Как сделать удлинитель из турецкой розетки и двужильного кабеля?

Как собрать удлинитель

Нередко необходимо использовать временную электрическую розетку при ремонте, строительстве и других бытовых делах в квартире, гараже. частном доме или территории возле него- для этих и других случаев понадобится электрический удлинитель с гибким кабелем, который легко можно размотать до необходимого места и подключить к домашней электрической розетке.

Я, как бывалый электрики предпочитаю всегда делать электрический удлинитель самостоятельно. И не только потому что, так получается дешевле а еще и потому, что так Я сам могу сделать удлинитель качественно и необходимой мне длины.

Так например, меня не раз просили посмотреть и сделать сломавшийся удлинитель или сетевой фильтр китайского производства, который особенно быстро выходит из строя при подключении мощных электроприборов: фена, обогревателя и т. п.

Отремонтировать очень часто его проблематично — электрический кабель оплавляется внутри, вилка не разборная, блок с розетками хлипкой конструкции с припаянными проводами к нему.

Практически любой человек сможет довольно быстро сделать своими руками удлинитель, а что для этого нужно и как сделать все правильно Я расскажу далее в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты

1. Первое, что необходимо купить так это медный гибкий кабель марки ПВС трехжильный, если в ваших электрических розетках есть третий заземляющий контакт, а если нет- двух жильный.Например, ПВС 3×1.5- расшифровываются цифры. первая 3- трехжильный, а вторая- сечение жилы 1.

   5 квадратных миллиметра, которого достаточно для подключения нагрузки до 3.5 кВт, а до 5 кВатт подойдет- 2.5. Только следует учитывать, что при длине более 100 метров при подключении мощных электроприборов возможно падение напряжения из-за длины, поэтому покупайте кабель большего сечения.
2. Электрическая разборная штепсельная вилка понадобятся Вам для подключения к электрической сети дома, квартиры или гаража. При покупке не берите типа «евро», которые не входят без переходника в розетки старой конструкции. Обращайте внимание, на максимальный ток нанесенный на корпус, 16 А- для кабеля сечением 1.5, а для 2.

   5- 25 А. При необходимости берите с заземляющими контактами.

3. Рекомендую как минимум. покупать двойной блок розеток. а не одиночную, потому что нередко со временем одной начинает не хватать. При необходимости Вы сможете найти в продаже 3 или 4 розеточные варианты.

   Но будьте внимательны, не купите только накладной конструкции. которые предназначены для установки на стену (на рисунке справа). В них нет удерживающего от случайного выдергивания хомута и со временем отскакивает задняя крышка.

   Берите специально предназначенные для изготовления своими руками розеточные колодки или кабельные розетки (на рисунке крайних левых два варианта). Есть варианты с кнопочным включением и световой индикацией, но для удлинителей это не нужно, а пригодится только для изготовления «сетевого фильтра» для подключения компьютера, бытовой техники и т. п.

4. Из инструмента только понадобятся плоскогубцы, нож и отвертка.

Процесс сборки своими руками электрического удлинителя является довольно простым- справится практически любой по нашей инструкции.

Пошаговое руководство по сборке

1. Снимаем с обоих сторон электрического кабеля первый слой верхней изоляции на 50-70 мм, а затем зачищаем каждый провод на 1 сантиметр.
2. Разбираем вилку. выкрутив болтик или саморез и ослабляем винты хомутика, который предназначен для фиксации кабеля в корпусе вилки.

3. Зачищенные концы подключаем к двум контактам вилки. Без разницы какой куда. Главное, третью жилу определенного цвета (на картинке желто-зеленая) посадить соответственно на заземляющий контакт вилки и розетки.

   Если конструкция предусматривает крепление под болтик с шайбой, тогда рекомендую разделить все проволочки одной жилы пополам, а затем их обкрутить с двух сторон болтика в кольцо. Только сильно не зажимайте, что бы была возможность отверткой болтик закрутить на место.

4. Фиксируем кабель хомутиком и собираем вилку.

5. Разбираем розеточный блок и подключаем к контактам две жилы, а третью на заземляющие контакты так, что бы они были объедены с такими же на вилке.Кончик многопроволочной жилы лучше опаять или одеть наконечник, в крайнем случае- плоскогубцами плотно скрутить между собой все проволочки жилы.

6. Фиксируем кабель в корпусе и собираем блок.

Вот и все удлинитель готов осталось проверить его включив в розетку, но лучше прозвонить мультиметром .

Рекомендации по использованию:

• При эксплуатации избегайте повреждений кабеля- все появившиеся сразу изолируйте изолентой только на выключенном из розетки удлинителе.
• Поломанные розетки и вилки подлежат обязательной замене.
• Не допускайте попадания воды во внутрь.
• Не перегружайте выше допустимых пределов.
• При эксплуатации на близких к максимуму нагрузках длинные удлинители лучше размотать, из-за возможности нагрева в бухте или на барабане.
• Любой ремонт производите только после отключения от электросети.

• Подключение розетки на 380 вольт
• Ремонт выключателей и розеток
• Установка наружных розеток
• Подключение розетки на 220 Вольт

Как самому сделать удлинитель. Сборка удлинителя

Подключение различной бытовой техники часто связано с дополнительным выводом внешнего источника. Таким дополнительным выводом внешнего источника является бытовой удлинитель.

Как самому сделать удлинитель, — сложности вообще никакой не представляет. Самостоятельное изготовление удлинителя,- позволит Вам сэкономить Ваши деньги.

Длину удлинителя можно выполнить именно ту,- какая необходима для подключения бытовых электроприборов.

Выбор сечения провода кабеля подбирается с учетом предполагаемой нагрузки. Расчет сечения провода на нагрузку,- приводился ранее в этом блоге.

Какой провод выбрать-для удлинителя

При небольшой нагрузке подойдет кабель ПВС 2*0,75.

кабель ПВС 2*0,75

Как самому сделать удлинитель

Длина кабеля подбирается на Ваше усмотрение. Концы проводов кабеля (без изоляции) протравливаются паяльной кислотой либо спирто-канифольным флюсом, затем наносится небольшой слой паяльного олова на оголенные концы проводов. Контакты удлинителя так же протравливаются и припаиваются к концам проводов кабеля (при отсутствии болтового соединения).

Колодка на удлинитель подбирается Вами так же, — в зависимости от количества подключаемой бытовой техники.

Сборка удлинителя

Считаю, что к этим фотоснимкам, пояснений не требуется по сборке удлинителя. Единственное, перед подключением каждого провода, — необходимо прозванивать провода, чтобы не допустить ошибки при выполнении контактных соединений.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вилка электрическая-с заземлением

Если в Вашей квартире имеется заземляющая шина, соединенная с заземляющим контуром,- соответственно кабель подбирается на три провода фаза, ноль, земля. Штепсельная вилка подбирается с учетом предполагаемой нагрузки, обычно такие штепсельные вилки идут на 10 Ампер — для бытовых нужд.

Ассортимент выбора таких вилок большой и при приобретении можно проконсультироваться с продавцом-консультантом, пояснив при этом, какая нагрузка у Вас будет подключена к удлинителю.

Перед соединением проводов со штепсельной вилкой, оголенные концы проводов желательно пропаять оловом.

Нанесение небольшого слоя олова на оголенные концы проводов кабеля, — выполняются для надежного контактного соединения, чтобы выравнять сопротивление на контактных переходах.

На этом пока все. Следите за рубрикой.

Удлинитель своими руками

Удлинители широко используются и в домах, и в офисах. Магазины предлагают большой ассортимент различных удлинителей от разных производителей.

Но довольно часто сложно бывает подобрать удлинитель нужной длины, рассчитанный на необходимую мощность, к тому же есть риск купить некачественную продукцию. Оптимальное решение — изготовить удлинитель своими руками.

Для начала надо определиться с тем, для чего будет использоваться удлинитель, приборы какой мощности планируется подключать через него, желательно предусмотреть запас на будущее.

В статье почему перегорает удлинитель подробно рассмотрено к каким последствиям может привести включение мощной нагрузки через удлинитель, если он для этого не предназначен.

Удлинитель состоит из трех основных компонентов:

— розеточный блок;

— кабель, обычно используется марки ПВС;

— электрическая вилка.

Розеточный блок и вилка обычно выпускаются на максимальный ток 10А (2,2 кВт) или 16А (3,5 кВт). Соответственно, если планируется подключать приборы суммарной мощностью около 2-х кВт, достаточно вилки и розеточного блока на 10А, сечение провода должно быть не менее 1,0 мм 2 .

Если будут подключаться приборы мощностью более 2-х кВт, необходимо приобрести вилку и розеточный блок на 16А, сечение провода должно быть не менее 1,5 мм 2 .

Поскольку в большинстве квартир до сих пор используется двухпроводная электропроводка, для примера будем собирать двухпроводный удлинитель без заземления.

Окручиваем четыре самореза и разбираем розеточный блок. Внутри находится контактная группа с двумя винтовыми зажимами, к которым подключаются провода.

Откручиваем один саморез и разбираем вилку.

Отрезаем провод необходимой длины, снимаем наружную изоляцию со стороны розеточного блока и вилки на нужную длину.

Если имеются пресс-клещи, то опрессовываем провода розеточного блока наконечниками.

Наконечник заводится в винтовой зажим и надежно фиксируется винтом.

На провод одеваем верхнюю крышку вилки, зачищаем провода на необходимую длину и закручиваем кольцом под размер винта, которым он будет зажиматься.

Если пресс-клещей нет, то пропаиваем припоем зачищенные провода со стороны вилки и со стороны розеточного блока.

В розеточном блоке провода заводим в зажим и затягиваем винтами. Сам провод к корпусу розеточного блока закрепляем прижимной планкой и двумя винтами, чтобы при эксплуатации не выдернуть провода из винтовых зажимов. Также закрепляем провода на вилке с помощью винтиков с шайбами. Собираем вилку и розеточный блок.

Проверяем правильность сборки удлинителя мультиметром. Переводим переключатель прибора в режим измерения сопротивления или зуммера. Один щуп подключаем в одно из гнезд розеточного блока, другим щупом касаемся одного из контактов вилки.

Если мы подсоединили прибор к одному проводу, то мультиметр должен показать нулевое сопротивление или запищит зуммер. Если к разным проводам — то мультиметр должен показать обрыв (1), а зумер не должен пищать. Переставляем щуп в розеточном блоке и повторяем проверку.

Если все так — удлинитель готов и можно им пользоваться.

Смотрите пошаговое видео Как собрать удлинитель своими руками

Узнайте, почему перегорает удлинитель?

Источники: http://jelektro.ru/samodelki/jelektricheskij_udlinitel.html, http://zapiski-elektrika.ru/elektrika-doma/kak-samomu-sdelat-udlinitel.html, http://elektrik-sam.info/udlinitel-svoimi-rukami/

Источник: http://electricremont.ru/kak-sobrat-udlinitel.html

Меняем своими руками греющийся провод на сетевом удлинителе (переноске)

В принципе эта переноска (фото ниже) хотя и выглядит неказисто ибо очень старенькая, но всё ещё прекрасно работает. Но так как таких удлинителей у меня два и все они собраны на проводе одного сечения, то решил заменить кабель на одном из них на более мощный.

Причиной для замены послужило то, что в последнее время к этому удлинителю периодически стали подключать 2-ух киловатную печку для сушки белья. С которой эта переноска начинала работать на пределе своих возможностей, так как провод при этом начинал довольно сильно греться.

Можно было бы и дальше закрывать глаза на эту проблему, тем более если не оставлять работающий нагреватель без присмотра. Но чтобы в один прекрасный момент не спалить квартирку, решил всё же сменить провод.

Провод брал специально двужильный, так как в доме нет заземляющего провода в розетках, то и нечего переплачивать за лишний и ненужный провод. Если же у вас в доме предусмотрено заземление и сами розетки и вилки имеют соответствующие контакты заземления, то обязательно берите тройной провод.

Выворачиваем четыре самореза, которые удерживают крышки корпуса разеточной колодки вместе.

После разбора корпуса, откручиваем винты на клеммах и освобождаем концы проводов. Так же откручиваем хомут фиксирующий кабель внутри корпуса розеток.

Можно разобрать сердцевину розетки и посмотреть как она устроена, а заодно проверить не болтаются ли латунные клеммы на пластинах. Если болтаются, то можно попробовать подклепать их, хотя по моему проще просто припаять их к самим контактным пластинам. В принципе, в некоторых розетках такого типа, я так и делаю, особенно если эти клеммы уже болтаются на только купленных розетках.

Зачищаем провод примерно на 10 см, всё зависит от конструкции розеток и её корпуса. Если внешняя оболочка стягивается очень туго, то распарываем её ножом вдоль провода (фото ниже). Стараясь при этом не срезать изоляцию с самих проводов.

Если же внешняя оболочка легко стягивается, то просто делаем надрез в нужном месте и стягиваем её. Опять таки, очень осторожно делаем эти перпендикулярные надрезы, чтобы не прорезать изоляцию самих проводов. Лучше чуть не дорезать оболочку а затем просто оторвать её.

В основном провода зачищаю с помощью зажигалки или паяльника, так как при этом никогда не повреждается сам медный или алюминиевый провод. Если же зачищаете жилы ножом, то делайте это вдоль провода (фото ниже).

К тому же потеря нескольких медных жилок на конце многожильного кабеля, вовсе не улучшает его контакт под клеммами 🙂

Руками скручиваем жилы и лудим паяльником. Вообще то лудить не обязательно, но если паяльник пылится под боком, то можно и пропаять концы, для надёжности.

Заводим скрученные или лужёные концы под клеммы и затягиваем винты. Кстати, если подсоединяемый провод тонкий а клеммное отверстие довольно велико, то лучше сложить провод на конце вдвое.

Зачищать медные концы надо примерно на 1 см, чтобы оголённые провода не торчали из клеммного короба, и в то же время, чтобы не закусить изоляцию винтами клеммы.

Собираем розеточную колодку в обратной последовательности.

Потрошим вилку. Вилка у меня старенькая, по моему ещё со времён СССР. Современный новодел скорее всего будет устроен немного иначе, но в общих чертах, устройство везде одно и тоже. Откручиваем центральный винтик, стараясь не потерять гаечку с противоположной стороны.

Вообще то, в этих цельных советских латунных контактах вилки, имеется резьба для зажимания концов проводов винтиками. Но так как одно время перебирал множество таких вилок, то в них частенько был ослаблен контакт или окислены провода. Поэтому в своих вилках такого типа, я эти провода припаял сразу к латунным штырям (фото ниже).

Хотя это не совсем правильно, так как если эта вилка свободно заходит в розетку и там болтается, то эти штыри будут сильно разогреваться из-за плохого и не плотного контакта.

В общем себе я пропаиваю такие вилки, так как уверен что контакт у меня в розетках довольно хороший ибо сам устанавливал их. А для друзей или знакомых, стараюсь собирать такие вилки по инструкции, то есть на винтики.

Кстати, чтобы частично выяснить на сколько хорош контакт в ваших розетках-вилках. Просто периодически проверяйте руками контакты вилки на нагрев, особенно после работы чего то мощного 1000 Вт и более.

Если контакты вилки чуть тёплые, то это не страшно, если же они горячие, что даже чувствуется запах горелого из розетки или вилки, то это уже повод для беспокойства.

Отпаиваем старый провод.

Примеряем новый и откусываем лишнее.

Опять таки скручиваем жилы медного провода и лудим их.

В завершение припаиваем провода к контактам нашей сетевой вилки, укладываем их в половинку корпуса. Затягиваем провод железным хомутом, при необходимости разводим провода в стороны от центра, чтобы вторая половинка свободно оделась и собираем вилку окончательно.

В общем перебрать или же собрать новый удлинитель своими руками не так сложно, особенно если затягивать всё по инструкции (на винты).

Так что не заморачивайтесь с паяльником, тем более если все клеммы в розетке сидят крепко и не болтаются.

Да и с вилкой не обязательно столько химичить, сформируйте аккуратные петельки на концах медного провода, используя для этого те же винты от вилки или круглогубцы и притяните их как следует.

Источник: http://www.mihaniko.ru/Index/Zamena_provoda.html

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

• нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2

• нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2

• нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

https://www.youtube.com/watch?v=XKE9r4wuMO0

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

• литая

• разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах “вилка-розетка” можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

• двухполюсные

• четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Будьте внимательны!

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Источник: https://domikelectrica.ru/kakoj-udlinitel-vybrat-dlya-doma/

Как нарастить провода в розетке своими руками

Насколько сложно повредить электропроводку? Многие скажут, что если не применять механическое воздействие к проводам, то практически нереально. Если соблюдать все правила монтажа, то проводка прослужит вам долгие годы верой и правдой. Но как показывает практика рано или поздно возникают неисправности и порой приходится обращаться к специалистам.

В жизни любого электромонтажника попадаются случаи, когда необходимо выполнить наращивание электрических проводов. Во время эксплуатации проводка может повредиться или может обломиться провод. Причем провода, как правило, ломаются в самых неудобных местах, таких как, например, под потолком во время подключения люстры или светильника.

Также провода очень часто обламываются во время подключения розеток особенно с алюминиевой проводкой. Как это ни странно но даже во время ремонта строители могут оставить короткий запас провода, к которому трудно будет что либо подключить. Я уже не говорю о случаях с применением болгарок, перфораторов и дрелей. В общем, ситуаций может быть столько, что и сам не придумаешь.

Как удлинить провода в розетке

Привет всем гостям и постоянным посетителям сайта «Электрик в доме». Расскажу свою историю, в которой мне пришлось наращивать провода в розетке. На днях появилась одна небольшая работенка.

Позвонил один мой знакомый, вроде нормальный парень (в том плане, что руки растут откуда надо), сказал нужна помощь с заменой розетки. Говорит, что сам заменить пробовал, но ничего не получилось, потому что обломился провод.

Ну думаю без проблем, приеду, посмотрим.

По прибытию знакомый рассказал, что на кухне стояла одиночная розетка, в которую постоянно был включен холодильник.

А недавно приобрели электрическую духовку, место для нее пока не определили и временно ее подключают от этой же розетки (а как известно нет ничего более постоянного чем временное).

И сами понимаете для того чтобы воспользоваться электродуховкой нужно было выдергивать вилку холодильника из розетки.

Это было очень неудобно, поэтому и возникла мысль поставить двойную розетку, но приключилась такая беда.

В этом месте можно было бы поставить блок розеток, но дом был панельный и сверлить еще одно отверстие в стене не очень хотелось, да и недавний ремонт не позволял это сделать.

В общем, другого выхода не оставалась, как нарастить провода в розетке. Благо проводка в квартире была все медной.

Что я увидел па приезду на место, смотрите сами. Как видно на картинках из коробки (подрозетника) торчит двухжильный провод сечением 2.5 мм2. Заземления в квартире нет, поэтому вся проводка двухжильная. Одна из жил обломалась напрочь.

Конечно, можно было раздолбать стену поднять и переустановить подрезетник немного выше тем самым передвинув немного розетку в конечном счете. Но это как я уже сказал хлопотно: ремонт, обои, пыль …

Как нарастить медные провод в розетке

Так как у многих пользователей сохранилась и эксплуатируется еще старая алюминиевая электропроводка, было бы нечестно оставить этот факт без внимания. Поэтому предлагаю рассмотреть несколько способов решения проблемы – для медной и алюминиевой проводки.

Те, кто внимательно читал статью поняли, что проводка в моем случае медная. И это уже плюс. Есть несколько вариантов, как нарастить провода в розетке в этом случае. Вы все их прекрасно знаете, так как я уже рассказывал о них на данном сайте.

1. -опрессовка с помощью гильз ГМЛ;
2. -винтовые клеммники;
3. -пайка проводов;
4. -самозажимные клеммники типа Wago.

Это довольно не весь перечень соединений, которые можно применять для наращивания проводов (назвал лишь самые основные). Я решил остановиться на первом варианте и выполнить наращивание проводов в розетке с помощью опрессовкой гильзами.

Для опрессовки мне понадобится гильза ГМЛ (гильза медная луженая) сечением 2.5 мм2 или 4 мм2. Почему два сечения гильз об этом немного позже. Изолировать все это дело будем с помощью термоусадочной трубки.

Безопасность превыше всего, поэтому первым делом отключаем автоматы в электрощитке и проверяем отсутствие напряжения на ремонтируемых проводах. Как видно из фото запаса провода практически нет.

Придется наращивать обе жилы, фазу и ноль.

Приступаем собственно к работе. Естественно важно чтобы наращиваемые провода были одинакового материала и сечения. В моем случае провод, который нужно нарастить с медной монолитной жилой, поэтому и провод для удлинения должен быть такой же.

Теперь хочу остановиться на сечении гильзы. Помните чуть выше я рассматривал два варианта гильзы 2.5 мм2 или 4 мм2. Я остановился на втором варианте. Почему так? Если использовать первый вариант гильза 2.5 мм2 то в этом случае наращивания выполняется стык в стык.

Как все это происходит? Берем пресс клещи ПК-16 для опрессовки гильз и прессуем гильзу с проводом с одной стороны. Следите за тем, чтобы при опрессовке провода были равномерно расположены внутри, то есть концы проводов были расположены по средине гильзы.

Затем вставляем провод с другой стороны и также опрессовываем.

С одной стороны продеваем провод полностью сквозь гильзу, затем вставляем второй провод с другой стороны. Его также продеваем полностью сквозь гильзу.

Как я и говорил для уплотнения добиваем еще жилкой на 1.5 мм2. Последняя входит туго, за счет чего соединения действительно получается хорошим.

Теперь берем клещи и ставим два жима вначале и в конце. Я ставлю два противоположных жима.

Теперь наше соединение необходимо заизолировать. Можно использовать любые средства у кого что есть. Я буду использовать термоусадочную трубку. Отрезаем трубку немного больше длины гильзы, чтобы после ужатия из под нее не выглядывали оголенные части нашего соединения.

Одеваем трубку и прогреваем феном. После того как трубка ужмется аккуратно укладываем все это дело в коробке. Если одного слоя термоусадки будет недостаточно можно поверх наложить еще один. Теперь вы знаете, как нарастить провода в розетке.

После того как фазный провод в розетке мы нарастили, давайте проделаем тоже самое с нулевым проводом. Проделываем все тоже самое гильзу, сечение провода и термоусадочная трубка все аналогичное.

Провода также соединяем внахлест и добиваем гильзу одной жилкой сечением 1.5 мм2.

Далее с помощью ручных клещей ПК-16 ставим две точки на гильзе.

Думаю всем понятно как удлинить провода в розетке с помощью опрессовки. Осталось только надежно заизолировать оголенные части. Для этого используем двойной слой термоусадки.

После подключения двойной розетки ее можно устанавливать на место в коробке.

Включаем автомат в электрическом щитке, подаем напряжение и проверяем выполненную работу.

Как нарастить алюминиевый провод в розетке

С медными проводами, думаю понятно, теперь разберем варианты наращивания алюминиевых провод в розетке. Алюминий, по сути, не очень надежный металл, в плане контактного соединения. В месте соединения может провод может обломиться или окислиться. Поэтому с соединением алюминия нужно быть аккуратным.

Сразу хочу сказать, если у кого то возникнут идеи удлинить провода методом скрутки, то этот метод сразу отпадает – скрутка в чистом виде запрещена по правилам ПУЭ. А тем более с алюминием, сиди и жди когда, скрутка окислится (дело времени).

Место соединения должно быть доступным для осмотра, так как в будущем на поверхности провода может появиться оксидная пленка, что приведет к потере контакта.

Опрессовка гильзой для такого сечения мне кажется не совсем подойдет. Опрессовку использовать можно, но мне кажется это не совсем надежно. Это мое личное мнение. Алюминиевый провод сечением 2.5 мм2 под действием пресса обязательно деформируется, а это приведет к уменьшению сечения в данном месте.

Выходом из ситуации станут клеммники, самозажимные или винтовые. У самозажимных «Ваго» есть специальные клеммники с токопроводящей пастой внутри. Очень хороший вариант как раз для алюминия (паста предотвращает окисление). У меня под рукой оказались винтовые клеммники. В качестве примера покажу, как нарастить алюминиевый провод в розетке с помощью винтовых клеммников.

Здесь собственно нет ничего сложного. Для удлинения проводов первым делом необходимо снять с них изоляцию. Затем вставляем провод с одной стороны клеммника и затягиваем его винтом. Со вторым концом провода проделываем все тоже самое. При затягивании винтов нужно соблюдать меру иначе можно передавить алюминиевую жилу.

Одним из достоинств такого соединения не требуется изолировать клеммник, так как он уже покрыт ПХВ изоляцией. После наращивания проводов в розетке аккуратно укладываем их в коробке, подключаем провода к розетке и ставим ее на место.

Источник: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-narastit-provoda-v-rozetke.html

Электрический удлинитель своими руками

Не всегда удлинители, продающиеся в магазинах, удобны для работы. Недостаточная длина кабеля, небольшое количество розеток, да и просто стоимость некоторых моделей может натолкнуть на мысль самостоятельного изготовления. Почему бы и нет, если есть соответствующие материалы?

Что для этого нужно?

Конечно, первое что необходимо – это кабель. Если у вас нет провода необходимой длины, его нужно приобрести. Для этих целей подойдет гибкий медный провод марки «ПВС» двужильного сечения. Еще понадобится вилочный штепсель и розеточный блок.

Изготовить электрический удлинитель своими руками не сложно, поэтому замеров изоляции, при приобретении провода делать не нужно. Достаточно посмотреть на маркировку. Для удлинителя, достаточно кабеля ПВС 2×1.5.

Первая цифра определяет количество жил, а вторая их сечение. Этих показателей, вполне достаточно, чтобы работать с нагрузками до 3.5 кВт.

Не приобретайте штепсельных розеток, типа «Евро». Без переходника они не входят, а подрозетники старого типа, а всегда носить с собой переходники, к примеру, из дома в гараж, не всегда удобно. Обратите внимание и на их маркировку. Цифры и буквы «16А» – говорят об использовании их с кабелем сечением 1,5. Лучше если они будут с заземляющими контактами.

Чтобы не было нехватки, приобретите два розеточных блока. Часто бывает так, что при работе в гараже или ремонте в квартире, их нахватает для подключения всех приборов. Постоянно бегать и переключать инструменты не всегда удобно.

От теории к практике

Из инструментов понадобятся – бокорезы, отвертка (плоская или крестовая), нож и плоскогубцы. Если все есть начинаем работу. Удлинитель, в отличие от проводки, прокладываемой в квартире, удобен простым минимумом, как в наборе инструментов, так и в исполнении.

Вначале отмеряем необходимую длину провода. Затем необходимо оголить концы жил, с обеих сторон, для соединения с контактами розеток. Ножом аккуратно надрезаем изоляцию провода. Длина оголенного участка, должна быть не менее 1 см. Не нужно сильно резать изоляцию, чтобы не повредить жилу провода. Аккуратно снимаем отрезанный участок бокорезами.

Разбираем вилку, откручиваем небольшие болтики крепления проводов. Зачищенные концы, предварительно согнув кольцом, просовываем под шайбу. Полярность соблюдать не нужно.

Желательно вставлять оголенный провод слева–направо, чтобы при креплении винта по часовой стрелке, провод не вылетал из-под шайбы. Соединив контакты, собираем розетку. Не забудьте ни одной детали.

Под болтиками должна быть шайба, на выходе из вилки, провод крепит хомут.

При условии использования удлинителя в работе с высоковольтными приборами, нужно сделать заземление в розетках.  Для этого приобретается трехжильный провод.

Из розеточного блока, выводят один провод, для подключения к заземлению при работе.

Рекомендации по использованию

Самостоятельное изготовление удлинителя, считается самой простой работой в электротехнической области. Сборка займет буквально полчаса. А для предупреждения нештатных ситуаций, можно дать несколько рекомендаций по эксплуатации.

1. Если используются «Евророзетки» всегда держите при себе переходник. Многие дорабатывают вилки, чтобы они входили в штепсель. Это делать категорически запрещено.
2. При использовании удлинителя вне дома, приобретайте розетки с защитой от влаги. Всячески старайтесь избегать попадания внутрь воды.
3. Используя провод рассчитанный на работу с низковольтными приборами, не запитывайте удлинителем, источники потребления с более высокими показателями.
4. Работая при высоких нагрузках, когда к удлинителю подсоединены несколько приборов, провод должен быть размотан полностью, чтобы не допустить его перегрева и обрыва.
5. Разломы появляющиеся в процессе эксплуатации, защищайте изолентой, а все работы по восстановлению поврежденного провода проводите только при отключении от сети.

Пользуйтесь удлинителем правильно. Несмотря на простую сборку и отсутствие сложных приборов в схеме, удар током не вызывает положительных эмоций, а в некоторых случаях, может привести и к летальному исходу.

Источник: http://podvi.ru/elektrobytovye-pribory/elektricheskij-udlinitel.html

Как из одной розетки сделать две: варианты устройства проводки

У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

Проводить или нет розетку от розетки?

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев.

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети.

Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить.

Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

• если нужна розетка для электроплиты;
• когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
• если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить.

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер.

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм2. Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку

Варианты обустройства двух розеток из одной

Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

• новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
• сдвоенная модель вместо одинарной;
• целый блок из 3-6 точек.

В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам.

Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку

Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

Правила проведения розетки от розетки

Разобравшись с нужным типом будущей розетки, которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.

Правило #1 — правильно прячем провод

Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.

