят. Обычно это происходит по причине их чрезмерного износа.
5. Вокруг коллектора двигателя видно горящее кольцо. Если при работе агрегата наблюдается круговая искра вокруг коллектора двигателя, то ее появление может вызвать неисправность обмотки якоря либо засорение пространства между ламелями коллектора графитовой пылью.
6. Агрегат не развивает требуемую мощность. Падение мощности может быть по причине падения напряжения в сети, неисправности обмоток двигателя, износа электрических щеток, неисправности пусковой кнопки.
7. Во время работы агрегата слышен скрежет и другие посторонние звуки. Данные симптомы могут вызваться поломкой зубьев шестерни либо неисправностью подшипников.
8. Двигатель гудит, но агрегат не работает. Возможно, произошло заклинивание в редукторе.

Разборка инструмента

Практически все неисправности электрических дисковых пил невозможно устранить, не разобрав аппарат частично или полностью. Полная разборка ручной электрической пилы на примере агрегата Интерскол выполняется в следующем порядке.

1. Выкрутите регулировочные винты угла и глубины, закрепленные на подошве аппарата.
2. Нажмите кнопку стопора вала редуктора и с помощью шестигранного ключа открутите болт, удерживающий пильный диск.
3. Отодвинув нижний защитный кожух в сторону, снимите циркулярный диск.
4. Чтобы снять опорную подошву, сначала открутите крепеж на ее нижней стороне.
5. Далее, необходимо с помощью двух отверток извлечь кольцо Зигера, стопорящее шток, на котором поворачивается подошва, для изменения угла.
6. Вставьте отвертку в щель между корпусом щитка и подошвой, после чего отодвиньте ее и снимите.
7. На следующем этапе выкрутите все крепежные винты, расположенные на верхнем кожухе агрегата.
8. Также открутите винты, удерживающие подвижный кожух пилы.
9. Отсоедините оба защитных кожуха от электропилы.
10. С помощью рожкового ключа открутите болт, удерживающий расклинивающий нож, и снимите его.
11. Выкрутите шток, удерживающий подвижный механизм кожуха, и отсоедините все его элементы.
12. Далее, следует отсоединить редуктор агрегата, выкрутив 2 винта.
13. Когда механическая часть аппарата разобрана, можно приступить к разборке электрической части устройства. Открутите крепеж, удерживающий крышку двигателя, и снимите ее.
14. Сняв крышку, вы увидите две электрические щетки. Если их требуется полностью отсоединить от двигателя, то рекомендуется с помощью маркера наметить одну из них, а также то место, откуда она была снята.
15. Далее, следует выкрутить винты, с помощью которых корпус двигателя крепится к корпусу редуктора.
16. Выкрутив крепеж, разъедините оба узла.
17. В отсоединенной части корпуса двигателя вы увидите катушку статора.
18. Далее, следует выкрутить весь крепеж из рукоятки агрегата. Но перед ее разъединением нужно снять резиновую накладку, поддев ее отверткой.
19. Сняв одну половинку рукоятки, вы увидите модуль плавного пуска двигателя и пусковую кнопку.

На этом полная разборка дисковой пилы заканчивается.

Ремонт дисковой пилы своими руками

Приступая к ремонту агрегата своими руками, не обязательно его разбирать полностью для выяснения причин поломки. Некоторым неисправностям свойственны специфические симптомы, по которым можно определить проблему и уже целенаправленно разбирать ту или иную часть аппарата.

Пила не включается

Если при нажатии на кнопку запуска двигатель агрегата “молчит”, то первое, на чем следует акцентировать внимание – это сетевой кабель, при условии, что в розетке есть электричество (для проверки подключите прибор в другую розетку).

Совет! Перед проверкой кабеля нужно разобрать электрическую вилку и убедиться в надежности подсоединения к ее штырям проводников шнура.

Для проверки электрического кабеля нужно разъединить рукоятку. Это поможет добраться до контактов, к которым припаяны провода сетевого шнура. Далее, с помощью тестера прозвоните каждый провод, прижав один щуп к припаянному контакту, а второй – к штырю вилки.

Если сетевой кабель цел, то в поисках неисправности проделайте следующее.

1. Прозвоните тестером всю цепь, начиная от входа кабеля в агрегат до пусковой кнопки. Также следует проверить контакты кнопки на ее входе и выходе при нажатой клавише. В нормальном состоянии разорванная цепь должна замыкаться. Прозвоните все провода после кнопки, идущие к щеткам двигателя.
2. Если с проводниками все в порядке, проверьте, насколько износились электроды щеток. После износа электрода на 2/3 от первоначального размера его следует заменить. Щетки, независимо от того, насколько износилась каждая из них, меняются парами.
3. Если щетки находятся в исправном состоянии, то, вероятнее всего, вышел из строя двигатель. В его обмотках могли произойти обрыв либо межвитковое замыкание. В таком случае ремонт двигателя лучше доверить специалистам, которые произведут перемотку катушек статора или якоря.

Двигатель греется

Агрегат может чрезмерно нагреваться, например, при интенсивном его использовании, а также при пилении твердых пород древесины или использовании пильного диска с большим количеством зубьев, когда нагрузка на двигатель возрастает в разы. Также вызывают перегрев мотора неисправности, связанные с обмотками статора и якоря, которые устраняются лишь в сервисном центре.

Горят щетки

Сильное искрение из-под щеток вызывается чрезмерным их износом, когда пружина уже не может прижимать электроды к коллектору с требуемой силой. Чтобы заменить щетки, нужно отсоединить крышку двигателя или извлечь их через специальные отверстия в корпусе двигателя (зависит от модели электропилы).

Заклинило вал во время работы

Данная неполадка может случиться, когда по какой-либо причине во время работы инструмента нажимается стопор. Он предназначен для фиксации вала при замене оснастки и должен использоваться после полной остановки двигателя.

В противном случае шток стопора ломается, и его обломки попадают в двигатель, вызывая заклинивание. Нередки случаи, когда это приводит к деформации вала якоря. Также следствием нажатия на стопор может быть раскол корпуса редуктора, обломки которого могут повредить шестерни и спровоцировать их заклинивание.

Для решения проблемы потребуется замена якоря, стопора, ведущей (большой) шестерни редуктора и его корпуса.

Пила останавливается в процессе работы

Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки. Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.

Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться.

Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.

Сильно греется корпус редуктора

Быстрый нагрев редуктора происходит в случае, если пришел в негодность подшипник вала, на котором закреплена шестерня и крепится оснастка. В таком случае кроме нагрева вы можете заменить появление посторонних шумов в данном узле аппарата. Необходимо разобрать редуктор и поменять подшипник. Также редуктор будет греться, если в нем недостаточно смазки или она полностью отсутствует.

Совет! Периодически следует разбирать редуктор и проверять наличие смазки. При необходимости, обильно заправляйте смазкой внутреннее пространство узла. Для этих целей можно использовать специальную смазку для редукторов болгарки.

Если во время использования агрегата вы заметили падение его мощности, то сначала рекомендуется проверить уровень напряжения в сети. Иногда даже незначительное его падение может негативным образом сказываться на мощности электроинструмента.

Также потеря мощности может наблюдаться при износе подшипников якоря либо подшипника редуктора. В таком случае будут слышны посторонние шумы, ранее не свойственные данному агрегату. По их локализации можно определить, где находится проблемный подшипник — в редукторе или двигателе. Для замены подшипников потребуется разобрать дисковую пилу. Как это сделать, было описано выше.

Если во время работы агрегата посторонних шумов не слышно, а двигатель все равно плохо развивает обороты и мощность, то обратите внимание на его коллектор. Обычно на нем можно увидеть круговую искру (огненное кольцо). Это может происходить из-за межвиткового замыкания катушки якоря либо накопления грязи между ламелями коллектора.

Раскройте корпус двигателя и внимательно осмотрите коллектор (место, по которому скользят электроды щеток). Он состоит из параллельно расположенных полосок (ламелей). Между ними имеется небольшой зазор. Когда этот зазор забивается токопроводящей графитовой пылью, образующейся при износе щеток, то между ламелями происходит короткое замыкание, и появляется горящее кольцо вокруг них.

Проблема решатся заменой изношенных щеток и прочисткой зазоров между ламелями с помощью зубной щетки, ваты и спирта, с последующей полировкой пластин мелкой наждачной бумагой.

Появились посторонние звуки при работе

Появление скрежета и других посторонних звуков могут вызвать неисправные подшипники или шестерни редуктора и вала с изношенными или сломанными зубьями. На следующем рисунке стрелкой показано, где находится шестерня якоря.

Шестерня, расположенная на валу двигателя, может слизываться при заклинивании пилы в твердой или рыхлой древесине. Обычно шестерня редуктора при этом не страдает. Чтобы устранить данную поломку, придется полностью менять якорь двигателя. В случае поломок подшипников их несложно снять с помощью съемника и заменить на новые.

Источник: http://Tehnika.expert/dlya-remonta/elektropila/cirkulyarnaya-remont.html

Плавный Пуск Для Торцовочной Пилы Своими Руками

Гладкое начало для болгар своими руками: схема. Устройство для плавного пуска дробилки, соединение

Из-за износа двигателя многие электроинструменты не работают. Современные модели болгар имеют мягкий пускатель. Из-за него они. способы долго работать. Принцип действия элемента основан на изменении рабочей частоты. Чтобы узнать больше о стартовом устройстве, стоит рассмотреть схему стандартной модели.

Мягкий пускатель

Стандартная схема плавного пуска дробилки состоит из симистора, выпрямительного блока и набора конденсаторов.

Для увеличения рабочей частоты используются резисторы, которые пропускают ток в одном направлении. Стартер защищен компактным фильтром. Номинальное напряжение моделей поддерживается на низком уровне.

Однако в этом случае многое зависит от максимальной мощности двигателя, установленного на болгарском языке.

Как подключить модель?

Соединение мягкого запуска болгарского осуществляется через адаптер. Его входные контакты подключены к выпрямительному блоку. Важно определить нулевую фазу в устройстве.

Для закрепления контактов требуется паяльная лампа. Проверить работоспособность стартера можно через тестер. Во-первых, определяется отрицательное сопротивление.

При установке стартера важно помнить о пороговом напряжении, которое может выдерживать устройство.

Схема устройства для балгара с симистором для 10 А

Схема плавного запуска болгарского производства, изготовленного самим собой, предполагает использование контактных резисторов. Коэффициент полярности модификаций, как правило, не превышает 55%. Многие модели изготавливаются с помощью блокаторов. Для защиты устройства отвечает проволочный фильтр. Трансиверы низкой частоты используются для передачи тока.

Процесс снижения порогового напряжения осуществляется на транзисторе. Триак в этом случае действует как стабилизатор. Когда модель подключена, выходное сопротивление при перегрузке 10 А должно составлять около 55 Ом. Накладки для стартеров подходят для полупроводников. В некоторых случаях устанавливаются магнитные приемопередатчики.

Они хороши на низкой скорости и могут поддерживать номинальную частоту.

Модель для болгар с симистором при 15 А

Гладкий старт для bulgark с симисторами при 15 A универсален и часто встречается в моделях с малой мощностью. Разница между устройствами. низкая проводимость.

Схема (устройство) плавного запуска болгарского предполагает использование приемопередатчиков контактного типа, работающих на частоте 40 Гц. Многие модели используют компараторы. Эти элементы установлены с фильтрами.

Номинальное напряжение пускателя начинается от 200 В.

Стартеры для bulgariaks с симистором для 20 A

Устройства с симисторами 20 А подходят для профессиональных болгар. Многие модели используют контакторные резисторы. Прежде всего, они способны работать на высокой частоте.

Максимальная температура стартера равна 55 градусам. Большинство моделей хорошо защищены. Стандартная конструкция устройства включает в себя использование трех контакторов емкостью 30 пФ.

Эксперты говорят, что устройства отличаются своей проводимостью.

Минимальная частота пускателей составляет 35 Гц. Они могут работать в сети постоянного тока. Модификации подключаются через адаптеры. Для двигателей мощностью 200 Вт такие устройства хорошо подходят. Фильтры часто устанавливаются с триодами. Индекс чувствительности для них составляет не более 300 мВ.

При сопротивлении 40 Ом модель способна стабильно поддерживать высокие обороты.

Плавный пуск. Торцовочная пила Stanley

Устанавливаем плавный пуск Stanley своими руками! После установки плавного пуска на торцо.

Плавный пуск электроинструмента

Видео было снято 2года назад, возможно говорил не совсем правильно, прошу не судить строго, кому интересно.

Модели для болгарских 600 Вт

Для болгар на 600 Вт используются контакторы с контактными симисторами, в которых перегрузка не превышает 10 А. Следует также отметить, что существует множество устройств с плакировкой.

Они отличаются своей безопасностью и не боятся высоких температур. Минимальная частота для болгар на 600 Вт равна 30 Гц. Сопротивление зависит от установленного транзистора.

Если он имеет линейный тип, то указанный выше параметр не превышает 50 Ом.

Если говорить о дуплексных триодах, то сопротивление на высоких скоростях может достигать до 80 Ом. Очень редко модели имеют стабилизаторы, которые работают от компараторов.

Чаще всего они прикрепляются непосредственно к модулям. Некоторые модификации сделаны с проводными транзисторами. Они имеют минимальную частоту, начиная с 5 Гц.

Они боятся перегрузок, но способны поддерживать высокие обороты при напряжении 220 В.

Устройства для болгар на 800 Вт

Болгары на 800 Вт работают с низкочастотными пускателями. Триаки часто используются при 15 А.

Если говорить о схеме моделей, стоит отметить, что они используют транзисторы с расширением, в которых текущая емкость начинается от 45 микрон.

Конденсаторы используются с фильтрами и без них, а емкость элементов составляет не более 3 пФ. Также стоит отметить, что стартеры отличаются чувствительностью.

Если вы считаете профессиональных болгар, то они подходят для модификаций 400 мВ. Текущая проводимость может быть низкой. Кроме того, существуют устройства с переменными транзисторами.

Они быстро нагреваются, но они не способны поддерживать большие обороты болгарского, а проводимость тока составляет около 4 микрон. Если говорить о других параметрах, номинальное напряжение начинается от 230 В.

Минимальная частота для моделей с широкополосным симистором составляет 55 Гц.

Стартеры для болгар 1000 Вт

Стартеры для этих болгар производятся на симисторах с перегрузкой 20 А. Стандартная схема устройства включает триод, стабилизатор и три транзистора. Выпрямительный блок чаще всего устанавливается на проводной основе.

Конденсаторы могут использоваться с фильтром или без него. Минимальная частота обычной модели составляет 30 Гц. При сопротивлении 40 Ом пускатели способны поддерживать большие перегрузки.

Однако проблемы могут возникать при низких оборотах болгар.

Как сделать стартер с симистором TS-122-25?

Сделать плавный старт для болгарина руками TC-122-25 довольно просто. , рекомендуется подготовить контакторный резистор. Конденсаторы потребуют однополюсного типа.

В стартере установлено всего три элемента. Емкость одного конденсатора не должна превышать 5 пФ. Для увеличения рабочей частоты припаянный контактор на пластине.

Некоторые эксперты говорят, что можно увеличить проводимость через фильтры.

Выпрямительный блок используется с проводимостью 50 микрон. Он способен выдерживать большие перегрузки и сможет обеспечивать высокие обороты. Кроме того, для того, чтобы собрать плавный пуск на болгарине своими руками, установлен тиристор. По завершении работы модель подключается через адаптер.

Сборка модели с симисториями серии VS1

Собирайте на Triac VS1 гладкий старт для дробилки своими руками можно с помощью нескольких выпрямительных блоков. Конденсаторы для устройства подходят для линейного типа мощностью 40 пФ. Начните сборку модификации с помощью пайки резисторов. Конденсаторы устанавливаются последовательно между изоляторами. Номинальное напряжение высококачественного стартера составляет 200 В.

Затем, чтобы сделать плавный старт для болгар своими руками, собранный симистор взят и припаян в начале цепи. Минимальная рабочая частота для него должна составлять 30 Гц. В этом случае тестер должен отображать значение 50 Ом. Если есть проблемы с перегревом конденсаторов, вам необходимо использовать дипольные фильтры.

Модель для болгар с регулятором KR1182PM1

Чтобы собрать с регулятором KR1182PM1 мягкий старт для дробилки своими руками, контактный тиристор и выпрямительный блок. Целесообразнее применять триод к двум фильтрам. Также стоит отметить, что для сборки стартера потребуются три конденсатора с пропускной способностью не менее 40 пФ.

Индекс чувствительности элементов должен составлять 300 мВ. Эксперты говорят, что симистор может быть установлен за подкладкой. Также следует помнить, что пороговое напряжение не должно опускаться ниже 200 В. В противном случае модель не сможет работать на более низких скоростях болгарского языка.

Источник: https://auramm.ru/plavnyj-pusk-dlja-torcovochnoj-pily-svoimi-rukami/

Самодельная направляющая шина

Сегодня я расскажу о простейшем приспособлении, позволяющем упростить, ускорить и сделать более качественной работу с электрической циркулярной пилой.

Это приспособление – направляющая шина.

Сначала небольшое отступление: 

существует класс пил, именуемых “погружными”.

 

Эти пилы используют металлическую направляющую шину и имеют систему регулировки зазора между направляющими пилы и ребром шины, благодаря чему люфт можно свести до минимума.

Кроме того погружная пила имеет другую систему регулировки глубины реза, которая подразумевает предварительную настройку упора глубины и погружение пилы в материал до упора в ограничитель.

Родоначальником этого класса можно считать пилу Festool TS – 55.

 

Погружные пилы позволяют получить очень высокий уровень точности и качества реза,
особенно хорошо это заметно при раскрое ламинированного ДСП.

Festool TS – 55

Другие производители также выпускают погружные пилы.

В своей мастерской я использую пилу марки Makita SP – 6000

Makita  SP – 6000

Направляющая шина в паре с погружной пилой – позволяет “творить чудеса”, раскраивая дерево и листовые  материалы (плиты) 

Но это как правило профессиональный и дорогостоящий инструмент, который доступен не всем начинающим мастерам.

Кроме работы с ламинированным ДСП в мастерской приходится кроить и другие листовые материалы.

И в этом случае можно обойтись гораздо более простым инструментом – обычной дисковой электропилой и самодельной направляющей шиной.

Я уже рассказыал о самодельной направляющей шине в этом видео:
=

=

Но сейчас хочу дополнить видео и дать некоторые рекомендации по изготовлению шины.

Прежде всего хочу отметить, что для изготовления шины (рабочей плоскости и направляющей) 
нужно использовать материал одного типа – либо фанеру, либо ДВП.

Использование материала с разными коэффициентами линейного расширения (например ДВП и Фанера, ДВП и ДСП) приводит к короблению шины при изменении температуры и влажности. 

Особенно критично это проявляется на шинах, длинной 500 мм и более. 

Существует много типов направляющих шин. 

Они могут быть односторонними и двухсторонними, симметричными и не симметричными.


Я использую самодельные, не симметричные одно- и двух-сторонние шины.

В моей мастерской несколько ручных циркулярных пил

и для каждой я сделал свои направляющие шины, так как расположение диска относительно краев платформы у них – разное.

Наиболее часто я пользуюсь короткими шинами, длиной 700 -900 мм.

Для распила более длинных деталей можно воспользоваться длинным ровным предметом – например строительным уровнем или штукатурным правИлом.

И так для изготовления простейшей двухсторонней не симметричной шины потребуется:

– полоса ДВП толщиной 3,2 (или 2,5 мм) шириной ~ 400 мм
и длиной, равной длине будущей шины.  

Одна из длинных сторон должна иметь ровный (заводской) рез.

– клей для дерева (ПВА)

– степлер и скобы длиной 6 – 8 или 10 мм.

– наждачная бумага “150 – 180” и шлифовальная колодка.

– молоток и металлическая плита (для загибания скоб, которые прошли насквозь).

– строительный силикон и пистолет для него (опционально).

– лак для дерева (опционально) и кисточка.

– малярный скотч шириной 25 – 35 мм.

– циркулярная электропила с параллельным упором, под которую собственно и будем делать шину.

– дрель и перовое сверло диаметром 20 – 25 мм. (опционально).

– линейка, желательно длинной 1 м. и карандаш.

Для начала нужно раскроить лист ДВП, (Рис. 1). 
Размеры даны приблизительно, с допуском 5 мм на пропил.

Картинки в блоге при клике по ним – открываются в полный размер.

Рис. 1  Раскрой листа ДВП. Вид “с верху”.

Цифрой 1 отмечен ровный край (заводской рез).

Далее деталь А склеивается с деталью В и дополнительно сбивается скобами, шагом 100 мм.

Ровный край (1) детали А должен выступать на 1 мм за край детали В (Рис. 2) 

Это нужно для того, чтобы (возможно) не ровный рез детали В не оказывал влияния на перемещения платформы циркулярной пилы.

Рис. 2  Положение деталей. Вид “с торца”.

Теперь используя параллельный упор и циркулярную пилу, базируясь от ровного левого края (1) нужно выровнять правый край (2) будущей направляющей Рис. 3.  

Рис. 3  Выравнивание правого края направляющей.

Делать это нужно тщательно, так как от этого зависит точность направляющей шины.

Далее можно соединять (склеивать и сбивать скобами) направляющие (А и В) с основной плоскостью шины (С)

Рис. 4  Сборка шины. 3 и 4 – обрезаемые края.

Теперь нужно закрепить шину струбцинами  на краю стола, и установив на шину дисковую пилу обрезать припуск (3) с левой стороны.

Размер “105 мм” в моем случае соответствует расстоянию от края платформы моей пилы до диска (100 мм) + припуск на подрезку.

У других пил этот размер может отличаться.

Эту же операцию следует повторить и с правым (4) краем, только в этом случае, чтобы рез был перпендикулярным, а пила не переворачивалась, 

на платформу пилы следует наклеить полоску ДВП, используя для этого тонкий (ковровый) двухсторонний скотч.

Чтобы шину было удобно хранить (вешать на стену) – в одной из сторон можно просверлить отверстие диаметром 20 – 25 мм. 
Далее следует зачистить все заусенцы при помощи шлифовальной колодки и наждачной бумаги.

И последнее, 
для того, чтобы сделать шину еще удобнее, на нижнюю сторону можно нанести 2 полосы силиконового герметика.

Для этого нужно наклеить 4 полоски малярной ленты, оставив между ними промежуток по 15 – 20 мм.

Чтобы силиконовые полосы выступали над поверхностью ДВП и хорошо работали, малярную ленту следует клеить в 3 – 5 слоев, это позволит нанести более толстый слой силикона.

Для защиты от влаги можно покрыть направляющую шину каким нибудь лаком для дерева, хотя это и не обязательно.

Ну вот собственно и все.

Пишите комментарии. Задавайте вопросы.

Делитесь моими публикациями в соцсетях 🙂

Источник: http://alffisher.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

Схема подключение кнопки дрели – с реверсом, регулятором оборотов

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

• Проблемы с работой двигателя;
• Износ щеток;
• Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы.

А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента.

Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные.

В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм.

В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.

94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила.

Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино.

Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете.

Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок.

К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть».

Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента.

И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
2. Снимаем провода и все внутренние детали;
3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами.

Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны.

К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени.

В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах.

И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые.

Источник: https://remoskop.ru/shema-podkljuchenija-knopki-dreli.html