Почему выбил автомат и после этого не работает чайник?

Не включается электрический чайник? Причины поломки и способы устранения своими руками

Электрический чайник на сегодняшний день пользуется большой популярностью. Его можно встретить не только на домашней кухне, но также в офисах и различных производственных базах.

Устройство позволяет за короткое время закипятить воду для кофе или чая. Но любой даже самый надежный и качественный электрочайник может рано или поздно дать сбой.

Очень важно в этом случае правильно установить причину поломки, которая привела к тому, что электрический чайник не включается.

Электрический чайник в офисе

Оборудование подключается к сети электропитания через провод. От розетки поступает напряжение на электрочайник. Сам чайник ставится на массивную платформу, на которой есть специальные контакты ХР1. На дне чайника есть специальный разъем, через который осуществляется взаимодействие с контактной группой термостата.

Электрический чайник, включенный в розетку

Каждый электрочайник также оснащен термовыключателем SA1. Он может отключать прибор в ручном или автоматическом режиме, после того как произойдет закипание воды.

Для того чтобы обеспечить сохранность прибора, в нем устанавливается специальный выключатель для тепловой защиты.

Он должен всегда находиться в рабочем состоянии, а в случае включения чайника без воды автоматически выключить прибор, чтобы не допустить его перегрева.

После того как чайник будет подключен к сети электропитания, ток будет двигаться в сторону трубчатого нагревательного элемента. О том, что оборудование находится в рабочем режиме, укажет специальный световой индикатор. На разных моделях оборудования он может быть на корпусе чайника или на платформе.

Световой индикатор

Затем он поступает через специальный канал к биметаллической пластине. Она изготавливается из 2 разных видов металла, поэтому после того, как произойдет нагрев, пластина с контактами начинает изгибаться, что приводит к размыканию контактов. В результате этого электрочайник выключается. В этом и заключается правильная работа техники.

Причины, по которым чайник не включается, и способы их устранения

Но есть несколько распространенных причин, из-за которых прибор автоматически не выключается, после того как вода закипятится. К ним относятся:

1. Крышка электрочайника не до конца закрыта. То есть между ней и корпусом остается большой зазор. Решить эту проблему достаточно просто: для этого всегда следует тщательно проверять, насколько плотно детали прилегают друг к другу.

   Незакрытая крышка

2. В приборе нет фильтра, или он неправильно установлен. У каждой модели есть своя инструкция. Поэтому при возникновении проблем с установкой фильтра следует проверить, как он должен стоять правильно, и поправить его согласно схеме.

   Фильтр

3. Начала образовываться накипь на стенках техники изнутри. Для ее удаления есть специальные средства в магазинах. Кроме этого, можно воспользоваться различными народными методами.

   Накипь

4. Неисправный выключатель или биметаллическая пластина. Заменить эти детали можно самостоятельно. Если возникают какие-то сомнения в правильности своих действий, то лучше всего отнести сломавшуюся технику в специализированный сервисный центр.

Кроме этого, в электрочайнике могла сработать автоматическая защита от выкипания. В результате этого любые попытки включения прибора не смогут увенчаться успехом. Обычно эта опция срабатывает в автоматическом режиме в следующих ситуациях:

• если во включенном электрочайнике нет воды или ее количество слишком мало;
• при полном испарении воды.

Отключить эту функцию не составит труда. Для этого необходимо чайник снять с подставки и набрать в него воды. Когда прибор будет установлен обратно на платформу, он сможет возобновить вою работу в привычном режиме.

Почему электрочайник не выключается, после того как вода закипела?

Одним из самых распространенных дефектов работы прибора становится то, что он отключается преждевременно. Оборудование не в состоянии довести воду до кипения.

В результате этого владельцы начинают думать, что чайник окончательно испортился и не подлежит восстановлению.

Прежде чем выкинуть технику, необходимо разобраться в причинах, которые приводят к тому, что электрический чайник не включается или постоянно выключается. Среди них:

1. Неисправность биметаллической пластины. Так как металл, из которого она сделана, подвергается постоянному расширению и сужению, то через некоторое время пластина начнет деформироваться, что приведет к потере своих изначальных свойств. То есть чайник не греет воду и выключается еще до ее кипения. Обычно данная проблема наблюдается в чайниках, которые проработали уже не один год, или в некачественных китайских моделях. Устранить поломку можно, подогнув пластину в правильное положение. Но данная проблема в течение короткого времени снова даст о себе знать, поэтому лучшим решением станет купить новый прибор. Замена биметаллической пластины обойдется очень дорого.

   Старая модель электрического чайника

2. Появление сильной накипи на дне или стенках электрочайника. Обычно эта неисправность характерна для моделей, у которых нагревательный элемент находится в открытом состоянии. В результате этого ТЭН очень быстро перегревается, что приводит к включению функции автоматической защиты оборудования, то есть его преждевременного отключения. Чтобы устранить эту проблему, можно набрать в чайник небольшое количество воды, добавить к ней один пакетик лимонной кислоты и включить прибор. Если накипь сильная, то для максимального эффекта можно повторить процесс кипячения несколько раз, предварительно добавив несколько столовых ложек уксуса.

   Избавление от накипи

3. Поломка термостата. Его необходимо заменить, но делать это нерентабельно, поэтому проще и дешевле купить новый электрочайник.
4. Неисправность выключателя. Он может сломаться от времени или изначально быть невысокого качества. Диагностируется данная поломка очень просто: сначала техника выключается, не доведя воду до кипения, а спустя 15 минут самопроизвольно включается.
5. Протечка. Если электрочайник стал пропускать воду даже в виде нескольких капелек, то это приведет к его выключению. Обычно проблема кроется в корпусе изделия из стекла или пластика. На стенках чайника появляются микротрещины в результате резкого перепада температур.

   Образование протечки

6. Нагревательный элемент неплотно закреплен к корпусу электрического чайника. Если ТЭН открытого типа, то проверить наличие данной проблемы не составит труда. При закрытом нагревательном элементе, лучше всего сразу обратиться в сервисный центр.

Разбирать электрический чайник самостоятельно в домашних условиях можно только тому человеку, который хоть немного разбирается в электрике. В противном случае можно окончательно сломать технику.

Если есть сомнения в правильности своих действий или непонятны причины поломки, то лучше всего отнести оборудование в ремонтную мастерскую.

Там квалифицированные специалисты помогут быстро найти поломку и приложат все усилия для ее скорейшего устранения.

Самостоятельный ремонт техники

Источник: https://TechnoSova.ru/dlja-kuhni/kipjatilnik-chajnik-termopot/jelektricheskij-chajnik-ne-vkljuchaetsja/

Если кнопка чайника не работает (не включается, не выключается или выключается произвольно)!

 Если кнопка чайника не работает или работает, но не должным образом, то подобное обстоятельство может серьезно омрачить даже самое прекрасное утро. Трудно без чашки горячего кофе или чая начинать день. Но это лирика…

 Итак, если по делу, то кнопка чайника – это термостат. Т.е.

элемент электрической цепи, который отвечает за замыканиеразмыкание этой электрической цепи по определенным тепловым (температурным) показателям.

В случае чайника, замыкание цепи происходит принудительно путем нажатия кнопки (чайник включается), а размыкание в результате воздействия на горячего пара на термостат (чайник выключается).

 Неисправность термостата может выражаться в следующих видах:

• Чайник не включается. Скорее всего термостат пришел в негодность. Ремонт чайника в этом случае выполняется путем замены термостата на новый.
• Чайник не выключается. Необходима разборка чайника и осмотр термостата. В зависимости от состояния последнего ремонт чайника осуществляется путем зачистки контактных групп термостата или же (в более тяжелом случае) его заменой.
• Чайник выключается на протяжении нескольких попыток воды закипеть. В этом случае ремонт заключается в зачистке контактов термостата.

 В любом случае, для решения любой из вышеизложенных проблем потребуется разборка чайника и извлечение термостата. Для ремонта нам нужны будут следующие инструменты: отвертка крестовая либо плоская (зависит от вкрученных шурупов на чайнике) и тестер для проверки напряжения.

1. Чтобы добраться до причины поломки (термостата) нужно открутить ручку от самого чайника. Снимаем накладку с ручки, которая крепиться на защёлках или саморезе. Нужно быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы не повредить чайник снаружи.

1. Именно здесь и находиться кнопка (термостат), которая нам нужна. Стоит заметить, что через контакты протекает достаточно большой ток, а именно 1500-2000Вт в зависимости от характеристик конкретной модели. Это и служит частому обгоранию контактов, что приводит к неисправности прибора, выражающейся в том, что кнопка чайника не работает. Теперь нужно разобрать термостат, чтобы добраться до контактов. Делать это нужно аккуратно!

1. Чтобы разобрать кнопку необходимо верхнюю часть сдвинуть влево и немножко приподнять. Затем снимаем верхнюю часть. Как видим, в данном случае контакты полностью перегорели…

…значит замена термостата в чайнике на новый неизбежна.

  Собираем электрочайник в обратном порядке. Как видим, разборка чайника с целью извлечения кнопки и замена термостат – достаточно простые мероприятия. Удачи!

Источник: http://smogem-sami.ru/tehnika/esli-knopka-chaynika-ne-rabotaet-ne-vklyuchaetsya-ne-vyiklyuchaetsya-ili-vyiklyuchaetsya-proizvolno.html

Почему выбивает пробки?

Помните, что такое электрические пробки? Это плавкий предохранитель, который ставится на вводе электропитания в вашу квартиру или дом, служащий для защиты проводки от перегрузки.

Если по какой-то причине в вашей квартире происходит превышение допустимого тока, на который и рассчитаны пробки, то плавкая вставка, находящаяся внутри них плавится, разрывая цепь подачи электроэнергии в проводку и защищая ее от нагрева и пожара. Это явление и называется — выбило пробки.

Но, времена меняются, и сегодня редко где можно встретить пробки с плавкими вставками, поскольку на смену им пришли защитные автоматические выключатели — автоматы.

Если отбросить причины, связанные с неисправностью электроприборов или электропроводки, вызывающими короткое замыкание, то остается главная причина – недостаток электрической мощности, выделенной на вашу квартиру или дачу.

Дело в том, что большинство наших домов строились в те времена, когда об использовании привычных сегодня электроприборов, таких, как автоматические стиральные машины, СВЧ-печи, тостеры, электроконвекторы, электрочайники и многие другие приборы – даже не задумывались. Соответственно, выделяемая на жилье электрическая мощность,  рассчитывалась на очень небольшие нагрузки, и была достаточна лишь для включения одного холодильника, телевизора и нескольких лампочек для освещения. Под эти цели рассчитывалось и сечение проводки.

К тому же, для снижения себестоимости типового строительства, повсеместно применялся дешевый алюминиевый провод. Алюминий и так-то проводит ток хуже меди, но через годы эксплуатации окисляется, его электрическое сопротивление в местах контактов возрастает, и при том же токе, который он спокойно проводил 30 лет назад, сегодня он начинает греться.

Почему отключается автомат?

Такое явление происходит при включении в электросеть электроприборов, суммарная мощность которых превышает выделенную на дом или квартиру мощность, ограниченную током уставки вводного автомата.

Обычная выделенная мощность на городские квартиры в старых «советских» домах составляет 3,2 кВт, и соответственно, в электрощит установлен защитный (вводной) автомат на ток 16 А.

В более новых городских квартирах и частных домах стандартная выделенная мощность может достигать 5 кВт, что несколько лучше.

Но, давайте посчитаем, много это или мало?

Таким образом, одновременное включение нескольких электроприборов приводит к превышению мощности, выделенной для вашего жилища. Это приведет к отключению автомата данной линии.

Причем, если жители городов еще могут урезать свое энергопотребление, поскольку подача холодной/горячей воды и отопление у них централизованно. А вот жителям сельской местности уложиться в выделенную мощность очень сложно. Да что там говорить — невозможно!

Сложите потребление минимального набора самых необходимых электроприборов: электрочайник 1,5 – 2,4 кВт накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт, освещение – 0,3 кВт. Итого: 4,0 – 7,2 кВт! При выделенных 5 кВт!

Причем, если вспомнить статистику МЧС, то именно из-за перегрузки электропроводки отопительными приборами в осенне-зимний период происходит самая большая доля пожаров. Особенно там, где горе-умельцы меняют автомат на больший ток или, что совсем чудовищно, закорачивают его.

Что делать, если при включении чайника выбивает пробки?

Выходов несколько. Можно купить дополнительную мощность. Можно использовать источники альтернативной энергии, например — солнце и ветер. Можно использовать инверторные системы накопления энергии.

Можно использовать приборы автоматики для управления нагрузками (другие названия — устройства отключения неприоритетных цепей, системы «умный дом», оптимизаторы нагрузки).

Это позволит ужать потребление до установленного лимита.

Если рассматривать эти способы решения проблемы, то у каждого из них можно найти свои недостатки и достоинства. Начнем по-порядку.

Купить дополнительную мощность в густонаселенных городах или в сельской местности бывает крайне затруднительно и очень дорого. Порой, даже за деньги энергетики не могут предоставить вам лишние киловатты электрической мощности.

А причина проста – старое оборудование, которое и так работает на пределе своих возможностей.

Резерв генерируемой мощности в Москве, например, практически исчерпан, а стоимость каждого дополнительного 1 кВт может превышать десятки тысяч рублей.

Разрешение на дополнительную мощность может быть выдано только после выполнения работ по снятию ограничения на технологическое присоединение.

Получение дополнительной мощности в таких условиях практически невозможно, и обратившиеся получают отказ или обещание вернуться к вопросу через несколько лет, когда кто-нибудь построит новую подстанцию.

Альтернативная энергетика в России еще не прижилась, хотя и начинает распространяться. Солнечные батареи и ветрогенераторы – неплохой выход. Но это очень дорогая плата за «бесплатную» электроэнергию. А вот солнечные коллекторы для нагрева воды уже набирают популярность даже в наших холодных широтах. Хотя тоже не слишком дешевы.

Инверторные системы электропитания имеют массу достоинств.

Они вполне справятся с поставленной задачей и повысят мощность вашей электросети при кратковременных пиковых нагрузках… Но, на сегодняшний день, их стоимость очень высока.

Большая доля их ценника приходится на аккумуляторные батареи огромной емкости. Хотя при большой мощности стоимость инвертора и системы управления также зашкаливает.

Есть еще одно решение. Среди всех других оно кажется самым очевидным и логичным:  рационально распоряжаться той электроэнергией, которая есть. В реализации этой простой идеи может помочь современная автоматика.

Что лучше выбрать? Смотрим «сухой остаток».

Системы «умный дом», конечно, могут взять на себя управление нагрузками с целью снижения потребляемой мощности. Но стоимость оборудования такова, что может сравняться со стоимостью сельского дома или дачи. Поэтому, вряд ли подойдет для широкого использования.

Такую систему все-таки больше используют не для энергосбережения, а для получения дополнительного комфорта. Стоимость и возможности энергосбережения тут не играют решающей роли.

Как правило, жители тех домов, где стоит система «умный дом», недостатка с подведением мощности не испытывают.

Альтернативные источники энергии и инверторные системы питания пока — удел состоятельных граждан. Причем, использовать их можно только в загородной недвижимости, ведь вряд ли вам разрешат поставить ветрогенератор на крышу городского дома, или предоставят комнату для размещения аккумуляторных батарей.

Устройство отключения неприоритетных цепей (реле управления нагрузкой) – гораздо доступнее, по сравнению с «умным домом» или «альтернативой». Оно подключаются между главным автоматическим выключателем и нагрузкой.

Устанавливается в электрощит, а от него по комнатам прокладываются дополнительные провода для питания неприоритетных нагрузок. Устройство осуществляет постоянный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением.

Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неприоритетные нагрузки, чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя.

Если вы — квалифицированный электрик, то вы можете установить такое устройство.

Если вы не электрик, то стоимость устройства вместе с установкой, а также затратами на модернизацию электропроводки и последующий ремонт помещений (после штробления стен), будет достаточно велика.

Да и в плане эксплуатации не очень удобно, когда, например, дополнительный электрообогреватель будет привязан к конкретной розетке, к которой подведена специальная линия от электрощитка. Захочешь перенести обогреватель в другую комнату… А нельзя!

С точки зрения потребителя, наиболее рациональным выходом из положения является использование оптимизаторов нагрузки на электросеть, например, Clusterwin OEL-820.

Согласитесь — это совсем другой уровень комфорта! В тоже самое время, в большинстве ситуаций — это единственно возможный выход. Особенно, когда дело касается объектов завершенного строительства, недавно отремонтированных помещений, арендуемых помещений, памятников архитектуры и т.п, где проводить ремонтные работы просто невозможно.

Источник: http://clusterwin.ru/articles/chto-delat-esli-vybilo-probki/

Что не так с электропроводкой? Часть 1

не работают розетки; не работает свет; нет света вообще (не работают ни розетки, ни люстры); не работает часть розеток; не горит люстра; электроприбор бьет током;

лампы горят слишком ярко или слишком тускло.

В принципе, многие знают, что если «выбило пробки» (отключился автоматический выключатель), нужно выйти на лестничную площадку и соответствующий автомат включить.

Если света нет нигде, могло отключиться питающее всю квартиру УЗО (или заменяющий его автоматический выключатель, или дифференциальный автомат). Отдельными автоматами отключаются розеточная и световая группы и электроплита.

Как правило, отключившийся автомат определяется внешне по опущенному вниз рычажку-выключателю. Обычно его просто включают, переводя в противоположное положение. Запомните: положение «включено» — рычажок вверх. Но иногда автоматы могут быть установлены вверх ногами, обратите на это внимание.

Еще сохранившиеся во многих домах автоматы типа АЕ-1031 включаются немного иначе: вначале рычажок опускается до упора вниз и лишь затем переводится вверх. Кстати, если он выбит, рычажок может не уйти в нижнее положение, как у современных автоматов. В принципе, можно просто выключить и включить автомат. Если он был отключен, питание появится.

Причины отключения могут быть разными: перегрузка из-за одновременного включения нескольких мощных электроприборов (например, чайника, СВЧ-печи и обогревателя), износ самого выключателя, окисление клемм автомата и последующий его перегрев и т. д. Если автомат выбило однократно — скорее всего, ничего страшного. Если он реагирует на подключение чрезмерно мощных приборов либо какого-то конкретного (возможно, неисправного!) прибора, это легко заметить.

Обратите внимание, в какой момент отключаются розетки. Возможно, непосредственно перед этим срабатывает какой-то прибор, например, включается компрессор холодильника или отжим стиральной машины (по правилам, она должна подключаться к отдельной линии, но на практике бывает включена и в обычную розетку).

Кстати, раз уж вы открыли электрощит, обратите внимание на автоматы — точнее, на их клеммы, к которым подсоединены провода.

Ни в коем случае не трогайте ничего руками, только визуально! Если автомат (особенно хорошо это видно на автоматах из светлого пластика) заметно потемнел, оплавились и оголились выходящие из него провода — его нужно менять. Только не паникуйте, ничего страшного не происходит.

Очень вероятно, что такой автомат прослужит еще не одну неделю, но тянуть все же не стоит. Вызовите электрика, дальнейшие действия (свои и ваши) определит он.

Если автомат снова выбивает сразу при включении, вероятнее всего, вы имеете дело с коротким замыканием. Что скрывается под этим всем известным термином?

Короткое замыкание — всего лишь соединение фазного провода с нулевым или с какой-либо заземленной деталью. В норме ток идет через нагрузку, создаваемую электроприбором.

Если же провода соединяются между собой, сила тока растет, не ограничиваясь нагрузкой, и вся энергия мгновенно выделяется в виде тепла. Место соединения проводов расплавляется.

Во избежание этого в цепь и включают автоматический выключатель. Он устроен так, что реагирует на увеличение тока сверх определенного предела и отключается. Цепь разрывается, ток исчезает. И если на попытку включения автомат реагирует мгновенным отключением, да еще со щелчком или искрой — наверняка вы имеете дело с коротким замыканием. Лучше всего в этом случае обратиться к электрику.

А если такой возможности нет? Что делать? Для начала выключить из розеток все электроприборы. Во-первых, это сбережет их, если вы включите питание, не устранив замыкание. Во-вторых, сразу станет ясно: в проводке замыкание или в одном из приборов.

Если после отключения всего автомат не включается, лучше обратиться к специалисту, умеющему искать неисправности в электропроводке. Если же отключение приборов помогло, можно попробовать включать их по одному. Снова отключили автомат, воткнули вилку, включили автомат.

Все в порядке? Не поленитесь снова отключить прибор от сети и перейти к следующему.

Не стоит включать приборы по одному при включенном автомате. Всякое бывает. Автомат, конечно, должен срабатывать, но иногда этого не происходит. Его можно отключить, просто опустив рычажок — но до щита нужно еще добежать.

К тому же тонкий провод электроприбора может расплавиться прямо в руках.

Если же автомат не отключается даже вручную (например, рычажок свободно опускается без характерного щелчка, а автомат угрожающе гудит и греется), можно и нужно сразу же выключить УЗО или вводной автомат.

Неисправные розетки часто греются, что легко обнаружить на ощупь. При длительном нагреве пластик розетки желтеет или даже темнеет, начинает коробиться. Обратите на это внимание и вызовите электрика или, если сумеете, замените такую розетку сами.

Особенность здесь в том, что розетка (в зависимости от схемы электропроводки) может греться, не только когда в нее что-то включено. Особенно это касается проводки в старых домах, и прежде всего с розетками, расположенными низко над плинтусами. Поэтому не надейтесь на то, что вы просто не будете пользоваться розеткой. Часто розетки запитаны т.н.

«шлейфом», одна за другой. При этом на каждый контакт розетки один провод (питающий) приходит от предыдущей розетки, второй уходит к следующей.

Если даже к самой розетке ничего не подключено, она может греться из-за плохого или окислившегося контакта в месте соединения проводов. Если при такой схеме соединения отгорает провод, все последующие розетки перестают работать.

То есть имейте в виду, что даже если индикатор напряжения не показывает наличия в розетке фазы, провод под напряжением вполне может находиться внутри. Поэтому розетку вскрывайте, только обесточив линию!

Продолжение следует…

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/family/articles/48336/