Почему выбивает автомат на 63а на вводе?

Одна из причин почему автомат срабатывает без причины

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный ))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть.

Просто так он не будет же отключаться? Говорят “без причины” – это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике.

Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Обратите внимание

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают.

Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей.

Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили ))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 – это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной…

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

Важно

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата.

То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее.

Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода.

Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год.

Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов.

Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое…

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы.

Совет

Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение.

Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Далее выкладываю несколько фотографий разобранного данного автоматического выключателя, чтобы вы могли все более подробно рассмотреть.

Это место около нижнего контакта…

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье.

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/211-odna-iz-prichin-pochemu-avtomat-srabatyvaet-bez-prichiny

Почему выбивает автомат в щитке и что делать

В любом имеющем электропроводку доме на распределительном щите есть автоматический выключатель (автомат). Это устройство предназначено для автоматического обесточивания сети. Для того чтобы понять, почему выбивает автомат в щитке и что делать, надо определить причины этого явления.

Содержание

Основные причины

Если подключение устройства в розеточную группу приведёт к превышению суммарной мощности, его следует подсоединить к другой цепи

Автомат в распределительном щитке может сработать вследствие следующих причин:

  • подключение слишком большой нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность самого автомата.

При включении в сеть большого количества электроприборов в цепи может возникнуть ток, значение которого превышает допустимое для этой цепи.

Это может случиться, когда одновременно включаются чайник, машина для стирки, электроплита и другие приборы. В этом случае срабатывает автомат, который отключает сеть.

В современных автоматах на превышение тока реагирует тепловой расцепитель.

В случае короткого замыкания происходит резкое увеличение тока. Тогда срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом в катушку втягивается сердечник и через рычаги размыкает контакты. Время срабатывания этого расцепителя не превышает 0,02 с.

В некоторых случаях виновником отключения может стать неисправность самого автомата, представляющего довольно сложную конструкцию.

Возможные последствия

Короткое замыкание — самая частая причина пожаров в квартирах и домах

Последствиями внезапного отключения сети при срабатывании автомата, в худшем случае, могут быть перерывы в компьютерной игре или в работе стиральной машины. Гораздо более тяжёлые последствия могут возникнуть, если автомат не сработает. Например, если он откажет при коротком замыкании, то может возникнуть возгорание, которое часто приводит к пожару.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  1. Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  2. Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  3. Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  4. Если Iп > Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп< Iн.

Если неисправность связана с появлением короткого замыкания, то вначале необходимо проверить каждый из подключённых приборов. Это можно сделать, например, путём их поочерёдного отключения. Если окажется, что при отключении всех электроприборов в цепи остаётся короткое замыкание, то следует проверить саму электропроводку, в том числе такие её элементы, как выключатели или розетки.

Если окажется, что автомат отключается сам по себе независимо от наличия неисправностей в цепи, то его следует заменить на исправный.

В большинстве случаев срабатывание автомата в щитке — его штатная работа, и то, что он её выполняет — очень хорошо, так и должно быть, но при условии, что сам автоматический выключатель исправен. Для проверки работы электрической сети в квартире или доме лучше пригласить специалиста.

Источник: https://elektro.guru/elektrika-v-kvartire/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shchitke.html

Селективность: Краткие заметки и идеи

Делаю мелкую заметку, потому что давно пора ей появиться: задрался я одно и тоже в комментариях рассказывать. И сразу предупреждаю: я сам учусь (и рад делать это всю жизнь, познавая мир), поэтому я пока не разобрался глубоко в том, как это всё работает.

Но я достаточно понял, чтобы объяснить себе и всем на пальцах, почему в некоторых случаях автоматы будут срабатывать одновременно при коротком замыкании, а не друг за другом. Наука, область расчётов и само свойство того, чтобы при нештатных ситуациях отрубился только нижестоящий автомат в щите, называется селективность.

Можно говорить «селективность соблюдается», а можно «рассчитать селективность», а можно «селективный автомат».

То, что я хочу пояснить, на самом деле просто и тупо. Но почему-то много народа на этом моменте спотыкается. Нас интересует, почему в варианте щита «вводной автомат на 50А и автомат в щите на 16А» не всегда будет вырубаться только мелкий автомат на 16А (например при замыкании в розетке), а часто ещё и весь вводной автомат.

Вокруг этого тоже ходится всякая мистика, как вокруг УЗО.

На форумах тоже дерутся на тему «А у меня вот стоит 50А на вводе и всё хорошо работает» или «А у меня стоит 32А на вводе и тоже сначала первым 16А выбивает, это потому что у меня ИЭК» или «А у меня и 50А выбивает и 10А выбивает одновременно и я затрахался производителей подбирать, чтобы не выбивало; поставил в квартирном щите ещё один автомат на 40А на ввод — так теперь все три выбивает». А ещё из-за этого народ начинает мыслить в немного не ту сторону. Например хочет поставить на ввод автомат категории отключения D (тут можно вспомнить про эти буквы), шоб не выбивало. И не понимает, что такой автомат вообще не сможет вырубить вводной кабель щита, если что-то случится.

А на самом деле всё крутится вокруг одной простой штуки: ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Вот именно из-за него у нас то соблюдается селективность, а то нет, и то все автоматы в цепочке срабатывают, а то только групповой. А то и групповой может не сработать, если он неверно выбран. Попробуем разобраться?

Вспоминаем простую физику из средней школы. Если кто помнит, там были всякие скучные задачки вида «В цепи с питанием 12 вольт находятся три сопротивления номиналами по 10, 3 и 8 ом. Рассчитайте ток в цепи и напряжение на каждом из сопротивлений». Все эти задачки были скучны, потому что они абстрактны.

Вообще, абстрактное обучение — это жопа.

Считается, что оно должно развивать широту и ассоциативность мышления, но на деле оно их убивает: нахрен запоминать что-то, если не понимаешь зачем запоминать? А вот когда тебе поясняют на примере, а потом говорят «действуй по тому же принципу», то обучение идёт в сто раз легче и интересней.

Обратите внимание

Так вот давайте попробуем сообразить, чего у нас будет в цепи, если случится короткое замыкание. Сначала надо понять, а вообще что для нас эта «цепь» и какая она. И вот тут-то и лежит самое интересное, про которое все и забывают. То что цепь питания нашей розетки начинается от силовой подстанции (ТП — трансформаторная подстанция или некоторый вид дур)! Вот как это всё может выглядеть:

Если это всё сообразить, то сразу же уже отметается куча идиотов, которые, например, заставляют ставить два автомата в вводном щитке дачного дома: один до счётчика, а другой — после.

И поясняют это как «ну так при замыкании ток до счётчика не дойдёт, его этот автомат, который после счётчика стоит, и отключит и дальше не пустит». Это всё — полный бред и маразм.

Вот как пойдёт ток: от подстанции, по кабелю, который питает дом, через щитовую дома, через этажный стояк, через этажный щиток, вводной автомат там, через кабель до квартирного щита, через его провода, через автомат в нём, через кабель розетки — и до самой розетки и до места замыкания.

Вот мы и получили нашу задачку из физики. Ведь кабели имеют внутреннее сопротивление, а подстанция способна выдать очень большой ток (представляете — мощный трансформатор в ней, который питает несколько домов, замкнуть накоротко). И вот этот вот ток течёт по всем кабелям и проводам, и ограничивается только внутренним сопротивлением этих кабелей.

Что нам там физика говорит про последовательное соединение? Она говорит, что общее сопротивление цепи будет равно сумме отдельных сопротивлений, а ток… а вот ток будет ОДИНАКОВЫЙ на всех участках этой цепи! То есть, получаем вот чего: ток, который потечёт от подстанции до розетки (через все щиты и автоматы в них) будет зависеть от:

  • Мощности подстанции: чем она больше, тем меньше сопротивление самих обмоток трансформатора и больше ТКЗ.
  • Сечения питающих кабелей: чем больше сечение кабеля (а оно зависит от того тока, который мы будем по нему гонять), тем меньше его сопротивление и опять же больше ТКЗ.
  • Длины кабелей. Чем она больше — тем больше сопротивление кабелей и меньше ТКЗ.
Читайте также:  Как защитить кабель от механических повреждений?

Есть определённые методы, как всё это подсчитать. И в некоторых случаях (для всяких офисов и промышленных фигней) этот ТКЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО надо считать. Этот момент я не изучал и хочу как-нибудь взять урок у камрада Alexiy.

В любом случае для этого расчёта надо или докопаться до главного инженера здания, который должен поднять проект этого здания и вытащить оттуда данные.

А если ему лень, не может или этого нет — то надо поднимать все данные на кабели, на модель трансформатора в подстанции — и считать всё самому.

Величина ТКЗ и отключающая способность

Сначала потрепемся про этот момент. Вот все знают, что на автомате в квадратике есть некоторые цифры. Обычно это «6000» или «4500» для бюджетных серий.

Это число тока замыкания в амперах (тот самый наш ТКЗ), который автомат сможет нормально и штатно отключить много-много раз.

Представляете, как интересно и круто: маленький автомат в 17,5 мм шириной может погасить адскую плазму с током до 6000 ампер!

Важно

Причём оказывается, есть номинальная отключающая способность и предельная. Ток номинальной отключающей способности автомат должен отключить три раза за минуту и при этом должен и дальше работать как обычно. А в предельной — три раза за минуту выключить и дальше работать не обязан.

Это знание меня навело на интересную мысль: в некоторых форумах про ИЭКовские и аналогичные китайские автоматы писали то, что они три раза замыкание отключают и потом ломаются.

Так вот не мухлюет ли кто-то там с этими параметрами и не выдаёт ли предельную способность за номинальную?

Возвращаемся к ТКЗ. Так вот в некоторых случаях может быть вот какое западло. Например, снимаем мы помещение на каком-нибудь старом заводе. Подстанция там мощная, потому что рассчитана на кучу адских станков. Положим, нам выделили автомат на 50А.

НО линия у нас длинная (например, метров 100 от щитовой цеха), и вместо кабеля сечением в 10..

16 квадратов мы должны заложить кабель сечением на 35 квадратов, чтобы из-за длинной линии у нас не было потерь напряжения (эти сечения взяты от балды для примера).

И из-за этого может получиться так, что благодаря большому сечению кабеля мы получим большой ТКЗ. И иногда может ДАЖЕ не хватить обычной модульки: она просто не пройдёт по отключающей способности. То есть, обычный автомат на 50А просто ВЗОРВЁТСЯ при замыкании, а не отключит ввод.

В этом случае нам понадобятся автоматы с большей отключающей способностью. Например, есть автоматы серии S200P, у которых она 10 кА (или дифавтоматы серии DS202C тоже на 10 кА) или серии S800 (10..25 кА). А в некоторых случаях вообще понадобится ставить автомат в литом корпусе (20..

100 или выше кА), например TMax и TMax XT.

Совет

Тут тоже есть хитрая задумка производителей: например кабель из нашего примера на 35 квадратов вы просто не сможете запихать в обычную модульку на 6 кА.

И вот не надо жилы кабеля для этого спиливать! Лучше задумайтесь, почему оно туда не лезет: может быть это сделано не просто так? Поэтому, когда мы собирали щит в СИТИ, то хоть нам и нужен был вводной автомат на 40А, но кабель у нас приходил туда на 70 квадратов.

И вот поэтому для перестраховки (потому что данные про ТКЗ так и не удалось не из кого вынуть) был поставлен автомат с большой отключающей способностью. Во как!

Почему не всегда соблюдается селективность при замыкании?

Ну а теперь возвращаемся к нашей цепочке автоматов. Пущай у нас будет вводной автомат на 63А (поставим ПОБОЛЬШЕ, хехе, ШОП НЕ ВЫБИВАЛО) и автомат на розетку на 16А. Применим наши знания о том, что ТКЗ зависит от всех-всех цепей, начиная от подстанции и то что в момент замыкания ТКЗ будет ВЕЗДЕ одинаковый (цепь же последовательная!).

Ещё раз. За счёт того, что у нас последовательная цепь, ТКЗ в момент замыкания ВЕЗДЕ одинаковый: и в трансформаторе подстанции, и в проводах стояка, и в проводах к розетке.

Что получается? Я точно не знаю, какие ТКЗ бывают в каких домах, но знаю что в некоторых при КЗ рубится и автомат на 16А и ввод на 63А, а в некоторых — нет. Поэтому возьмём значение от балды так, чтобы пример сошёлся. Пусть ТКЗ будет равен в 600А. Это значит что 600А пошло через наш вводной автомат на 63А и через автомат на розетку на 16А.

Внимание, щас будет фокус! В последовательной цепи ток везде одинаковый. Это значит что в одну и ту же секунду 600А прошло через автомат на 16А. И он вообще прям гарантированно обязан отключить линию (даже если это будет D16, то при токах 160..

320А он сработает). И в тот же самый момент времени те же 600А идут через вводной автомат на 63А. C63 сработает в диапазоне 315..630А, а наш ток в 600А в эти пределы попадает. И поэтому вводной автомат на 63А тоже совершенно честно ОБЯЗАН сработать.

Причём если воткнуть групповые автоматы категории B, то ничего может и не измениться: ток-то всё равно течёт одновременно через всю цепь из двух автоматов, и всё. Максимум на что мы можем рассчитывать — это на то, что Bшный автомат успеет сработать быстрее, разомкнуть цепь, и вводной автомат не успеет досработать. А может и успеет.

Вот так и работает эта фишка. Просто? Да до ужаса просто и логично. Но понять это тяжело было даже мне. Точнее, мне было тяжело объяснить другим. Повторю ещё раз: в некоторых случаях ТКЗ настолько большой, что его хватает на то, чтобы сработали оба автомата. Соберём выводы и разные варианты:

  • Вводной автомат мы обязаны выбирать по выделенной мощности и по сечению вводного кабеля. Поставить его ПОБОЛЬШЕ мы не сможем: не выдержит вводной кабель.
  • Заменить категорию вводного автомата (например воткнуть D) мы, может быть, и не сможем: есть риск что такой автомат при настоящем замыкании ввода просто не выключится — не хватит величины ТКЗ для этого.
  • Если стояк гнилой, провода слабые и подстанция старая (или просто линия очень длинная), то в некотором случае ТКЗ может быть вообще очень низким (да хоть 100-150 А), и его просто не хватит, чтобы сработал автомат категории C. И тогда надо ставить автоматы категории B, чтобы они могли сработать. Или дали такую надежду =)

С тем, как всё это проектировать, учитывать и рассчитывать, я пока не разобрался, как уже писал. Существуют специальные программы, которые могут построить кривые срабатывания каждого конкретного автомата и наложить их друг на друга. Если эти кривые перекрываются друг с другом — то автоматы могут сработать одновременно.

А если не пересекаются — то с селективностью всё будет хорошо. А ещё в каталогах модульки есть специальные таблицы, в которых показано при каком ТКЗ какие автоматы могут быть селективными друг с другом. Вот на примере ниже я взял автомат на C63А (красная кривая), на B16 (синяя кривая), C16 (розовая пунктирная кривая).

И вроде как по этим графикам видно, что при ТКЗ до ~500-600А (шкала там логарифмическая) селективность будет. А при ТКЗ в 1 кА — вообще ни фига не будет. Вот как-то так это можно прикинуть. Этому я ещё хочу поучиться.

Что делать?

А ничего! Есть два варианта: один сложный, а второй — дорогой, но брутальный. Сложный вариант — это поднять докуму и рассчитать ТКЗ на линии.

И после этого посмотреть, чего такого можно воткнуть на ввод так, чтобы и выделенную мощность не превысить, и селективность получить. Или же просто купить на ввод автомат серии ABB S750DR.

Они заморочились и специально разработали хитрую серию автоматов, которая имеет задержку срабатывания, чтобы дать время отрубиться обычной модульке. Автоматы эти имеют размеры в 1,5 раза больше обычных и им надо оставить побольше свободного места сверху и снизу рейки.

Обратите внимание

Но зато если взять такой автомат на 16А и обычный автомат на 16А, то при глухом КЗ (два гвоздя в розетку) первым всё равно сработает обычный. А если коротнуть линию на самом S750DR — то он и сработает.

Основное западло, которое случается — это селективность на трёхфазном вводе с вводным автоматом на 25А — те самые 15 кВт трёхфазной мощности. ХРЕН вы его с обычной модулькой заселективите. Тут поможет ТОЛЬКО S750DR, и больше ничего. И вам надо решить, что лучше: бегать на улицу при КЗ, или поставить S750DR, но бояться что его могут с уличного щита спереть.

У меня сложилась вот какая методика:

  • Однофазные щиты я собираю на УЗОшках и автоматах категории B всегда. На большом номинале вводного автомата это может дать попытку изобрести селективность по методу «B может быть успеет сработать раньше C», а на хилом стояке (ведь однофазный ввод бывает в старых домах с газом и гнилыми стояками) автомат категории C вообще может не сработать.
  • Трёхфазные щиты я собираю почти всегда на дифавтоматах (в кризис я родил бюджетную схему, но дифы рулят), и использую их категории С, потому что на трёх фазах линия чаще всего новая, ТКЗ для C10..C16 хватит, а при таком номинале вводного автомата категория B всё равно ни фига не поможет. Да и дифы и двухполюсные автоматы категории C проще достать, чем дифы категории B.
  • Я стараюсь плодить как можно меньше цепочек из автоматов. В том числе и поэтому я не дублирую вводной автомат в квартирном щите, а ставлю там только рубильник, оставляя такую цепочку: вводной автомат в щите на столбе или в этажном щите и сразу групповые автоматы отходящих линий. А всякие уроды-сбытовики с «поставим автомат до счётчика и после счётчика» всё портят!

И помните, что цепочка «На лестнице 63А, в квартире 50А» почти не поможет. Только если вам повезёт, и ТКЗ будет на границе срабатываний этих двух автоматов. Вот такие пироги!

Источник: http://cs-cs.net/selectivnost-zametki

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания. После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

https://www.youtube.com/watch?v=OoPK3ZVAPIM

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата. Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Читайте также:  Изоляция молниезащиты от металлочерепицы

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины. К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями.

Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат. Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей. Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует.

При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится. Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов.

И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка. Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор.

Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло. Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает.

Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Важно

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов.

Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током. Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки. Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус. Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата.

Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине.

Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится. Поэтому в любом случае измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку.

Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/pochemu-vybivaet-difavtomat

Причины отключения автоматического выключателя

Внезапный выход из строя автоматического выключателя, расположенного в щите распределителя – весьма распространённое явление. В большинстве случаев, вопрос решается довольно простым путём – отключившееся устройство снова включают, однако не удосуживаются выяснить причину подобных сбоев.

Подобное устранение проблемы уместно лишь до момента, при котором автоматический выключатель начнёт отключаться постоянно, а при следующей попытке включить его не будет срабатывать.

Именно поэтому следует точнее разобраться в причинах проблем, возникающих в работе устройства, а также принять все меры к их устранению.

Почему выбивает автомат?

Устройство функционирования автоматического выключателя основывается на отключении прибора в тот момент, когда образуется перегрузка или короткое замыкание. За срабатывание автоматического отключения в устройстве отвечают определённые механизмы, называющиеся расцепителями.

Виды расцепителей — тепловой и электромагнитный

Первый отключает устройство в момент короткого замыкания. Стоит отметить, что в таком случае отключение осуществляется за очень короткий промежуток времени, буквально за доли секунды. Второй расцепитель, тепловой, производит отключение в момент протекания перегрузочного тока.

В этом случае, на продолжительность отключения влияет вид автоматического выключателя и его характеристик, например, объём номинального тока, на который рассчитано устройство, а также объём перегрузочного тока.

Если автоматический выключатель рассчитан на ток номиналом в 16 А и сквозь него прошёл ток в 32 А, то отключение произойдёт примерно за 5 – 10 минут.

Совет

На основе вышеописанных фактов можно прийти к выводу, что выход из строя автоматического выключателя очень часто случается из-за включения в сеть различных электрических приборов, у которых рабочая мощность выше мощности этого устройства. В итоге происходит перегрузка.

Помимо этого, причиной отключения является выход из строя каких-либо частей электрической проводки, что приводит к короткому замыканию. В первую очередь, необходимо установить причину, по которой выключатель выходит из строя.

Следует отключить от питания сети электрические приборы и попытаться вновь включить устройство. Его вторичное отключение означает, что проблема заключается в появлении короткого замыкания.

В электрической проводке произошло повреждение некоторых конструктивных частей. В том случае, если вторичного отключения не произошло, причиной проблемы является перегрузка.

Однако нужно учесть следующее обстоятельство – автоматический выключатель, который отключился из-за перегрузки, может вновь отключиться при попытке включить его.

Всё дело в том, что одна из частей теплового расцепителя – биметаллическая пластина – переходит в начальное положение лишь после определённого промежутка времени. Из-за этого повторно включать устройство стоит по истечении нескольких минут. После выявления причины нужно переходить к её устранению.

Важное обстоятельство — производить устранение неисправностей стоит лишь человеку, имеющему опыт работы с электричеством и обладающему необходимым для работы оборудованием.

При неопытном обращении с элементами электрической проводки это может привести к их повреждению и выходу из строя электрической аппаратуры. Более того, несоблюдение мер безопасности при выполнении подобных работ влечёт к несчастным случаям.

При отсутствии должного опыта настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам.

Перегрузка электрической проводки означает её несоответствие реальной нагрузке от электроприборов.

Обратите внимание

Большинство людей считает, что можно решить данную проблему, установив новый автоматический выключатель с большим объёмом номинального тока. Это не решит проблему.

В этом случае устройство перестанет отключаться, однако возрастёт риск повреждения линии проводки, которая подключена к данному выключателю.

Таким образом, установка другого электрического выключателя и явное игнорирование действительной причины его отключения может привести к повреждению всей электрической сети и бытовых приборов.

Для устранения проблемы необходимо заменить электрическую проводку, учитывая требуемую нагрузку бытовых приборов.

Данная операция оптимизирует нагрузку напряжения сети в квартире и обеспечит бесперебойную работу автоматического выключателя. В том случае, если повреждена электрическая проводка, можно прибегнуть к одному из двух существующих вариантов устранения проблемы.

Первый способ – это ликвидация самой появившейся неисправности. В том случае, если поломка уже локализована и её предполагаемое место известно, следует заменить повреждённую часть электрической проводки.

В этом и будет заключаться её ремонт. Однако не следует забывать о состоянии электропроводки в целом. Если оно неудовлетворительно, то замена определённого участка не сможет избавить от будущих проблем.

В таком случае, самым рациональным и логичным вариантом будет привлечение специалистов, которые проведут диагностику общего состояния электрической проводки, в том числе замер сопротивления напряжения изоляции кабелей и проводов. Такую операцию не стоит проводить самостоятельно во избежание несчастных случаев.

Важно

Помимо описанных вариантов возникновения проблемы, отключение автоматического выключателя может происходить по причине его неисправности.

Определить состояние устройства довольно просто – как правило, все возникающие неполадки можно выявить при осмотре автоматического выключателя.

Самыми распространёнными явлениями неисправности прибора считаются появление запаха гари, оплавление наружного корпуса выключателя, а также слабое потрескивание в устройстве при его работе.

В случае, если подобные признаки были выявлены, необходимо осуществить замену автоматического выключателя.

Стоит учесть тот факт, что если электрическая проводка в квартире соответствует реальной нагрузке от электроприборов, то нужно заменять автоматический выключатель, аналогичный по своему типу и характеристикам, с тем же номинальным значением тока. Таким образом, проблема будет устранена.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

Источник: http://podvi.ru/vvodno-raspredelitelnye-ustrojstva/pochemu-otklyuchaetsya-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

Почему выбивает автомат: 3 причины

Причины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствийМногих людей интересует, почему часто выбивает автомат, причины могут быть разные.

Начиная от поломки самого аппарата и заканчивая коротким замыканием в электропроводке.

Ниже предоставлен ответ на вопрос, почему выбило автомат в щитке, и что делать для разрешения проблемы в максимально быстрое время.

Совет

Содержание:

Итак, почему вырубает пробки в квартире? Причины могут быть разные. Перегрузка электросети, частая причина, почему вышибает автомат в доме. Дело в том, что в этом и состоит цель автоматических выключателей (АВ), они защищают электропроводку от нагрузки и дальнейшей неисправности.

Читайте также:  Основные поломки кофемашин nivona и советы по ремонту

Не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи

У каждого бытового автомата имеется свой номинальный электроток расцепления:

Когда в одно и то же время включается несколько мощных приборов, люстры, электрокотел, пылесос, стиралка, посудомойка, ток которых выше ставки, ничего странного в том, что выбивает автоматический выключатель в доме, нет. К примеру, на электрощитке стоит автомат на 16А. Нагрузка электричества заметно возросла, поэтому автомат срабатывает и отключился, защищая проводку. Найти выход можно, есть верные способы.

Это можно выполнить только тогда, когда электропроводка сможет выдержать перенагрузки (медь, сечение ТПЖ не меньше 2,5 мм2). Третий, наиболее надёжный – перебрать и обновить электрическую проводку, которая позволит одновременно включить штепсель стиральной машины, посудомоечной машинки, бойлера, утюга, плиты и т.д.

Вышел из строя АВ: что делать, если выбило пробки

Ещё одной причиной срабатывания автомата является короткое замыкание в электропроводке. Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает.

Если электроприборы выключены из розеток, а пробки выбивает, необходимо полностью проверить электропроводку. Дело это занимает достаточно большой период и, кроме того, необходимо иметь навыки, чтобы отыскать неисправность, а может и сразу две. Первостепенно надо изучить все розетки и выключатели, выполнить проверку качества присоединений ТПЖ к клеммам.

Если электропровода болтаются, винты следует затянуть.

После розеток надо изучить распределители. Понять, что соединение электропроводов в них в норме, нет оголенных мест, которые могут закоротить. После коробок надо проверить светоприборы. Очень часто неопытные электрики забывают выполнить проверку люстры, после срабатывания АВ без нагрузки. После этого перегорает лампочка.

Надо провести проверку надежность соединений, как в ситуации с розетками. В конце надо проверить электропроводку, которая обычно прячется в стенке. Правильно в этом случае применять специальный прибор, который поможет оперативно обнаружить короткое замыкание. Но, дома вряд ли у кого-то он будет под рукой, поэтому выйти из положения поможет мультиметр.

Вот причины, отключающие электрический автомат и способы их устранения.

Наиболее редко встречающаяся причина, которая то же может быть – некачественный МТА автомат, который вышибает из-за того, что при изготовлении был допущен брак.

Проверить автомат следует, если есть 100% уверенность что:

  • Электроприборы исправные;
  • Электропроводка в норме;
  • О перегрузках и речи нет.

Исправить ситуацию поможет замена автомата на аналогичный, заменить можно и электросчетчик. Это точно разрешит проблему.

Чтобы в дальнейшем не столкнутся с таким случаем, электрики советуют познакомиться с рейтингом лучших брендов автоматических выключателей и подобрать один АВ и счетчик из перечня. Также правильно почитать отзывы потребителей.

Кроме перечисленных причин, по которым вырубило АВ в электрощитке, бывают ещё и другие, редкие ситуации.

Что еще может быть, если выбивает предохранитель

Если автомат отключился, перегорела лампочка, и нет света, не надо беспокоиться, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампочки, идет временная перенагрузка, и за счет этого номинальный ток снижается, АВ 6-10 А, скорее всего вырубит.

Если перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо

Такого не бывает с:

  • Галогенами;
  • Светодиодами;
  • Люминесцентными лампочками.

Часто среди обсуждений можно видеть ситуацию, когда автомат вышибает при запуске стабилизатора. Тут тоже свои тонкости, которые связаны с функционированием устройства и невнимательностью потребителя. Дело в том, что стабилизаторы электронапряжения при запуске создают ток, который может увеличить номинальное значение.

Может быть, неисправен и сам стабилизатор. Дешёвые изделия, производства Китай знамениты своим браком. Если отключение происходит при зажигании света – надо провести проверку мультиметром светоприборов.

Перегрузка: гудит автомат в щитке

Если же стабилизатор напряжения в электрощитке выбило и выбивает часто и приблизительно в одно и то же время, с большой вероятностью можно говорить о том, что причина выключения в поломке электрического прибора, электроплиты, микроволновки, утюга, холодильника и т.п.

Например, если вы заметили, что автомат срабатывает при включении стиралки или же нагревателя воды, выключите эту технику, чтобы посмотреть и понять, как поведет себя устройство без электрических приборов.

Отключения нет? Необходимо искать проблему в одном из включенных приборов.

Качественный вводной автомат работает полностью без звука.

Если АВ постоянно трещит, гудит, жужжит, выключается, существует 3 причины:

  • Неправильно выбранная мощность;
  • Плохого качества автовыключатель;
  • Недобросовестный производитель.

Хороший автомат обойдется не дешево. У хорошей модели корпус сделан из полиамида, устойчивого к механическим повреждениям, и элементы внутри включают в себя дорогостоящие сплавы. Нередко, для того, чтобы сократить цену прибора, изготовители прибегают к применению наиболее дешёвых, но наименее качественных материалов при создании продукции.

Ремонт надо осуществлять в сервисном центре. Оперативно найти поломанную технику можно путем исключения. Отключите все вилки из розеток и по очереди подключайте.

На электроприборе, который коротит при включении, выбьет автомат под перенагрузкой. Розетка тоже может быть неисправна.

Если же все приборы отключены от электросети, а АВ вышибает, то причиной может быть неисправная электропроводка.

Как уберечь себя, когда гудит автомат под нагрузкой

Приобретайте автоматы только надежных брендов. Экономичный вариант – автомат производителя IEK. Гарантия на такие автоматические устройства 2-5 лет от изготовителя. Однако, на практике они исправно работают долго.

Автомат начинает гудеть – это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы

Хорошо показали себя модели:

  • АВВ;
  • Eaton (Moeller);
  • Hager.

Правильно подбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания АВ. Для электроприборов, у которых разница между электротоком работы и пуска не большая, подбирайте характеристику отключения B или C. Для мощнейших приборов с высочайшими токами пуска (к примеру, электрический двигатель), подходит характеристика D.

Приобретайте у надежных производителей. Помните, что дорогостоящие и популярные модели часто подделывают. А на деле они горят, нагревается электропроводка. Просите сертификат у продавца.

Обратите внимание

Не бойтесь расспрашивать, является ли продавец официальным дилером. К примеру, Аксиом Плюс считается очень надежным и качественным продавцом автоматов.

Что сделать, если некачественный автомат уже работает? Сменить его, и как можно быстрее.

Если при включении стиральной машины выбивает автомат

Если при запуске стиралки или в период её функционирования завершилась стирка, погасли индикаторы и во всей квартире выключился свет, скорее всего, вышибло автомат.

Если стиральная машина новая и была запущена первый раз, скорее всего, виновата в отключении проводка.

Причина может скрываться в применении низкого качества защитных устройств, либо в использовании УЗО неподходящей емкости.

Делать ремонт своими руками, либо ставить новые УЗО опасно для жизни. Непрофессиональное вмешательство в работу электрсети в квартирном помещении может спровоцировать:

  • Возгорание;
  • Перегревание проводки;
  • Удар током.

Автоматическое устройство может выбить и в той ситуации, когда помимо стиралки, было включено в розетку много других приборов, и сеть не выдержала такую перенагрузку. Новая машинка может вышибать автомат также и из-за заводского брака. В такой ситуации нужно обратиться в сервис для гарантийного ремонта либо замены некачественной стиралки.

От чего выбивает автомат: причины (видео)

Вот и все причины, почему отключается автомат в электрощитке. Можно своими силами определить, почему вышибло механизм расцепления электропитания – сделать это достаточно просто, даже дилетанту в этом деле.

Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/vybivaet-avtomat-prichiny

Выбивает автоматический выключатель – причины и устранение

Автоматический выключатель может самопроизвольно срабатывать по нескольким причинам. Так, это может быть неисправность самого устройства, короткое замыкание в проводке или иные факторы. Даже неопытный, в области электрики, человек может самостоятельно определить причину срабатывания механизма расцепления цепи. Это сделать абсолютно не сложно.

Перегрузка сети

Наиболее частая причина отключения автоматического выключателя (АВ) – это выполнение поставленных задач, то есть защита проводки от перегрузок и последующего выхода из строя.

К примеру, ваш электро-щиток оснащен автоматом на 16А (очень распространенная ситуация для не новой проводки) и Вы одновременно включили кондиционер, бойлер, электрочайник и стиральную машину.

Естественно, нагрузка на сеть значительно возросла, поэтому АВ и сработал, защитив тем самым электропроводку.

Данную проблему можно решить с помощью нескольких способов. Наиболее легкий – поочередно включать мощные бытовые приборы, дабы перегрузка просто не возникала. Другой способ – замена автомата на более мощный (25-амперный).

Это можно делать лишь в случае наличия качественной проводки в доме, чтобы она смогла выдержать возложенные на нее нагрузки (медная проводка, с сечением жил более 2,5 мм²). Третий способ – просто заменить проводку в доме на новую, способную выдерживать большие нагрузки.

Это наиболее надежный метод избежать отключения автоматических выключателей.

Стоит отметить, что после срабатывания автомата с тепловым расцепителем, нужно будет немного подождать, так как сразу включить его не получиться. Это связано с принципом функционирования прибора. Только после остывания механизма (несколько минут) его можно будет включить.

Проблемы с бытовой техникой

В случае, если автомат срабатывает регулярно в один период времени, нужно обратить внимание на бытовые приборы, скорее всего один из неисправен. Если автомат выключается после запуска определенной мощной техники, то стоит отключить это устройство и понаблюдать, как работает АВ без него. Срабатывание на происходит? Тогда следует искать неисправность именно в бытовой технике.

Для быстрого поиска неисправности нужно использовать метод исключения. Отсоедините все электроприборы от сети и поочередно включайте их. Во время включения неисправного прибора произойдет срабатывание автоматического выключателя.

Что делать? Ищем неисправную технику! Если автомат срабатывает даже после того, как вы отключили всю бытовую технику, то, скорее всего, дело в электропроводке. Как поступить в данной ситуации, поговорим далее.

Замыкание электропроводки

Короткое замыкание в электропроводке – это частая причина «выбивания» автомата. В определенном месте нуль соприкасается с фазой, поэтому и происходит замыкание.

Автомат, в свою очередь, выполняет свою работу – защищает проводку от замыкания. Необходимо полностью проверить всю проводку.

Это может занять достаточно много времени, кроме этого, необходимо быть особо внимательным, чтобы обнаружить место замыкания.

Важно

Прежде всего, следует разобрать все выключатели света и розетки, проверить качество подключения жил клеммам. В случае плохого закрепления, нужно подтянуть все винты. После проверки розеток, проверьте распределительные короба.

Необходимо убедиться, что провода хорошо соединены в них, нет никаких оголенных участков проводов, которые могут вызвать замыкание. Дальше можно перейти к проверке светильников.

Зачастую, неопытные электрики забывают проверять люстры, но это довольно часто является причиной замыкания.

Проверка проводки

В последнюю очередь следует проверять проводку, которая практически во всех домах и квартирах скрывается в стенах.

В данном случает оптимальным будет использование специального прибора, что позволит точно и быстро отыскать место короткого замыкания. Но вряд ли у каждого дома есть такой прибор, поэтому вместо данного прибора можно использовать обычный мультиметр.

Если и это не смогло помочь, то нужно вызвать специалиста, который сможет с помощью тепловизора найти замыкание и устранить его.

Автомат вышел из строя

Плохое качество АВ также может быть причиной его отключения. Он может срабатывать просто потому, что бракованный. Можно заменить автомат на аналогичный и убедиться в чем причина.

Иные причины

Кроме рассмотренных нами причин «выбивания» автомата могут быть и иные, редко происходящие. Рассмотрим и их тоже.

Автоматический выключатель может срабатывать во время перегорания обычной лампы. При сгорании лампочки происходит кратковременная перегрузка. Если у вас стоит автомат на 6-10А, то его может выбить. С люминесцентными и светодиодными лампами такого не происходит.

Иногда автомат срабатывает во время включения стабилизатора. В этом случае есть свои нюансы, что связаны с функционированием прибора и Вашей невнимательностью. При запуске стабилизаторы напряжения создают ток, который может превышать номинал автоматического выключателя, в этом случае его «выбьет». Причина может крыться и в самом стабилизаторе.

Если выключение происходит во время включения света, то стоит проверить мультиметром светильники.

Банальная причина – неправильное подключение данного прибора. Если жилы будут плохо соединены с клеммами, то будет наблюдаться перегрев в месте соединения. В результате сработает тепловой расцепитель. Выявить причину можно с помощью обычного визуального осмотра, можно наблюдать подплавленную изоляцию проводов и корпуса.

Если ваш щиток оснащен вводными и групповыми автоматами, то причину будет намного проще отыскать. АВ выбивает на вводе? Нужно проверить верность сборки электро-щитка. При отключении определенного автомата ниже главного, будет известна группу в которой находится неисправность (розетки, освещение или же отдельно подключенная стиральная машина).

Источник: http://elektro-enot.ru/pochemu-srabatyvaet-avtomaticheskij-vyklyuchatel/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector