Помощь в сборке щитка в квартире

Сборка квартирного электрощитка — порядок работ

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д.

Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода.

Обратите внимание

В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

  • количество групп — 8-10
  • в щитке есть УЗО или дифавтомат
  • на отходящих группах установлены автоматические выключатели
  • общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • отвертки (крестовая+шлицевая)
  • пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • пресс клещи для наконечников
  • съемник изоляции
  • маркер
  • нож
  • провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • гребенчатая шинка
  • разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • составленная схема со списком групп для сборки щита

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • расстояние между рядами автоматов
  • расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого.

Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Источник: https://domikelectrica.ru/sborka-kvartirnogo-elektroshhitka-poryadok-rabot/

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:

  1. схема электроснабжения квартиры;
  2. выбор вида щитка и места его установки;
  3. схема электрощитка;
  4. подбор комплектующих;
  5. монтаж комплектующих в корпус;
  6. подключение к щитку линий электропроводки.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение электрощитка – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки щитка должно отвечать следующим требованиям:

  • достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
  • лёгкий доступ;
  • удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически.

Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция).

Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

  • наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
  • встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Правильная группировка потребителей

Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.

Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:

  1. Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.
  2. На каждую комнату делается — отдельная розеточная линия из трёхжильного кабеля сечением 2,5 мм², отдельная линия освещения из кабеля сечением 1,5 мм² с автоматом на 10 А, отдельная линия для кондиционера.
  3. Питание к стиральной и посудомоечной машинам, сплит-системам и другому бытовому оборудованию невысокой мощности подводится кабелем сечения 2,5 мм² от автоматического выключателя на 16 А. Для подключения бытовой техники большей мощности требуется кабель сечением 4 или 6 мм² и автоматы на 20 или 32 А.
  4. Электропитание для ванной комнаты, независимо от мощности её потребителей, подводится отдельной линией с обязательной установкой индивидуального устройства защиты.

Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

Схема электрощитка

При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:

  1. суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
  2. количество групп потребителей;
  3. мощность каждой группы;
  4. место установки электросчётчика.

На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.

В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

Подбор комплектующих

Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.

Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

ПУЭ 3.1.4

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Важно

Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.

Читайте также:  Оформление стажировки работнику, который будет иметь группу по электробезопасности

При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:

Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.

При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.

Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике:

  • класс B – для линий с маломощными устройствами;
  • класс C – линии с периодическим включением оборудования средней мощности (сварочный аппарат);
  • D – для подключения высокомощных агрегатов.

Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:

Тип подключенияОднофазное и вводный автомат3-фазное «трейгольник»3-фазное «звезда»
Напряжение сети (В) 220 380 220
Автомат 1 А 0,2 кВт 1,1 кВт 0,7 кВт
2 А 0,4 кВт 2,3 кВт 1,3 кВт
3 А 0,7 кВт 3,4 кВт 2,0 кВт
6 А 1,3 кВт 6,8 кВт 4,0 кВт
10 А 2,2 кВт 11,4 кВт 6,6 кВт
16 А 3,5 кВт 18,2 кВт 10,6 кВт
20 А 4,4 кВт 22,8 кВт 13,2 кВт
25 А 5,5 кВт 28,5 кВт 16,5 кВт
32 А 7,0 кВт 36,5 кВт 21,1 кВт
40 А 8,8 кВт 45,6 кВт 26,4 кВт
50 А 11 кВт 57,0 кВт 33 кВт
63 А 13,9 кВт 71,8 кВт 41,6 кВт

Затем выбирают УЗО (устройство защитного отключения) – элемент, который разомкнёт цепь в случае нештатной утечки тока, спровоцированной человеком (контакт с оголённым проводом). УЗО среагирует также на нагрев проводки от короткого замыкания или подключения потребителя недопустимо высокой мощности.

Для квартиры необходима установка нескольких УЗО, подбор параметров которых облегчит таблица:

Место расположения УЗОПараметры устройства (max то потребления/ток утечки)
На центральной линии (противопожарное) 62 А/300 мА
Кухня 40 А/30 мА
Бойлер 40 А/30 мА
Ванная 16 А/10 мА
Детская 16 А/10 мА
Линии без энергоёмких потребителей — холодильника, стиральной или посудомоечной машины 25 А/30 мА

Советы по выбору счётчика:

  • если суммарная мощность потребителей – до 10 кВт, приобретают счётчик на 60 А;
  • для квартир лучше приобретать двух- или трёхтарифный счётчик, для дачи — однотарифный;
  • предпочтителен тип крепления, рассчитанный на DIN-рейку;
  • устройства отечественных производителей («Энергомера», «Нева», «Меркурий») не только не уступают по техническим характеристикам зарубежным аналогам, но и адаптированы к российским сетям.

Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

  1. в установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
  2. на проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
  3. автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
  4. монтируются нулевая и заземляющая шины;
  5. нарезаются соединительные провода необходимой длины;
  6. все элементы соединяются между собой согласно схеме;
  7. проверяется соответствие конструкции щитка схеме и выполняется подтяжка клемм;
  8. включается вводный автомат.

Заключение

Самостоятельно собрать квартирный распределительный щиток не сложно. И всё же следует помнить, что электричество – фактор для некомпетентных исполнителей опасный.

Поэтому, если навыков в выполнении электромонтажных работ нет, лучше под контролем специалиста выполнить монтаж и компоновку мини-бокса, а его тестирование и подключение к сети поручить профессионалу.

Стоимость сборки электрощитка в Москве и области — от 5000 рублей.

Источник: http://votetoremont.ru/process-remonta/elektromontazhnye-raboty/kak-pravilno-sobrat-elektricheskij-shhitok-v-kvartire/

Как собрать электрощиток в квартире своими руками

В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

https://www.youtube.com/watch?v=GxdYELo_fus

Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

скрытая проводка в квартире до электрического щитка

Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

болт заземления для Эл. щитка

Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

«электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

Выбор щитка по вместимости

В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

Автомат на DIN рейку

Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

монтаж щитка с шинами заземления и зануления

Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

Выбор щитка по качеству

Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

Щиток открытой установки

Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире.

Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

Распред щиток скрытой установки

Совет

Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

Начертить электромонтажную схему щитка

Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

Пример схемы сборки распред Щитка

Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

Шина заземления и зануления

Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

Электромонтаж

При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

  • Крестообразная и прямая отвертка;
  • Кусачки или плоскогубцы;
  • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
  • Мультиметр для прозвонки проводов .

Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

Набор термоусаживающих трубок

Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

Обратите внимание

Стриппер для снятия проводов с изоляции

Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

Проверка и профилактика щитка

После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

Проверка квартирного щитка

Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

Источник: http://remontonly.ru/kak-sobrat-elektroshhitok-v-kvartire-svoimi-rukami.html

Как собрать и подключить электрический щиток в квартире или частном доме?

Очень приятное чувство, когда затянувшийся ремонт в квартире или частном доме близится к завершению. Сделан своими руками полный монтаж электропроводки и остается последний штрих — коммутация вводного силового шкафа (сборка распределительного щита). И вот тут многие домашние мастера-электрики не рискуют браться за дело сами, а предпочитают нанять профессионалов.

Читайте также:  Электрик от щита подключил заземление к нулевой шине - что он сделал?

Конечно, это кажется более надежным, чтобы электрический распределительный щиток монтировали электрики, но не факт, что работать будут настоящие профессионалы, а не те, кто «опоздал на последнюю электричку».

К тому же, монтаж электрощитка в квартире стоит немалых денег, которых обычно к концу ремонта, мягко сказать, «не густо». И еще, есть один немаловажный фактор.

Важно

Стоит ли сомневаться в своих силах, если полный монтаж электропроводки в квартире или доме произведен своими руками?

Стоит задуматься. Ведь собрать электрощиток самостоятельно — вполне посильная задача. Конечно, это требует внимательности и некоторых знаний, но сейчас, разобрав пошагово все действия по подобному монтажу, возможно, подобные сомнения развеются.

https://www.youtube.com/watch?v=kVWD8ehUUhE

Для начала необходимо понять, что же потребуется для подобного монтажа, а уже после разбираться, что и как установить. Но все-таки первым делом имеет смысл составить хотя бы примерную схему, которая поможет не только в вопросе, как собрать электрический щиток, но и выручит в будущем при проведении ревизий и ремонтов.

Электрощит. Внешний вид

Схема распределительного щита

Составляя подобный проект, необходимо учесть силовую нагрузку на вводной щит, которая будет присутствовать на той или иной линии. Так же учитывается количество групп, выходящих на квартирный щиток; необходимость отдельной защиты на тот или иной потребитель (обычно отдельные УЗО или дифавтоматы устанавливаются на стиральные машины, котлы, посудомоечные машины и т.п.).

