Как найти распределительную коробку в стене?

Как найти распределительную коробку в стене дома

Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

• При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
• При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
• Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями.

[/su_box]

В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита.

Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае.

При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления.

Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки.

В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon».

С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

Прибор имеет три режима работы:

• Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
• Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
• Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования.

Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает.

В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

• Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
• Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
• Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

Внешний вид детектора Bosch GMS-120

Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

Марка	Объекты обнаружения	Глубина выявления в ммСталь/ медь	Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм	Глубина обнаружения деревянных брусков, мм	Точность в мм
GMS 100 M	Черные и цветные металлы, провода	100/ 80	51	—	1,1
GMS 120	Металлы, провода, элементы дерева	120/80	51	39	1,1
D-tect 120	Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево	120/80	61	39	±11
D-tect 150, D-tect 150 SV	Металы, провода, пластик , древесина.	150/80	61	41	±6

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

 Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Внешний вид Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В
Мощные электромагнитные излучения	0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.	на глубине до 55 (мм)
проверка целостности цепи	сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик	+
элементы питания	две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры	-10 до +50
вес	100 гр
габариты	170х32х30 мм
способ индикации	Световая и звуковая

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать.

В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск.

По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см.

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене.

Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку.

Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

• Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

 Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

• Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки

Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

• Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Многофункциональный детектор MS — 258

Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

Многофункциональный детектор MS — 258

В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм2.

 Внешний вид полевого транзистора КП 103

 Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

1. Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса.

Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон.

Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

1. Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

1. Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см2.

Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

1. В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://electric-tolk.ru/kak-najti-raspredelitelnuyu-korobku-v-stene/

Ремонт и поиск распределительных коробок

Май 4, 2014

8725 просмотров

Многие не знают для чего нужна распределительная коробка или как ее часто еще называют распаячная или ответвительная.

В любом помещении  квартиры или частного дома вся электропроводка берет свое начало от электрощита, в котором электрические кабели подключаются по одному по группам к автомату. Как правило, на квартиру устанавливается 3 автомата, без учета отдельного- на электроплиту (при ее наличии).

Если у Вас установлено 3 автоматических выключателя, значит с электрощита в вашу квартиру будет идти 3 пары проводов или электрических кабеля. Они и будут запитывать все розетки и освещение в вашем доме. При чем эти три линии будут распределены. Например, одна- на жилые комнаты, вторая- на кухню, третья-на ванную, санузел или коридор. Это делается с целями:

1. Во-первых для того, что бы распределить нагрузку. К одной типичной линии с 16 амперным автоматом можно подключить электропотребители по мощности не более 3.5 Киловатт, а иначе будет выбивать автоматический выключатель. Соответственно к трем группам розеток Мы сможем подключить в 3 раза больше по мощности бытовой техники и других потребителей электрической энергии.
2. Во-вторых, при неисправности одной линии, Вы сможете пользоваться розетками и освещением в помещениях, подключенных к другим линиям.

С щита на помещение или несколько идет один кабель электропитания, а розеток в нем много. Да еще есть выключатели света, светильники или люстры. Вот поэтому и нужна распаячная коробка.  В нее и сходятся все электрические провода или кабели от розеток, выключателей, светильников или люстр.

В коробке все провода или жилы электрических кабелей соединяются по определенной схеме. Схема расключения в этой статье.

На одной группе может быть несколько ответвительных коробок, которые между собой объединяются перемычкой электропитания.

Только провода или кабель на электрическую плиту прокладывается с электрощита на прямую сразу на соотвествующую розетку, потому что электроплита является мощным электропотребителем.

На нее устанавливается 32 или 40 А автомат, и прокладываются провода сечением медной жилы не менее 4, чаще- 6 квадратных милиметров.

Как найти распаячную коробку электропроводки

Иногда необходимо найти распределительную коробку, например при поиске неисправностей электропроводки или если необходимо добавить розетку в комнате. Но многие при ремонте квартиры замазывают коробки штукатуркой, шпатлевкой или заклеивают обоями. В результате трудно найти при необходимости ответвительную коробку.

Да согласен, что ее крышка не смотрится на фоне отделки. Но необходимо учитывать, что в любой момент может понадобится к ней доступ. Советую перед тем как приступать к отделочным работам в помещениях- взять рулетку и нанести привязки на схему помещения, потому что через 5-10 лет Вы и не вспомните, где они находятся.

Если схемы у Вас нет или Вы купили квартиру, тогда придется искать самостоятельно распаячные коробки. Вот как это делаю Я:

1. В 99% случаев коробка будет находится над выключателем света под потолком и на расстоянии от него не более 15-20 сантиметров.
2. После этого вскрываем коробку и смотрим сколько линий отходит на розетки. От которых они все вместе с электропитанием скручиваются в две или три (трех проводная система) скрутки. На светильники фазные скрутки будут по-меньше (в большинстве случаев из 2 проводов). При этом в большие скрутки будет скручен ноль и земля от светильника, а также фаза на включатель. И так же  в них приходит один кабель электропитания или два, если есть перемычка на другую коробку.
3. Итак, если количество розеток соответствует количеству проводов или кабелей и больше нет выключателей в комнате- значит больше в помещении нет распределительных коробок.
4. Если нет, вскрываем розетки и смотрим сколько на них сидит проводов на каждом контакте. Если по два значит розетки подключены шлейфом- одна от одной.
5. В новых квартирах изредка розетки могут быть подключены от коробки за стенкой, которая ближе расположена и подключена к одной группе.
6. Нередко устанавливается дополнительная коробка на розетки. Причем она будет находится под потолком не над самой дальней розеткой, а над той, что будет ближе к выключателю.

Рекомендую ознакомиться с правилами электромонтажа, что поможет Вам изучить принципы прокладки электропроводки. Всегда соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 220 Вольт в домашней электросети опасно для жизни человека!

Как сделать распаячную коробку

Неисправности в распределительных коробках происходят из-за низкокачественного электромонтажа или в результате износа электропроводки. Особенно, часто это характерно для алюминиевой проводки. Признаками неисправностей коробок является:

• Искрение и подгорание скруток проводов с выделением характерного запаха от подгоревшей электроизоляции. 
• Неработоспособность одной или нескольких электрических розеток в комнате, или не работающий светильник, люстра. Но не всегда в этом виновата коробка, а  электропроводка. Подробнее об этом в этой статье.

Устранение неисправностей:

1.  Если подгорели скрутки, при условии что позволяет длина проводов, откусываем, зачищаем и скручиваем заново вместе. Но лучше сделать надежное соединение при помощи клеммников.  Если подгорела изоляция, но нет возможности укоротить провод, тогда оденьте сверху на него кембрик.
2. Если отгорел или отломался провод в коробке, тогда необходимо его нарастить по этой инструкции.
3. Если произошло короткое замыкание между фазой и нулевым или заземляющим проводником- разъедините провода и восстановите изоляцию на каждом из них при помощи кембрика или ХБ изоленты.

Источник: http://jelektro.ru/remont-elektriki/poisk-remont-korobki.html

Распределительная коробка — конструкция и виды коробок для соединения проводов. 105 фото идей применения

Все электросети формируются на основе двух элементов — защиты в лице автоматического отключения и распределительной коробки для соединения различных проводов, входящих в ее состав. За счет последней электрическая нагрузка надежно распределяется по всей жилой площади.

Если эти элементы работают правильно, тогда не стоит волноваться из-за аварийной безопасности проводки, но в противном случае необходимо провести отладку, чтобы добиться полной исправности.

Далее разберемся какую распределительную коробку лучше выбрать для различных помещений, поскольку ошибки ее монтажа считаются одной из главных причин возгораний на жилых площадях. Из-за этого ежегодно наносится огромный ущерб имуществу и здоровью хозяев, и, к сожалению, не обходится без летальных исходов.

Разнообразие распределительный коробок

А, что они бывают разного типа? — На самом деле — да! Но питание на жилую площадь всегда идет с помощью вводного кабеля. Он идет к первой распределительной коробке от щитка (иногда их несколько, но — это можно видеть в основном на территории частных владений). Далее от этой коробки отводятся кабеля по площади жилья — обычно на прямую сеть не проводится.

Последняя распределительная коробка обладает вводом и внутренней коммутацией, для нее используются разные виды кабелей под проводку к конечным потребителям.

Теперь рассмотрим виды распределительных коробок, чтобы вы осознавали их возможности и отличия:

• Внутренняя версия на основе скрытого типа — монтируется в полость стены;
• Внутренняя версия открытого типа — иногда закрывается какой — либо конструкцией навесного вида;
• Наружный вариант используется за пределами помещений — обладает защитой от попадания влаги или потоков воды;
• Модификации, обладающие встроенными клеммниками, помогающими соединять провода, но иногда обходится без них.

Конструкция обычно формируется в виде пластиковой коробки, обладающей отверстиями на основе герметичных колпаков для проникновения кабелей, и съемной версии крышки.

Это, кажется, очень простым, но не все знают, как соединить провода в распределительной коробке, чтобы гарантировать длительную эксплуатацию сети.

И не переживать, что она, может, оказаться, на основе критического напряжения, создающего опасность аварии или возгорания проводки.

Когда займетесь выбором распределительной коробки для жилого помещения учитывайте появление необходимости расширения возможностей устройства, поскольку в некоторых случаях — это может потребоваться для сохранения надежности электрической системы. Можете посмотреть различные фото распределительной коробки на основе рассмотренных видов, чтобы вы понимали, как они выглядят.

Чтобы не пришлось заменять это устройство рекомендуем использовать его со значительным запасом. Например необходимо соединить 4 контакта — возьмите версию для восьми проводов.

А зачем звать мастера, если можно сделать самостоятельно?

Если вы не обладаете навыками строительства и знаниями в схемах электрических сетей, тогда можно, конечно, и позвать специалиста, чтобы не сделать ошибку, повлекшую серьезные неприятности в виде короткого замыкания, возгорания.

Но мы, все же, постараемся объяснить, как смонтировать распределительную коробку собственными усилиями. И надо сказать, что весь процесс такой работы не отличается трудоемкостью или повышенной сложностью. Необходимо лишь ознакомиться с правилами соединения проводов, изучить приемы их использования и обладать терпением. Далее разберемся прежде всего в практической реализации этой работы:

Выбираем место для установки распределительной коробки с учетом комфортного доступа необходимого для устранения неполадок, поскольку демонтаж стен, потолка или пола не, кажется, очень приятной затеей.

До начала монтажа коробки на поверхности стены, потолка либо пола обеспечиваем возможность оптимального доступа к ней для создания внутренней коммутации проводов. И не стоит забывать о создании запаса кабеля для ввода и выхода. За счет этого можно легко отсоединить коробку от места ее установки в случае такой необходимости.

Теперь вы знаете, как создается установка распределительных коробок в помещении. Мы рассказали об этом максимально упрощенно, чтобы любой человек мог получить базовую информацию о процессе монтажа распределительной коробки. Чтобы все работало правильно необходимо подключать коробки от места ввода по точкам остальной разводки для потребителей.

Очень важно все сделать качественно сразу и не оставлять на — потом доделаю, поскольку сейчас работает ну и ладно. Это может привести к неожиданной развязке в ближайшее время, и поверьте она вам не понравится.

Фото распределительной коробки

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://materialyinfo.ru/raspredelitelnaya-korobka/

Замена распределительной коробки в квартире

В старых домах распределительная коробка мало отличается от подрозетников.

Это круглой формы углубление в стене, прикрытое чаще всего белесыми (от пыли серыми) или голубыми пластмассовыми крышками характерного вида (см. фото).

Внутри находятся скрутки, а по нынешним стандартам часто монтируются клеммники различного вида. Крышка держится достаточно слабо, иногда даже выпадает сама, поэтому проблем с доступом обычно не наблюдается. А внутри… обычно кошмар:

• Распределительные коробки старого выпуска обычно металлические. Не то чтобы это было опасным, но все возможно и замыкание на корпус.
• Внутри скрутки самой невообразимой формы. Разобраться с этим может далеко не каждый электрик.
• Ввиду таких соединений именно распределительные коробки являются местом с повышенной вероятностью возгорания.

Нет ничего удивительного после этого, что многим приходит в голову замена распределительной коробки.

В рассматриваемом случае процесс пройдет относительно легко. Нужно всего лишь размотать все скрутки, провода аккуратно вытянуть в линию, после чего изъять из стены корпус старой распределительной коробки.

Проблемы начинаются в том случае, когда металлический канал из бетонной стены входит прямо внутрь. Отпилить его не удастся, поэтому нужно аккуратно действовать ломиком, чтобы не повредить штукатурку.

Некоторые каналы глубоко проходят, потому что отлиты в монолите со стеной, а другие просто пробиты штроборезом. Следовательно, есть шанс при демонтаже распределительной коробки открошить часть лицевой отделки.

Эти факты нужно учитывать, а установить их поможет предварительный осмотр места работы

Обратите внимание, что хозяева могли спрятать распределительную коробку где-нибудь за самодельной антресолью и прочими элементами декора. При этом разводка не всегда проста

Допустим, во многих комнатах распределительная коробка на виду, и примерно можно понять, что и куда идёт, но существуют и другие варианты, о которых мы поговорим позже.

Процесс монтажа весьма прост: на дюбель-гвозди или саморезы (в случае древесной основы). Места крепежа обычно расположены по углам (не факт).

Кабельные вводы выполнены таким образом, что срезая конус все больше, можно увеличивать диаметр отверстия. В результате максимально блокируется внутрь доступ влаге и пыли.

Между тем, распределительная коробка сильно упрощает жизнь: вся электрика здания, как на ладони, и если правильно выполнены поясняющие надписи, то эксплуатация оборудования становится простой и доступной.

Материалы для коробок

Пластиковые

Из всего спектра материалов, используемых для производства данных изделий, наиболее часто используется пластик различных групп.

Такое техническое решения связано:

1. С отличными диэлектрическими свойствами пластмасс.
2. С дешевизной производства продукции.
3. С возможностью производства различных форм и размеров изделий.
4. С легкостью комплектации изделий из пластмассы различными дополнительными элементами – резиновыми уплотнителями; монтажными планками, легкостью установки фиксирующих винтов.
5. С долговечностью эксплуатации таких изделий, ввиду отсутствия естественного разрушения материала.

Металлические

Вместе с тем, при монтаже электропроводки в складских помещениях, ангарах, мастерских, когда требуется не только жесткое крепление электропроводов, но и воздействие неблагоприятных факторов производственных помещений, возникает необходимость в установке распределительных коробок с более высокими эксплуатационными характеристиками.

В таком случае, наилучшим материалом корпуса будет металл. Металлические коробки выполняются в основном методом штамповки из листового металла, с последующей грунтовкой и окраской. Фиксация крышки достигается с помощью винтового соединения. Герметичность конструкции повышается с помощью резиновых уплотнителей мест ввода электрических кабелей, и резинового уплотнителя крышки.

В местах разделения магистрального электропровода на отдельные линии, в здании монтируются распределительные коробки. Особенностью их установки является необходимость установки распред. коробки в местах разветвления согласно проекту электропроводки.

Обычно, выбирается место в угловых косяках, и в зависимости от высоты потолка в 20-30 см от потолка.

Монтаж производится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. В месте ввода магистрального провода устанавливается распределительная коробка, жестко закрепляется, в заранее подготовленной место.
2. Провода выводов электропитания на розетки, выключатели, люстры и светильники, выводы для питания стационарных электроприборов – кондиционеров, газовых котлов, бойлеров проводятся в коробку на длину 5-7 см.
3. Провода маркируются внутри коробки.
4. Схема ввода кабелей перечерчивается на план электропроводки помещения, с нумерацией и указанием особенностей ввода (в случае если такое необходимо).
5. Проводится монтажное соединение проводов.
6. Скрутки надежно изолируются или изоляционной лентой или специальными колпачками.
7. Скрутки утапливаются внутрь.
8. Закрывается крышка.
9. Проводятся внешние работы по фиксации штукатурным раствором или шпаклевкой.

Соединение

линии соединений проводов

Монтаж соединений линий электропроводки в законченную систему электроснабжения производится по заранее определенной схеме.

Расчет нагрузок и сечения проводки определяется еще на стадии проектирования, а вот практическая реализация проводится следующим образом:

1. Концы проводов на 1,5-2 см освобождаются от изоляции.
2. В случае прокладки проводки из кабелей. имеющих двойную изоляцию внешний – изоляционный слой удаляется на длину 4-5 см.
3. Провода соединяются в соответствии с цветом. это самое простое и легкое соединение.
4. С помощью плоскогубцев или иного электромонтажного инструмента, каждая скрутка обжимается, и изолируется либо изолентой, либо пластиковым колпачком.
5. Если в коробке имеются клеммные или монтажные колодки. то монтаж производится с помощью винтового зажима, путем прижимания проводов соответствующего цвета на одной пластине.
6. Провода после соединения проверяются и укладываются в коробку, закрывается крышка.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями.

[/su_box]

В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Внешний вид Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В
Мощные электромагнитные излучения	0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.	на глубине до 55 (мм)
проверка целостности цепи	сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик	+
элементы питания	две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры	-10 до +50
вес	100 гр
габариты	170х32х30 мм
способ индикации	Световая и звуковая

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Монтаж кабелей в соединительной коробке

После того, как штукатурка застынет, можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно выполнить подключение розеток и выключателей в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.

1. Разделанные жилы кабелей разведите по сторонам, сгруппировав их по назначению. Сначала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они – желто-зеленого цвета. Соберите в один пучок РЕ-проводники, идущие к корпусам светильников, на розетки, от источника питания и к следующей коробке. Будьте внимательны: проводник желто-зеленого цвета, идущий к выключателю, к этому соединению не относится. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, и его РЕ-проводник в коробке или щитке должен быть подключен. Это делается для того, чтобы в будущем на месте обычной розетки можно было установить розетку с заземлением .
2. Чтобы пучок не рассыпался, стяните его стяжкой или изолентой. Подключение проводов можно выполнить сразу, но лучше полностью закончить процесс планировки, так как потребуется выпутывать оставшиеся провода.
3. Соберите в пучок все нулевые рабочие проводники. Они – синего цвета, и собираются из питающих и отходящих кабелей, а также питающих розетку. Исключение также составляют кабели к выключателям.
4. Затем собираем вместе фазные проводники входящей и отходящей кабельных линий, розеток и добавляем к ним по одному проводнику из кабелей, идущим к выключателям. Цвет этих проводников может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. Из кабеля выключателя берем проводник такого же цвета, как и у фазных проводников.
5. Собираем схему подключения светильников. Для этого от выключателей берем провода синего или желто-зеленого цвета и соединяем их с оставшимися нераспределенными фазными проводниками светильников. Этот случай – исключение из правил, когда желто-зеленые или синие провода могут быть использованы для подключения фазы, то есть – не по прямому назначению.
6. Выполняем подключение сгруппированных жил одним из методов: сварка, пайка, установка клемм.
7. Изолируем соединения.
8. Укладываем провода в коробку.

Источник: https://plusmillion.ru/zamena-raspredelitelnoj-korobki-v-kvartire

Распределительная коробка – как выбрать, установить и подключить

В любой электросети (энергосистеме) есть два самых главных элемента – автомат отключения (защиты), который предотвратит аварию, а то и трагедию, и соединение различных участков сети – та самая распределительная коробка, о которой пойдёт речь.

Мы не зря говорим об особой важности этого элемента, эта коробка, не обладая защитой, призвана перераспределить нагрузку на всю сеть правильным образом.

Неграмотный или выполненный с ошибками монтаж распредкоробки – это вторая по значимости причина всех аварий в электросетях.

Виды, типы и назначение распределительных устройств электросети

Питание в любую систему, например в квартиру, подаётся через вводной кабель, от щитка в первую, вводную распределительную коробку (реже щитков несколько, это более привычно для частного дома).

Отличие этой коробки в том, что от неё идут несколько «вводных» кабелей в разные помещения (комнаты и т.д.), как правило, прямых потребителей нет.

Оконечная распределительная коробка имеет ввод, внутреннюю коммутацию, и несколько выходов (кабелей), каждый из которых питает своих потребителей. В зависимости от назначения различают следующие типы коробок:

• Внутренняя скрытого монтажа, заделываемая в стену;
• Внутренняя открытого монтажа (может быть скрыта подвесным потолком и т.д.);
• Наружная для использования вне помещений, имеющая защиту, в том числе от заливания водой;
• Имеющие встроенные клеммники для соединения проводов или не имеющие их.

Если говорить о конструкции, то это пластиковая коробка установочная (которая крепится на поверхность), имеющая по стенкам отверстия с герметичными колпаками для входа кабелей и съёмную крышку.

Кабельное соединение в распределительной коробке обеспечивает клеммник, нехитрое и недорогое устройство для надёжного контакта двух проводников.

Для сложных энергосистем применяются промышленные устройства, но они неприменимы для бытовых целей.

При выборе помните, что распределительная коробка в квартире всегда должна иметь запас для расширения. Если нужно четыре кабеля, возьмите на 8-мь. Если хватит клеммника на 5 пар контактов, оставьте три – это тот самый случай, когда запас карман не тянет!

Для работ своими руками, распределительная коробка в электрике самый простой элемент, хотя и самый важный. Чтобы сделать надолго, достаточно соблюдать несколько правил, знать несколько приёмов и иметь терпение. Не будем утомлять премудрыми схемами, они есть у нас на сайте в других статьях, коснёмся практической стороны дела. Прежде всего, порядок монтажных работ:

1. Определяем месторасположения, помня, что распределительная коробка для электропроводки, должна быть доступна для обслуживания без затрат на ломание стен, потолков или пола. Если такой возможности не видно, передвиньте коробку, найдите любое другое место. В конечном счете, цена ста метров кабеля в гофре будет всё равно меньше стоимости дорогостоящего восстановления повреждённого участка отделки.
2. При необходимости разгружаем каждый узел, поскольку распределительная коробка в квартире не обязательно должна быть одна в комнате. Хоть три – главная задача минимизировать нагрузки на каждый участок. При этом коробка может быть проходной или оконечной. Если на линии две коробки, проходная становится «вводной» для этого участка сети.
3. Перед тем, как приступаем к закреплению коробки на стене или потолке, убеждаемся, что понимаем, как мы будем делать коммутацию внутри. Дополнительно обеспечиваем запас кабеля на вводе – выводе. Это при необходимости позволит отсоединить коробку от поверхности (см. ниже в примерах).

Совет. Возьмите в руку отвёртку, поднимите руки вверх, постойте так 10-ть минут. После чего, не опуская рук, попробуйте, держа одной рукой клеммник, второй рукой закрутить болтик. Примерно так будет выглядеть работа с уже закреплённой распределительной коробкой с клеммами.

Монтируя коробки, двигаемся от точки ввода к точкам разводки по потребителям. Внимание! Вводное подключение делается в последнюю очередь на щитке! До момента окончания монтажа и проверки работоспособности электросети подключение запрещено, иначе быть беде!

При коммутации внутри коробки не используйте скрутки, пусть даже «бывалые электрики» приводят аргументы типа «неизвестно из чего клеммник, скрутка в 4 сантиметра не искрит никогда» и т.д. Искрит скрутка всегда. Любой клеммник надёжнее скрутки.

Не готовы сами делать эту работу – пригласите профессионалов, которые обожмут кабеля и предложат гарантированно качественное соединение проводников.

Но никогда не оставляйте коммутацию в распредкоробке в виде «временно так соединю, потом доделаю». Потом может наступить очень скоро!

По окончании монтажа сначала запитайте потребителей, хотя бы переноска в розетке, временный патрон для лампы или что-то другое. Это всё стоит копейки, но и переноска и временный патрон с лампой стоят копейки. Мало того, что они дадут свет, они практически позволят «испытать участок электросети перед вводом в эксплуатацию».

Убедитесь, что герметизирующие колпачки закрывают все отверстия в коробке, а там где проходит кабель, срезаны по правильному диаметру. Это не красота, это мера предосторожности против образования конденсата (влаги) внутри распредкоробки. Ни один электроприбор не совместим с влагой, и распределительная коробка не исключение.

Крышку на коробку ставим в самую последнюю очередь. Только после того, как проведено испытание и есть уверенность, в том, что всё сделано правильно.

Несколько фото примеров с комментариями от того, кто многое делал сам

Начнём с заглавного фото к статье. Несмотря на пугающий вид, работа выполнена профессионалами в коробке с «двухэтажным» клеммником и за несколько лет эксплуатации не вызвала никаких нареканий.

Количество кабелей обусловлено конфигурацией подвесного потолка – в этом месте была возможность сделать «ревизионный люк» размером 28 х 40 сантиметров.

Несмотря на двойную подсветку помещения и три вывода наружу, других коробок в этом помещении не потребовалось.

Пример проходной и оконечной коробок. Такое решение вызвано необходимостью устройства проходных выключателей, которые позволяют в больших помещениях выключать или включать свет в разных местах. Монтаж оконечной розетки производился на столе, после чего уже коробка крепилась к потолку. Для того чтобы закрепить кабеля в клипсах, использовалась помощь двух человек.

«Запас карман не тянет». Петля «лишнего кабеля» сейчас использована для рампы подсветки фрески на стене. Не будь этого запаса, помещение могло быть не таким уютным как сегодня.

Эта коробка круглой формы, поскольку светильник под ней не мог быть большим. Для удобства обслуживания или ремонта выбрана именно такая форма. Обратите внимание! Петля вводного кабеля позволила при ремонте открутить коробку, аккуратно вынуть через отверстие светильника (которое чуть правее, если смотреть на фото), произвести работы и всё аккуратно вернуть на место.

«Очень странная коробка». Глядя на это фото, возникает резонный вопрос, зачем? Но когда всё это делалось, была смутная идея, которая тогда не воплотилась, но был оставлен задел «на всякий случай». Это зона входа в цокольное помещение, а на фото узел выключателя.

Коробка возникла как идея, что детям может быть страшно ходить в подвал, поскольку от лестницы до выключателя в темноте целых два метра «тьмы». Когда так и вышло, был задействован второй кабель из этой коробки.

Теперь свет в подвале можно включить, как и свет на лестнице одним выключателем (правда, выключатель стал сдвоенным).

Источник: http://obelektrike.ru/posts/raspredelitelnaya-korobka-kak-ustanovit/

Расключение без распределительных коробок

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей.

Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса.

Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса.

Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов.

Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила.

Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук.

Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере.

А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе.

Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.

144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля.

Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.

Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями.

Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения.

Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются.

В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок.

Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник.

Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12.

Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар.

Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N.

С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером».

Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО.

Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем.

Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто.

Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно.

Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости.

Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку.

Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Источник: http://www.glhouse.ru/rasklyuchenie-bez-raspredelitelnyx-korobok/