Защита деревянного дома от короткого замыкания

Защита от искрения и дуги — УЗИС, AFDD. Виды, принцип действия, правила и ГОСТ для них

На сегодняшний день для защиты электропроводки в наших домах и квартирах достаточно всем привычных автоматических выключателей, УЗО или дифф.автоматов.

Однако в недалеком будущем к ним могут добавиться еще одни устройства, пока малознакомые рядовому потребителю, но все более активно внедряющиеся в нашу жизнь, как на добровольном уровне, так и на законодательном. По крайней мере нормативно правовая база идет именно в этом направлении (ГОСТ Р50571.4.42-2017).

По простому их называют искрозащитные или защитные устройства от дуги. Пока их установка всего лишь рекомендация, но в ближайшие годы все может резко измениться. Подобное было и на первоначальных этапах внедрения УЗО.
Сокращенных названий у данных девайсов множество:

• УЗИС – устройство защиты от искрения

• AFDD – так его называют в Западных странах

• AFCI – аббревиатура применяемая в США

• УЗДП – устройство защиты от дугового пробоя

Какое из названий более верное? Согласно ГОСТ IEC 62606-2016 правильнее будет называть его УЗДП, хотя в народе больше прижилось самое первое – УЗИС.

Давайте поподробнее разберемся что же это такое и для чего они вообще нужны.

Данные устройства фиксируют наличие искры в проводке и обесточивают ее. Основная причина пожара в домах это не какая-то утечка тока, от которой призваны защищать противопожарные УЗО ( с током утечки 100-300мА) и даже не короткие замыкания.

Если монтаж электрики выполнен правильно, верно подобрано сечение и номинал автомата, то риск возникновения и распространения огня минимален. 

Чаще всего пожары случаются из-за искрящей проводки или дуги возникающей при плохом контакте.

Можно перечислить 9 основных причин этих явлений:

• механическое повреждение кабеля

• ослабленный контакт, появляющийся не только по истечении долгого времени эксплуатации, но и по причине применения неправильного инструмента

• повреждение грызунами скрытой проводки за полыми стенами из-за отсутствия защиты гофрорукавом

• повреждение наружной изоляции и отсутствие элементарной защиты в виде изоленты или термотрубки

• старение изоляции, которое своевременно выявляется специальными приборами

• заводской дефект кабеля, изготовленного не по ГОСТу

• неполноценный контакт (из-за плохой розетки или несоответствующей вилки)

• скрутка меди и алюминия

Более того, искрение может возникнуть даже на казалось бы цельном проводе или кабеле. Достаточно было при монтаже сделать слишком крутой изгиб или случайно поставить на него что-то тяжелое.

В принципе об этих проблемах и причинах знали достаточно давно, но технологии не существовало до конца 90-х годов. Впервые они были применены в электросетях США и Западных странах. 

Наиболее широкое распространение они получили в деревянных домах каркасного типа, где все провода без всяких гофр и труб открыто прокладываются сквозь горючие перегородки. 

Хотя опять же за рубежом, уже постепенно начинают внедрять розетки со встроенной термической защитой. При перегреве они автоматически отключаются.

Правда такие розетки еще нигде, даже в США не обязательны для монтажа и устанавливаются на добровольных началах.

Каким же образом искрозащитное устройство, которое стоит в электрощитке на входе в дом, видит искрение провода в самой дальней розетке спальни или зала? Какая магия здесь используется?

Конечно же магии тут никакой нет, все основано на законах физики. Аппарат главным образом следит за спектром тока проходящего через него.

Когда в цепи электропроводки в любом месте начинается искрение, во первых искажается синусоида и она становится рваной. Сила тока и напряжение начинают скачкообразно изменяться. Возникают помехи.

Однако если бы защита была отстроена на отслеживание только этих параметров, было бы очень много ложных срабатываний. Именно этим грешили самые первые экземпляры.

Поэтому последние качественные УЗИС или УЗДП анализируют массу параметров:

• и темп следования скачков

Производителям аппаратов защиты от искрения  и дуги, предписаны стандартом ГОСТ следующие три главные задачи:

• проанализировать ток, и при этом убедиться что его источник именно дуга, а не полезная нагрузка

• выяснить насколько опасна эта дуга по ее мощности

Ведь простое включение вилки в розетку также вызывает искрение. Но при этом ничего отключаться не должно.

• если первые две задачи успешно решены и ток выявлен, то его нужно успеть разорвать в заданное время

При всем при этом, ГОСТ не определяет как именно это сделать. Каждый производитель решает задачу по своему и оформляет соответствующие патенты.

• Меандр УЗМ 51МД

• AFDD Eaton

• УЗИс-С1-40 Эколайт

• Siemens 5SM AFD

• ABB S-ARC1

• Hager

Только при наложении в совокупности всех факторов, защитный аппарат определяет что в цепи появилась дуга и отключает ее.

Если импульсы в сети меньше заданной амплитуды, то это считается не опасным и прибор не реагирует.

В релюшках напряжения можно подкрутить срабатывание как по верхней границе, так и по нижней. Здесь же все параметры задаются на заводе изготовителе.

Безусловно, у самых первых подобных экземпляров все еще встречаются погрешности и ложные срабатывания. Технологию нельзя назвать до конца отработанной.

Любой щеточный электроинструмент искрит, в особенности если его щетки уже достаточно выработались. Не говоря уже про начальный бросок пускового тока.

Производители учитывают все эти рабочие моменты и ложных срабатываний у качественных моделей становится все меньше и меньше.

Как быстро должны срабатывать такие устройства обнаружения дугового разряда? Зависит здесь все от напряжения и номинала тока дуги.

Вот таблица всех значений:

Допустим устройство у вас сработало и все отключилось. Как найти место где возникла дуга и появились искры? Если у вас двухэтажный особняк с полсотней розеток, куда бежать в первую очередь и как узнать эту очередность?

Тут вам поможет ваш электрощиток. Чем больше в нем будет групп и автоматов, тем лучше. 

Каждый автомат отвечает за определенную комнату или зону в доме. Отключаете их все скопом, после чего включаете УЗДП.

Имейте в виду, что в цепи должны быть подключены все приборы, которые работали до этого. Кроме того, они должны быть под нагрузкой, а не на холостом ходу. Иначе при токе до 2,5А устройство защиты от дуги может не сработать.

При включении дефектной линии дугозащита должна вновь отключить ее. Тем самым, вы определите проблемную зону или группу. Допустим это кухня. 

Отправляете туда жену, чтобы она наблюдала, а вы тем временем вновь запускаете автомат. Визуально или по звуку можно будет установить место искрения.

Если УЗИС все равно срабатывает, то причина в самой проводке, а если нет, то виноват какой-то из отключенных приборов или конкретная розетка.

Включите в эту розетку другой прибор и посмотрите что изменится.

1Какое правильное название у этой защиты от искрения и дуги?

По ГОСТу правильное определение и сокращенное название это УЗДП – устройство защиты при дуговом пробое. Поэтому в первую очередь она спасает именно от дуги, а не от искрения.

Термин “искрение” здесь означает повторяющийся дуговой пробой.

2Заменяют ли УЗДП-УЗИС автоматы и противопожарные УЗО?

Нет, не заменяют. Они представляют из себя третий этап развития защит и устанавливаются в цепь после автоматов и УЗО, а не вместо них.

Зато отдельные УЗДП отечественных марок могут полноценно заменить реле напряжения. Также в США и на Западе выпускают модели AFCI 3 в 1.

Они имеют в своем корпусе и автомат, и УЗО, и дугозащиту. Такое объединение с одной стороны вроде бы и хорошая оптимизация, но с другой имеет ряд недостатков:

• непросто определить какая из защит сработала в том или ином случае

• если AFDD сгорит, то вы лишитесь сразу всей защиты

А при выходе из строя только УЗИС, у вас останутся в “голове” и автомат, и УЗО.

• при повреждении любой функции в AFDD по отдельности (автомат-УЗО-УЗДП) вам придется менять его целиком, что больно ударит по кошельку

Главное преимущество таких AFDD это компактность и простота схемы подключения. Не нужно в щитке коммутировать кучу проводов и наконечников, достаточно подключить всего один девайс.

3Каким нормативам и стандартам подчиняются устройства защиты от дуги?

В России это межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62606-2016 “Устройства защиты бытового и аналогичного значения при дуговом пробое. Общие требования.” (скачать)

Стандарт на их применение – ГОСТ Р50571.4.42-2017 (скачать).

4УЗДП ставятся на каждую линию по отдельности или одно на вводе?

Устройство можно устанавливать как отдельно по группам, так и в одном экземпляре сразу на весь электрощит. Здесь есть как плюсы, так и минусы: 

Например разработчики УЗИс-С1-40 реально проверяли срабатывание на одиночном проводе длиной до 80м. При этом в цепи присутствовала нагрузка ослабляющая сигнал – телевизор, компьютер.

В итоге аппарат отработал штатно. По ГОСТу же испытания проводят на кабелях длиной максимум до 30м.

5Почему у некоторых моделей питание заводится сверху, а у других снизу. Как правильно?

Все зависит от производителя и его линейки сборки. У моделей с нижним подключением это связано с конструкцией расцепителя. Например у того же УЗИс-С1, при его переворачивании пришлось бы рукоятку включения также развернуть на 180 градусов.

И тогда язычок во включенном состоянии смотрел бы вниз, что запрещено правилами. Кстати у зарубежных известных марок Siemens, Eaton вход также сделан снизу.

6Есть ли в девайсе защита от импульсных скачков?

Да, большинство моделей имеют такую встроенную защиту в виде варистора.

Однако они все равно не могут в полной мере заменить полноценные УЗИП. 

7Защищает и отключается ли УЗИС от искрения на вводом автомате или счетчике, то есть до точки своего подключения?

Нет, не отключается и не срабатывает.

По крайней мере нормально отстроенная защита без ложных срабатываний, на это реагировать не должна.

Она отстроена так, чтобы искать повреждения только в защищаемой цепи, а не до нее.

Источник: https://domikelectrica.ru/zashhita-ot-iskreniya-i-dugi-uzis-afdd/

Правильная скрытая электропроводка в деревянном доме

Как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме– правильно, надежно, согласно всех правил и норм?

