Остаточный ток на вилке

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: таблица показаний, принцип работы, как сделать (схема), видео

Автомобильный аккумулятор — это разновидность электрических аккумуляторов, его задачей является обеспечение запуска автомобильного или мотоциклетного двигателя.

Кроме того, он питает бортовую сеть транспорта при выключенном моторе.

Как любая аккумуляторная батарея, в определённый момент он может выйти из строя, и для контроля его работоспособности применяется нагрузочная вилка. Об этом приборе мы и поговорим сегодня.

Что такое нагрузочная вилка

Знакомство с прибором начнём с его описания и предназначения.

Для чего она предназначена

Нагрузочная вилка представляет собой измерительный прибор, с помощью которого можно довольно точно определить степень заряда аккумулятора. Применяется как для 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых АКБ. Довольно проста в использовании.

Конструкция

Конструкция нагрузочной вилки может варьироваться в зависимости от модели. Но различать варианты будут лишь дополнительные элементы, расширяющие список возможностей прибора. Основные же составляющие везде одинаковые:

• вольтметр (показывает напряжение, по которому с помощью таблиц определяется уровень заряда аккумулятора);
• резистор (спираль из листовой стали);
• два щупа (с их помощью прибор подсоединяется к АКБ);
• защитный кожух (закрывает спираль).

Особенности применения устройства

Принцип работы измерительного прибора довольно прост, поэтому его без труда освоит каждый автовладелец. Но чтобы получить правильные данные об уровне заряда аккумулятора, необходимо учитывать некоторые особенности измерений:

• точные данные нагрузочная вилка показывает только в случае, если измерения проводятся при температуре окружающей среды от 20 до 25 °С;
• полюс вилки подсоединяется к плюсу аккумулятора, минус — к минусу;
• контактный щуп прибора имеет свойство нагреваться в процессе работы, поэтому нужно работать очень аккуратно, дабы не получить ожог;
• измерения не должны длиться более 6–8 секунд, и между каждым измерением должно быть 5 минут паузы;
• если обнаружено, что аккумулятор разряжен, то выполните его полный заряд и повторите измерения;
• если аккумулятор обслуживаемый, то при проведении измерений необходимо выкручивать пробки.

Зачем проверять АКБ вилкой

Проверять состояние аккумуляторной батареи очень важно, особенно если вам в руки попало транспортное средство не новое, а бывшее в использовании.

Данный метод определения заряда аккумулятора является наиболее точным из всех существующих. Простые измерения тестером не отобразят полную картину о состоянии АКБ.

Например, при проверке напряжения тестером прибор показал, что аккумулятор заряжен, но машина не заводится или плохо заводится. Для того чтобы понять причину неисправности батареи, измерения необходимо провести с нагрузкой.

Стартер же сокращает время для замеров до минимума, так как дает высокий ток. Запуск двигателя с интервалом несколько раз подряд может плохо отразиться на состоянии АКБ. Поэтому именно нагрузочная вилка поможет наиболее точно определить состояние аккумулятора.

Важно! При проведении измерений прибором напряжение на АКБ сначала должно упасть, а затем постепенно подняться. В случае продолжения снижения показателей можно предположить, что АКБ вышла из строя.

Как правильно проверять

Существуют 2 способа проверки состояния аккумулятора с помощью нагрузочной вилки. Ниже мы подробно опишем каждый из них.

Без нагрузки

Суть данного метода заключается в измерении ёмкости без подключения дополнительной нагрузки. Проводить измерения можно только тогда, когда после выключения мотора прошло минимум 7 часов. В течение этого времени не должен работать и АКБ. Чем длительнее будет промежуток времени, тем лучше.

Приступаем к измерениям:

1. Перед тем как начать тестировать аккумулятор, его необходимо полностью отсоединить от автомобиля.
2. Вилку нужно подключить к клеммам АКБ (плюс к плюсу, минус к минусу).
3. Смотрим на вольтметр и запоминает показатели.

Чтобы понять, сколько вольтметр должен показывать при исправности аккумулятора, нужно посмотреть в приведённую ниже таблицу.

Под нагрузкой

Этот метод тестирования применяется редко, так как может навредить аккумулятору, и используется лишь тогда, когда в первом случае были получены максимальные данные по заряду.

Советуем вам узнать, о принципе работы автоматической коробки передач.

Измерения проводятся следующим образом:

1. К вилке подсоединить дополнительную нагрузку, соответствующую параметрам, прописанным в инструкции.
2. АКБ отсоединить от электросистемы авто.
3. Щупы вилки поднести к клеммам АКБ соответствующей полярности. С помощью кнопки приложить дополнительную нагрузку.
4. На 5-й секунде измерения запомнить показатели вольтметра и сразу же отключить прибор.

Сопоставить полученные данные с ёмкостью аккумуляторной батареи можно по таблице.

Видео: проверка аккумулятора нагрузочной вилкой При работе с нагрузкой необходимо учитывать такие нюансы:

• при соприкосновении контактов со знаком минус возможно появление искр (пугаться не нужно, это нормальное явление);
• повторные измерения можно проводить только через 5 минут;
• нельзя давать нагрузку дольше 5 секунд;
• если и после повторной зарядки аккумулятора напряжение на нём под нагрузкой просаживается, то АКБ считается непригодной для использования.

Важно! Когда вольтметр показывает напряжение 9 В и больше, это означает, что АКБ исправна. Если показатели ниже, то необходимо провести повторные измерения. Ежели и они не дали соответствующих норме данных, то аккумулятор уже не пригоден для использования.

Популярные модели для проверки автомобильных АКБ

Модели чаще всего используемых нагрузочных вилок для тестирования аккумуляторных батарей.

Рабочее напряжение Ток нагрузки, А Ёмкость аккумулятора, А*ч Диапазон рабочих температур, °С ВН-1 0–15 100 15–190 +1…+35 НВ-01 0–15 100/200 15–190 –30…+60 НВ-02 0–15 100/200 15–240 –20…+60 НВ-03 0–16 100/200 15–240 –30…+60 НВ-04 0–32 при 12 В — 50, при 24 и 3 В — 100 15–240 –20…+60 НВ-Б 3–0–3 100 до 500 нет данных

Стандартная схема нагрузочной вилки выглядит так:

• V — вольтметр;
• R — резистор (сопротивление, нагрузка);
• S — ключ;
• стрелочки — контактные ножки.

К вольтметру параллельно подсоединён резистор с подключённым к нему последовательно ключом. Когда ключ разомкнут, вольтметр показывает напряжение на АКБ без нагрузки. При замыкании цепи ключом на АКБ подается нагрузка, и с вольтметра снимаются данные под нагрузкой.

Как видим, нагрузочная вилка очень проста в использовании и имеет незамысловатую конструкцию. Её легко можно сделать самостоятельно. Этот прибор всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца.

Источник: https://auto.today/bok/10503-proverka-akkumulyatora-nagruzochnoy-vilkoy-princip-raboty-tablica-pokazaniy.html

Как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки: три способа

Оценку работоспособности аккумулятора сложно качественно провести без нагрузочной вилки. Показания бортового компьютера не помогут, так как они искажены.

Однако, не каждый автовладелец постоянно проверяет АКБ и держит этот прибор, или чрезвычайные обстоятельства требуют срочного измерения в его отсутствие.

Определить состояние батареи возможно либо на автосервисе, либо если заменить это устройство на другое.

Проверка аккумуляторной батареи мультиметром

Наиболее точные показания даёт мультиметр. Как и при работе с нагрузочной вилкой измерения проводятся в два этапа: под напряжением и без него. По результатам определяют характеристики источника питания машины, и автовладелец получает исчерпывающую информацию. Процедура проверки аккумулятора состоит из шести шагов.

• Установить режим замера постоянного напряжения.
• Задать диапазон, превышающий максимум автомобильного источника питания.
• Чёрный зажим подсоединить к минусу АКБ.
• Красный — к гнезду с плюсом.
• Подождать зафиксированных величин.
• Разомкнуть собранную цепь.

Процесс можно посмотреть здесь:

В принципе, с помощью мультиметра получают данные о напряжении, силе тока и сопротивлении. Проверка АКБ потребует только первого показателя. Но, кроме него, прибор позволит определить ёмкость. Есть три способа сделать замеры:

• при нагрузке;
• при работающем автомобиле и дополнительных потребителях;
• при заглушённом двигателе.

Подобные действия можно осуществить и вольтметром. Приборы просты и дёшево стоят. Но они не единственный вариант проверки аккумулятора, если нет нагрузочной вилки.

Как узнать заряд АКБ по плотности рабочей жидкости и «зелёному окошку»

Метод определения характеристик смеси батареи работает только с обслуживаемыми источниками питания. Он хорош для обладателей автомобилей с таким типом аккумуляторов, так как многим из них приходится иметь дело с электролитом. Обычно в арсенале владельца такой машины найдётся чем определить плотность жидкости. Служит для этой цели ареометр.

Чтобы получить значение, прибор погружается в рабочую смесь через отверстие банки. Проба набирается при помощи груши. По шкале на колбе определяют плотность. Соответствующая отметка указывается верхним уровнем электролита.

Для проверки разряженности нужно вычислить насколько полученный результат меньше номинального показателя. Каждые 0,01 г/л соответствуют потере около пяти или шести процентов. Для удобства можно воспользоваться таблицей.

Плотность при 100% заряде, г/см куб.	Плотность при разряде, г/см куб.
25%	50%
1,29	1,25	1,21
1,28	1,24	1,20
1,26	1,22	1,18
1,24	1,20	1,16
1,22	1,18	1,14

Различная номинальная плотность объясняется разной температурой окружающей среды. Чем вторая выше, тем первая ниже. Рассмотрим, как проверить аккумулятор автомобиля с помощью ареометра.

Для начала нужно знать характеристики рабочей жидкости. Наиболее распространённая величина — 1,27 г/см куб. Например, уровень электролита в колбе установился на делении 1,23. Разница получается 0,04 г/л. 0,04/0,01=4.

4*5=20% около 20 процентов — столько составляет потеря энергии.

Допустимая степень разряженности не превышает 50%. Если проверка аккумулятора показала величину меньше, то его достаточно только подзарядить. Но от температуры при измерении плотность меняется. На это надо делать соответствующую поправку.

• При температуре от -55 до -45 уменьшить на 0,05 г/л;
• От -40 °C до -25 °C — на 0,04 г/л;
• От -25 °C до 11 °C — на 0,03 г/л;
• От -10 °C до -4 °C — на 0,02 г/л;
• От 5 °C до 19 °C — на 0,01 г/л;
• От 20 °C до 30 °C не меняется
• От 31 °C до 45 °C увеличить на 0,01 г/л;
• От 46 °C до 60 °C — на 0,02 г/л.

Есть альтернативный вариант, как проверить автомобильный источник питания не обслуживаемого типа. Он также не универсален. Существуют АКБ, оборудованные встроенным индикатором, который называют «зелёным окошком». Находится последний сбоку или по центру прибора.

Это наиболее удобно — не требуется никаких дополнительных устройств и действий. Но не всем понравится цена вопроса. Аккумулятор без встроенного индикатора дешевле почти на 30 процентов. Возможно, выгоднее приобрести недорогой вольтметр. Если же автовладелец обладатель такого типа, то оценить состояние батареи можно, заглянув под капот. Цветовой сигнал означает следующее:

• зелёный — полный заряд;
• белый — низкий уровень рабочей жидкости;
• чёрный — требуется подзарядка.

Выглядит это так:

Как проводятся измерения мультиметром под нагрузкой и без

Измерение АКБ под нагрузкой проводится при заведённом двигателе. Полученное напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. Результат больше верхней границы может нормализоваться в течение десяти минут. Такой показатель часто говорит об интенсивной работе генератора при разряженной батарее, например, после простоя при низкой температуре.

Когда автомобильный аккумулятор достигнет оптимального состояния, напряжение опустится до нужного уровня. Однако, если первое не происходит, то начинается перезаряд. Он же грозит выкипанием электролита. Последствием становится преждевременный износ пластин и сокращение срока службы АКБ.

Если в результате проверки аккумулятора выяснилось недостаточное напряжение, то он не заряжается до конца. Рекомендуется повторить измерение, выключив всю постороннюю электронику или очистив клеммы от окиси. Теперь величина должна быть как минимум 13,5 В, в крайнем случае — 13 В. Цифры меньше указанных при соблюдении описанных условий свидетельствуют о неисправном генераторе.

Аналогичный способ под нагрузкой без остальных потребителей электроэнергии позволит быстро оценить работоспособность автомобильной батареи. Рекомендуется предварительно зарядить последнюю для большей точности. Процесс проводится в несколько этапов.

1. Выключается всё бортовое оборудование.
2. Подсоединяется мультиметр. Напряжение обычно составляет не менее 13,5 В.
3. Включаются фары.
4. Делается замер. Величина должна упасть на 0,1 или 0,2 В.
5. По одному запускается остальная электроника.
6. После каждого включения фиксируются показания мультиметра.

Все в порядке, если нет серьёзных потерь. Значительные изменения свидетельствуют об износе щёток и плохом функционировании генератора. При максимальном количестве потребителей электричества напряжение исправного прибора не опускается ниже 12,8 В. В противном случае АКБ разряжается и его остаётся только менять.

Мультиметр используют, как и нагрузочную вилку для измерения при выключенном двигателе. Процесс отличается от описанных ранее разницей в показаниях в зависимости от простоя. Аккумулятор заглушённого целую ночь автомобиля выдаст одно напряжение, а только что остановившегося — второе. Наибольшая польза будет от показаний, снятых перед поездкой.

Существует всего лишь три достоверных способа оценить работоспособность АКБ, если в наличие нет нагрузочной вилки. Из них универсальным является только применение мультиметра или вольтметра.

Измерение плотности возможно лишь для обслуживаемого типа, а встроенный индикатор есть далеко не у всех.

Расскажите в комментариях какой способ вы предпочитаете для проверки аккумулятора и почему он лучше остальных.

Источник: https://AkkumulyatorAvto.ru/vybor-akb/proverit-bez-nagruzochnoj-vilki.html

Нагрузочная вилка своими руками — DRIVE2

Есть у меня в хозяйстве кальциевый аккумулятор с непростой судьбой. Были в его жизни и высаживание в ноль и хранение в разряженном состоянии и прочие издевательства. Контрольный цикл разряда-заряда показал остаточную емкость 24 А/ч при заявленной в 63 А/ч.

Есть желание попытаться его реанимировать, но для этого надо понимать на сколько жив аккумулятор, сможет ли он выдавать стартерный ток. Критерий проверки простой — кратковременно подключается мощная нагрузка с током потребления около 100 А. Если за 5 — 7 секунд напряжение не просаживается ниже 10,5 В, значит батарея исправна.

Вы наверняка видели, как при покупке аккумулятора его проверяют на способность держать разряд большим током. Для этого используется весьма простой прибор — нагрузочная вилка. Состоит она из мощного проволочного резистора, вольтметра, кнопки и… пожалуй все. Цена на такую нагрузочную вилку — около 1500 рублей.

Для разового измерения дороговато. При наличии гаража с барахлом можно собрать нагрузочную вилку из подручных запчастей.

— провода да клеммы.

ТХ резистора:
Величина сопротивления резистора 0,23 ± 0,023 ОмНоминальный рабочий ток через резистор в режиме работы S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве резистора воздухом электровентилятора 15 АЭлектрическое питание резистора от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 ВРабочее положение произвольное

В отличие от обычных добавочных резисторов, РВО-М (РВО-МК) имеет встроенный термопредохранитель, при срабатывании которого происходит обесточивание электрического вентилятора охлаждения двигателя во время его перегрузки, что предохраняет автомобиль от возникновения пожара.

С одним резистором получается нагрузка с током около 50 А, с двумя в параллель около 100 А.

Первый замер решил делать с одним резистором. До измерения напряжение ХХ на АКБ 12,9 В.

Полный размер

Схема подключения понятна по фото. Зачем нужна керамическая тарелка увидите в конце 😉

Подключаю нагрузку, на 10й секунде напряжение просело до 11,67 В

Полный размер

Ток 100 А, на 10й секунде напряжение 11,29 В

https://www.youtube.com/watch?v=IduzuWC62Mc

Несмотря на то, что аккумулятор простоял два года в полуразряженном состоянии, состояние у него хорошее. Есть смысл погонять циклы заряда-разряда малым током для восстановления емкости батареи.

Напоследок небольшое отступление. Помните про термопредохранитель в техописании резистора?

Полный размер

Термопредохранитель не сработал

На восьмой секунде резистор решил что он лампочка Ильича ))) Тоже самое с ним будет, если заклинит крыльчатка электровентилятора. Надеюсь, это единичный косяк, второй резистор так сильно не нагревался.

Источник: https://www.drive2.ru/b/467128340768096859/

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой – как проверить уровень заряда АКБ? + Видео

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой дает возможность провести качественное тестирование АКБ с целью установления ее исправности и уровня заряда.

Данный инструмент по праву считается одним из самых главных помощников автомобилистов, которые постоянно отслеживают состояние всех систем своего «железного коня». С помощью нагрузочной вилки водитель может легко определить работоспособность автомобильного аккумулятора, и всегда быть уверенным в том, что он не подведет его в самый ответственный момент.

В магазинах для автомобилистов в наши дни можно найти и более «навороченные» приборы для проверки аккумуляторов любых транспортных средств (не только легковых, но и грузовых). Такие современные приспособления позволяют тщательно проверить и проанализировать показатели каждого компонента электрической цепи машины.

Проверка АКБ без нагрузки при помощи нагрузочной вилки

Самая простая вилка позволяет обследовать уровень заряда батарей на 12 вольт, а также АКБ большей мощности. В первом случае используется одно нагрузочное сопротивление на вольтметре, во втором – оба. Схема проверки аккумулятора без нагрузки такова:

• На клеммах АКБ определяют напряжение без применения нагрузочных сопротивлений. Чтобы сделать такие замеры, следует не эксплуатировать автомобиль не менее семи часов (не подавать ток на батарею, заглушить мотор).
• Не используя нагрузочное сопротивление (спираль), соединяют клемму аккумулятора со знаком «+» с аналогичным зажимом на нагрузочной вилке.
• Штырем вилки со знаком «-» проверяют напряжение на минусовой клемме АКБ.

Полученные значения говорят водителю о том напряжении, которым характеризуется разомкнутая цепь батареи.

Эти значения необходимо сравнить с нормативными для того, чтобы установить уровень заряженности (разряженности) аккумулятора.

При показаниях вольтметра от 11,5 до 11,8 В АКБ находится в полностью разряженном состоянии, от 11,8 до 12,1 В – она заряжена примерно на 25 %, от 12,1 до 12,3 – зарядка на 50 %, от 12,3 до 12,6 В – на 75 %, от 12,6 до 12,9 В – на 100 %.

Проверка аккумулятора под нагрузкой

В тех случаях, когда заряд батареи составляет 100 % (вольтаж 12,6–12,9), можно начинать операцию обследования АКБ под нагрузкой. Выполняется она по ранее описанной схеме.

Нюанс проведения замеров заключается в том, что вилку оставляют подключенной ровно на пять секунд, а затем (как раз на пятой секунде) записывают величину, которую показывает вольтметр.

Обратите внимание – при выполнении замеров нужно завернуть пробки аккумуляторной батареи.

Идеальным показателем вольтметра при такой проверке специалисты называют величину 9 вольт. Он говорит водителю об отличном состоянии аккумулятора. Если прибор показывает другие значения, требуется заменить АКБ либо выполнить ее зарядку с проведением контрольного замера.

Особенности осуществления измерений под нагрузкой:

• При соприкосновении минусовой клеммы и штыря с таким же знаком в большинстве случаев отмечается появление искры. Это не должно вызывать страха у автолюбителя, так как пусковой ток мотора автомобиля примерно идентичен нагрузке, которую воспринимает клемма.
• Штырь, используемый для проведения замеров, обычно нагревается (причем весьма ощутимо), поэтому руками к нему прикасаться нельзя.
• Между отдельными замерами желательно делать небольшие (минут на 5–6) перерывы.
• Использовать нагрузочную вилку для проверки заряда аккумулятора очень часто не рекомендуется, так как батарея при каждой проверке подвергается серьезной нагрузке.

Источник: https://carnovato.ru/proverka-akkumuljatora-nagruzochnoj-vilkoj/

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Остаточный ток обычно имеет величину порядка 10 – 7 а и при анализе малых концентраций веществ ( порядка 10 – 5 моль / л) он сравним с величиной диффузионного тока, что и ограничивает предельную чувствительность метода.  [1]

Остаточный ток обусловлен источником базового смещения. Для германиевых триодов 10 изменяется от долей до единиц микроампер, для кремниевых триодов / 0 0 1 мка.

Сопротивление закрытого ключа для различных пар германиевых триодов изменяется от сотен килоом до нескольких мегоом.

Ключи на кремниевых триодах в запертом состоянии обладают большим сопротивлением ( до сотен мегоом), чем германиевые.  [3]

Остаточный ток является небольшим м хорошо воспроизводится по величине при повторных изменениях, если восстановимые примеси удалены из раствора.  [5]

Остаточный ток увеличивается с повышением температуры и при перемешивании электролита.  [6]

Схема кольцевого модулятора.  [7]

Остаточный ток – это ток, протекающий через полупроводниковый прибор, смещенный в обратном направлении. Примером может служить ток утечки через диод, смещенный в обратном направлении.  [8]

Остаточные токи следует устранить, что является целью фильтрации.  [9]

Подпрограмма восстановления ионов меди, свинца и.  [10]

Остаточный ток, который наблюдается при отсутстаии в растворе всех веществ, способных подвергаться электролизу ( см. стр.  [11]

Кривые ток – время в – – Т.  [12]

Остаточный ток может быть уменьшен, если для приготовления фонового электролита использовать очищенные химическими и физическими методами растворы и соли. Посторонние деполяризаторы из фонового электролита до прибавления к нему анализируемого объекта могут быть удалены также электролизом.

Электролиз проводят при том же или несколько более отрицательном значении потенциала рабочего электрода до достижения постоянного значения фонового тока во времени. Подобный прием в кулонометрии называют предэлектро-лизом.

После завершения предэлектролиза к фоновому раствору добавляют анализируемый раствор и проводят электролиз в выбранных оптимальных условиях.  [13]

Остаточный ток возникает за счет тока базы, и, например, в германиевых триодах с р-п – р переходом падение напряжения достигает нескольких милливольт, что равносильно включению дополнительного источника последовательно с нелинейным элементом.  [15]

Страницы:      1    2    3    4    5

Источник: http://www.ngpedia.ru/id516397p1.html

Нагрузочная вилка для аккумулятора – Интернет-журнал “Электрон” Выпуск №4 – Основы электроники

Сегодня мы с вами разберем, что такое нагрузочная вилка для аккумулятора, для чего она предназначена и как пользоваться нагрузочной вилкой.

В связи с большой популярностью статьи «Как проверить аккумулятор» я решил расширить данную тему и повысить ваши знания в области эксплуатации и технического обслуживания аккумуляторных батарей. И начнем мы с изучения нагрузочной вилки для аккумуляторных батарей.

Нагрузочная вилка предназначена для определения степени заряда (разряженности) аккумулятора и является хорошим помощником для определения исправности аккумуляторной батареи при ее тестировании.

Так же встроенный вольтметр нагрузочной вилки может быть использован при диагностике элементов бортовой сети автомобиля.

В общем виде нагрузочная вилка представляет собой вольтметр, параллельно которому подключается нагрузка, выполненная в виде спирали. Нагрузка при необходимости может быть отключена, а вилка использована в качестве вольтметра.

Электрическая схема простейшей нагрузочной вилки представлена на следующем рисунке.

Типы и виды нагрузочных вилок для аккумуляторов

Существует большое количество нагрузочных вилок. Но отличаются они лишь диапазоном измерения напряжения вольтметром и величиной нагрузки.

Еще можно разделить нагрузочные вилки по типу тестируемых аккумуляторов. То есть бывают вилки для кислотных аккумуляторов и для щелочных аккумулятор. Опять же различаются они лишь имеющейся в них нагрузкой.

Один из ярких примеров нагрузочной вилки для щелочных аккумуляторов вы видите на рисунке. Это вилка со сменными нагрузками от 1 до 12 ампер.

К сожалению, тип этой нагрузочной вилки я так и не определил из-за отсутствия маркировки на корпусе.

Следующий вариант нагрузочной вилки предназначен для тестирования отдельных банок аккумуляторной батареи, если это позволяет конструкция аккумулятора.

Эля этих целей используется вилка НВ-Б. Она имеет вольтметр с максимальным диапазоном измерения напряжения 3-0-3 вольта. Токовая нагрузка, создаваемая данной вилкой – 100 ампер.

Для проверки 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов необходима вилка с диапазоном измерения напряжения минимум до 15 вольт.

Например – вилка Э107 УХЛ4. Она имеет вольтметр со шкалой до 20 вольт, сопротивление нагрузки 0,1 Ома, то есть рассчитана на нагрузку в 100 ампер.

Наиболее современный вариант нагрузочной вилки это вилка НВ-03. Она имеет электронный вольтметр с жидкокристаллическим индикатором. В составе имеется две нагрузки в 100 ампер, с возможностью раздельного подключения их к вилке.

Схема нагрузочной вилки НВ-03 представлена на рисунке.

Так же нагрузочная вилка НВ-03 имеет несколько дополнительных функций: автоматическое определение степени заряженности аккумулятора; запись в память значений измеренных напряжений и др.

Внимание! Вилка НВ-03 имеет возможность калибровки вольтметра и диапазона временных измерений напряжения под нагрузкой. Поэтому перед использованием желательно убедится, что вилка откалибрована.

Выбор нагрузочной вилки в зависимости от типа аккумулятора.

Итак, перед нами встает вопрос: «Как выбрать нагрузочную вилку?»

1. Определение диапазона измеряемых напряжений вольтметром нагрузочной вилки

Как я описывал ранее, нагрузочные вилки выпускаются на разные диапазоны измерения напряжения.

Наиболее часто встречаются вилки с диапазоном:

• 2-0-2 вольт (для щелочной аккумуляторов напряжением 1,2 в)

• 3-0-3 вольт (для щелочной аккумуляторов напряжением 1,2 в. и кислотных аккумуляторов напряжением 2 в)

• 0-15 вольт (для кислотных и щелочных аккумуляторных батарей напряжением 12 в)

• 0-20 вольт (для кислотных и щелочных аккумуляторных батарей напряжением 12 в)

• 0-30 вольт (для кислотных и щелочных аккумуляторных батарей напряжением 24 в)

Здесь следует соблюдать лишь одно условие: измеряемое напряжение не должно превышать максимальное значения вольтметра нагрузочной вилки.

2. Выбор токовой нагрузки

При проверке аккумулятора с помощью нагрузочной вилки следует правильно выбрать значение токовой нагрузки.

Во время проверки аккумулятора под нагрузкой мы физически подключаем нагрузку вилки к аккумулятору, создавая в полученной цепи разрядный ток.

Для более качественной проверки аккумулятора этот ток должен иметь максимальное значение, однако не превышать допустимую величину разрядного тока, рекомендуемую производителем данного аккумулятора.

Конечно не все производители приводят величину максимально-допустимого разрядного тока для своих АКБ (не путать со стартерным током!), да и не каждый владелец авто будет открывать паспорт на аккумулятор и искать значение этого тока.

Поэтому я рекомендую ориентироваться на нижеприведенные значения разрядного тока:

– для тяговых щелочных аккумуляторов – ток 3-часового режима разряда (0,33С, где С – номинальная емкость аккумулятора в А*ч);

– для тяговых кислотных аккумуляторов – ток 1-часового режима разряда (1,0С);

– для стартерных аккумуляторов кислотных и щелочных от 1,0С до 1,4С

Что такое ток n-часового режима разряда? То есть это ток, при разряде которым номинальное напряжение аккумулятора (для автомобильного АКБ это 12,6 в) понизится до допустимого минимального значения (опять же для автомобильного АКБ это 10,2 в) за заданный промежуток времени (n-часов).

Для определения n-часового разрядного тока нужно емкость аккумулятора, указанную на нем разделить на время разряда.

Например, для того что бы узнать 20-часовой ток разряда аккумулятора емкостью в 60 А*ч необходимо:

I = С/t = 60 А*ч/20 ч = 3 А.

Это означает, что производитель гарантирует, что при разряде этого АКБ током в 3 А в течении 20 часов его напряжение не станет ниже 10,2 в.

Таким образом, для автомобильных аккумуляторных батарей ток создаваемый нагрузочной вилкой должен лежать в пределах 1-1,4 от емкости указанной производителем.

Поэтому самые распространенные нагрузочные вилки для автомобильных аккумуляторов имеют токовую нагрузку 100А.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Методика проверки аккумулятора нагрузочной вилкой достаточно проста, к тому же я ее описывал в статье «Как проверить аккумулятор автомобиля».

Однако считаю необходимым изложить ее здесь опять:

1 Этап. Проверка напряжения аккумулятора без нагрузки.

Для этого отключаем нагрузку от вольтметра нагрузочной вилки. И используя вольтметр, производим измерения напряжения на аккумуляторе.

При этом определяем степень заряженности аккумулятора по следующей таблице:

2 Этап. Проверка напряжение аккумулятора под нагрузкой.

Подключаем нагрузку и производим измерение напряжения аккумулятора.

Показания вольтметра нагрузочной вилки снимаем в конце пятой секунды измерения. Степень заряженности батареи определяем по следующей таблице:

Не следует производить измерение более 6-10 секунд, так как это приводит к нагреву нагрузки-спирали и может привести к выходу из строя самой нагрузочной вилки.

В том случае если степень заряженности АКБ отлична от 100%, то необходимо произвести ее полную зарядку по существующим методикам, которые я еще расскажу вам с следующих выпусках журнала ЭЛЕКТРОН. После этого опять проверьте аккумулятор с помощью нагрузочной вилки.

Если процент заряженности аккумулятора, полученный при проверке без нагрузки больше чем под нагрузкой, то говорят батарея «не держит нагрузку». Это значит, что необходимо принимать меры по восстановлению емкости аккумуляторной батареи. А для этого необходимо определить причину падения емкости и целесообразность дальнейших операций по восстановлению батарей.

Как определить причину и восстановить аккумулятор мы поговорим в следующих выпусках журнала ЭЛЕКТРОН, поэтому не забываем подписываться на новые выпуски журнала.

А теперь подробное видео о работе с нагрузочной вилкой,

Источник: http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/nagruzochnaia-vilka-dlia-akkumuliatora.html

Нагрузочные вилки: обзор 10 моделей и устройство

При продаже кислотного автомобильного аккумулятора честный продавец тестирует ее нагрузочной вилкой. Он показывает, что продает АКБ готовую к эксплуатации, а не залежавшуюся на складе полуразяженную батарею с первыми признаками сульфатации.

Устройство

Нагрузочная вилка представляет собой несложный прибор, который совмещает в себе мультиметр, спираль сопротивления, зажим типа «крокодил» с проводом, корпус, включатель нагрузки. Они отличаются друг от друга по следующим критериям:

• по типу вольтметра (цифровой или аналоговый);
• точности вольтметра;
• сопротивлению спирали (0,1 ОМ равен нагрузке в 100 Ампер);
• измеряемому напряжению;
• типу соединения с АКБ.

Цифровой вольтметр хорош тем, что визуально им проще показать, что напряжение под нагрузкой растет, т.к. растет оно, как правило, незаметно для глаза человека в сравнении с аналоговым измерителем напряжения.

Некоторые специалисты склонны к мнению, что батареи емкостью 55-75 А не желательно тестировать нагрузкой в 200 А, но это необоснованные опасения. В мороз при запуске двигателя нагрузка на батарею куда существеннее.

Как пользоваться: инструкция по эксплуатации

Для проверки аккумулятора, нужно убедиться, что клеммы АКБ не имеют следов коррозии и окисления. В случае, если под нагрузкой контакт с полюсовыми выводами будет плохой, мультиметр выдаст некорректные (заниженные) данные.

Далее зацепляем крокодил за одну из клемм батареи (как правило минусовую). В этот момент с мультиметром ничего не произойдет. Потом необходимо убедится, что нагрузка у вилки отключена. Если сначала замерить АКБ под нагрузкой, а потом без нагрузки, напряжение выдаст покажет меньше, чем наоборот. Рекомендуем оценивать степень зарядки аккумулятора следующим образом:

• 12,70 В и более – отличный заряд;
• 12,60 В -12,69 В – хороший заряд;
• 12,50 В -12,59 В– удовлетворительный заряд.

Ниже, чем 12,50 вольта – аккумулятор требует зарядки (на зарядном устройстве), его эксплуатация нежелательно, особенно в мороз, т.к. электролит может замерзнуть.

Более детальные данные приведены на рисунке.

Таким образом, мы проверим степень заряженности АКБ. Но этого недостаточно. Даже старый аккумулятор может показать напряжение 12,77 В (особенно, если только что сняли с зарядки), но при этом он не сможет запустить двигатель автомобиля. Причина в том, что стартер имеет сильное сопротивление, столкнувшись с которым напряжение батареи начнет резко падать.

Следующим этапом будет являться проверкой под нагрузкой. Процесс схож с предыдущим этапом, но только с включенным режимом сопротивления спирали. Батарея в таком режиме выдает на 20-30% напряжения меньше, чем в простом режиме мультиметра. Здесь основным моментом будет являться то, что напряжение хорошего АКБ во время измерения начнет расти.

Заблуждение. Некоторые автомобилисты, причем даже те, кто торгует запчастями, считают, что нагрузочной вилкой можно определить какой аккумулятор лучше.

Иногда просят достать 3-4 одинаковых батареи и выбирают ту, которая покажет под нагрузкой лучшие характеристики. Это попадание пальцем в небо, особенно в последнюю тенденцию «облегченных АКБ», т.к.

честный аккумулятор с напряжением 12,6 В прослужит дольше и лучше будет заводить, нежели облегченный аккумулятор с напряжением 12,7 В.

Обзор и рейтинг нагрузочных вилок разных производителей

На полках российских автомагазинах представлено всего несколько производителей нагрузочных вилок, изучим их и составим свой рейтинг. Методика рейтинга заключается в изучении характеристик приборов и выявлении плюсов и минусов. И так, начнем.

Автоэлектрика Т-2001

Первый тестер, который мы рассмотрим в данном обзоре. Он хорошо знаком продавцам специализированных магазинов. Данный тестер являлся раньше идеальным вариантом, если бы не одно «но» –  для перехода в режим нагрузки нужно было утапливать жало, которое замыкало контакт на спираль, он пригорал и вилка быстро выходила из строя.

Автоэлектрика Т-2001 мини

Данный тестер пришел на смену своему старшему брату Т-2001. Современная Т-2001 мини учла минусы прежнего и стала стоить дешевле за счет перехода на сопротивление в 100 А. Данный прибор является примитивным, но при этом надежным.

Мастак 122-0001

С виду серьезный тестер для источников тока. Имеет разноцветную шкалу с несколькими измерениями, что визуально придает ему серьезности. Также из плюсов – «ушки-кронштейны» для крокодилов, которые позволяют избежать запутывания проводов. Все на своих местах. Таким мерилом не стыдно и Оптиму померить и Варту протестировать. Производится в Тайване.

Орион НВ-01

Самый примитивный вольтметр с сопротивлением в нашем тесте. Маленькая кривая металлическая коробка с ручкой. Особенную несерьезность придает внешний вид, с первого взгляда который воспринимается как нечто собранное из консервной банки в гараже. Такой агрегат не может внушать доверие, тем более мелкая шкала создает большую погрешность измерений.

Орион НВ-02

Усовершенствованная модель предыдущего образца. Имеет мощный крокодил, провод большого сечения, толстое жало и заводской корпус. При этом характеристики схожи с предыдущей моделью и не исключено, что начинка осталась прежней (напишите в комментариях, если разбирали и сравнивали).

Орион НВ-03

Доработанная предыдущая модель. Здесь уже используется цифрой монитор вольтметра и две подключаемые спирали по 100 А, что позволяет отнести данное устройство к разряду профессиональных. У этого аппарата есть один малозначительный на практике плюс – она способна запоминать измерения в своей памяти. Вроде мелочь, а приятно.

Орион НВ-04

Ермак (2 провода)

Про данный прибор не пишет даже сам производитель. Хотя судя по всему Ермак это не производитель, а то логотип и цветовая гамма. Под данным брендов изготавливаются и другие инструменты.

Соответственно данный прибор, скорее всего, импортного производителя уровня Алиэкспресс. Поэтому выбирая перед покупкой покрутите его в руках, попросите показать в деле.

Пока что единственный плюс данной игрушки – внешний вид при низкой цене.

Ермак (1 провод)

Аналогично, как и прошлая модель данного бренда является копией оригинального тестера Орион НВ-01. Последнее место в нашем рейтинге.

Схема вилки и принцип работы

Все нагрузочные вилки имеют простой принцип и элементарную схему. Среди рассмотренных приборов выявлено 3 разные электрические схемы:

• с одной спиралью;
• с двумя спиралями;
• с резистором.

С одной спиралью тестируют Ермак, с двумя – ОРИОН НВ-03, НВ-04, с резистором – Aist.

Как сделать нагрузочную вилку своими руками

Не рекомендуем собирать нагрузочную вилку своими руками. Во-первых, это опасно с точки зрения безопасности.

Во-вторых, если Вам нужна вилка для работы и часто, можно купить дешевую и простую типа Орион-2 или Автоэлектрика Н-2001 мини.

В-третьих, если Вы хотите протестировать свою батарею, чтобы узнать ее состояние, то лучше отнесите ее в специализированный центр, они как правило делают диагностику аккумуляторов бесплатно.

Источник: http://akb-sales.ru/info/nagruzochnye_vilki_obzor_10_modeley.html

6 способов проверки аккумулятора

Аккумулятор в автомобиле используется не только при пуске двигателя, так же на слишком малых оборотах при большом количестве потребителей электроэнергии может не хватать и она обеспечивается аккумулятором.

Проверка плотности электролита

Как проверить плотность  аккумулятора-ареометром.  Ареометр представляет собой поплавок внутри стеклянного сосуда. Именно этот поплавок и показывает плотность. В колбу набирают электролит из банок. При разной плотности поплавок всплывает на различную высоту.

Кстати, здесь обязательно прочтите, как правильно прикурить машину если сел аккумулятор. По градуированной шкале на колбе определяется плотность. Проверяя плотность обязательно проверьте уровень электролита.

На заряженном аккумуляторе в летнее время плотность должна быть 1,27 а в зимнее время плотность нужна 1,29. Сам аккумулятор с приходом зимы плотность не поднимет  поэтому это придется сделать вам!

[box type=»bio»] Проверка ареометром: Открутите крышки со всех банок аккумулятора. Поочередно набирайте в колбу электролит из каждой банки и смотрите плотность. Сверьте плотность по таблице.

[/box] [box type=»warning»] Проверка плотности проводится на заряженном аккумуляторе![/box]

Состояние	Плотность
Заливаемый электролит	1.26
Полностью заряжен	1.270 — 1.290
Заряжен на 70%	1.230 — 1.250
Полностью разряжен	1.110 — 1.130

Видео по проверке плотности:

Проверка характеристики холодного пуска

Проверяется при температуре -18°. Суть такой проверки заключается в том, чтобы узнать какой максимальный ток может выдать аккумулятор в течение 30 секунд. При этом напряжение после окончания проверки не должно упасть ниже 7,2 вольт.

Ток холодного пуска обозначен в маркировке. Пример обозначения 12V 60Ah 300A  (номинальное напряжение, емкость, ток холодного пуска).

[box] Существует несколько стандартов замера, поэтому нужно проводить сравнение по данной таблице:[/box]  

Стандарты	ЕN 60095-1 (ряд Европейских страни новый российский ГОСТ 959-2002)	DIN43539 (Германия) и ГОСТ 959-91 (Россия)	SAE  (США)
Ток холодного пуска	280	170	300
330	200	350
360	225	400
420	255	450
480	280	500
520	310	550
540	335	600
600	365	650
640	395	700
680	420	750
760	450	800
790	480	850
860	505	900
900	535	950
940	560	1000
1000	590	1050
1040	620	1100
1080	645	1150
1150	675	1200
1170	700	1250

Остаточная емкость

Показывает время в минутах за которое напряжение падает до 10,5 вольт током разряда 25А при температуре 25°. Такая проверка может осуществляться при помощи специальных разрядников с заданным током разряда.

[box type=»info»] Самостоятельно проверить можно: Разряжаете аккумулятор (какой-либо нагрузкой) до 10,5 вольта. При этом ток разряда должен быть примерно 110 от номинала в ампер-часах (напр: 65-ый акк. разряжать током в 6,5 Ампера). Ток разрядки умножаете на время разряда и делите результат на номинальную емкость, таким образом получаем процент остаточной емкости.[/box]

Ампер-часовая характеристика

Показывает какое количество тока отдаст аккумулятор (в ампер-часах) в течение заданного промежутка времени, пока его напряжение не упадет до 10,8 вольт. В настоящее время принято считать от 20-ти часового разряда. То есть аккумулятор емкостью 60 ампер-часов способен отдавать ток 3 ампера в течении 20 часов. Или ток 6 ампер в течении 10 часов.

По этой характеристике принято определять ток заряда. Так при зарядке током 6 ампер продолжительность зарядки будет равно 10 часам. Здесь есть статья по неисправностям инжектора.

Проверка нагрузочной вилкой

Как проверить заряд аккумулятора? Такую проверку тоже несложно осуществить самостоятельно. Для этого подсоединяете нагрузочную вилку соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-12,7 вольта. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

[box type=»bio»] Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным.[/box]

Внимание! обязательно к прочтению: почему может взорваться аккумулятор.

Видео: простые проверки аккумулятора

Визуальная проверка

Как же мы с вами чуть не забыли про самую простую и важную проверку! Ведь первым делом надо было внимательно осмотреть батарею. Поверхность аккумулятора должна быть чистой. Старайтесь почаще вытирать скопившуюся пыль и влагу на поверхности.

Проверьте состояние полюсных клемм батареи. Они так же должны быть чистыми и без значительных повреждений, чтобы обеспечивать надежный контакт.

Внешняя температура аккумулятора. Если батарея стоит на автомобиле и во время его работы сильно нагревается это является признаком ее неисправности. скорее всего замкнуты одна или несколько секций внутри батареи. В таком случае батарею незамедлительно следует заменить. Такие «самонагревающиеся» батареи имеют привычку взрываться, так что это вам не шутки.

Рекомендую прочесть еще интересные статьи ниже:

Источник: http://www.em-grand.ru/post-kak_proverit_akkumulyator_.html

Узо – устройства защитного отключения

1 Термины

Русский термин

Иностранный термин

Замечания

УЗО – устройство защитного отключения

Устройства, имеющие в своем составе УЗО

УЗО (устройство защитного отключения)	–	=УЗО
Устройство разностного тока (УРТ)	–	=УЗО
Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током (УЗО−Д)	–	=УЗО
Выключатель дифференциального тока (ВДТ)	–	=УЗО
Защитно-отключающее устройство (ЗОУ)	–	=УЗО
Устройство остаточного тока Автомат остаточного тока	RCD (Residual Current Device)	=УЗО
Размыкатель цепи по остаточному току	residual-current circuit breaker (RCCB)	=УЗО
Размыкатель цепи по току утечки на Землю (ELCBs) Размыкатель цепи по току утечки на Землю работающий по току (I-ELCBs) Размыкатель цепи по току утечки на Землю работающий по напряжению (V-ELCBs)	An earth leakage circuit breaker (ELCB) I-ELCBs (current operated ELCB) V-ELCBs (voltage-operated ELCB) A voltage-operated ELCB detects a rise in potential between the protected interconnected metalwork (equipment frames, conduits, enclosures) and a distant isolated earth reference electrode	= УЗО Ранее термин означал не только УЗО работающие по  току но и УЗО работающие по напряжению An earth leakage circuit breaker (ELCB) may be a residual-current device, although an older type of voltage-operated earth leakage circuit breaker exists Types: -voltage operated; -current operated V-ELCBs детектировал повышение потенциала между защищаемым металлическим объектом (корпус оборудования, станина, кабелепровод) и удалённым изолированным Земляным электродом сравнения. Порог напряжения был около 50В
Прерыватель линии при КЗ на Землю	ground fault circuit interrupter (GFCI)	= УЗО термин United States and Canada
Прерыватель при КЗ на Землю	ground fault interrupter (GFI)	= УЗО термин United States and Canada
Прерыватель тока утечки оборудования	appliance leakage current interrupter (ALCI)	= УЗО термин United States and Canada
Безопасный выключатель или RCD	“safety switches” или “RCD”	= УЗО термин Australia
Выключатель, расцепитель, размыкатель цепи	“trips” or “trip switches” circuit breakers	= УЗО термин United Kingdom
УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков (от перегрузки по току)	–	= УЗО+автоматический токовый защитный выключатель с термомагнитным расцепителем
Дифференциальный автомат или комбинированный автомат (дифавтомат)	–	= УЗО+автоматический токовый защитный выключатель с термомагнитным расцепителем
Размыкатель цепи по остаточному току с защитой по перегрузке	A residual-current circuit breaker with overload protection (RCBO)	= УЗО+автоматический токовый защитный выключатель с термомагнитным расцепителем (combines the functions of overcurrent protection and leakage detection)
–	RCD, Residual-current device	Общий термин объединяющий термины УЗО и дифавтомат RCD, Residual-current device is a generic term covering both RCCBs and RCBOs
–	coordinated differential current relay rele differenziale coordinato	= УЗО, реже УЗО+автоматический токовый защитный выключатель с термомагнитным расцепителем Термин United Kingdom, Italy

В настоящее время появляется много новых терминов. См примеры ниже в разделе «Типы УЗО»

2 Принцип работы

УЗО измеряет 2 тока. Амперметр A1 измеряет ток в Фазном проводнике IL. Амперметр A2 измеряет ток в проводнике Нейтрали IN. Блок управления вычисляет разность показаний обоих амперметров А1 и А2. Если разность (IL – IN) будет больше порога срабатывания УЗО, то УЗО сработает и обесточит цепь нагрузки.

Амперметры здесь упомянуты для удобства понимания работы устройства. В реальности на блок управления поступает уже сигнал разности токов (ток фазы минус ток нейтрали) как показано ниже.

Фазный и нейтральный провод пропущенные через измерительный трансформатор выступают как витки трансформатора. Контроль разности токов осуществляется через измерительную обмотку.

Изоляция в норме. Тока утечки на Землю нет:

Изоляция повреждена. Ток утечки на Землю есть:

Если хоть в одном месте нагрузочной цепи изоляция нарушена, то есть начинает течь ток утечки по цепи «токоведущий проводник-Земля» (например, идет дождь и вода проникла в токоведущие части газонокосилки), то ток IN становится меньше тока IL.

По закону Кирхгофа для узла токов (узел тока – это место повреждения изоляции) в нём: IL – IN – I утечки = 0

Если разница токов превышает порог безопасности-> IL – IN = I утечки > 30 милли Ампер, то УЗО сработает и обесточит цепь нагрузки.

Порог срабатывания УЗО, предназначенного для защиты человека не превышает 30 мА. В некоторых странах этот порог (гос. требования) безопасности для человека еще меньше. УЗО с более высоким пороговым током используется в промышленности, для защиты крупных объектов, электрооборудования и не обеспечивает безопасность человека.

Первый закон Кирхгофа (Закон Кирхгофа для узла): алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

«Алгебраическая сумма равна нулю» – означает что все токи складываем (втекающие в узел берем со знаком плюс, вытекающие со знаком минус) и приравниваем эту сумму к нулю. То есть сколько токов втекло в узел столько должно и вытечь. [6]

Выше описан принцип работы однофазного УЗО. Для трехфазного УЗО принцип работы тот же, но расчет дифференциального (разностного тока)  такой:

IL (фаза А) + IL (фаза B) + IL (фаза C) – IN = I утечки > порог УЗО

3 Общее описание УЗО

RCD (Residual Current Devices) – УЗО, устройство защитного отключения, устройство разностного тока или более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр.

УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — электромеханический коммутационный аппарат, которое при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения вызывает размыкание цепи нагрузки.

Основная задача УЗО – защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную/повреждённую изоляцию токоведущих элементов линии питания и оборудования.

УЗО рекомендованы к использованию повсеместно в TNCS, TNS и др. системах и особенно эффективны в местах с факторами повышенной порчи изоляции – для сооружений связанных с проводящими средами водой и землёй и т.п.

(подводные сооружения, корабли, метро, ЖД, подземные сооружения, нефтегазовая отрасль) и др. мест, требующих повышенной безопасности. К ним также относится садовое, сельскохозяйственное оборудование, подвалы, склады и т.

д.

Преимущество УЗО по сравнению с токовым автоматом с термомагнитным расцепителем:

• При замыкании токоведущих проводников на корпус (через человека или разрушенную изоляцию и др.) отключает аварийную цепь задолго до достижения опасного уровня (требуемого для поражения человека, для возникновения пожара) тока замыкания.

Недостаток УЗО по сравнению с токовым автоматом с термомагнитным расцепителем:

• Эффективно работает не во всех системах питания.
• Не защищает от КЗ (и превышения тока, то есть перегрузки) в самой нагрузке, от замыкания между нейтралью и фазой.

Внимание! в большинстве систем рекомендуется совместное использование УЗО и токовых автоматов.

Особенности использования УЗО в разных системах питания

1)

Источник: https://www.xn--80aacyeau1asblh.xn--p1ai/reference/tech-articles/338-uzo