Также необходимо решить, какая защитная автоматика будет установлена в электрический щиток в квартире, учитывая то, что каждое УЗО требует монтажа дополнительного автомата, в отличие от АВДТ, а потому и места будет занимать больше.

Также схема электрощита должна содержать номиналы автоматов. Не стоит забывать и о том, что непосредственно перед прибором учета расхода электроэнергии в однофазных сетях 220 В необходима установка основного вводного двухполюсного автомата. Ну а в сетях 380 В — четырехполюсного, номинал которого должен быть выше всех распределительных вместе.

Также необходимо учесть и дополнительные, резервные автоматы. Ведь в любое время какой-либо из распределительных может выйти из строя, и неизвестно, будет ли возможность быстро приобрести новый.

Приблизительная схема собираемого щита

Установка электрощитка в квартире требует наличия шин заземления и нуля. Причем нулевая шина обязательно должна быть изолирована от корпуса силового шкафа, в противном случае будет происходить постоянное отключение УЗО.

И еще одно. При той стабильности напряжения, которая присутствует в наших сетях, имеет смысл, для сложной техники, предусмотреть стабилизатор.

Подготовительные работы

После того как схема электрического щитка составлена, необходимо установить непосредственно сам электрощит для частного дома или квартиры в заранее выбранное место, куда подходит ввод электричества и приведены все группы кабелей из квартиры.

Не имеет значения, где будет установлен распределительный щиток в квартире — в подъезде или на веранде, это дело самого мастера. Главное — он должен находиться в помещении. Либо, если предусмотрен уличный щиток в частном доме, он должен обладать необходимой степенью защиты от погодных условий.

Установка электрощита требует жесткости и прочности — он не должен болтаться.

Сами электрические щиты могут быть пластиковыми или металлическими, а также встраиваемыми и наружными.

Совет

Сборка электрощита своими руками начинается с расположения внутри всего защитного оборудования.

Если внутри не предусмотрены DIN-рейки, их необходимо закрепить, т.к. вся современная автоматика крепится именно на них.

Обычно сборка электрощитков начинается с крепления на верхней DIN-рейке прибора учета электроэнергии, основного автомата и, если предусматривает схема монтажа, основного УЗО.

Конечно, намного компактнее будет, если схема электрического щитка будет содержать дифференциальный автомат, но в этом случае при поломке замена обойдется дороже — тут дело вкуса и личных предпочтений потребителя.

Сборка автоматов на DIN-рейку

Ниже рационально будет расположить УЗО или дифавтоматы отдельных групп, а еще ниже — сами автоматы по группам. Это не эталон расположения, а потому сборка электрощитка производится в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Необходимо отметить, что включение в цепь УЗО не является заменой дифференциальному автомату, т.к.

защищает лишь от утечек и поражения электрическим током, не реагируя на перегрузки в сети и даже короткое замыкание, именно поэтому каждое устройство защитного отключения необходимо укомплектовать дополнительным автоматом с тем же номинальным током. Можно повториться, что альтернативой может стать дифавтомат, но тут уж кому как удобнее.

Кстати, не стоит забывать о правилах подключения УЗО, а именно о том, что для каждого из них, не исключая общего, требуется отдельная нулевая шина. На монтаже этих устройств остановимся чуть ниже.

Начало монтажа

Когда вся автоматика силового щита расставлена по своим местам, т.е. первичный монтаж завершен, можно приступать к самой ответственной работе — подключению. Начинать монтировать вводной щит следует с основного общего автомата, при этом питание к нему сразу подключать не нужно.

По схеме, которая имеется под крышкой прибора учета электроэнергии, он подключается к двухполюсному вводному автомату (обычно фаза — первая клемма, ноль — третья).

От электросчетчика оба провода должны пойти на общее УЗО, причем, если защитное заземление отсутствует, необходимо нулевой провод соединить с шиной заземления, находящейся в электрическом шкафу. Но сделать это нужно именно до УЗО, а не после.

Пример собственноручно нарисованной схемы

После общего устройства защитного отключения нулевой провод идет к шине, а фазный необходимо довести до ближайшего линейного УЗО, от которого перемычками можно объединиться со всеми остальными. Нулевые клеммы всех этих устройств необходимо соединить отрезками провода с нулевой шиной.

Дальнейшая сборка электрического щита продолжается объединением автоматов между собой по группам, а от каждого устройства защитного отключения выводится ноль на «свою» нулевую шину, а фаза — на группу автоматов.

При включении в схему УЗО необходимо придерживаться некоторых правил, на которых следует остановиться подробнее.

Как подключить УЗО

Самое главное в подключении устройств защитного отключения — это не допустить обмена между ними фазными либо нулевыми проводами.

Дело в том, что по своему принципу УЗО действует так: оно контролирует разность потенциалов между нулем и фазой и при ее изменении отключает питание.

Именно поэтому оба провода, которые выходят из устройства защитного отключения, должны быть смонтированы только к своей, отдельной группе.

Обратите внимание

К тому же, ни в коем случае нельзя допустить заземления нулевого провода после УЗО. В противном случае устройство будет работать некорректно, допуская беспричинные срабатывания.

Поэтому наиболее удобным будет вариант монтажа, при котором подключение будет происходить поочередно, переходя от одного УЗО к другому. Последовательность работы будет примерно такой.

Сначала к нулевой шине устройства защитного отключения монтируются все нулевые провода группы, контакты основательно протягиваются. После этого все заземляющие провода подключаются к своей отдельной шине. И в последнюю очередь фазные жилы расключаются по автоматам группы.

Очень важно при этом соблюдать цветовую маркировку кабелей во избежание коротких замыканий, несанкционированных отключений УЗО, да и вообще, для удобства последующего обслуживания.

Пример готовой сборки

Проверка и подключение электрощитка

Смонтировав, таким образом, поэтапно весь распределительный щит, необходимо вновь, согласно составленной схеме, все перепроверить, протянув все соединительные контакты. Важно, чтобы все жилы кабелей в шкафу были аккуратно расположены — подобная сборка щитка облегчит ревизию и ремонт в дальнейшем.

Необходимо помнить, что если речь идет о частном доме, питание к которому нужно подводить со столба, домашний мастер не имеет права этого делать. Эта работа выполняется только обслуживающей организацией, домашнему мастеру остается лишь сборка электрощитов и их расключение.

Итак, когда все перепроверено, заводится питающий кабель на вводной автомат. Напряжения при этом на нем быть не должно. Подключив последний провод, производится пробное подключение щитка к напряжению, т.е. непосредственно сама проверка.

Вся автоматика при первичной подаче питания должна быть включена, тогда при неправильном монтаже, т.е. коротком замыкании в электросети квартиры, сразу будет понятно, по какой линии допущена ошибка. Розетки при этом должны быть разгружены, т.е. никаких приборов в них включено быть не должно.

При условии, что вся автоматика осталась во включенном состоянии, проверяются поочередно все устройства защитного отключения. Для этого, именно без нагрузки на них в квартире, нажимается кнопка «Тест». Т.к. подобное действие создает видимость утечки в сети, УЗО должны отключаться.

Если после произведенной проверки все в порядке, можно вызывать сотрудника контролирующей электроснабжение организации для проверки и опломбирования прибора учета электроэнергии.

Более сложный электрошкаф с маркированными проводами

Некоторые советы

При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

Дополнительные рекомендации

Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.

Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода

Рекомендации по безопасности

При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.

Подведем итог

Как можно понять, монтаж электрического щита своими руками — задача вполне посильная для домашнего мастера. Не имеет значения, для квартиры мы его собираем, для частного дома или для дачи. Если аккуратно и четко соблюдать все инструкции, появляется возможность приличной экономии средств на работе профессионального электромонтера.

Главное — это быть внимательным, не игнорировать такое условие, как схема щитка и не забывать, что от правильности монтажа при такой работе, как сборка щитов (сборка ВРУ), зависит жизнь и здоровье проживающих в квартире людей.

А потому при наличии больших сомнений в возможности собственноручного выполнения подобной работы, лучше обратиться к специалистам.

Важно

Основная задача в этом случае — доверить работу по монтажу электрических щитов действительно профессионалам, а не дилетантам, мнящим себя таковыми.

Читайте также:  Почему машинка lg шумит при стирке?

Источник: https://domelectrik.ru/oborudovanie/vru/elektricheskiy-shchitok

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения.

Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии.

Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика.

Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.

Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток.

Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Совет

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65).

Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы.

Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами.

Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей.

Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м.

В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели.

Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

  • УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
  • УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
  • дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
  • клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
  • счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
  • реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
  • розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ.

Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе.

Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.

Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Обратите внимание

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки.

Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба.

Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени.

Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же.

Важно

Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую.

В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей.

Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами.

Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка.

Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/sborka-elektroshhita.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector