Котел работает не на полную мощность из-за неправильного подключения

Газовый котел не отключается: причины, как устранить

Квартиры и частные дома часто отапливают газовым оборудованием? Их работу контролируют датчики, а регуляторы на панели позволяют самостоятельно выбирать температуру нагрева. Считается, что такой способ отопления гораздо экономичнее.

Но что делать, если газовый котел не отключается? В результате потребляется много топлива, а техника работает на износ. Основные причины: поломка датчиков, низкая температура в трубах, засоры и неправильные настройки.

Рассмотрим пути их устранения подробно.

Почему котел не выключается

Работу настенных и напольных котлов контролирует автоматика. Какая бы у вас ни была модель («Бош», «АОГВ», «Лемакс», «Навьен»), по достижении установленной вами температуры она должна отключиться. Как это происходит:

• Вы устанавливаете на терморегуляторе значение.
• Начинается нагрев.
• Датчик температуры измеряет показатели.
• Как только достигнуты нужные значения, датчик посылает сигнал плате управления, которая отключает работу котла.
• Как только температура в контуре начинает снижаться (это также фиксируют датчики), агрегат автоматически запускается.

По каким причинам техника постоянно работает? Разберем подробнее каждый пункт.

Не отключается автоматика, не срабатывает термодатчик

Подобный сенсор установлен на подающей и обратной линии. Если один из них выходит из строя, система «не понимает», что пора остановить работу, потому что сигнал не поступает. В результате при наборе температуры техника не отключается.

Что делать:

• Провести диагностику датчиков.
• Проверить их соединения, подтянуть проводку.
• Зачистить окисленные контакты.
• Заменить неисправные элементы.

За ремонтом блока автоматики можно понаблюдать на видео:

Недостаточная температура в обратной трубе отопления

Такое случается из-за плохой теплоизоляции помещения: окон, стен, крыши. В результате повышаются теплопотери, отчего контур быстро остывает. Агрегат пытается поддерживать оптимальные значения в помещении. Проблема характерна для двухконтурных котлов «Аристон», Panther и других марок.

Определить плохую теплоизоляцию крыши можно по сосулькам зимой. Снег скапливается наверху, в результате большой теплопотери он тает, от этого нарастают сосульки. И чем они больше, тех хуже изоляция. Единственный выход — дополнительно утеплить помещение либо установить камины для обогрева.

Техника совсем не выключается, когда жидкость очень медленно движется по трубам. Возможные причины:

• Засор фильтров. Прочистите их от мусора и грязи. Грубый фильтр часто отсекается запорными кранами с обеих сторон. Поэтому его демонтаж и чистка проводится легко.

• Проблемы с насосом. Проверьте регулировку насоса. Если установлена минимальная скорость, тогда поменяйте на максимальную.

Тогда турбина насоса будет постоянно работать, нагнетая жидкость. При этом снижается напор, и вода долго нагревается. Водопроводная вода содержит соли калия и магния. Они оседают на деталях теплообменника при нагреве.

Самостоятельно можно очистить трубчатый радиатор. Битермические модели отличаются сложной конструкцией. Это труба, внутри которой находится еще одна труба крестообразной формы. По одной движется теплоноситель для отопления, по другой — для ГВС. Проблема в том, что жидкость в них нагревается одновременно, в результате быстро откладывается накипь. Провести чистку своими руками невозможно.

После обязательно промыть проточной водой. Чтобы не выполнять чистку слишком часто, специалисты рекомендуют устанавливать магнитные фильтры. Они очищают воду от солей.

Другие причины

На терморегуляторе установлено минимальное значение. Этой температуры недостаточно для обогрева всей площади, поэтому отрегулируйте показатели.

Неверно отрегулирована горелка. Если в вашей модели установлена горелка с модуляцией пламени, убедитесь, что ее мощности достаточно для нагрева. Возможно, лучше выставить большее значение.

Не срабатывает программатор на наружном термостате. Проверьте детали, при неполадке установите исправные элементы.

Неправильный монтаж, обвязка системы отопления. Если вы выполняли подключение самостоятельно, проверьте последовательность обвязки согласно схеме. При малейшем сбое в установке контур может функционировать неправильно.

Самая серьезная проблема — неисправность электронной платы. Ее диагностику, ремонт и замену лучше доверить специалисту.

Какой можно сделать вывод? Первое — подбирайте правильно технику, с учетом ее мощности и площади помещения. Второе — проводите подключение, только если у вас есть подобный опыт. Третье — регулярно выполняйте технический осмотр и чистку котла. Это основные критерии длительной и успешной эксплуатации.

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/neispravnosti-gazovye-kolonki-i-kotly/pochemu-gazovyj-kotel-ne-otklyuchaetsya-postoyanno-rabotaet/

Ответы специалистов по эксплуатации котлов Protherm

___________________________________________________________________________

Вопрос: Недавно заметил, что стабилизатор напряжения щелкает после этого котел начинает работать не стабильно, что это может быть? Ответ: Тут дело не в котле.

Стабилизатор щелкает, потому что срабатывает реле при падении напряжения в сети, на короткое время разрывает фазу – вот от разрыва фазы котел и может вести себя не стабильно.

Вопрос: Имеется газовый котел Protherm KLZ 50 c турбонасадкой.

Возникла проблема – на топке появилось пятно, и все время понемногу увеличивается. Вызывали специалистов местных, сказали, что обычно никто с такими проблемами не обращался.

Еще через несколько вызовов приехал наконец то специалист (главный инженер) и отрегулировал на котле подачу газа – после этого котел начал работать с модуляцией (то есть сначала на малых оборотах и потом на полную). До этого включался всегда на полную мощность и в молотил без остановки в морозы. Это было в отопительный сезон 2013 года и пятно перестало увеличиваться.

В этом году все пятно стало снова расти. Что делать? Ответ: Если изоляция горелки не повреждена, пятно не имеет влияния на безопасность эксплуатации оборудования. Вопрос: Может быть котел тактует часто и потребляет много газа из-за того что мощность котла завышена? У меня S=220м2, мощность=38 кВт. Брал такую мощность с перспективой отопления гаража.

Если это так, то что мне надо сделать для стабилизации работы котла и потребления газа? Ответ: Определенно. Надо снизить мощность. Не на минимум, а пропорционально. Вопрос: Подскажите: планирую котел гепард 25 кто и бкн протерм В100Z. Нужны ли дополнительные трехходовые клапаны и насосы. Ответ: Трехходовой клапан и насос уже встроены в котел. Нужен только датчик бойлера.

Вопрос: что означает двухступенчатая горелка применительно к Гризли 65 KLO: это пресловутый режим зима-лето (т.е. 1 ступень – лето, вторая ступень – зима) или минимум (1 ступень) и максимум (2 ступень) работы котла, которые штатно на максимум на заводе настроено, никакой официальной информации на сайте нет, как и в руководстве.

При чём когда холодно-мощность нужна одна, потеплело-другая, температура бывает в течении суток меняется на 10-15 градусов, от 0 до -15 и т. д. Как же тогда быть? При условии что любой котел нельзя регулировать самому, а вызывать специалиста. Объясните, как вести себя с данным котлом?

Ответ: если дом хорошо утеплен, вероятность тактования снижается.

Дом остывает медленнее, теплоноситель в системе отопления тоже меньше остывает, котел это видит и не на максимальной мощности работает, а модулирует только для поддержания.

Подобрать котел с максимальной мощностью, которая покроет максимальную потребность вашего дома в тепле. Большой запас брать не нужно (если не планируете расширяться). Дальше котел будет модулировать, в зависимости от потребности – стало на улице теплее, мощность уменьшается, холоднее – увеличивается. Вопрос: Установлен напольный котёл Protherm 30 KLOM.

Но для тёплого пола предполагается использование тёплого пола со смесительным узлом и ещё одним циркулярным насосом. При выключенном основном насосе отопления, насос тёплого пола всё равно может осуществлять циркуляцию через котёл, если включён напрямую в розетку.

В связи с этим 2 группы вопросов: 1) Получается для сохранности котла обязательно нужно вешать оба насоса на клеммы котла? Но в инструкции я не нашёл разъяснений на этот счёт и максимальную мощность подключаемого оборудования.

Возможно ли это, какова максимальная мощность и можно ли увидеть какую-то ссылку на документ разрешающий это? 2) Кроме того в идеале хотелось бы питание насоса тёплого пола подключать через установленный в комнате термостат (включает питание 220V при уменьшении температуры и выключает при увеличении), для автоматизации регулирования температуры пола.

Вопрос: Не могу найти данные по мощности насоса для этого котла, может вы поможете? Например, если у нас стоит один насос напором 4 метра, то он потребляет 45 Вт, если 6 метров, то он потребляет 80 Вт, если один насос 8 метров, то он потребляет 170Вт.

Так почему не возможно подсоединить 2-3 насоса по 45-80 Вт? Чем это обусловлено? Ответ: Это обусловлено тем, что производителем предусмотрено подключение к клеммам только одного насоса. Подключение 2х и более – на Ваш страх и риск. Вопрос: по подключению бойлера B200S к газовому напольному котлу Медведь KLOM 30.

В мануале к B200S сказано: Для обеспечения работы бойлера с котлом PROTHERM отдельно поставляется электромеханический разделительный трёхходовой клапан со встроенным электрическим переключающим контактом размером DN ?” (для использования с навесными котлами) или DN 1” (для использования с напольными чугунными котлами ).

В мануале к KLOM сказано: Система управления котлом регулирует нагрев бойлера с помощью насоса и NTC датчика бойлера. Ничего не сказано о трёхходовом клапане.

Не совсем понятно, какая же схема предпочтительна? Какой электромеханический разделительный трёхходовой клапан со встроенным электрическим переключающим контактом имеется в виду? Где можно посмотреть его характеристики? Ещё не понятен принцип управления циркуляционным насосом, котёл отключает насос или изменяет его производительность? Ответ: Это две возможных схемы подключения бойлера к KLOM – через трехходовой и через насосы. В первом случае не нужны насосы, кроме циркуляционного, во втором – трехходовой. Вопрос: Протерм скат – возможна ли его безболезненная работа от генератора по однофазной схеме включения? Ответ: Модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В, другие только от ~380В.

Вопрос: Корректно ли подключать напольный котёл Медведь KLZ 30 через гидроразделитель к отдельным контурам отопления (Условно 2 контура, соответственно завязанные на автоматику регулирования температурой). Прочему спрашиваю – в KLZ контур нагрева встроенного бойлера уже интегрирован и по логике при включении насоса бойлера будет отключаться насос контура котла.

Соответственно отсутствие циркуляции – вторичные контура будут работать сами на себя, т. е гонять остывший теплоноситель, пока не отключится насос бойлера и не включится насос котла. Или не заморачиваться и поставить KLOM 30 и бойлер подключить к гидрострелке как третий контур? Кто что посоветует? Ответ: У Protherm не таких рекомендованных схем, но он их и не запрещает. Т.

е они имеют право на существование. Это к вопросу о корректности. Что касается схем. Я считаю, что можно сделать и так, и так, есть два нюанса: В первой схеме, если забыть закрыть кран горячей воды, система отопления остынет, в морозы замерзнет. Во второй схеме такого не будет. Размеры котельной. Для второго варианта требуется больше места.

Вопрос: Установил электрокотел Скат 21кВт, в процессе изучения Инструкции по монтажу и эксплуатации котла нашел сведения о том, что над котлом должно быть минимальное расстояние до потолка – 800 мм. С чем это связано, для чего такой зазор? В Инструкции на газовый котел такого требования не нашел. Это специфика электрокотла? По факту у меня получается около 400 мм.

Утром проснулся, горит сообщение ошибка ф68, в книжке нет такой ошибки, что делать? Пытаюсь сбросить ошибку ресет, котел запускается, до температуры 32 и выдает ошибку. Ответ: Проблема в потере пламени. Т. е. либо котел не видит пламя (см в сторону электродов ионизации), либо пламени действительно нет (см в сторону газа – подача или газовый клапан).

Вопрос: Проблема, имется Protherm KLOM 50 с турбонасадкой проработал 1,5 года, не запускается. При включении запускается турбонасадка на дисплее отображается индикация действующей температуры теплоносителя и мерцает с права в углу индикатор и всё! Что это? Ответ: Возможно «залип» маностат турбонадставки. Если аномальное низкое атмосферное давление – убавить чувствительность.

Вопрос: Для дома S=100 м2 какой лучше котел напольный или настенный ? с учетом подключения теплый пол в двух комнатах S=16 И 18 М2 И ТРЕМЯ точками разбора воды. мой выбор пал на протерм но какой точно я не знаю подскажите пожалуйста? Ответ: Ориентировочная мощность для Вашего дома – около 15 кВт. Более точно Вам скажут в проектной организации.

Что касается моделей – основное различие между навесными и напольными котлами, конечно же, габариты и возможности установки. У них разные варианты совместимости с терморегуляторами. У навесных более широкие возможности управления. Так же важно решить, двухконтурный котел или комбинацию одноконтурный котел+бойлер. Вопрос: Установлен котел Протерм KLOM 40 и турбонасадка.

эксплуатирую котел с декабря 2013 года… контролировал работу котла наездами утром и вечером. в марте переехал в дом и заметил особенность. время от времени котел разгоняется до 85 градусов при выставленной температуре в 60 градусов.

причем когда котел разгоняется до 85 градусов, на экране мигает нижняя правая метка а насос циркуляционный не вибрирует (работу насоса подключенного к котлу определяю приложив к нему руку, иначе не услышишь). после нагрева котла до 85, насос включается и котел переходит в штатный режим… до 55 остыл, до 65 нагрелся.

Что может быть? Ответ: диод мигает – котел работает в режиме нагрева воды в бойлере. Все в порядке – это программа защиты от бактерий в бойлере – кратковременный нагрев.

Всего две кнопки на котле, а какой умный оказался. Ответ: У этого котла нет функции защиты от бактерий в бойлере. Это происходит нагрев бойлера. Независимо от разбора воды, когда идет запрос на нагрев воды в бойлере, котел переключается на нагрев бойлера на максимальной мощности, поэтому-то температура и поднимается до 85. Отопление в этот момент не активно.

Как только нагрев бойлера закончен, котел переключается на отопление. ГВС в приоритете. Вопрос: В чем различие (кроме мощности) котлов Гепард 23 MTV и Пантера 25 KTV? Продавцы сказали, что медных частей в Пантере больше (Гепард – это удешевленная Пантера). Вот я и хочу понять, в чем принципиальные конструктивные отличия, чтобы решить, стоит ли переплачивать.

Из чего у них сделаны теплообменники? при временном отключении газа иили электроэнергии оба котла включаются в работу автоматически? Ответ: Конструктивно – разные расширительные баки 5 и 7 л. Плюс к этому разница в дизайне передней панели. отчасти они правы, так как Пантера мощнее и теплообменник у нее больше. Но в целом, они одинаковые.

Как сделать правильно? Просто подключить на колодку датчик температуры и насос загрузки бойлера или есть нюансы? Ответ: Нужно перевести котел в “летний режим” по отоплению, тогда он будет работать только на бойлер. Других нюансов нет. Вопрос: Подскажите, установлен Котел Protherm Гепард, на малой мощности горелки выскакивает ошибка 28 либо 29. И еще не поддерживает заданную температуру (не отключается после набора заданной температуры). Куда смотреть, чего крутить? Ответ: У Вашего котла, вероятно, проблемы с газовым клапаном. Тут могу рекомендовать только осмотр специалистом. Вопрос: Установили мне котел медведь клз 40. Стартовал нормально, в доме никто не живет пока, но котел оставил включенным. Через 2 дня приехал, котел с ошибкой ф1 стоит. Сбрасываю ошибку, запускается, но через разные промежутки времени опять выкидывает ф1. Может это быть из

за недостаточной вентиляции?

Или копать в сторону электроэнергии? Напряжение вроде стабильное, но в любом случае буду ставить ибп. И второй вопрос какой gsm модуль лучше поставить на мой протерм для управления котлом через смс? есть ли возможность сбрасывать ошибки через смс? Фазность соблюдена, бойлер для гвс не заполнен и не включен.

Ответ: Данная ошибка означает блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т. е. потерю пламени.

Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода.

Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.

По поводу GSM – у Протерма нет таких модулей. Вопрос: Получается модуляция должна сработать и котел будет поддерживать стабильную температуру от протока воды 3л/мин? Будем наблюдать на практике. Ну и оно понятно, что при забитом теплообменнике не будет нормального теплообмена и протока воды. Речь идет о том как должен работать новый котел и есть ли регулировки газа по ГВС, т.

е. возможность убавить мощность ГВС, чтобы котел не тактовал при слабом давлении в водопроводе. Ответ: после включения модуляция должна поддерживать стабильную температуру. Регулировок газа по ГВС нет. Автоматика сама регулирует работу газовой арматуры. Вопрос: Датчик SO10045 для подключения бойлера – это термо сопротивление. Термостат выполняет аналогичную функцию.

Почему нужен датчик для соединения котла и бойлера?

Ответ: принцип действия схож, но при работе от термостата котел не получает информации от бойлера о температуре воды, поэтому не имеет возможности модулировать мощность нагрева, а только включается на полную мощность и выключается, что не экономично.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Источник: http://wssm.ru/voprosi_otveti_kotli_proterm_ekspluatatsiya.html

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

https://www.youtube.com/watch?v=QFqyaaim-HE

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Источник: http://teplodom1.ru/sistemotopl/255-net-cirkulyacii-polomka-otopleniya-pochemu.html

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему “сделал отопление, а оно не работает” продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей.

В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви.

Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого.

Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно.

Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм.

Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства.

Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы.

Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать.

Лишняя осторожность не помешает!

Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество.

А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора.

А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра.

Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными.

А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и “случаям из жизни”.

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Источник: http://belkin-labs.ru/articles/60/

Ремонт газового котла Bosch (Бош). Проблемы и решения.. Статьи компании «MIRTEPLA.BY»

Если ваш котел Bosch сломался, то мы рекомендуем купить новый газовый котел Bosch с усиленной платой, усовершенствованная модель без недостатков (не придется чинить), либо выберите другой Настенный газовый котел

Консультация по телефону: 8029-123-9999

Коля 

Подскажите пожалуйтса, как именно? Есть какие-то особенности? Или просто шинку с контура кинуть на корпус котла? Ответить

Dima 

Еще попробуйте перевернуть вилку в розетке, и посмотрите или зависит от этого или нет.

Ответ 

В розетках есть заземление? если нет выведите отдельно. В котлах обычно есть место — клема для заземления, если нет, то поищите куда прикрутить проводок :). Само собой, используйте медь. Но правильнее — поискать утечку тока. Проверить, может где изоляция протерлась. Снять кожух и визуально все тщательно осмотреть. Проанализировать после чего это начало происходить.

Коля 

Ответ 

Нужно заземлить котел и всё!!!

Владимир 

Попробуйте заземлить котёл.

Bosch ZSC 24-3 

Произвели установку и подсоединения котла Bosch ZSC 24-3. Он управляется от комнатного термостата. Формально заданную температуру в помещении держит. Но как-то странно. Задано 23 градуса. Включается при 22.

5, довольно быстро выходит на максимальную мощность, догоняет температуру теплоносителя до ~70 градусов, при этом температура в помещении становится 23, и выключается. Т. е. в режим модуляции не входит.

Управление сервисными функциями 6b (уменьшил до 5) и 6c (уменьшил до 45) не помогает. Может есть еще, какие установки, которые я упустил? Ответить

Ответ 

Если Т воздуха выше, котел переходит в режим “лето”, т. е. только ГВС. Если температура теплоносителя у Вас заказана выше 70, то ни какой модуляции и не должно быть.

Поставьте Т теплоносителя 65, к примеру, и модуляция должна появиться.

Бош ZW 24-2 

Настенный газовый котел Бош ZW 24-2 (закрытая камера) только подключил, запустил и он периодически воет или вздыхает или стонет, не знаю как правильно сформулировать. после того как отгорит газ раздается стон-вздох через несколько секунд еще один стон и потом все нормально.

В следующий раз он может застонать через час, а может через 10 часов, а может через полчаса. Батареи все горячие, насос работает. Если бы не эти чудовищные стоны все было бы отлично, не знаю уже, что и думать.

Вся система на 25 трубе, три этажа, три параллельных контура по 4 ― 6 батарей по 10 секций. Всего 14 батарей. в котле встроенный расширительный бачок, я еще добавил на выходе расширительный бак на 18 литров на всякий случай. но в него вода не поступает, стоит пустой.

Ответ 

У этой модели вой будет происходить в моменты включения на максимальную мощность при тормозе циркуляции отопления открывается байпас-линия и гудит. Проверяете фильтра, краны заужения в системе. Уменьшением прохода газа вы не даете котлу работать только на минималке и поэтому нет воя. Скорей всего проверьте на обвязке котла.

Если ближайшие 1-2 батареи имеют хорошую циркуляцию, то воя не будет. Смотрите по манометру при пуске насоса в котле. На сколько десятых поднимается или опускается стрелка давления в системе отопления. А у вас и так три этажа, а котёл на первом, наверное, вот и приходится насосу столб почти в килограмм держать.

Байпас и открывается.

Bosch WBN 6000-24C RN 

Возникла проблема. Котел Bosch WBN 6000-24C RN пришлось запускать своими силами, по инструкции. Все пошагово сделал по инструкции. Включил летний режим. Выключил, включил. Появилась ошибка Е9. Еще насос котлового контура горячий, так должно быть? Ответить

Ответ 

Эта ошибка говорит о перегреве теплоносителя. По всем признакам насос не провернули перед запуском котла в эксплуатацию.

Бош ZWC 28-3 

Провели монтаж с подключением котла Бош ZWC 28-3, который проработал исправно 3 года, потом начали потихоньку вылезать проблемы следующего характера: Понизить установленную температуру получается с трудом, повысить можно, а понизить нет. Нужно отключить котел, чтобы он какое то время постоял после можно включить и понизить температуру. Ответить

Ответ 

Похоже неисправность реле.

Бош ZWR 18 

Установили газовый котел Бош ZWR 18. Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (внутри котла). Электромагнитный клапан срабатывает, насос работает, а вода в отопительную систему не идет. Ответить

Ответ 

Надо клапан 3-х ходовой прочистить ― в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой надо поддеть крышку. Она прикреплена штифтами. Проверить мембрану. Трубку тонкую. Ход клапана. Отверстия переключения.

BOSCH GAZ 3000 

Регулятор нагрева ГВС почти на минимуме (на дисплее 40 градусов), тем не менее, вода нагревается градусов до 60, и при этом показание на дисплее мигает, что свидетельствует о том, что котел еще не набрал заданную температуру, ну очень горячо.

Напор воды, подаваемый к дому нормальный, до этого котла Ферроли была, грела воду как часы. Может что-то в настройках котла? Инструкцию просмотрел, по этому поводу ― ничего. Ответить

Ответ 

Проверить настройку минимального давления газа.

bosch 

В течение двух недель с периодичностью от нескольких раз в сутки до одного раза в двое суток на газовом котле Бош ZSA 24-2 появляется ошибка “пламя не обнаружено” (мигающий индикатор “50”).

После перезапуска котел нормально функционирует. Котел в эксплуатации один год. Прошлой зимой эта ошибка появлялась всего дважды за отопительный сезон.

Другие газовые приборы в доме работают исправно, перебоев в подаче газа не было. Ответить

Ответ 

Главное на что посмотреть ― перепады напряжения электросети. Второй вариант ― ошибка при монтаже ― например, неправильно подобрана дроссельная шайба на коаксиальном дымоходе. Ну и третье ― чистка электродов ионизации.

Бош 

Котел Бош выдает ошибку C4. Вскрыл. Не работает дымосос. При включении котла он чуть раскручивается и все. Тестера с собой не было, но похоже, что напряжение на него начинает подаваться и тут же отрубается.

На плате Heatronic 3 есть защита этой цепи по перегрузке? Может, есть у кого схема этого хеатроника? Ответить

Ответ 

Думаю нужно проверить реле. Учитывая его важную роль в системе безопасности, было бы логично, чтобы автоматика контролировала его работоспособность. А это как раз можно сделать, посмотрев его состояние при выключенном дымососе, в частности при включении котла.

бош 14 

проблема такого характера ― котёл Bosch Gaz 3000 W ZW 14-2 DHAE не выходит на полную мощность работает на пропане давление на входе 32мб. На соплах при выходе на максимум 16мб. При всём этом винт регулировки мак. Закручен до упора. Ответить

Ответ 

Давление на входе измерялось, когда котел работает на полной мощности? Если не уверены на 100%, то замерьте давление на входе при работе котла на полной мощности, если оно низкое, то проблема в подаче газа.

Ответ 

Давление на входе измерялось, когда котел работает на полной мощности? Если не уверены на 100%, то замерьте давление на входе при работе котла на полной мощности, если оно низкое, то проблема в подаче газа.

bosch 14 

Если открыть горячую воду горелка загорается в аппарате, вода горячая идет все нормально, но вот, если закрыть горячую воду раздается гул такой силы что невозможно находиться рядом. Вызвал спеца он посмотрел и сказал, что это вибрация и нужно что-то подложить между котлом и стеной, и уехал.

Сказано-сделано, но эффекта это не дало. Провел эксперимент: как только начал гудеть котел я его выключил, подождал и затем вкл.- гул пропал, но не на долго. через 2-а дня опять то же самое. Подскажите что делать? Разобрал котел (снял обшивку ― звук идет от газовой арматуры.

Там как я понял, электромагнитный клапан с катушкой, вот от нее и идет этот гул.). Может есть какие-то варианты решения этой проблемы без вызова мастера? Ответить

Ответ 

бош 5000 

Вопрос: Установили и подключили котел Bosch GAZ 5000 72кВт дом 3 этажа + подвал. Все этажи разделены отдельными контурами + бойлер на 200 литров. Проблемы в том зиму котел отработал на отлично, даже в самые лютые морозы, но пришла весна и котел стал тухнуть без причины ошибок на дисплей не выдает.

Отключает газовую арматуру. Стабилизатор стоит ЗОРД датчик тяги отключен стоит перемычка. грешили на землю, откинули проблема все равно осталась ― котел новый, с подключенным датчиком тяги все тоже самое. Уличный датчик температуры отключен.

Помогите, подскажите, что с ним такое и как эту проблему решить? Ответить

Ответ 

Может быть, датчик пламени и много чего еще. Лучше всего поставить котёл на техобслуживание в качественной фирме.

Источник: https://mirtepla.by/a40503-remont-gazovogo-kotla.html

Поломки, неисправности и причины плохой работы отопительных котлов–способы устранения

Частый случай из жизни – котел внезапно перестал работать.

Специалисты установили, что оборудование было залито водой и она просочилась в «мозги» котла: накануне строители в котельной подключали к водопроводу шланг, и струя случайно попала на корпус устройства.

Худшего не случилось (загрязнились только форсунки), а ведь могла испортиться и плата – тогда ремонт обошелся бы очень дорого. Любая влажная уборка в котельной должна производиться с максимальной осторожностью – котлы очень боятся влаги.

Причина в электричестве

Чуть какая непогода или наплыв дачников – электричество уходит по-английски. А уж о скачках напряжения и говорить не приходится.

Эти явления очень опасны для любого современного котла (электрического, дизельного, газового и пеллетного), потому как все нынче напичкано автоматикой и отключается, если по последней нанесен удар. Так что стоит заранее купить стабилизатор.

Только не ориентируйтесь на цены – от более дешевого толку может быть больше, чем от дорогого, надо советоваться с электриком.

Причина – вода

В домах часто устанавливают настенные котлы мощностью до 28 кВт.

Внутри этих устройств находится проточный теплообменник, который реагирует на качество воды, а вода в Подмосковье ужасная – четвертой категории жесткости (до 10 мг-экв/л при российской норме 7,0 мг-экв/л и европейской 3,5 мг-экв/л).

Эта категория подразумевает включение катионов Са и Mg с большим содержанием железа. Такая вода губит форсунки в душевых кабинах и ваннах, оставляет некрасивые следы на сантехнике.

Горелка

Газовые котлы делятся на те, что оснащены наддувной горелкой и горелкой атмосферной. Рассмотрим их подробнее.

Наддувные горелки очень сложны в эксплуатации и являются самым слабым звеном в котле. В эту систему включены вентилятор, сервопривод воздушной заслонки, а также устройство розжига и контроля пламени.

Весь этот «джентльменский набор» потребляет 0,5 кВт/час. Кроме того, он шумит и имеет относительно невысокий ресурс (электродвигатель, подшипники и прочие детали достаточно быстро выходят из строя).

Котел атмосферный не имеет никаких вращающихся элементов, оснащен статической уже встроенной газовой горелкой» а смешение газа с воздухом происходит за счет естественной тяги. За наличием тяги в атмосферных котлах следит датчик.

Увы, но и у атмосферных котлов есть слабое место – запальная группа, которая отвечает за розжиг основной горелки и контролирует пламя (как только огонь пропадает, перекрывается подача газа).

Бывает так, что пламя есть, а у запальной группы что-то случилось со «зрением» и она подает «мозгам» ошибочный сигнал. Но это, пожалуй, единственная неприятность, которая случается с атмосферными котлами.

Запальную группу нужно минимум раз в год чистить, проверять, не загрязнились ли электроды и соответствуют ли зазоры норме.

Прична – неправильный монтаж

Доверять установку оборудования и его обвязку лучше местным газовым службам или компаниям, которые ими рекомендованы. От неправильно сделанной обвязки при низких температурах чугунный котел мощностью выше 50 кВт может попросту расколоться.

Один домовладелец, установивший аж два котла (второй резервный), поручил монтаж обвязки не профессионалу, а строителю из соседней страны.

В результате основной котел работал исправно, а резервный гонял воду по кругу, грея самого себя, – владелец же дома каждую зиму мерз, пока не вызвал специалистов и они не исправили халтуру.

Причина поломки – погода

Повлиять на эту ситуацию вы не в состоянии – разве что поставить еще один котел, работающий на другом виде топлива (к примеру, на пеллетах).

Но трескучие морозы обычно не задерживаются, поэтому дешевле купить теплые тапочки и жилетку из овечьей шерсти.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2012/11/prichiny-polomki-neispravnosti-i-ploxoj-raboty-otopitelnyx-kotlov-sposoby-ustraneniya/