Можно ли подключить светильник без заземления?

Зачем светодиодному светильнику заземление

В этой статье мы попробуем разобраться нужно ли подключать светодиодные светильники к заземлению, как это делать правильно, и чем грозит нарушение ПУЭ и ГОСТов. А попутно разберёмся с классами защиты от поражения электрическим током.

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет.

А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь».

Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Обратите внимание

Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко.

Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно.

К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S.

Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет.

И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током.

Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки.

В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Основная изоляция

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Дополнительная изоляция

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Двойная изоляция

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Усиленная изоляция

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Важно

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Настольная лампа – пример электроприбора с классом защиты 0

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой.

Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Подвесной промышленный светильник с классом защиты I

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Светильник класса защиты II – обратите внимание на двухпроводное подключение

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления.

В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Совет

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно.

К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно.

Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость.

Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения.

И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям.

Источник: https://top-svet.ru/info/articles-and-reviews/earthing/

Светлый угол – светодиоды

Использование светодиодов и светодиодных светильников в системах освещения помещений.

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 08:56

Сейчас спросил у электрика ЖЭУ – он говорит, что это не заземление, а зануление (что и означает буква “З”) и сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, и, сказал, что можно также поставить УЗО.ZYIsaVnТоршер
 Сообщений: 43Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05Благодарил (а): 6 раз.Поблагодарили: 1 раз.

skal » 25 фев 2014, 09:30

Вообще по правильному нужно посмотреть что написано на светильнике в плане класса защиты от поражения эл. током. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% … 0%BE%D0%BC
Мы всегда делаем заземление на светильниках (не обязательно же пробьёт источник, может и из скрутки провод упасть на корпус и т.п.

) (иногда и перебирать приходиться, то что натворили горе электрики (нули в выключателях, розетки с сети освещения на пол офиса и т.д.))skalИскра знания
 Сообщений: 581Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:11Откуда: ПермьБлагодарил (а): 2 раз.Поблагодарили: 14 раз.

MGLight » 25 фев 2014, 10:13

Как же Вы драйвер проверили?

И слова “этого никак не может быть” не убеждают… Больше похоже на русское “авось”

MGLightСветодиод
 Сообщений: 256Зарегистрирован: 22 май 2013, 13:27Благодарил (а): 3 раз.Поблагодарили: 12 раз.

vtral » 25 фев 2014, 10:33

Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет…Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления…С ремнями безопасности тоже не все так однозначно.

Обратите внимание

Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая.

Читайте также:  Как заменить старые пробки на автоматы?

Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт… Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею… Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил…Вот так бывает.

Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Троллей игнорирую. Пусть дохнут с голода.

За это сообщение автора vtral поблагодарил:kolap (25 фев 2014, 16:08)vtralScio me nihil scire
 Сообщений: 3584Зарегистрирован: 23 дек 2012, 15:11Откуда: Юг Западной СибириБлагодарил (а): 38 раз.Поблагодарили: 228 раз.

Lopar » 25 фев 2014, 12:59

Не удержался….Цель существования “зануления”, “заземления” в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым “пострадавшее изделие”. Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции.

Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус…На приведенной картинке – четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности.

Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.

Совет – организуйте собственную независимую систему безопасности:- от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и “ноль” причина банальна – самопальный сварочный аппарат у соседа – и на нулевом проводе, корпусе щитка – фазное напряжение, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире – распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на “печку”, УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.

Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

LoparСветодиод
 Сообщений: 255Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17Откуда: КиевБлагодарил (а): 40 раз.Поблагодарили: 29 раз.

kulibin » 25 фев 2014, 13:43

Не встречал панелей с драйвером без гальваники. Сама конструкция панели такова, что без гальваники на рамке всегда потенциал висеть будет. Заземление подобной панели как раз может привести к тому, что ее выщелкнет, ибо вместо земли у многих на земельном проводе висит черт знает что.

Не спрашивай Россию – что она для тебя сделала. Спроси себя – что ты сделал для нее.

kulibinScio me nihil scire
 Сообщений: 19021Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: БарнаулБлагодарил (а): 58 раз.Поблагодарили: 1021 раз.

kulibin » 25 фев 2014, 13:46

Важно

Электропечь отличается от светильника как раз тем, что токи там гораздо выше, пропускная способность подводящих проводов больше, металлические детали массивнее.

Если фаза попадет на корпус и за него кто-то ухватится – лупанет так, что мама не горюй. А в светильнике токи мизерные.

Давайте уж рассматривать не абстрактный светильник, что за привычка обобщать.

Человек спросил про вполне конкретную модель со своими особенностями, по поводу которой мной и дан был совет.

Не спрашивай Россию – что она для тебя сделала. Спроси себя – что ты сделал для нее.

kulibinScio me nihil scire
 Сообщений: 19021Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34Откуда: БарнаулБлагодарил (а): 58 раз.Поблагодарили: 1021 раз.

Vasya0000 » 25 фев 2014, 13:55

Да верно при попадании фазы на корпус должен сработать защитный аппарат. Автомат или узо.Схема подключения зависят от типа системы заземления.

TNC- защитный и рабочий ноль это один провод(советская система), TNS – защитный и рабочий ноль разные провода (импортная система), TNCS – защитный и рабочий ноль до ввода в здание объединены, а в здании это разные проводники (самая распространённая в России система), ТТ – тоже пятипроводная, но контур защитного заземления здания и защитный провод электрически не связан с нейтралью трансформатора. На вводе обязательна установка узо, т.к. в случае замыкания на корпус никакой автомат не сработает (при замыкании нет электрической связи с нулевой точкой транформатора). В случае ветхих сельских электросетей энергонадзор рекомендует такую систему. На практике её делают но узо не ставят.IT- это что редко встречающееся, когда нулевая точка трансформатора не соединена с землёй.Если вы цепляете светильник к существующей проводке с системой TNC и очень хочется его заземлить так и делайте. PEN проводник(нулевой защитный и рабочий проводник) перемычкой соединяете с корпусом и надейтесь, что сработает автомат в случае короткого замыкания.

Если хочется по человечески переделывайте проводку. Наверное TNCS в многоквартирном доме будет предпочтительней. Нулевой защитный и нулевой рабочий провода прикручивайте на разные болты. Этим в увеличиваете электробезопасность (защитный провод в процессе эксплуатации под действием рабочего тока греться не будет)

Vasya0000Светодиод
 Сообщений: 399Зарегистрирован: 09 дек 2013, 00:10Откуда: г. ВладимирБлагодарил (а): 2 раз.Поблагодарили: 12 раз.

issaom » 25 фев 2014, 13:56

Согласен с Lopar-ом полностью…. у нас как то (скорее всего из-за плохо протянутых болтовых соеденений в распред-щите) отгорел ноль от щита напрочь…. в двух квартирах на лестничной клетке погас свет а на корпус щита попала фаза (т.е.

у них ноль а у нас 380 в розетках) соответсвенно если бы проводка в самой квартире была выполнена по евростандарту (а все ремонтники корпуса приборов именно на подобные болты в щитах и сажают) все бы корпуса приборов в квартире оказались под напряжением ….. вот и подумаешь что лучше….. занулять или не занулять….На счет УЗО другой прикол был……

Подключали в одной квартире кабельное телевидение проводим от своей сети кабель втыкаем штыкер в телевизор и во всей квартире гаснет свет

У них как раз после евроремонта УЗО в щите было установлено…. а по скольку распред сеть КТВ висит в щитках на корпусах которых значения далекие от нуля видимо произошла утечка и узо сработало – пришлось изолятор вешать на наш телевизионный кабель чтобы развязать гнездо телика и нашу сеть…..issaomПрожектор
 Сообщений: 115Зарегистрирован: 30 сен 2013, 14:35Откуда: ЧереповецБлагодарил (а): 70 раз.Поблагодарили: 16 раз.

Vasya0000 » 25 фев 2014, 14:08

В случае ветхих сетей энергонадзор рекомендует ситему TT с узо на вводе. Только как вы сделаете контур заземления в квартире? Батареи и газовые трубы по идее тоже должны быть связаны с рабочим нулём

Vasya0000Светодиод
 Сообщений: 399Зарегистрирован: 09 дек 2013, 00:10Откуда: г. ВладимирБлагодарил (а): 2 раз.Поблагодарили: 12 раз.

Puwistiy » 25 фев 2014, 14:39

Отвечая на вопрос топика. Заземлять надо. Вопрос как правильно. Лучший способ протянуть линию до главного щита. Как писал Vasya0000 защитный и нулевой рабочий делайте разные проводами. Ибо от БП в компьютере будет на рабочем всякая гадость и подавать её (гадость) на корпуса светильника лучше не надо пусть у них будет свой ноль который вы потащите до щита. целее будете.

PuwistiyСветодиод
 Сообщений: 327Зарегистрирован: 18 сен 2013, 23:11Откуда: ЩёлковоБлагодарил (а): 6 раз.Поблагодарили: 17 раз.

Aleksandr_A » 25 фев 2014, 15:34

Совет

Не надо заземлять. Переменке 220В на корпусе неоткуда появится, чтобы УЗО, диф отработали, а постоянка если и попадет на корпус то УЗО, диф в случае чего не почувствуют этого.Все нормы по светотехнике давно уже устарели, их надо пересматривать.

Кто то до сих пор верит что заземление светодиодного светильника необходимо.

Велед.рф светодиодные комплектующиеAleksandr_AScio me nihil scire
 Сообщений: 2731Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57Откуда: ЧелябинскБлагодарил (а): 13 раз.Поблагодарили: 98 раз.

казанец » 25 фев 2014, 15:41

Заземление и связанное с ним. topic4112.html

Человек, ищущий что-то, обычно это находит. (Индейская пословица)

казанецScio me nihil scire
 Сообщений: 2717Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54Откуда: Татарстан. Г. КазаньБлагодарил (а): 167 раз.Поблагодарили: 291 раз.

sergei28 » 25 фев 2014, 17:32

Совет

Не надо заземлять. Переменке 220В на корпусе неоткуда появится, чтобы УЗО, диф отработали, а постоянка если и попадет на корпус то УЗО, диф в случае чего не почувствуют этого.Все нормы по светотехнике давно уже устарели, их надо пересматривать.

Кто то до сих пор верит что заземление светодиодного светильника необходимо.[/quote]

Защитное заземление необходимо в любом случае,”постоянка” не менее опасна чем “переменка”.Нормы по электробезопасности не устарели.

При пробое фазы на корпус отработает токовая защита.

sergei28

sergei28Искра знания
 Сообщений: 500Зарегистрирован: 06 окт 2012, 16:11Откуда: Омск -Абакан-Хабаровск-ЯмалБлагодарил (а): 145 раз.Поблагодарили: 10 раз.

Вернуться в Освещение помещений

Кто сейчас на форуме

Источник: http://ledway.ru/post118813.html

Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?

Главная » важная информация » Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?

Август 20, 2013

6304 просмотров

Уже давно Я сделал вывод, что большинство населения нашей республики Беларусь не имеет понятия- за чем сегодня повсеместно устанавливаются розетки с заземляющим контактом и какой принцип его действия.

Сразу стоит отметить если у Вас в доме, квартире, на даче или гараже не проложена вся электропроводка трехжильным кабелем (трех проводная сеть), а двух жильным, то ставить розетки с заземляющим контактом нет никакого смысла! Потому что для его подключения требуется третий провод, а два остальных- фаза и ноль используются для электропитания ваших бытовых приборов и освещения!
Заземление— это соединение с помощью отдельного проводника всех металлических частей (корпусов) бытовых электропотребителей (холодильник, микроволновка, стиральная машина и т. д.) к заземлителю, который закопан в землю и при этом имеет с ней хороший контакт.

Сразу оговоримся, если у вашего электроприбора пластиковый корпус (фен, пылесос и т. п.), то ему заземление не нужно.

Но это не значит, что без него можно обойтись! Вы можете обезопасить себя, если у Вас будет заземлена вся бытовая техника и приборы с металлическим корпусом, а также электроника с современными импульсными блоками питания, которые пришли на замену старым тяжелым трансформаторам (параллельно электросети внутри их подключено последовательно два конденсатора, у которых средняя точка подключается на корпус , что вызывает на нем возникновение потенциала в десятки вольт, который необходимо нейтрализовать правильным отводом в землю).

Проще говоря главное назначение заземления, чтобы Вас электрическим током не ударило, что вызывает электротравмы, иногда с летальным исходом! И поверьте- это не редкость сегодня в быту!

А что делать, тем у кого положена двух-проводная- выход один заменить ее новой 3-х проводной! И обязательно установите УЗО не экономьте!

Обратите внимание

Второе назначение устройства заземления- это снижение уровня электромагнитного излучения электроприборов, которое очень пагубно отражается на людях как показали эксперименты.

Переизлучают электромагнитное излучение особенно интенсивно металлические корпуса микроволновок, стиральных машин и холодильников в быту.

Но если их соединить через отдельный провод с землей, тогда нежелательные составляющие будут уходить в землю.

Как подключить к розетке заземляющий провод— провод заземления всеми и всегда делается проводом или берется жила в кабеле зеленого или желтого цвета с зеленой полосой!
Если нет такого цвета, что очень редко встречается, тогда возьмите черный, а потом не забудьте его на электрощите на корпус посадить!

Читайте также:  Выбрать ли пылесос дайсон?

Подключать его следует под клемму с двумя (реже одним) оголенными контактными пластинами- они видны и к ним можно прикоснуться, когда розетка полностью собрана! На светильнике заземляющий провод садится под болтик на корпус.
Место подключения заземления почти всегда обозначается специальным значком.

Сделайте свой дом безопасным поменяйте всю электропроводку на трех-проводную и розетки на с заземляющим контактом.

Источник: http://jelektro.ru/vazhno_znat/zazemlenie-rozetok-svetilnikov.html

Розетки без заземления

Заземление в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C.

В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник.

В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

  • — три фазы L1, L2, L3;
  • — рабочий нуль N;
  • — защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) — нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В.

заземление, если его нет в доме

Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Важно

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей.

В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Источник: https://shtyknozh.ru/rozetki-bez-zazemlenija/

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке.

Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна,  практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке.

Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты.

Совет

Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью.

Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление  квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания.

Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом.

При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается.

УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости.

Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся.

Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения.

Обратите внимание

Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления.

Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке.

Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.

Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки.

Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток.

Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы.

Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.
Читайте также:  Как сделать безопасную подсветку ледового городка на даче?

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/zazemleniye-v-kvartire.html

Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза “L”, а второй провод проводник “PEN” (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

Важно

Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома.

В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита.

Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт  с заменой всех кабелей.

Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы – это “фазу” и “ноль” понятно.

В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки.

Предположим что фаза “L” попала на контакт розетки “PE”. Поверьте, такое случается и довольно часто.

Совет

Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот “аварийный” ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки – нулевой защитный проводник в квартире – шина заземления квартирного щитка – нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка – шина заземления этажного щита – магистральный нулевой защитный проводник – контур заземления здания.

Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет “бежать” по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода “L” и “PEN”, а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка.

На этой схеме представлена самая распространенная ситуация.

Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза “L” попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

Ответ тут логичен – ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

  1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

  2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

  3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно.

    Обратите внимание

    Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что “фаза” сразу попадает на “ноль”.

    А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. “Бабах” может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

  4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

    Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

  5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые.

    Связь металлических труб верхних этажей с “землей” будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения.

    Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

  • В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
  • Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
  • В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация.

Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами.

Важно

Если “фаза” в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта “фаза”  также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

Улыбнемся:

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/component/jcomments/ban/3068/1660eb6259efbc72047db7d9f371e819

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector