Монтаж электропроводки своими руками
При использовании электрического оборудования всегда есть риск возникновения короткого замыкания. Причины могут быть самые разные – старение изоляции, слишком высокая нагрузка, случайное повреждение кабеля или электропроводки.
Если на вводе в помещение установлен правильно сконструированный и собранный электрический щиток, короткое замыкание вызовет срабатывание автомата защиты.
Питание по данной цепи будет тут же отключено, что полностью исключает оплавление и возгорание электропроводки.
Кроме того, правильно собранный распределительный щит защищает от поражения электрическим током при наличии утечек на корпус электроприбора – например, электроплиты, холодильника и т.п. Прикосновение к корпусу неисправного электрического оборудования приводит к отключению подачи электроэнергии.
Электрический шкаф может быть наружный или внутренний, иметь различную конструкцию, его размеры и устанавливаемое оборудование определяются решаемыми задачами. Рассмотрим вариант электрического щитка для частного дома или квартиры, это один из самых распространенных вариантов. Вам понадобится следующее оборудование:
- Собственно электрический щит.
- Автоматические выключатели.
- Устройства защитного отключения (УЗО).
- Рейки DIN.
- Распределительные шины.
Также могут использоваться и некоторые другие элементы, в зависимости от конкретной ситуации, об этом мы поговорим чуть позже. Рассмотрим коротко особенности используемого оборудования.
Электрический щиток – представляет собой металлический или пластиковый ящик, монтируемый на стене, обычно в прихожей. Электрощит может быть накладным или встраиваемым.
Лучше использовать заводской щиток, конструкция в этом случае будет надежной и аккуратной. На щите монтируются все защитные элементы, очень часто в нем устанавливается и электросчетчик.
Счетчик подключается в соответствии с приложенной к нему инструкцией.
Автоматические выключатели, они же автоматы защиты – выпускаются на различное значение токовой нагрузки. Срабатывают в случае превышения нагрузки при коротком замыкании или подключении слишком большого количества мощных электроприборов. Наиболее востребованы автоматы защиты на 16А, 20А, 24А, 32 А.
Устройства защитного отключения (УЗО) – срабатывают при наличии тока утечки. Обеспечивают защиту от поражения электрическим током.
Рейки DIN – используются для монтажа УЗО и автоматов защиты.
Распределительные шины – используются для подключения проводов одинакового назначения. Например, к отдельным шинам подключаются все нулевые проводники и проводники заземления, это упрощает монтаж и делает его более надежным. Если электропроводка простая, можно обойтись без использования шин.
Безопасность и удобство использования внутридомовой или квартирной электросети напрямую зависит от ее схемы. Целесообразно разделить электросеть на несколько отдельных линий – это позволит не только избежать перегрузки, но и упростит эксплуатацию сети, а также поиск возможных неполадок. В стандартном варианте выделяют следующие основные группы энергопотребления:
- Розетки.
- Освещение.
- Силовая группа.
- Хозпостройки.
Каждая из групп подключается в своей линии. Если в каком-то из электроприборов произойдет короткое замыкание, отключится питание розеток, но вы не останетесь без света. И, наоборот, при замыкании в освещении останется питание в розетках. При желании можно каждую из групп разделить на более мелкие подгруппы с отдельным подключением к электрощитку.
Очень важно тщательно продумать схему электропроводки, она должна быть практичной и удобной для монтажа. Особого внимания требует силовая группа, в нее входят все мощные электроприборы – такие, как электрический котел, стиральная и посудомоечная машина.
Если у вас установлен котел, для него следует предусмотреть полностью отдельную линию. Это касается и газового котла – несмотря на то, что он потребляет минимум электроэнергии, для него важна стабильность питания.
Одну линию следует выделить и для стиральной машины, к ней же можно подключить и посудомоечную машину.
На каждую из хозпостроек также следует предусмотреть свою линию. Это особенно важно в том случае, когда часть электропроводки находится под открытым небом – например, кабель протянут по воздуху к бане или другим постройкам.
Также на этом этапе определяется тип автоматов защиты и УЗО. На вводе в частный дом или квартиру может стоять рубильник или автомат на 32А.
Для освещения можно использовать автомат на 16 ампер, для розеток – на 20 А, для силовой группы – на 24А. Точные данные выбираются, исходя из сечения электропроводки и мощности электроприборов.
Необходимую информацию можно найти в специализированной литературе.
У владельцев домов и квартир часто возникает вопрос о том, можно ли устанавливать автомат защиты или рубильник до электрического счетчика. Да, можно и даже нужно, но при этом следует соблюдать некоторые правила.
Такой автомат или рубильник должен находиться в отдельном боксе с возможностью его опломбирования. Можно использовать электрощиток с отдельным отсеком под вводной автомат, тоже с возможностью опломбирования.
Наконец, третий вариант – использование автомата со специальными шторками, закрывающими клеммы. Эти шторки также пломбируются.
Важный момент, который при самостоятельной сборке щитка нередко упускают: устройства защитного отключения должны использоваться только в паре с автоматом защиты. То есть сначала идет автоматический выключатель, затем последовательно подключается УЗО. В этом случае линия будет защищена как от короткого замыкания, так и от утечки тока.
Автоматы защиты лучше брать двухполюсные – то есть двойные. Такой автомат в случае срабатывания будет сразу отключать фазу и ноль. Если используются однополюсные (одиночные) автоматы, то автомат ставится только на фазу, на ноль не ставится.
Это связано с тем, что при наличии двух отдельных автоматов, на фазе и на ноле, возможен вариант, когда в случае короткого замыкания автомат на ноле отключится первым. При этом фазовый автомат будет включен, сеть останется под напряжением.
При значительном числе отдельных линий количество автоматов защиты и УЗО может быть довольно большим.
Можно сократить количество приборов, используя вместо автоматов защиты и УЗО специализированные дифференциальные выключатели. Такой выключатель объединяет в себе сразу автомат защиты и УЗО, что очень удобно.
Также следует отметить, что на провод заземления автомат и любые другие защитные устройства не ставятся.
Автоматы защиты и УЗО устанавливаются на DIN-рейки. Установка очень проста – у автомата или УЗО отверткой или другим подходящим инструментом оттягивается подпружиненный язычок, и прибор ставится на рейку. Можно использовать одну или несколько реек, в зависимости от количества выделенных линий.
В правильно спроектированной однофазной сети должно быть три провода:
- Фазовый.
- Нулевой.
- Заземляющий.
Разводка внутри щитка выполняются медным изолированным проводом, для надежности следует использовать провод сечением не менее 2,5 мм2. Важный момент: в одной клемме нельзя затягивать провода разного сечения. У более тонкого провода будет плохой контакт, клемма станет греться. Также нельзя использовать многожильный монтажный провод без его оконцевания специализированными наконечниками.
Также важно соблюдать правильность подключения фазового провода – в автоматы защиты, УЗО, дифавтоматы он должен входить сверху. При отключенном устройстве на его нижней клемме не должно быть напряжения. Такое правило введено исключительно для удобства, единообразие подключения облегчает любые последующие работы.
Для нулевого и заземляющего провода в щитке могут использоваться шины, облегчающие подключение отдельных линий. Рекомендуется использовать провода с общепринятой цветовой маркировкой: фазовый провод – красный, коричневый, черный или белый, нулевой – синий (голубой), заземление – желтый или зеленый.
Очень важно все делать аккуратно. В данном случае аккуратность – это не самоцель, а одна из составных частей надежности монтажа. В правильно смонтированном щитке все красиво и понятно.
Все элементы на своих местах, соединительные проводники выгнуты аккуратно и единообразно. Правильный электромонтаж понятен, в нем очень легко разобраться.
Нет непонятно куда идущих и перепутанных между собой жгутов проводов, скруток из нескольких проводов в одной клемме (такой монтаж недопустим).
Все защитные устройства должны быть сгруппированы по конкретным группам энергопотребления. На крышке щитка изнутри следует разместить его схему с указанием назначения конкретных устройств. Это важно, так как со временем вы можете забыть о том, какое устройство за что отвечает. Также схема будет полезна и в том случае, если возможным ремонтом впоследствии будет заниматься другой человек.
Правильно зачищайте изоляцию проводов – ровно на ту глубину, которая нужна. Недопустимо, когда часть проводника остается без изоляции. Как недопустима и ситуация, когда провод в клемме зажимается вместе с частью изоляции.
Общую перемычку на несколько клемм выполняйте из одного куска провода, изогнув его нужным образом и зачистив образовавшиеся петли. Все клеммы надежно затягивайте, при плохом контакте клемма будет греться, вплоть до обгорания.
Учитывая всю сложность монтажа электрощитка, эту работу правильнее всего доверить опытному специалисту. Тем не менее, при необходимости ее вполне можно выполнить самостоятельно, соблюдая все приведенные рекомендации.
Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-802803-montazh-elektroprovodki-svoimi-rukami
Электропроводка в однокомнатной квартире ч.2 – рисуем все розетки
После составления плана размещения бытовой техники и мебели в однокомнатной квартире предлагаю нарисовать все розетки.
Когда они лягут на лист бумаги будет намного проще определиться с количеством линий (кабелей) и последовательностью соединения всех точек. Не будете же вы к каждой розетке тянуть от щитка свой кабель.
Их стоит объединять в небольшие группы согласно места размещения и мощности потребителей. Ниже подробно рассмотрим как это сделать и как не забыть про все розетки.
Для наглядности давайте вспомним наш план однокомнатной квартиры с размещенной мебелью и бытовой техникой, который рисовали в этой статье.
Теперь берем копию плана пустой квартиры если вы все делаете на бумаге или делаем его копию в электронном виде. Разместив их рядом, на план без мебели наносим розетки в местах где будут стоять потребители электроэнергии.
Сначала посмотрите как обозначаются на схемах нужные для вас элементы электропроводки
На рисунке ниже я уже нарисовал все необходимые розетки для данной квартиры. Они пронумерованы и ниже подписаны для каких потребителей устанавливаются.
Предложенный мой список имеет минимальный набор розеток. У вас их может быть намного больше.
Теперь вам необходимо подумать и определиться какие розетки вы будете объединять в группы. Группировать можно по месту размещения, по комнатам, при этом учитывая мощность подключаемых бытовых электроприборов. Определились?
Дальше рисуем все кабели от распределительного щита до каждой розетки. С мощным и выделенным в отдельную линию потребителем все понятно, но как быть с подключением нескольких розеток в одну группу? Большинство розеток в нашей стране подключены шлейфом, т.е. последовательно.
Это мне не нравится, так как при пропадании контакта нулевого защитного проводника в первой розетке пропадает связь с контуром заземления у следующих розеток подключенных шлейфом. Это может привести к плачевным последствиям. Почитайте историю про сгоревшую розетку Legrand. Я рекомендую объединять в одну группу розетки через распределительную коробку.
Делается это так: от щитка ведется провод до распредкоробки, а от нее уже идут кабели к своим розеткам. Хоть этот вариант трудозатратный, но зато безопасный.
Ниже на рисунке я нарисовал все провода. Каждую отдельную линию выделил своим цветом. Для того чтобы не “захломлять” план я убрал все двери.
Что у меня получилось? А получилось пять розеточных линий. Это:
- красная линия для стиральной машины (розетка №2);
- темно-синяя линия для духового шкафа и варочной поверхности (розетки № 3);
- фиолетовая линия идет на кухню до РК1 (распределительной коробки №1), а от нее самостоятельные кабеля идут к своим розеткам №1,4,5,6;
- светло-зеленая линия идет в комнату до РК2 (распределительной коробки №2), а от нее самостоятельные кабели идут к своим розеткам №7,8,9,11;
- желтая линия для кондиционера (розетка № 10).
У вас этих линий может быть другое количество.
Вот и нарисовали мы розетки и определились с линиями для розеток. Уже становится более понятная картина, по которой будем наполнять распределительный щиток аппаратами защиты.
В следующей статье мы будем рисовать освещение всей квартиры. Это светильники, выключатели и нужные для этого распределительные коробки, поэтому не переключайтесь и ждите выхода новых статей. Желаю вам замечательного настроения, а для его поднятия прочитайте следующий анекдот:
Источник: http://sam-sebe-electric.ru/elektroprovodka-v-odnokomnatnoj-kvartire/108-elektroprovodka-v-odnokomnatnoj-kvartire-ch-2-risuem-vse-rozetki
Как проводить открытую электропроводку – правильный монтаж и советы
Существует два основных вида электропроводки — открытая и скрытая. Вести скрытую проводку — дело трудоёмкое и хлопотное даже без демонтажа старой проводки.
В тех местах, где необходимо уложить провода, придётся вскрывать декоративные покрытия, в стенах прорезать штробы, а затем заделывать их и восстанавливать покрытия.
Такой ремонт потребует существенных средств и во время его проведения жить в квартире будет сложно — пыль, грязь.
При открытой проводке провода проложены по поверхности стен и потолков. Конечно, это не означает, что тянут их поверх обоев или плитки, прибивая гвоздями.
Существует много способов сделать открытую проводку не только экономически обоснованной, но и аккуратной и даже привлекательной.
Например, можно вести проводку в пластиковых кабель-каналах или гофрированных трубах, смонтированных поверх покрытий — это тоже разновидности открытой проводки.
Понятно, что такой способ требует намного меньше времени и труда, чем монтаж скрытой проводки, а при эксплуатации обеспечивает свободный доступ к любому её участку и при возникшей неисправности позволяет легко обнаружить проблемное место и быстро устранить поломку.
Открытая проводка даёт возможность добавить дополнительную линию или электрическую точку, не нарушая целостности остальных участков сети.
Но кроме столь явных плюсов есть у открытой электропроводки и минусы. При таком способе проводки провода практически ничем не защищены, их легко задеть, зацепить и, соответственно, повредить.
Ещё один недостаток — такой монтаж требует дополнительного пространства. Не всегда, например, можно поставить шкаф вплотную к стене, если по ней проложен кабель-канал.
Да и не ко всякому интерьеру подойдёт такая проводка, какими бы изысканными не были предложенные варианты каналов и аксессуаров к ним.
Для монтажа открытой проводки подойдёт практически любой кабель или провод, который используется и при скрытой проводке. Лучше всего для открытой проводки подходят провода с много-проволочной гибкой жилой.
Это — силовые провода марки ПВС, ПУГНП, ШВВП и любые виды информационных кабелей – РКГМ, ТРП и другие. Дело в том, что эти гибкие провода легко укладываются во внутренний объём каналов, не напирая на крышку и стенки. Их легко укладывать в углах, чего нельзя сказать о жёстких проводниках.
Особенно это важно при прокладке в гофрированной трубе, протянуть сквозь которую жёсткий кабель довольно сложно.
Один из важнейших вопросов, который возникает при монтаже электрической сети: какого сечения должны быть токонесущие жилы кабеля? Здравый смысл подсказывает, что чем кабель толще, тем более мощные приборы к нему можно подключать. Но чем кабель толще, тем он дороже и дороже намного.
Так, стоимость 1 м ВВГ 3×2,5 дешевле силового кабеля ВВГ 3×4 в два раза. Ещё одно «но» — это сложность монтажа массивных кабелей. Их намного труднее сгибать, делать скрутки и подсоединять к электроприборам.
Не говоря уже о том, что под розетники, кабель-каналы и прочая сопутствующая аппаратура размерами будут много больше, и опять же дороже.
Как же правильно подобрать сечение жил проводников, не обременяя себя лишними финансовыми тратами и расчётами?
Наиболее полную информацию по этому вопросу можно узнать в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это специальный свод правил, регулирующий все виды электромонтажных работ. Подобную информацию можно также найти в любом справочнике электрика.
Если под рукой нет названных источников, можно воспользоваться краткой таблицей, приведённой ниже. Сечение жилы питающего кабеля определяют после подсчёта суммарной мощности приборов, которые будут к нему подключены.
Для ответвлений электропроводки можно пользоваться негласным правилом: для подключения освещения используется медный кабель с сечением жилы 1,5 мм2, а для розеток — 2,5 мм2. Обычно этого хватает с лихвой. Исключение составляют приборы с повышенной мощностью: стиральные машины, электроплиты и т. д.
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Мощность оборудования, кВт |
| 1.5 | 4.1 |
| 2.5 | 5.9 |
| 4 | 8,3 |
Монтаж проводки при помощи кабель-каналов
Наиболее распространённый способ открытого монтажа внутри жилых помещений сегодня — это монтаж с использованием кабель-каналов (профилей из пластика, в форме буквы «П», внутри которых укладывают провода или кабели).
Боковые стенки профиля называют полками, а соединяет их спинка. Открытая сторона кабель-канала закрывается крышкой, которая защёлкивается в пазах двойного замка. Разновидностей кабель-каналов — большое количество.
Различаются они по форме, размерам и расцветке. Изготавливают кабель-каналы из ПВХ-пластика, стойкого к температурным и химическим воздействиям.
ПВХ — нетоксичен, легко обрабатывается и хорошо окрашивается в различные цвета.
Форма канала может быть самой разной: от названной уже П-образной до самой замысловатой — треугольной, овальной, причудливо изогнутой. Внутри канал может разделяться перегородками для прокладки различных кабелей, например, силовых и информационных.
Помимо самого кабель-канала, который чаще всего изготавливается в виде отрезков двухметровой длины, в ассортимент этой продукции входит большое количество аксессуаров. Это — различные угловые вставки (углы), заглушки, повороты, модули под розетки и т. д.
Планирование работы.
Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.
Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.
Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.
Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.
Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.
Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.
Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.
Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.
Монтаж проводки
Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.
От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.
Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.
Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.
Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.
Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.
От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри.
После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону.
Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.
Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.
Самые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него.
Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода.
В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.
Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.
Напольный канал-плинтус
Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.
Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.
В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.
Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.
Электропроводка в гофрированных трубах
Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика).
Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках.
Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.
Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.
Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.
При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.
Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.
При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.
- Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
- Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
- При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.
Монтаж проводки по старому
Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.
Советы по монтажу открытой электропроводки своими руками
Вести монтаж открытой проводки в помещениях с повышенной влажностью [ванных комнатах, кухнях) не рекомендуется. Если всё-гаки такая необходимость возникла, то необходимо использовать кабель с повышенной влагостойкостью.
Монтаж открытой проводки можно производить двумя способами: либо вести входящий провод под потолком и опускать его к электрическим точкам, либо вести входящий провод над полом, а отводы — вверх. Выбор способа зависит от особенностей электрической сети и дизайна помещения.
Стыки крышек кабель-канала не должны совпадать со стыками самого канала. Они должны быть сдвинуты относительно друг друга.
При открытой проводке провод тянут по периметру дверного проёма.
Входящий провод часто ведут над полом, а отводы поднимают к розеткам и выключателям вертикально вверх.
Безопасность!
Современная кабельная продукция отличается высокой степенью пожарной безопасности. Однако нельзя отрицать, что полимерная оболочка подвержена горению, хотя и относится к трудновозгораемым и самозатухающим материалам.
Если проводная сеть проложена скрытым способом и заделана штукатуркой, то беспокоиться не о чем. Но открытая проводка за подвесным потолком или обшивкой стен таит в себе реальную угрозу. При пожаре огонь быстро распространяется по проводам.
что существенно снижает шансы своевременно остановить бедствие и предотвратить катастрофические последствия. Чтобы исключить подобное развитие событий, нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при монтаже открытой проводной электрической сети.
Особое внимание следует уделять кабелю, скрытому декоративными экранами.
На заметку:
При электромонтаже провода подключают к электроустановочным изделиям (розеткам, выключателям), разводят и соединяют через распределительные и соединительные монтажные коробки.
В наши дни применяют два вида соединительных клемм: винтовые и самозажимные (пружинные). Первые проще, но нуждаются в периодическом обслуживании (осмотре, подтягивании).
К тому же при монтаже винтовые клеммы нередко перетягивают, что приводит к расплющиванию провода, то есть уменьшению его сечения, а значит, и токопроводящей способности. В результате провод в месте соединения нагревается, создаётся угроза возникновения пожара.
Самозажимные (или пружинные) клеммы не требуют обслуживания. В них контакт обеспечивается особой пружиной, которая фиксирует кабель с определённой силой, независимо от физических усилий электрика. Таким образом, обеспечивается высокий уровень электрической и пожарной безопасности соединения.
Автор М.Черничкин.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2011/12/kak-provodit-otkrytuyu-elektroprovodku-pravilnyj-montazh-i-sovety/
Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?
То, что электропроводка для розеток в квартирах или домах должна выполняться кабелем ВВГнг-LS с сечением жил 2.5 мм.кв. известно многим, но помимо этого, нередко возникают и другие вопросы, один из самых распространённых, задаваемых мне, это – «Сколько можно подключить розеток на один провод 2.5?».
Электрических розеток вы сможете повесить на такой кабель практически столько, сколько захотите и это не шутка. Все потому, что сами розетки не потребляют электроэнергию и являются по сути, таким же проводником, как и электрический кабель, поэтому сами по себе не оказывают какого-то значимого воздействия на сеть.
Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.
Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности.
Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится.
Нередко это является причиной возникновения пожара.
Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт.
Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.
Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт. Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.
Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв.
, по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности.
Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.
Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:
Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.
При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.
Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.
Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.
ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.
Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.
Источник: https://RozetkaOnline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/131-skolko-rozetok-mozhno-podklyuchit-na-odin-provod-2-5
Электрика и проводка
С необходимостью замены электрики и электропроводки в квартире рано или поздно сталкивается каждый. В первую очередь это люди, живущие в домах, построенных в советское время. Кроме того, среди ныне работающих подрядчиков встречаются те, кто не устанавливает в квартиру полностью готовую к использованию электросеть.
Некоторые аспекты замены электрики в квартире
Признаками необходимости замены электропроводки являются постоянные замыкания, отключение автомата, прогорание проводов. Даже если видимые причины отсутствуют, прослужившая 25-30 лет сеть, однозначно, нуждается в замене. Желание сэкономить на устранении проблем в определенных местах проводки – не очень хорошая идея, так как поиск неисправности приведет к порче отделки квартиры.
С советских времен мощность бытового оборудования значительно повысилась. При этом алюминиевые провода обладают меньшей устойчивостью по сравнению с ныне используемыми медными. Еще поэтому риск возникновения возгорания у давно эксплуатируемой электропроводки выше.
Замена электрики в квартире.
Многие доверяют проведение всех работ специалистам, однако при желании сделать замену проводки самостоятельно или разобраться в необходимость стоимости работ, нужно знать основные аспекты процесса.
Рекомендации по замене электропроводки
- Универсальным вариантом является медный кабель с тремя жилами (сечение 1,5 кв. мм).
- Желательно, чтобы к одному автомату максимальная мощность была 2,5-3,3 кВт, но не более 5 кВт.
- Наиболее мощными приборами в квартире являются стиральная машина, кондиционер, электроплита, подогрев пола и пр. На них нужно выводить отдельную линию непосредственно от электрощита.
- При использовании скрытой электропроводки под штукатуркой хорошим вариантом будет кабель ВВГ 3*1.5, если используются трубы, то подойдет ВВГ нг 3*1.5. Особенность последнего наличие изоляции с высокой степенью негорючести.
- Для открытой электропроводки лучше применять ВВГ нг LS 3*1.5, который не только отличается негорючими свойствами, но и не выделяет дыма. Он подойдет для прокладывания сети по стенам или подвесным потолкам.
Правила электромонтажа, позволяющие облегчить задачу замены проводки
В зависимости от особенностей ремонта комнаты выбирают участки для прокладки проводов.
Если планируется или присутствует подвесной потолок, то нужны вертикально расположенные штробы, которые будут идти от источников электричества в помещении наверх.
Расположение кабелей открыто (прямо по потолку) позволяет не использовать горизонтальные штробы, что существенно облегчает ремонт. Расположенные рядом розетки удобнее запитать друг от друга.
Есть единственное ограничение: не стоит подключать таким образом больше трех элементов. Подписи на кабелях, идущих к осветительным приборам и выключателям, позволит в будущем проводить оперативное расключение коробки.
Важные моменты
При самостоятельной замене электропроводки или с подключением специалиста будет нелишним сохранить план, где следует указать распределительные коробки и идущие внутри стены кабели. При ремонте с использованием сверла это будет гарантией недопущения повреждений сети.
На любом этапе подсоединения необходима проверка напряжения индикатором. Главное, не забывать обесточить участок перед работой. Следует также соблюдать нормы, указывающие, что крышки коробок должны быть видимы.
Соединять друг с другом провода лучше с использованием СИЗ или клеммников. Распаечные коробки обычно маскируют отделкой стен, при этом все скрутки должны быть укреплены пайкой или сваркой.
Необходимо развести фазу, заземление и ноль.
Особенности современной электропроводки
Электропроводка современного типа, как правило, является трехпроводной и имеют жилу, выполняющую функцию заземления. Все розетки должны иметь заземляющие контакты. Необходимо обезопасить подобным образом электрические элементы светильников.
В качестве защитных элементов устанавливаются УЗО и дифавтомат. Их наличие практически на 100% исключает вероятность поражения током.
Нельзя подсоединять друг с другом медные и алюминиевые провода из-за ускоренного процесса окисления контакта. Допускается соединение этих двух металлов через клеммники, но желательно и этого не делать.
Для ванной комнаты действуют свои правила по монтажу проводки и отдельная линия с УЗО и дифавтоматом.
Варианты замены электропроводки
Часто при самостоятельной замене электропроводки используют частичный (поэтапный) ремонт. Его суть в последовательном переходе из комнаты в комнату. Такой ремонт удобен в случае наличия жильцов.
Оптимально начать устанавливать новую проводку с самого удаленного помещения от щита.
При наличии старых проводов их можно оставить до завершения ремонта, чтобы было удобно пользоваться электричеством, но при этом новую сеть придется прокладывать чуть в другом месте. Во время работ, в любом случае проводку нужно обесточивать.
Способы прокладки электропроводки. 1- прокладка по полу. 2 — прокладка электропроводки по потолку.
При прокладывании сети внутри стен основные проблемы возникают с бетонными поверхностями, которые прорезать значительно труднее по сравнению с кирпичными. Тот же самый момент влияет при создании углубления для коробок.
Проблема частично снимается, если потолочные плиты имеют каналы для прокладки проводов на светильники. В панельных домах в стене обязательно присутствуют трубы, идущие до зон расположения светильников, выключателей, розеток. В этом случае от распаечных коробок достаточно легко провести новые провода.
Если замена проводки частичная, то новые кабели просто соединяют со старыми.
При необходимости переноса выключателей и розеток потребуются дополнительные работы, заключающиеся в штроблении до зоны установки. При этом необходимо создать нишу для подрозетника, что при работе с бетонной стеной тяжело. В этом случае специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:
В некоторых давно построенных домах проводка, запитывающая розетки, расположена под половым покрытием. При этом освещение проведено в полу соседей выше. При такой планировке обычно проводят замену путем создания штроб в стенах. Это достаточно затратный по финансам и времени процесс.
Планирование смены проводки
В любой ситуации замену электропроводки не проводят без предварительной схемы. Если жилье новое, то к отделочным работам приступают только после прокладывания сети, а также телефонных, ТВ- и интернет-кабелей. Следует отметить, что прокладывание кабелей и разведение их в распределительных коробках под силу многим владельцам жилья.
Причины замены проводки могут быть не только в силу ее износа, но и при необходимости перенести источники электричества. Например, после покупки квартиры на вторичном рынке.
Какие основные моменты планирования входят в процесс смены электросети? На предварительной схеме указывают присутствие мебели, холодильника и другой габаритной бытовой техники.
Если будет проводиться смена мебели, то нужно знать ее предполагаемые размеры.
Схема для монтажа проводки своими руками.
На получившейся схеме указывают места расположения источников электричества. Розетки, естественно, должны находиться возле бытовой техники. Исключение составляют ванная, мойка при ее наличии рядом с электроплитой, в общем, влажные места в квартире требуют удлинителей, идущих от розеток из сухих зон.
При наличии технической группы. Обычно в одном месте находятся компьютер, телевизор, музыкальный центр, обязательно нужен розеточный блок для удобства. При планировании необходимо выбрать зоны установки розеток на кухне в зависимости от габаритов мебели и удобства использования. Типичная высота расположения выключателей и розеток составляет 90 и 30 см, соответственно.
Определиться с расположением и числом светильников труднее. В однокомнатной квартире в каждом помещении обычно по одному источнику света. Рядом со спальным местом вешают бра, которое часто подключают с помощью розетки. Чем больше пространство, тем сложнее предусмотреть все моменты эксплуатации квартиры с доступными точками доступа к свету.
Далее на схеме указываются места расположения распределительных коробок. Они предназначены для подсоединения кабелей или проводов. Эта часть плана некоторые называют схемой расключения. Коробки всегда устанавливаются в доступных для взрослых местах обычно над выключателями. В помещении редко устанавливается больше одной распределительной зоны.
Cхема электропроводки на кухне.
Далее на плане указывают кабельные линии. Путь нужно выбирать кратчайший, но соблюдать прямые углы (вертикально или горизонтально). Обычно выдерживают 15 см отступа от потолка. Есть определенные минимальные зазоры, которые нужно соблюдать при проведении проводки рядом с проемами двери, окна.
Обычно оставляют 20 см отступа от центра штробы или канала (где кабель) и 10 см от ее края. То же самое расстояние отступают от угла. Если возникает необходимость проложить проводку в стяжке, то рекомендуется использовать трубы из полиэтилена низкого давления или металлические, если деревянный пол.
Однако такой метод проводки используется редко.
При прокладывании кабелей необходимо учитывать уровень подвесного или натяжного потолка, чтобы при установке периметра конструкций не было впоследствии повреждений.
Естественно, после разметки приступают к прокладыванию кабелей. Для этого предварительно штробят стены или используют каналы для наружной проводки. Кабели подключают к щиту только на финише. Установить корпуса розеток и выключателей можно и после проверки работы узлов системы с помощью индикатора.
Оптимальный вариант проводки для 3-4 комнатной квартиры
Современная электропроводка для просторной квартиры содержит 3 ветви и одну линию на электроплиту. Иногда создают отдельное направление для стиральной машины.
Оптимальной для квартиры с 3-4 комнатами является система из 3 автоматов с линиями на включение светильников, 2-3 комнаты, 1 комната с коридором, общая ветвь для санузла и кухни.
Прокладываются также отдельные ветви на 2 выше указанные единицы бытовой техники.
При запитке стиральной машины рекомендуется использовать кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм, в качестве автомата подойдет устройство для силы тока 25 А. Электроплита требует кабеля с минимальным сечением 6 кв. мм с автоматом на 40 А.
Схема электропроводки 3 комнатной квартиры. 1 — АВРГ кабель с алюминиевыми жилами (плита на кухне и стиральная машин), 2 — двухжильный АППВ провод (освещение), 3 — двухжильный или трехжильный АППВ (розетки), 4 — патроны под освещение, 5 — выключатели, 6 — розетки.
Для квартиры с 1-2 комнатами достаточно двух автоматов на розеточную и осветительную часть
При выборе силовых проводов основной характеристикой, на которую стоит обратить внимание, является предел нагрузки проектируемой сети. При сильном несоответствии неизбежными являются перегрев и замыкания. Естественно, провода должны быть медными. Ранее было указано, что 3 жильный кабель – самый надежный вариант, хотя классическим является 2 жильный.
Однако он не подойдет для стиральной машины из-за создаваемой ей нагрузки. Преимущества кабеля из 2 жил включают хорошую гибкость, поэтому это основной вариант при изготовлении удлинителей, проводов для приборов и светильников.
Удлинители подобного плана не годятся для подключения сразу большого количества приборов с высокой мощностью, в том числе электронагревателей.
Схема электропроводки в квартире. В данном случае, в качестве примера, стандартная 2 комнатная квартира.
Кроме количества жил кабели отличаются материалом (винил, резина и пр.) для поверхностной изоляции. От нее зависит возможность применения провода на открытом воздухе, в агрессивных условиях (под водой, грунтовых траншеях, эстакадах).
Узнать тип изоляции провода можно по первой букве в маркировке («П» – полиэтилен, «В» – винил и др.). Вторая буква показывает материал оболочки. Третья буква говорит о степени гибкости.
Например, вышеуказанный кабель ВВГ отлично подойдет для скрытой проводки и обладает характеристиками: винил, винил, гибкий.
Источник: http://ivzor.ru/elektrika-i-provodka/
Монтаж электропроводки: подключение розеток, выключателей –
Требования, которые предъявляются к электропроводке жилых домов, изложены в СНиП.
Все положения этих нормативных документов призваны обеспечить безопасность пользования электрической энергией, предупредить поражение электрическим током и выход из строя бытовых приборов.
Поэтому монтаж электропроводки должен проходить в соответствии с положениями. Приведем все действующие требования с краткими пояснениями и рекомендациями.
Организация ввода в дом или квартиру, электрический щиток
Электрический ввод в частный жилой дом или коттедж должен быть организован на расстоянии 2,75 м от земли или выше. Если ввод выполнен незащищенными изолированными проводами, то они должны быть недоступны с высоких элементов здания, например, с крыльца или балкона. Для этого нормативные документы предусматривают допустимые расстояния от открыто проложенной проводки:
- под окном провод должен проходить на расстоянии не менее 0,5 м;
- под балконом – на расстоянии не менее 1 м;
- при вертикальной прокладке расстояние между краем окна и проводом должно быть более 0,75 м.
Сам ввод силового провода в здание осуществляется через специальные изоляционные трубы, диаметр которых должен соответствовать размерам вводного кабеля. Расположение изоляционной трубы выбирается таким образом, чтобы препятствовать скоплению в ней воды. Оптимально, если ввод будет защищен козырьком или другими выступающими конструкциями.
Грамотный монтаж электропроводки в доме всегда предусматривает установку электрического щитка, в котором устанавливаются автоматы под различные группы электроприборов.
Как правило, проектировщики, занимающиеся внутренней электропроводкой, в отдельную группу выделяют сети освещения, мощные бытовые приборы (кондиционеры, водонагревательные баки, электропечи, электроотопление). Оптимально, если в щитке каждый автомат будет подписан (необходимо указать, к какой группе розеток или осветительных приборов) он относится.
Если монтаж электропроводки осуществляется профессиональными электриками, то на крышку щитка часто крепят схему подключения групп потребителей, что значительно упрощает дальнейшее обслуживание электропроводки.
Прокладка скрытой и открытой электропроводки внутри помещений
Скрытая электропроводка может выполняться в следующих вариантах:
- В трубах и коробах, которые после завершения работ заштукатуриваются в стены.
- С подкладкой из несгораемых материалов и дальнейшим оштукатуриванием. Как правило, электроснабжающие организации согласовывают проекты, в которых прокладка скрытой проводки осуществляется с помощью гофротрубы соответствующего диаметра.
Выполняя монтаж электропроводки, вы должны помнить, что открытая проводка должна крепиться на специальных роликах или изоляторах, прокладываться в подвесных коробах из несгораемых материалов.
Вся разводка внутренней электропроводки осуществляется с помощью распределительных коробок, которые монтируются в стенах на расстоянии 20-30 см от потолка.
Соединение проводов в распредкоробках должно осуществляться опрессовкой, сваркой, пайкой или сжимом. Оптимально, если от одной распределительной коробки будет отходить не более 8 проводов.
В противном случае свободная укладка проводки в коробке будет невозможна.
Подключение освещения
Подключение осветительных приборов в жилых домах в 95 % случаев осуществляется проводом 3×1,5 кв. мм. Некоторые электромонтажники предпочитают для маломощных осветительных приборов использовать провод сечением 1 кв. мм. К электрическому щиту группы освещения заводятся под автоматические выключатели на 6-10 А, в зависимости от расчетной мощности нагрузки.
Отдельно стоит отметить особенности подключения осветительных приборов в ванных комнатах жилых домов. Все коммутационные аппараты (выключатели, блоки управления для отопления, электросаун, джакузи) должны размещаться вне помещения.
В самой ванной комнате можно разместить только розетку, подходящую для питания низковольтного оборудования, например, электробритвы. В этом случае потребуется установка дополнительного понижающего разделительного трансформатора.
Подключение розеток и бытовых приборов
Основные рекомендации по подключению мощных бытовых приборов и размещению розеток выглядят следующим образом:
- Большинство розеток в жилом доме выполняются проводом сечение 3×2,5 кв. мм. Приборы, мощность которых превышает 8 кВт или группа розеток с суммарной мощностью больше этого порога, подключается проводом сечением 4 кв.мм, для 10 кВт мощности на напряжении 220 В необходимо использовать провод сечением 6 кв.мм.
- Крупные приборы (электропечи, кондиционеры, водонагревательные элементы или части системы отопления) подключаются на отдельные автоматы проводом, соответствующим мощности электроприемника.
- При использовании в доме трехфазной сети нагрузку по фазам необходимо сбалансировать таким образом, чтобы разница не превышала 10%.
- Провод к розеткам прокладывается в стенах строго по вертикальным и горизонтальным линиям.
- Розетки на кухне, которые монтируются внутри тумбы с мойкой, должны соответствовать степени защиты IP44 и выше. Розетки для электроплиты должны быть рассчитаны на номинальный ток 25 А.
Все розетки должны предусматривать заземляющий контакт, подключаемый к имеющемуся контуру заземления.
Ищите квалифицированную помощь? Обратите внимание на компании, проводящие электромонтажные работы, из каталога TAM.BY.
Источник: https://blog.tam.by/kak-vypolnit-elektroprovodku-v-zhilom-dome/
Загрузка...