Ответ на этот вопрос придется долго искать в разных нормативных документах, правилах и инструкциях- ПУЭ, правила пожарной безопасности и т.п.

Я тоже в свое время очень заинтересовался этим вопросом, пришлось перелопатить немало литературы, поползать в интернете по сайтам и форумам и оказалось что вопрос довольно не однозначен…

Некоторые требования правил просто отстали от жизни и устарели с появлением новых материалов и технологий, а трактову других правил можно толковать двояко.

Но все таки основные требования есть и они довольно жесткие для деревянных домов со скрытой электропроводкой.

Вот что я выяснил.

Не буду долго тянуть резину- если вы вдруг решили делать скрытую электропроводку в деревянном доме по всем правилам- готовтесь тянуть второй водопровод из труб…

Да, да- не удивляйтесь, именно такие требования в ПУЭ для скрытой электропроводки в деревянном доме.

в металлических трубах;

в слое штукатурки в трубах или гофре (не ПОД штукатуркой, а именно В ней!)

Если делать в металлических трубах- распредкоробки и подрозетники тоже ддолжны быть металлические.

В слое штукатурки прокладывать в трубах или гофре требуется потому, что согласно требованиям ПУЭ электропроводка в деревянном доме должна быть сменяемая и предусмотрена возможность ее замены полностью или частично.

Как вам такая перспектива? Не очень то впечатлает? Меня честно говоря тоже…

Кстати если электропроводка проложена между деревянной стеной и гипсокартоном в воздушном зазоре- это тоже скрытая электропроводка!

А почему нельзя просто сделать штробы или пазы в дереве и использовать кабель в негорючей изоляции? Или просто под штукатурку проложить?

Или в пластиковой гофре, кабель- канале сделать?

Нет, никак нельзя…

Тут главная суть вот в чем.

При КЗ в проводе возникает электрическая дуга, у которой очень высокая температура (пламя горелки в газовой плите в тысячу раз слабее!).

Естественно дальше- от дуги загорается дерево.

Так вот: цель металлических труб и слоя штукатурки- локализовать (убить) эту дугу, не дать ей распростаниться и стать причиной пожара.

Для этого металлическая труба должна быть определенной толщины при разном сечении провода что бы электрическая труба не могла прожечь стенки и вырваться наружу.

Для провода сечением до 2,5 кв.мм толщина стенки металлической трубы не нормируется!

В слое штукатурки происходит тоже самое- дуга самозатухает из-за отстутствия воздуха, а слой штукатурки прожечь она тоже не может. Поэтому никаких последствий КЗ не вызывает.

Так же такой способ прокладки защищает электропроводку и от других неприятностей- мышей например, которые и на сытый желудок с удовольствием лакомятся изоляцией проводов…

Все это необходимо так как электропроводка скрытая и недоступна для осмотра и обслуживания- мы же не будем раздалбливать штукатурку что бы убедиться в том что изоляция провода не нарушена.

Электрическая дуга- 330 кадров в секунду:

Кстати металорукав непригоден для этих целей и в нем тоже нельзя делать скрытую электропроводку. Он не обладает локализационной способностью для самозатухания электрической дуги.

Хотим мы этого или нет но требования правил выполнять обязаны, особенно если строится новый дом, который в дальнейшем будет приниматься энергонадзором.

Хотя выполнение этих правил доводит до плачевных курьезов…

На одном из форумов читал что делали скрытую электропроводку в металлических трубах в новом доме, построенном из клееного бруса.

Сделали все по правилам, сверлили брус, прокладывали трубы, соединяли их,гнули и т.д.

В итоге сруб дома после усадки- просто повис на этиз трубах…

Образовались щели между рядами бруса в несколько сантиметров. Пришлось трубы вырезать и делали электропроводку открытым способом.

А потому что во первых у них УЗО применяется аж на 5мА, во-вторых у них жила заземления в кабеле идет сразу без изоляции.

То есть если например трехжильный кабель, то между двумя жилами в изоляции сделана голая медная жила заземления. У нас таких кабелей я не встречал.

Это позволяет очень рано уловить с помощью УЗО ток утечки, возникающий при ухудшении изоляции фазного или нулевого провода.

Мое личное мнение- монтаж в металлических трубах это уже черезчур… Я честно говоря вживую подобное ниразу не видел. Это действительно очень дорого и трудоемко.

В основном я встречаю монтаж по дереву просто в пластиковой гофре, очень редко- в металорукаве, а под штукатурку- так и вовсе просто кабель в двойной изоляции. 

Конечно это не соответствует правилам, но такова реальность! И не от хорошей жизни так делают, далеко не каждый потянет материально электромонтаж в металлических трубах.

Если придется сдавать объект энергонадзору или пожарникам или вы хотите сделать электропроводку максимально безопасной, по принципу “сделал один раз хорошо и забыл”- то лучше уж тогда пробрасывать провода в пластиковой гофре в слое штукатурки и устанавливать обязательно УЗО или дифавтоматы.

а) бракованый кабель. То есть изоляция токоведущих жил изначально повреждена или не соответствует требованиям еще на заводе-изготовителе.

Как избежать: покупать качественный кабель, делать проверку сопротивления изоляции.

б) мыши и другие ползучие твари))) 

Как избежать: монтаж в штукатурке или в металлическом каркасе- трубы, короба и т.п.

в) физическое повреждение изоляции электропроводки. Например при ремонте- случайно вкрутить саморез, забить гвоздь и т.п.

Как избежать: А никак… При желании и трубу металлическую можно болгаркой перепилить.

г) нарушение изоляции из-за перегрузки электропроводки.

Если решите делать скрытую электропроводку в деревянном доме в слое штукатурки в гофротрубе, помочь расчитать материал поможет программа “Электрик”. Как это сделать- я рассказывал и показывал в статье

“СКОЛЬКО ДЕНЕГ НАДО НА ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ? ОТВЕТИТ-”ЭЛЕКТРИК”!  ВИДЕОУРОК.”

А какое ваше мнение по этому вопросу? Как вы делаете электропроводку в деревянном доме?

С удовольствием отвечу на ваши комментарии!

И напоследок- видео электрической дуги. возникающей при отключении автоматического выключателя:

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/elektrika-dlya-doma/elektroprovodka-v-derevyannom-dome

Особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме — более ответственное мероприятие, чем прокладка токопроводящих трасс в кирпичном или бетонном строении. Это обусловлено спецификой материала: дерево горит, даже если оно пропитано составом, предотвращающим воспламенение от случайного уголька.

Важность правильного монтажа

Температура электрической дуги, возникающей при коротком замыкании проводников, по которым бежит ток напряжением в стандартные 220 В, может достигать 5000 °C (!). От температуры, плавящей сталь, не помогает никакая противопожарная пропитка.

Несмотря на это, проводку в срубе из оцилиндрованных брёвен или каркасном дачном домике часто делают «спустя рукава», если не сказать халатно. Обычно это мотивировано нежеланием много возиться с дачей, где живут два-три месяца в год. Но стоит понимать: некачественно сделанная внутренняя проводка деревянного дома способна оставить вас без этого самого дома.

Обратите внимание, что под «некачественно» в первую очередь подразумевается «не по правилам, предусмотренным для деревянного дома». Обычная практика монтажа бытовой электросети в квартире или кирпичном доме для деревянного не годится по причине горючести материала здания.

Что говорят нормативы

Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации. СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ.

Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку. Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм. Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм.

При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.

Для ввода кабеля от ЛЭП в деревянный дом используется только толстостенная стальная гильза.

Это требование обусловлено следующей ситуацией. При возникновении короткого замыкания при пробое кабеля только толстостенная труба способна выдержать вспышку до момента ее самозатухания или срабатывания защитного автомата. Использование металлорукавов или иной «брони» из гофрированного металла или пластика для скрытой проводки в деревянном доме недопустимо по следующим причинам:

• они не обеспечивают локализацию очага возможного возгорания, так как мгновенно прогорают при вспышке;
• они не защищают проводку от зубов мышей и крыс;
• они не защищают проводку от повреждений в случае усадки деревянного дома.

Главное «неофициальное» правило качественной проводки в рубленых деревянных домах — это превалирование безопасности над внешней красотой.

Укладка в трубах

Прокладка проводки в стальных или медных трубах, соблюдая оговоренные выше требования, возможна только на стадии постройки дома «с нуля». Например, при монтаже электропроводки в доме из клееного бруса установка системы из таких труб, распаечных коробок и розеток (также металлических) осуществляется на этапе установки каркаса.

Правила скрытой проводки силовых кабелей в деревянном доме не допускают укладку кабеля в металлической или пластиковой гофре в выпиленных штробах. Укладка проводки в штробах внутри стен деревянного дома в толстостенных трубах допустима, но затруднительна ввиду необходимости изгибать трубы и делать сложные соединения при помощи муфт, фитингов или сварки.

Существует ряд требований, которые обязаны соблюдаться при монтаже скрытой проводки в деревянном доме.

По горизонтали трубы электрической проводки в деревянном доме прокладываются под небольшим углом для выхода конденсата, в самой нижней точке делается отверстие для стока жидкости (не внутрь стены). Для всей системы предусматривается заземление — отдельно от заземления, которое обеспечивается проводкой.

В деревянных домах подрозетники для розеток и выключателей используются только металлические. Соединения распаячной (распределительной) коробки с входящими в нее трубами должны быть герметичны. Во избежание повреждения оболочки кабеля острой кромкой при выходе из трубы, кромка должна быть завальцована, либо обеспечена защитной пластиковой заглушкой.

Открытая проводка — особенности монтажа

Если деревянный дом уже построен, но возникла необходимость заменить в нем проводку, то это можно сделать без пропиливания штроб в деревянных перегородках, которые зачастую и сами по себе не слишком толстые и прочные.

Открытая проводка в деревянном доме вполне возможна. Вот несколько вариантов.

Можно провести кабель непосредственно по стене дома, заключив его в стандартную пластиковую гофру или металлическую гибкую броню. Открытый способ допускает такой метод проводки, поскольку очаг возгорания в случае короткого замыкания будет виден сразу. Пожара внутри стены не произойдет.

Крепление на стену осуществляется обычными клипсами для гофры.

Проводка в типовых кабель-каналах — тем же методом, что и для квартиры, только между кабель-каналом и деревянной стеной должна быть предусмотрена негорючая прокладка из асбеста или, например, войлока. Разновидностью такой проводки является проводка, замаскированная под плинтус.

Ретро-проводка в деревянном строении — свежий взгляд на старые методы. Проводка крепится на стене деревянного дома на керамических или пластиковых (негорючих) изоляторах, с сохранением просвета не менее чем в 10 мм от стены. Используется специальный, «под старину», витой силовой провод и розетки такого же стиля.

Возможна также открытая установка системы из металлических труб.

Достоинства и недостатки открытого монтажа

Все эти способы проводки для деревянного дома имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж проводки по деревянной стене дома в гофрированной трубе проще всего, не возникает и проблем с расключением в распределительной коробке.

Минусом является неэстетичность такого способа, а также необходимость съема всей гофрированной трубы целиком, чтоб получить доступ к одному кабелю.

В этом отношении кабель-канал предпочтительнее, благо, что сейчас на рынке можно найти расцветку короба «под дерево», причем подобрать индивидуальный оттенок под цвет вашего внутреннего покрытия.

Обратите внимание, что заделывать провода под настоящий плинтус недопустимо!

Освещение или подключение розеток с нагрузкой не более 16 А можно осуществить с помощью проводки «под старину». Для этого выпускаются специально стилизованные провода, изоляторы между стеной и проводом, розетки и тому подобное. Но учтите, что для мощной нагрузки вроде сварочного аппарата нужно предусмотреть розетку, к которой подведен подходящий кабель сечением не менее 2,5 мм.

Общие правила монтажа

Устройство проводки в деревянном доме открытым способом должно выполняться с соблюдением следующих норм:

• точка ввода кабеля от ЛЭП в стену, а также точки прохождения кабеля через внутренние перекрытия только в металлических толстостенных гильзах;
• расстояние от кабеля до стены при монтаже открытым способом не меньше 10 мм;
• обязательно монтируется заземление;
• используется только кабель в негорючей оболочке;
• подрозетники и распределительные коробки в деревянном доме только из металла;
• соединения проводов между собой только в монтажных коробках, и только при помощи пружинных/винтовых клемм или пропаянной скрутки, которая закрыта кембриком или колпачком;
• непропаянная скрутка недопустима.

Обязательно устанавливают УЗО для защиты от токов утечки, а также отдельные автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую группу потребителей.

Выбор кабеля

Важный этап работ по прокладке проводки — выбор основного кабеля. Грамотно выбрать кабель для проводки — значит решить основную проблему по безопасности деревянного дома.

Согласно современным требованиям, для протяжки от линии электропередачи до дома используется так называемый кабель СИП — самонесущий изолированный провод.

В нем применяются алюминиевые проводники сечением не меньше 16 мм, а также присутствует стальной армирующий тросик (для жесткости).

Оболочка этого кабеля предназначена выдерживать воздействие неблагоприятных внешних факторов в течении минимум 25 лет.

Но кабель СИП может быть проложен только до стены деревянного дома.

На внешней стороне стены через специальные изоляторы, а лучше герметичные сжимы, он соединяется с медным кабелем, например ВВГнг (нг — не горючий).

Сечение ВВГнг выбирается стандартно — 1,5 мм на линии освещения, 2,5 мм — на бытовую технику, 4 мм — на мощные потребители вроде электроплиты, линии электроотопления или сварочного аппарата.

Для проводки внутри деревянного дома используется только медь. Выбирая марку провода, используйте или упоминавшийся уже ВВГнг, ВВГнг(П) с пометкой «ГОСТ». Эти виды одножильных медных кабелей снабжены двойной негорючей изоляцией, при этом имеют достаточную гибкость для удобной внутренней разводки. Можно использовать немецкий кабель NYM — он снабжен тройной негорючей изоляцией.

Устройство распределительного щита

Общий распределительный щит для проводки в деревянном доме должен иметь металлический корпус. Внутри щита располагаются вводный автомат защиты, электросчетчик, одно или несколько УЗО (в зависимости от количества групп внутренних потребителей). Там же находятся автоматы защиты, отвечающие за отдельные группы — столько же, сколько и УЗО.

Именно автоматика отвечает за защиту проводки от короткого замыкания и утечки по току, которая может привести к поражению электротоком. Существуют правила расчета выбора защитных устройств по характеристикам, и делать этот выбор лучше предоставить профессионалу.

Но стоит знать, что в большинстве случаев правила таковы. Потребляемая мощность не должна превышать 5,5 кВт, общий вводный автомат — однофазный, на 25 А, типа С. Автоматы устанавливают по отдельным группам потребителей (выбираются соответственно сечению провода). На кабель сечением 1,5 мм (освещение) должен устанавливаться автомат в 16А. На кабель 2,5 мм — 20А.

Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/elektroprovodka-v-derevjannom-dome

Электрика в деревянном доме

Сразу отметим, что подключением дома к внешним сетям и монтажом внутренней электрической разводки должны заниматься специалисты. Тем не менее, если у Вас есть опыт работы с электрическими сетями, либо Вы просто хотите знать все тонкости электроснабжения загородных домов, то этот материал будет полезен.

Обычно коттеджи запитываются от одно- или трехфазных внешних сетей. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Как правило, ввод в дом осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба. Расстояние не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие нагрузки (от ветра, налипшего снега и т.д.).

И входной автомат, и счетчик пломбируются контролирующими органами.

После установки счетчика, Вы можете развести внутренние сети уже по своему усмотрению.

Входной автомат имеет установленную ограничительную мощность (исходя из выделенных Вам электрических мощностей).

Сложнее, когда Вы имеете 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

Монтаж заземления

Необходимо вырыть на участке глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод), заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению, это, на практике, труднореализуемо – заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление.

К счастью, забота о качественном заземлении ложится на обеспечивающие Вас электричеством органы. В этом случае, даже если к Вам приходит один провод зануления/заземления (т.н. называемый PEN, Вы можете выделить из него PE (т.е. заземление) и N (т.е. нейтраль или нулевой провод).

Конечно это будет несколько условно, но достаточно безопасно. А если Вы оборудуете щиток специальными приборами УЗО (устройство защитного отключения), то можете считать себя спасённым от решения в дальнейшем вопросов подобного рода.

В интернете легко найти несколько десятков схем подключения домов, но мы приводим здесь три наиболее удачных варианта подключения к трехфазной сети (см. материал в конце страницы): два для режима раздельного подвода PE и N, и один – объединенного подвода PEN. Это самый дешевый и, потому, распространенный вариант. Отметим, что порядок подключения к однофазной сети аналогичен.

Обратите внимание на последнюю схему (Вариант 3 – копия схемы приведена ниже) – на входе мы имеем провод (зеленую шину) PEN, далее она раздваивается.

Часть уходит на шину заземления (остается зеленой), вторая (ставшая голубой), минуя входной автомат (для автомата важны только фазы), уходит к счетчику и затем к УЗО. После выхода с УЗО, мы получаем уже две совершенно разных шины.

Если Вы случайно замкнете эти два провода (т.е. землю и новоиспеченный ноль), УЗО выключится, сигнализируя об утечке тока.

Устройства защитного отключения

Теперь поговорим об УЗО. Устройства защитного отключения появились сравнительно недавно, потому об их предназначении у многих (даже специалистов со стажем) бытует неверное представление.

Основное заблуждение в том, что если УЗО рассчитано на 16 ампер, то при 17 амперах оно сработает. Как ни странно, но это не так. Внимание! Если у Вас не будет утечки тока, то УЗО НЕ СРАБОТАЕТ при превышении тока выше указанного для него! Т.е.

оно не защитит сети от короткого замыкания.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (в просторечии – автоматы).

Если автоматы срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания, то для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов (см. график).

Схема “От чего защищает УЗО?”

выражаем признательность www.domuzo.ru

Для полноценной защиты Ваших сетей нужно совместное применение УЗО и автоматов. Более того, УЗО бывают разные и отличаются силой тока срабатывания (10, 30, 100 и 300 мА).

Общая рекомендация следующая: на входе в коттедж или квартиру должно стоять так называемое “пожарное УЗО” с током срабатывания 100 или 300 мА. Устройство предназначено для отключения сети при возникновении пожара, что крайне актуально для деревянных домов.

Ставить на входе УЗО с токами 30 мА не рекомендуется – будут постоянные отключения.

Итак, через УЗО в 300 мА мы завязываем всю электрическую сеть в доме. А вот, через УЗО 30 мА или 10 мА мы подключаем тех потребителей, в сети которых возможны утечки.

Прежде всего, это помещения, связанные с водой напрямую (ванная комната, туалет, кухня, бойлерная, насосная станция и т.д.). Не помешает вывести на УЗО все розетки – хуже не будет.

А вот освещение выводить на УЗО смысла нет, вероятность поражения током мала, наоборот, может получиться только хуже.

Обратите внимание на тот факт, что, в отличие от автоматов, на УЗО замыкаются и нулевые провода. Но самое главное – нулевые провода вышедшие из разных УЗО нельзя соединять вместе – сработают все устройства, сигнализируя об утечке.

Если все нормально и утечки тока “на сторону” на нагрузке не было, то входящий и выходящий токи равны и УЗО работает в штатном режиме.

Если же произошла утечка (например, нулевой кабель замкнут на корпус стиральной машины, а Вы к ней прикоснулись), то часть тока уйдет через Ваше тело и УЗО моментально сработает.

Но, достаточно теории, рассмотрим практику. На момент написании этой статьи (июль 2009г.) наш клиент подключил дом к внешней трехфазной сети, установил распределительный щиток, запитал от него временный вагончик, вывод к колодцу (для временного насоса) и единственную розетку в основном доме.

На фото выше показан распределительный щит, установленный в доме. Подвод внешних сетей организован под землей, что, несомненно, удобнее и эстетичнее (на это нужно получить согласие собственника подстанции, в данном случае, частной).

Подвод был осуществлен алюминиевым кабелем в дополнительной пластиковой гофре (левый кабель см. правое фото выше).Этот материал был использован для экономии, и создания качественного контакта с проводами на столбах (там также использовался алюминий).

Для присоединения использовались зажимы “орехи”, это гораздо надежнее обычной скрутки, особенно для данного проводника.

Кабель NUM наиболее предпочтителен для организации внутренней (особенно скрытой) проводки, имеет 3 уровня изоляции, один из которых обладает самозатухающим эффектом (при возникновении возгорания от короткого замыкания и пр.).

Проводка в доме монтируется скрытой, выводится из распредщитка в специально сделанный прямоугольный канал в стене сруба (см. левое верхнее фото)

На следующих фото показана внутренняя организация распределительного щита. В левой его части размещен электронный двухтарифный счетчик (внешняя сеть подключается напрямую к нему, без дополнительного автомата – это требования собственника электросетей); более подробно – на правой нижней фотографии.

После счетчика три фазы поступают на “спаренный” автомат, размещенный над счетчиком, а далее – на “пожарное УЗО” (3 фазы, ток утечки 300 мА), также расположенное над счетчиком, правее автомата. Таким образом, входная группа приборов сосредоточена в левой части металлического шкафа.

Внутрення разводка в щитке выполнена одножильным медным кабелем с сечением 4 кв.мм. Различие фаз обозначен цветной изолентой: желто-зеленая – земля, голубая – ноль, красная – входные фазы и т.д.

Вновь остановимся на организации заземления. На вход дома подается только 4 провода (3 фазы и так называемый PEN, т.е. объединенный ноль и земля).

Кстати, владельцы подстанции очень тщательно следят за “хорошей землей”, тем более, что подстанция проходит частые освидетельствования и проверки.

Еще раз обратим внимание на схему подключения Варианта 3 (см. ниже). Вошедший кабель заземления/зануления (PEN) выводится на нижнюю плашку (см. фото слева ниже).

Эта плашка соединена с корпусом щитка, что обеспечит защиту от удара током при возникновении какой-нибудь утечки.

Так вот, уже с этой плашки голубым кабелем отводится “земля“, становящаяся теперь “нулем” к “пожарному” УЗО. С выхода этого УЗО идет разводка фаз по потребителям.

Поскольку сейчас задействована только одна фаза, то на нее “повешено” 3 автомата (рис. ниже справа).

С левого автомата кабель уходит в вагончик, где организована внутренняя локальная сеть со своим щитком (фото ниже слева).

Устройство электрощитка

В данном щитке отдельно, только через автомат (левый из трех), запитано освещение вагончика. А два других автомата (предназначенные для розеток) запитаны через УЗО с током отсечки 30мА (см. самый левый блок с синим выключателем).

Обратим ваше внимание, что при проектировании “начинки” электрощитка, необходимо иметь в виду, что УЗО занимают 2 позиции по ширине на DIN-линейках (если УЗО 3-х фазное, то 4 позиции).

Поэтому, если Вы планируете защитить с помощью УЗО несколько потребителей, то проверьте – хватит ли у Вас места в щитке для всех УЗО и автоматов.

Приложения. Схемы распределительных щитов в загородных домах

Схема для коттеджа

Вариант 1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PE и N раздельны)

В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА.

Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

1. Пластиковый или металлический корпус щита;
2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников;
3. Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов;
4. Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей;
5. Выключатель дифференциального тока;
6. Автоматические выключатели;
7. Линии групповых цепей;
8. Счетчик;

Схема для индивидуального здания

Вариант 2. Схема группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи) – (PE и N раздельны)

В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы.

Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора, который должен быть дополнительно заземлен.

1. Пластиковый или металлический корпус щита;
2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников;
3. Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов;
4. Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей;
5. Выключатель дифференциального тока;
6. Автоматические выключатели;
7. Линии групповых цепей;
8. Дифференциальный автоматический выключатель;
9. Счетчик.

Схема для индивидуального жилого дома

Вариант 3. Схема группового распределительного щита для индивидуального жилого дома (PEN: т.е. PE и N объединены) – взята за основу нашим клиентом

На вводе в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300 мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки и высокого естественного фона утечки электрооборудования).

Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки,короткого замыкания и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например, электроплита).

1. Пластиковый корпус щита;
2. Соединительный элемент нулевых рабочих проводников;
3. Соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов;
4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
5. Автоматический выключатель дифференциального тока;
6. Выключатель дифференциального тока;
7. Автоматические выключатели;
8. Линии групповых цепей;
9. Счетчик;

Источник: http://ooo-novostroy.ru/building/electric.php

Короткое замыкание в доме

24 ноября 2015

Короткое замыкание может возникнуть в любом доме, и от этого никто не застрахован.

Данный процесс является аварийным режимом работы источником электричества.

Понять, что в доме произошло замыкание можно по такому простому признаку – все приборы и свет отключились.

В таком случае, необходимо проверить пробки или автопредохранитель.

Если вы увидели, что пробка перегорела или сработал автопредохранитель, то будьте уверенны, произошла перегрузка, неполадки с заземлением или короткое замыкание.

Как устранить данные проблемы и выявить, из-за чего в доме нет света, мы и поговорим далее.

Виды короткого замыкания

Тут все просто. Существует всего два вида:

• cимметричное;
• yесимметричное короткое замыкание.

При симметричном замыкании все три фазы электроприбора находятся в одинаковом положении (сопротивление всех фаз равно).

При несимметричном –  все фазы не равны друг другу.

Узнать вероятность возникновения того или иного вида замыкания можно глядя на таблицу ниже.

Причины короткого замыкания

Замыкание может произойти:

• вследствие природных аномалий;
• в цепях постоянного тока;
• в схемах переменного тока.

Разберем подробнее каждый из видов.

Причины короткого замыкания из-за природных аномалий

К таким аномалиям относят молнии. Они особо опасны, как для жизни человека, так и для вашего дома.

Источником образования молнии является высокое статическое электричество, которое накопилось в облаках при их движении.

Охлаждение естественным путем при подъеме на большую высоту способствуют конденсации пара и влаги, образуя дождь.

Влага имеет низкое сопротивление к электричеству. Таким образом, создает пробой в воздухе, по которому проходит ток, в виде молнии.

Разряд молнии способен привести к замыканию и другим печальным последствиям.

Причина короткого замыкания может быть в цепи постоянного тока

Источник напряжения создает разницу отрицательных и положительных потенциалов. Эти в свою очередь, обеспечивают правильную работу схемы.

Нагрузка электричества на прибор распределяется равномерно, но в аварийном режиме между клеммами может возникнуть закоротка, которая имеет низкое сопротивление.

Короткое замыкание исключает равномерное протекание тока и выводит схему из работы.

Таким образом, выходит что, величина электричества не изменилась, а значение тока возросло. Соответственно ваш прибор перегорел.

Причины короткого замыкания могут быть в цепях переменного тока

В цепях переменного тока все действует аналогичным образом, как и в цепях постоянного. Следует выделить некоторые особенности, которые влияют на похождение тока:

• схемы с 1 и 3 фазным сетей различных конфигураций;
• наличие или отсутствие контура заземления.

Говоря на простом языке, причинами короткого замыкания в доме и электропроводке могут стать следующие ситуации:

• мы взялись делать ремонт и начали сверлить стену или вбивать гвоздь. Попадаете в провод, что приводит к короткому замыканию;
• перенапряжение (использование множества бытовых приборов одновременно);
• подплавление изоляции, вызванное плохим контактом в розетках, вилках и т.д.;
• при затоплении соседями, влага попадает в распределительные коробки, что приводит к разрушению изоляционного слоя и замыканию контактов;
• наличие грызунов;
• старая проводка.

Причиной замыкания может стать все что угодно, поэтому стоит уделить особое внимание данному вопросу, чтобы избежать таких последствий как поломка, возгорание или даже смерть.

Как найти короткое замыкание в проводке

Как правило, поиск замыкания происходит уже после того, как выбило пробки или автоматический выключатель.

Тут есть несколько вариантов:

• внешний осмотр;
• использование специальных приборов;
• исключением;
• по звуку;
• по запаху.

Внешний осмотр при коротком замыкании

Если вы обнаружили, что повреждена изоляция или соприкосновение двух оголенных жил – можете считать, что причина найдена.

Обычно, такие повреждения можно найти в распределительных коробках, выключателях или розетках, где соединяются провода.

Заметили обгорелую оболочку – это и есть неисправность.

Как найти короткое замыкания, используя приборы

Использовать для этого лучше мегаомметр или мультимерт. Они быстро проверят сопротивление в цепи.

Подключите один провод прибора к фазе, а другой к заземлению (к нулю).

Стоит учесть, что мультиметр имеет маленькое сопротивление, поэтому определить короткое замыкание с его помощью не всегда возможно.

Как найти замыкание методом исключения

Тут все просто, но способ эффективен в случае вины электроприбора.

Когда у вас выбило выключатель, выключите всю технику от электричества.

Затем включите автомат и начинайте подключать каждый из приборов.

Как найти короткое замыкание по звуку и запаху

При замыкании контактов можно услышать потрескивание. Главное иметь хороший слух.

По запаху гари пластмассы и легкого дымка вы легко найдете обрыв проводки в доме.

Как устранить короткое замыкание

Ваши действия должны быть следующими:

• удалите поврежденный участок и заново соедините контакты, при этом хорошо заизолировав;
• что касается розеток и выключателей, то проще заменить на новые, чем восстановить контакты;
• старую проводку рекомендуется заменить полностью (хоть и удовольствие не из дешевых, но жизнь дороже);
• отремонтируйте бытовую технику или избавьтесь от нее вовсе.

Если вы не имеете опыта работы с электричеством, то лучше вызвать опытного электрика, который точно знает, что делать.

Профилактика и защита от короткого замыкания

Для того, чтобы замыканий в доме или квартире не возникало, рекомендуется осматривать провода раз в три месяца. Так вы можете предотвратить на корню последствия.

Если вы заметили пожелтевшую розетку и подплавления, тут же замените ее.

Установите автоматический выключатель. Это станет своеобразной защитой дома.

При монтаже электропроводки рассчитывайте сечение кабеля правильно. Это спасет от перегрузок.

Не складывайте тесно кабеля при монтаже, так вы можете повредить защитные оболочки.

Перед сверлением или ремонтом отмечайте прохождение кабеля и проводки в стене.

Источник: http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/elektrichestvo/korotkoe-zamykanie-v-dome.html