Хорошо, когда вопрос с еще одной розеткой решается на этапе черновых ремонтных работ. В это время проще всего спрятать провод в штробу

Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.

Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.

Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.

Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.

Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.

Правило #2 — тонкости установки двойной модели

Быстрый и простой способ одну розетку превратить в две – снять декоративную накладку, открутить старый рабочий механизм, достав его из подрозетника. Вместо этого предстоит поставить новую розетку на 2 рабочих гнезда.

Она отличается от одиночной 2 посадочными местами, которые способны выдержать суммарный ток до 16 А.

Устанавливается такая модель в один подрозетник. От одиночной ее рабочий механизм отличается наличием 2-х клеммников, разведенных в разные стороны.

Механизм двойной розетки визуально отличается от одиночной модели. Главное, чтобы все провода были подключены правильно

Для установки потребуется:

• отключить электричество во всем доме/квартире;
• убедиться, что дом действительно обесточен;
• снять одиночную розетку, освободив провода из ее рабочего механизма;
• обрезать потрепанные концы оголенных проводов;
• снять изоляцию с кончиков около 1 см;
• вставить коричневый фазный провод в правый контакт механизма;
• вставить синий провод ноля в левый контакт;
• вставить желто-зеленый провод земли в центральный заземляющий контакт;
• все контакты рабочего механизма розетки затянуть отверткой;
• провода согнуть гармошкой в подрозетнике и вставить поверх рабочий механизм;
• зафиксировать все саморезами;
• надеть декоративную крышку розетки и затянуть крепежный винт по центру.

После завершения работы по превращению одной розетки в 2 предстоит проверить ее работоспособность. Если все работает, можно включать электричество в квартире/доме.

Правило #3 — нюансы монтажа новой розетки рядом

Вариант с установкой новой электроточки на определенном расстоянии от существующей потребует больше времени и усилий. Здесь, как и в предыдущем варианте, предстоит обесточить дом/квартиру и только потом приступать к работам.

Чтобы убедиться, что коричневый провод – это фаза, можно использовать специальную индикаторную отвертку. При соприкосновении с фазой ее лампочка загорается

Далее нужно отметить место будущей дислокации. Теперь нужно разобрать старую розетку, вынув ее механизм. Предстоит шлейфовым способом подсоединить к ней питающий провод для новой розетки.

Крепление проводов осуществляется так же, как и для двойной розетки. Одно отличие – в каждый контакт вставляется по 2 одинаковых провода, а крепления затягиваются отверткой. Чтобы получить шлейф.

Одно ответвление вставится в механизм старой розетки, а второе – новой. Питающая жила из 3-х проводов наращивается до нужной длины.

Для соединения двух отрезков провода можно использовать специальный колпачок – такое соединение надежное, но для его удаления придется откусить часть провода

В стене делается отверстие для установки подрозетника – стену придется сверлить. Затем питающий провод продевается внутрь, а стакан фиксируется алебастровой смесью. Осталось подключить рабочий механизм розетки – действия такие же, как и для двойной розетки.

После установки декоративной крышки останется спрятать или замаскировать провод, используя наиболее подходящий для этого вариант.

Правило #4  — особенности подключения блока

Когда толщина магистральной жилы достаточная, а потенциальные приборы, которые будут питаться от будущих розеток, обладают умеренной мощностью, можно вместо одной старой розетки соорудить блок розеток в модульной рамке. Это может быть 2 подряд, 3, 4, 5 или 6 штук.

Чтобы придать такому блоку эстетичный вид, покупают декоративную модульную рамку. Причем, цвет и материал можно подобрать согласно личным предпочтениям.

Для подключения этого варианта розеток предстоит сначала обесточить помещение. А лучше и всю квартиру/дом.

Затем предстоит проводить действия, аналогичные установке второй розетки. Единственное отличие – расстояние между подрозетником старой и новой электроточки будет минимальное.

Его точные параметры зависят от размера самого стакана и ширины декоративной крышки-накладки.

Подключив последовательно все провода к каждой из новых розеток будущего блока, и присоединив землю к рабочим механизмам, предстоит завершить монтажные работы, аналогично установке второй розетки, находящейся на расстоянии от старой.

После установки важно проверить работоспособность новой розетки – лампочка должна зажечься

Теперь можно включать питание – все работы завершены. При таком варианте проведения еще одной розетки провода прятать не нужно, ведь они все уместятся в подрозетниках.

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты.

Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок.

Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html