Почему замыкает выключатель света после монтажа проводки в новостройке?

Пошаговая инструкция о том как правильно подключить выключатель к лампе

Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

Общие замечания по монтажу электропроводки

1. Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
2. Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
3. Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены.

   Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.

4. В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами.

Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

Инструменты и материалы для монтажа

Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

• Выключатель.
• Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
• Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
• Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
• Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
• Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
• Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
• Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
• Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
• Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

Определяемся с видом нужного нам выключателя

Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

Выключателей существует несколько видов:

Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.

Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.

В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки.

Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети.

Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.

Разметка мест установки электроприборов

Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен.

Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см.

Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.

Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок.

От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.

По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Выполняем монтаж выключателя своими руками

Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.

На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой.

Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку.

Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.

Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом.

Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке.

Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.

Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.

Соединение проводов в распределительной коробке

Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.

Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

Особенности монтажа проводов под штукатурку

Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку.

Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены.

Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.

Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра.

Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга.

Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Желоба в плитах — помощники электрика

Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия.

Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.

Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами.

Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.

Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки.

Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения.

После окончания монтажа поверхности штукатурят.

До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

Установка лампочки на стене

Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки.

А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети.

После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель.

Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель.

Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Подробное объяснение в видео формате

Источник: http://elektrik24.net/provodka/vyklyuchateli/kak-podklyuchit-k-lampochke.html

Короткое замыкание в светильнике

“Включаю свет в коридоре, и как бабахнет у меня над головой” – с такими словами ворвался ко мне сосед. Говорит, что теперь у него дома везде темно и немного паленым пахнет. Его эмоции и внешний вид словами не передать – это нужно было видеть. В итоге я пошел смотреть на его “бабах”.

Записано со слов соседа. Он нажал клавишу на выключателе и в этот момент в светильнике что-то бахнуло, как будто в нем взорвалось лампочка. Также в этот момент пропало электричество во всей квартире.

Прибыв на место ЧП я сразу открыл этажный щиток и увидел что сработали два автоматических выключателя. Один групповой на 16А и следом за ним общий на 40А. Сразу стало понятно, что где-то в линии произошло короткое замыкание. Сразу их включать нельзя, так как нужно сначала разобраться почему они сработали. Читайте по этому поводу статью: Почему выбивает автомат в щитке?

Тут стоит обратить внимание, что оба автоматических выключателей имеют время-токовую характеристику “С”. Следовательно они должны отключиться, когда ток короткого замыкания (КЗ) превысит номинал автомата в 5-10 раз. Для 40А это минимум ток в 200А.

Может это говорит о качестве автомата на 16А фирмы “ИЭК”?

Идем дальше.

Вот этот самый светильник. На его плафоне даже снаружи видно внутреннее затемненное пятно нагара.

Снял плафон…

Выкрутил лампочку. На ней четко видны следы действия тока короткого замыкания. За сотые доли секунды металл успел расплавиться. Помните, что автоматические выключатели защищают только электропроводку, а не ваши бытовые электроприборы, как это думают многие.

В патроне также на контактах видны нагар и оплавление после КЗ.

Лезу дальше… Разобрал патрон… Стали видны скрученные провода с очень сильно оплавленной изоляцией.

Убрал полностью светильник. На фото ниже хорошо видна существующая проводка и наращенные тонкие проводки скрученные между собой. Они как раз и закоротили между собой.

Тут всегда использовалась лампа накаливания, работа которой сопровождается сильным выделением тепла. Со слов хозяина этой скрутке около десяти лет. Во время работы светильника наращенные проводки постоянно грелись от работы лампы.

Но вот пришло время, когда изоляция совсем расплавилась и “фазный” проводник коснулся “нулевого” проводника. Тут потребовалось десять лет, так как светильник стоит в коридоре и используется редко. В другом месте такое короткое замыкание произошло бы намного раньше.

И очень хорошо, что автоматы смогли и успели защитить эту квартиру от плачевных последствий коротких замыканий.

Это такая мина замедленного действия. Она есть во многих квартирах, просто про нее никто не знает или подозревает, но говорит: “Работает же, так чего туда лезть!”

Итак, разобрались в чем дело!

Оставлять это же так нельзя и значит пришлось мне ремонтировать.

Старые скрученные проводки удалил. У существующих алюминиевых проводов откусил концы с дубовой подгоревшей изоляцией. Взял две жилы из кабеля ВВГнг и соединил их с помощью винтового клеммника.

Хорошенько замотал изолентой…

Старый патрон сразу же выкинул в ведро. Хорошо, что у меня в заначке был новый и сразу его поставил.

Поставил плафон на место. Вот и готово!

На фото ниже представлены удаленные из светильника вышедшие из строя элементы.

Вот вроде обычный светильник является типичным узлом в электросхеме квартиры, но как мы видим что и он может стать причиной какого-нибудь ЧП. Со старой проводкой всегда не знаешь где выстрелит. Поэтому стоит уделять особое внимание ее защите с помощью автоматических выключателей и дифавтоматов.

А у Вас были дома подобные ситуации?

Улыбнемся:

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/74-korotkoe-zamykanie-v-svetilnike

Если замкнула проводка что делать. Проводка замкнула – что делать

Сегодня я расскажу, как найти короткое замыкание в квартире, а по возможности и устранить его. Это будет только мой опыт, но, надеюсь он Вам очень пригодится.

Как найти короткое замыкание в квартире

Итак, как найти короткое замыкание в квартире, когда Вы находитесь дома, заняты любимым делом, и вдруг резко становится темно. Рассказываю по шагам:

1. Берем фонарик (поэтому в квартире желательно обзавестись дежурным фонариком – как раз для таких случаев) и идем к электрощиту
2. Смотрим и видим, что все локальные автоматы вместе с общим рубильником смотрят вниз. Сразу понятно, скорее всего, что-то коротнуло
3. Как я Вам рассказывал в статье в этой ситуации, когда все автоматы смотрят вниз, я включаю сначала общий рубильник. Но он тут же падает вниз. Теперь никаких сомнений. В квартире “коротыш”. Есть вероятность, что, что-то могло и сгореть. Но давайте все по порядку. Есть один прием, с помощью которого Вы хотя бы сможете без вызова мастера найти источник Вашего коротыша и дальше принять решение, что делать. Ну а если сгорело что-то, с этим уж ничего не поделать
4. Начинаем последовательно обходить в доме все розетки и выключать сначала приборы, которые были включены до замыкания в эти розетки (например, телевизор, видик, телефон, компьютер и т. п.), а затем из всех розеток вынимать вилки
5. Сделаем еще раз обход по квартире и вспомним, где еще может быть розетка. В общем, когда все отключили, подойдем снова к электрощитку и включим снова общий рубильник
6. Если он снова упадет вниз, то можно вызывать мастера. Дальше не нужно искать причину. Однако, в большинстве случаев, как и в моем, общий рубильник включился. Теперь понятно, какой-то из проводов, который мы вынули из розетки или подключенное к нему устройство, коротит
7. Следующее действие – включаем последовательно локальные автоматы один за другим
8. Если какой-то из автоматов упал вниз, значит проблема в автомате. Снова вызывайте мастера. Но, скорее всего, это у Вас получится, как это получилось у меня
9. Итак, подведем итоги: мы выключили все приборы, выключили все провода из розеток, включили общий рубильник и все локальные автоматы. И у нас все автоматы смотрят вверх. Хороший признак. Для интереса, включим где-нибудь свет. Вы оцените, что сами сумели хотя бы вернуть свет в квартиру и все автоматы у Вас работают
10. Теперь, последовательно включаем свет всеми имеющимися в квартире выключателями. Скорее всего – работает. Здорово, правда. Выключаем свет. Оставляем тот, который нам нужен только для удобства исследований
11. Теперь обойдем все вынутые вилки из розеток. Посмотрим на них внимательно. Может увидим почернение на каких-либо проводах. Тогда их не трогаем. Их будем проверять в последний момент, когда остальное все заработает
12. Ну и наконец, последовательно, переходя от одной розетки к другой, начинаем аккуратно включать вынутые вилки, которые не вызывают подозрений. Так я и делал. И дошел, в конце-концов до удлинителя, к которой была подключена стиральная машина. При включении вилки, снова вырубился автомат. Теперь то я точно знаю, кто сказал “Мяу”
13. Отключаем снова эту вилку идем к электрощитку и последовательно включаем все автоматы. Причина установлена. В моем случае из строя вышел удлинитель. Ну а стиральную машину я проверил просто через другой удлинитель. Она работала
14. Таким образом, путем несложных действий, мы не вызывали мастера, сэкономили деньги, остались со светом и очень довольны собой

ЕСТЬ ОДНА ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ (ДОРОГИЕ) ПРИБОРЫ, ТО ИХ ПРОВЕРКУ ОТЛОЖИТЕ НА САМЫЙ КОНЕЦ. ЕСЛИ ВООБЩЕ ВСЕ РАБОТАЕТ, Т. Е. ВЫ УЖЕ ВКЛЮЧИЛИ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВИЛКИ В РОЗЕТКИ И ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАЛСЯ ВАШ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ И ДОРОГОЙ КОМПЬЮТЕР (ТЕЛЕВИЗОР) – В ЭТОМ СЛУЧАЕ, НЕ СТОИТ ЕЩЕ РАЗ ВКЛЮЧАТЬ ВИЛКУ – ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТА.

Если опыт короткого замыкания, который произошел со мной, не произвел на Вас впечатления и Вы по-прежнему совсем не уверены в себе и боитесь электричества, как огня, просто вызовите мастера, прочитав статью: . А чтобы хоть немного подружиться с электричеством, обратитесь к статье: .

А вот подборка жутких, но красивых коротких замыканий:

Сегодня мы с Вами узнали, как найти короткое замыкание в квартире.

Уважаемый читатель. В этой статье речь пойдет о таком крайне неприятном, но, к сожалению, часто случающимся явлением, как короткое замыкание в доме. Что это такое. Представьте себе ситуацию, семья дома, кто-то смотрит телевизор, кто-то в компьютере, кто-то на кухне и т.д. Вдруг свет в доме исчезает. Что мы делаем в этих случаях.

Правильно, подходим к щитку и поднимаем те рычажки, которые упали. А вот здесь начинается самое интересное. Рычажки не держатся наверху, а с щелчком падают вниз. Это и есть короткое замыкание в доме. Решать эту проблему должен грамотный .

Мы же в этой статье дадим Вам советы, что делать, чтобы не сидеть в темноте и холоде до прибытия электрика.

Действие первое. Отключаем из всех розеток в квартире все, что в них включено. Выключаем в доме так же весь свет. Затем опять подходим к щитку и поднимаем все рычажки, которые внизу.

Если они поднялись, и свет в доме появился, то это означает, что короткое замыкание в каком-либо электроприборе, который мы отключили от розетки. Теперь мы начинаем включать в розетки электроприборы по одному. При включении неисправного прибора произойдет короткое замыкание, т.е. выбьет свет.

Это может быть абсолютно любой прибор, телевизор, холодильник, настольная лампа, стиральная машина и т.д. Обнаружив неисправный прибор, мы им не пользуемся. Таким образом, в этом случае у нас короткое замыкание не в доме, а в приборе. И ремонтировать надо именно его. То же самое может быть и в люстрах дома.

При включении какого либо выключателя свет в доме погаснет. Следовательно, этим выключателем мы не пользуемся до прихода электрика.

Сейчас рассмотрим другой случай. Выключили все, что можно было выключить. А рычажки в щитке не поднимаются. В этом случае имеет место короткое замыкание в проводке. Что можно сделать в этом случае. Опускаем абсолютно все рычажки вниз. Теперь нам нужно найти центральный автомат. Под каждым рычажком есть цифры. На центральном автомате цифра самая большая.

Это УЗО — устройство защитного отключения. Этого устройства может не быть, но все же в большинстве квартир оно имеется. Теперь поднимаем его рычажок. Если и он остался наверху, то это хорошо. Если упал вниз, то придется сидеть без света до прихода мастера. Если он остался наверху, то по одному поднимаем рычажки автоматов по 10 и 16 Ампер.

При включении какого-либо из них упадет рычажок УЗО, и вместе с ним может упасть и рычажок центрального автомата. Теперь мы знаем, какой автомат создает проблему. Его оставляем выключенным, все остальные рычажки поднимаем наверх. В какой-то части квартиры не будет света, какие либо розетки не будут работать.

Но в остальной части квартиры все будет работать, как и работало. И вы сможете спокойно дождаться мастера, который и решит Вам проблему.

Источник: https://grumy.ru/if-the-wiring-closes-what-to-do-wiring-closed-what-to-do.html

Как установить и подключить выключатель света: подробный инструктаж

Для бывалых электромонтажников нет проще работы, чем банальная установка выключателя. На самом деле ничего сверхсложного в данной операции нет.

Правда, кроме обязательного соблюдения правил, обозначенных в кодексе для электриков ПУЭ, необходимо еще знание некоторых тонкостей.

Они подскажут новичкам, как подключить выключатель света в любимой баньке, чтобы банные процедуры проходили в цивилизованных условиях.

Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:

• открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
• скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.

С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.

https://www.youtube.com/watch?v=f1VFjJr-zw0

Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:

• Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
• Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.

Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов. Более подробно о выборе выключателей читайте на сайте «Совет Инженера«.

Общие принципы и алгоритм монтажа

Установка обоих типов устройств выполняется по аналогии, действуют общие принципы и единый алгоритм работ:

• Сначала крепится подрозетник, представляющий собой чашу или площадку;
• Затем производится непосредственно подключение выключателя светапосредством создания верных соединений между токоведущими проводами и командным органом;
• Потом механизм фиксируется на пластине или в стакане-подрозетнике с помощью шурупов или распорок;
• В завершении результаты усилий закрываются крышкой и надеваются клавиши.

Основная загвоздка заключается в правильном подсоединении проводов к рабоче-командному органу выключателя. А чтобы справится с этой проблемой, нужно разобраться со схемой подключения.

Схема подключения выключающего устройства

Несоблюдение правил установки выключателя света чревато перегревом с последующим искрением и замыканием. Еще одно весьма неприятное последствие – сохранение напряжение в проводке. Из-за него даже после выключения светильника нельзя будет заменить перегоревший элемент, не ощутив прелестей удара бытовым электротоком.

Обезопасим лично себя и собственность, вспомним о загадочных «фазах» и «нолях». Выясним и навеки запомним, что нужно к чему подключать:

• Ноль или, как принято в мире электриков, нулевая жила выводится на осветительный прибор.
• Фаза идет к выключателю. В пределах фазной жилы должна замыкаться цепь, для того чтобы лампочка загоралась и гасла. Именно при прямо противоположном выведении выключателя на ноль свет загорится и погаснет по приказу владельца, но смену лампы можно будет совершить только после путешествия к распределительному щитку с полным отключением бани от питания.
• От лампы к выключателю тоже идет участок фазы. Отключаться и включаться цепь от щелчков клавиши будет в точке разрыва фазного канала. Т.е. в месте, где начинается отрезок фазы, ведущий к лампочке, и заканчивается фазный провод, выходящий из выключателя.

Значит, к лампе подвести нужно и фазный и нулевой провод, а к выключателю только один – фазу. Заметьте, все эти хитрые переплетения находятся в распределительной коробке. По сути, интересуют они домашних мастеров, занимающихся установкой выключателя в необустроенном помещении или решивших модернизировать имеющуюся систему.

Все соединения токопроводящих участков выполняются в распределительной коробке. В пластиковых каналах или в стене соединять провода нежелательно из-за осложнений с выявлением и ремонтом поврежденных участков. Если нет рядом с местом установки распределительной коробки, протянуть фазу и ноль можно от вводного щитка.

Описанные принципы установки одноклавишного выключателя распространяются и на устройства для включения двух и более точек освещения. Соответственно клавиш у них две или более. Разница в том, что к каждой из клавиш подводится отрезок фазы от лампы, работу которой она обязана контролировать. Фаза из распределительной коробки к выключателю с любым количеством клавиш ведется исключительно одна.

Для того чтобы у неопытных электриков не возникали затруднения с определением фазы с нолем, внешняя изоляция токоведущих жил имеет «боевую» окраску:

• фазная жила будет покрыта белой или коричневой оболочкой;
• синий цвет диэлектрической защиты провозгласит: это ноль;
• желтый или зеленый колер различных оттенков – заземление.

Согласно цветным подсказкам и следует определять, как установить и к чему подсоединить выключатель света. Дополнительной услугой от производителя является нанесение обозначений на сам механизм для конкретной ориентировки по вопросам входа и выхода.

Обозначаются точки подсоединений литерой L с циферкой. Например, на двухклавишном устройстве L3 обозначает вход фазы. Рядом с ним больше ничего не обнаружится.

На противоположной стороне устройства в рядок расположены точки подключения L1 и L2, каждую из которых нужно вывести на отдельный осветительный прибор.

Втыкать или зажимать: что легче?

Для простоты и надежности формирования соединений, точки подключения выключателя оснащаются втычными и винтовыми приспособлениями:

• Втычные контакты накрепко зажимают зачищенный на 1 см провод пружиной. Для того чтобы разобрать соединение, с противоположной стороны втычного приспособления есть кнопка, действующая по принципу «нажал – отпустило»;
• Винтовой контакт нужно затягивать отверткой, предварительно расположив под клеммой около 2х см зачищенного провода. Ни миллиметра изоляции под клеммой быть не должно, иначе она оплавится и станет угрозой для хозяев.

Принципиальной разницы по аспектам надежности между обоими вариантами никто не наблюдает.  Однако втыкать проще и быстрей. Потому выключатели с втычными контактами настойчиво советуют продавцы строительных магазинов неопытным мастерам. Электрики с ними согласны.

Как установить накладной выключатель

Русские баньки преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле, покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.

Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности:

• Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку.
• Отсоединяем рабочий механизм.
• Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника. На ней есть отверстия для крепления к стене.
• Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится.
• Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех.
• Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось.
• Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода.
• Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером.
• Все в порядке? Прикручиваем механизм.
• Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу.

На этом процесс установки завершен.

Монтаж и подключение закрытого выключателя в картинках

Совершенно несложный процесс. Разобрали – грамотно установили и подсоединили – собрали.

Компонентов минимум, лишних гаек после сборки наверняка не окажется. Запутаться невозможно, если выяснить заранее, что к чему подключается. Все буквально располагает к проверке собственных сил в качестве начинающего электрика. Главное не забыть о правилах безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-sveta.html

Что делать, если замкнуло проводку в квартире

Инструкция

При неисправности электрического звонка в первую очередь проверьте, насколько плотно провода к клеммам звонка и трансформатора. Затем снимите крышку у кнопки звонка и проверьте упругость и контакт пружины при ее нажатии.

Одной из причин того, что звонок не работает, может быть разрыв цепи, в том случае, если кончик контактного винта недостаточно плотно прилегает к якорьку. Это происходит из-за слишком большого напряжения в цепи, обгорания контактного винта или же ослабления фиксирующей контргайки. В таком случае необходимо зачистить контакт пружины и винта мелкой наждачной бумагой.

В том случае, если расстояние между молоточком вибратора и колокольчиком велико или полностью отсутствует, звонок также не будет работать. Вы можете это исправить с помощью изгиба рычага вибратора или поворота колокола при ослабленной затяжке винта.

Схема работы звонка очень проста. От электрического звонка отходят два провода. При этом один из них подключен к фазе, а другой идет к кнопке звонка и там прерывается на клеммах механизма кнопки.

Кнопка звонка представляет собой ключ. Последовательность при этом такая: производится нажатие на кнопку – цепь замкнута – звонок звенит. Если же звонок не работает, вы можете вначале проверить кнопку.

Если звонок не звенит, возможны следующие два варианта: первый, проверить звонок, второй, проверить кнопку. Вы можете подключить контрольную лампу параллельно звонку. Если при нажатии на кнопку звонка эта лампа загорается, а звонок при этом молчит, поменяйте звонок. В противном случае проверьте кнопку: снимите крышку, индикатором проверьте, есть ли фаза и т.д.

Если вы не хотите возиться с контрольной лампой, поступите по-другому. Вначале отключите ток, затем разберите кнопку и отсоедините от нее провода. Включите ток и попытайтесь дотронуться одним концом провода до второго. Если после этого зазвенел звонок, значит, проблема в кнопке и ее необходимо заменить.

Если звонок по-прежнему не работает, попробуйте проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на контактах. Не исключено, что дело в проводке, хотя на практике это случается очень редко.

Если не работает сам звонок, то необходимо его поменять, поскольку к старым моделям звонка сложно подобрать сменные детали, а китайские звонки ремонту не подлежат.

Конечно, есть такие умельцы, которые могут их собрать заново, но это не такая простая задача. Да и стоит ли? Ведь в продаже есть масса звонков на выбор.

Зато теперь в случае необходимости замены звонка вы сможете сделать это без особого труда за 10 минут.

Полезный совет

Можно поступить еще проще: приобрести электромузыкальный беспроводной звонок на батарейках, а затем прикрепить кнопку звонка обратной (липкой) стороной перед дверью. Такой звонок вы можете установить в любом удобном месте: например, в прихожей или даже в кухне.

Радиус действия этого звонка до 100 метров (в зависимости от модели). Все, что останется сделать – это по необходимости менять батарейки, а провода заизолировать, углубить их в стену и заштукатурить. В результате стена ровная и красивая, а звонок звенит мелодичный.

Источники:

• В помощь домашнему электрику
• как работает звонок

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-885148-chto-delat-esli-zamknulo-provodku-v-kvartire

Монтаж электропроводки в квартире: видео, схемы — Asutpp

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками.

Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы.

К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

1. Подготовительный этап. Он включает в себя:

• выбор типа проводки;
• составление рабочей схемы;
• разметка.
• расчеты для выбора оборудования и кабеля;
• закупку всего необходимого.

1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:

• подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
• создание посадочных мест под электроточки;
• установка распределительных коробок и укладка кабеля;
• установка щита (если она не производилась ранее).

1. Завершающий этап, в который входит:

• установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
• сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
• подключение к вводу;
• поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя.

Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта.

Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Пример внешней проводки в коробе

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником.

Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже.

Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
• процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

«Чистый» план квартиры

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

План с нанесенной схемой освещения

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью.

Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

План с освещением и основной силовой частью

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Окончательный вариант плана-схемы проводки в квартире

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Расположение электроточек

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Пример разводки по потолку

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Разводка по полу

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме.

Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Штроборез существенно упрощает работу

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

• устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
• делаем надпиливание глубиной 5 мм;
• меняем коронку на сверло;
• делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
• меняем сверло на коронку и работаем ей;
• вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

Завершающий этап

Это самая простая часть работы, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы и подключаем их к проводке. Далее собираем распределительный щит и подключаем к нему внутренние линии. Вся информация по этим процессам есть на нашем сайте.

Производится подключения ввода, эту процедура выполняется сотрудниками электрокомпании, с которой заключен договор об услугах поставки электроэнергии.

После подключения щита поочередно включаем автоматы и производим проверку.

Источник: https://www.asutpp.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html

Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?

В статье рассматриваются самые распространённые причины неполадок в электропроводке, и рассказывается о том, как с ними справиться самостоятельно.

Почему неожиданно в квартире гаснет свет, и перестают работать электроприборы? Этому может быть несколько причин. Нарушен контакт в месте соединения, механическое повреждение проводов при сверлении стен для установки каких-либо креплений, короткое замыкание или обрыв провода в стене.

Неполадки в этажном электрощите на лестничной площадке

Автомат на лестничной площадке это первый прибор, который защищает общую сеть от электропроводки в квартире. Если флажок автомата в положении «включено», а напряжения на его выходных контактах нет (проверяется тестером или индикатором), то причины могут быть следующими: короткое замыкание, испорченный автомат, утечка тока через УЗО, проблема с проводкой.

Для всех вышеперечисленных неисправностей нужен электрик. Своими силами можно устранить проблемы с сетью, которые возникают после вводного автомата. 

Половина всех аварий, связано с нарушениями электропроводки (исчезновение или плохой контакт в месте соединения). Запах горелой проводки, темные пятна на выключателях, розетках или осветительных приборах есть результат искрения, короткого замыкания или нагрева в зоне плохого контакта.

Перегрузка или короткое замыкание в розеточной группе

Если автомат выбивает, следует определить, какую сеть он обслуживает. Срабатывание вводного автоматического выключателя говорит о перегрузке по току. Выбивание автомата группы розеток или осветительной группы свидетельствует о поломке элементов в соответствующей группе.

Выключение всех приборов и удлинителей из розеток чаще всего помогает в решении проблемы с автоматом розеточной группы. При коротком замыкании можно услышать хлопок и по этому звуку определить место поломки.

Неполадки в сети освещения

В осветительной группе, если автомат срабатывает при обесточенных выключателях, то причина либо в неисправном выключателе, либо в распределительных коробках.

Подробно о том, что делать, если срабатывает автомат в электрощите смотрите здесь.

Механическое повреждение проводов

Если автоматический выключатель работает, а тока в сети квартиры нет, то нарушена электропроводка. Причиной этого может быть повреждение проводов при сверлении, долблении или других механических воздействиях на места закладки электропроводки.

Осветительная группа проводов чаще всего закладывается в стяжки из цементно-песочного раствора. От щита в коридоре питающий провод проходит по стяжке в полу верхней квартиры и, доходя до коридора, через отверстие поступает в первую распределительную коробку.

От коробки на входе в квартиру электропровод опять поднимается наверх и по стяжке в полу верхнего этажа идет до люстры и второй распределительной коробки над выключателем ванны и туалета. В комнаты проводка идет сходным образом. Во время ремонта на верхнем этаже рабочие, снимая стяжку, могут испортить проводку в квартире снизу.

Примеры поиска причины и устранения неполадок в квартирной электропроводке

Например, автомат включен, а света в квартире нет. Причиной может быть неисправность в электрощите или распределительной коробке. Нужно проверить с помощью тестера или контрольной лампочки, есть ли напряжение после автомата.

Если все в порядке неисправность нужно искать в первой распределительной коробке. Если напряжения нет, то обрыв в проводах между электрощитом и распределительной коробкой.

Если нет освещения в одной из комнат (не горит люстра), поломка в люстре, в выключателе, в распределительной коробке над выключателем или в предыдущей распределительной коробке.

Первым делом нужно проверить люстру контрольной лампочкой, далее, если все в порядке – выключатель.

Рассмотрим вариант, когда электропроводка розеточной группы расположена в стяжке пола квартиры. От электрощита в коридоре проводка идет до первой розетки, ближайшей до щита. Дальше кабель идет по полу в стяжке до второй ближайшей розетки (обычно на противоположной стене). Через отверстие в стене проводка розеточной группы проходит в следующее помещение.

При отсутствии питания во всех розетках, поломка может быть, как и для освещения, в электрощите или первой питающей розетке. Нагрузка на первой розетке самая большая и количество неисправностей самая высокая. Если питания нет на части розеток, то напряжение проверять нужно с первой неработающей и последней работающей розеток.

Окисленные контакты могут служить самой главной причиной отсутствия напряжения. Зачистив контакты, и заново присоединив розетку, снова проверяют напряжение.

При любых работах, связанных с электрическим током, следует соблюдать меры предосторожности и внимательно обращаться с электрическими приборами!

О том, как предотвратить неполадки в электропроводке смотрите здесь. А еще больше информации про поиск неисправностей в скрытой в штробах электропроводке квартиры – здесь.

Источник: http://www.electromontag-pro.ru/publ/nepoladki_v_ehlektroprovodke_chto_delat_i_kak_ikh_ustranit/1-1-0-137