Может ли перегреваться электродвигатель из-за плохого заземления?

Причины перегрева электродвигателя и способы их устранения

Перегрев электродвигателя – одна из самых распространенных неисправностей, последствием которой может быть выход агрегата из строя. Почему греется асинхронный электродвигатель и что необходимо сделать, чтобы этого не происходило?

Причины перегрева двигателя

Нагрев может быть спровоцирован самыми разными факторами. Чаще всего виной тому:

• Эксплуатация в недопустимом режиме. Устройство не должно долгое время работать при повышенной нагрузке, а также подвергаться механическим воздействиям (удары, резкие толчки, вибрация) – от этого нарушается целостность.
• Коррозия, вызванная резкими и частыми перепадами температур и повышенной влажностью. Уменьшение зазора между элементами из-за ржавчины приводит к тому, что электродвигатель не набирает обороты и греется.
• Несоблюдение правил хранения, монтажа и транспортировки. Следует четко следовать инструкциям, приведенным в паспорте.
• Повреждение изоляции обмотки. Оно может произойти при попадании под корпус инородных частиц или при небрежной транспортировке. Последствия бывают разные – локальные короткие замыкания, деформация вала, неравномерное вращение ротора, и как итог – перегрев.
• Эксплуатация при повышенном или пониженном напряжении в сети. Пытаясь найти ответ на вопрос: почему греется электродвигатель 3-хфазный, проверьте проводку и состояние розеток.
• Засорение вентиляционных каналов. Чтобы этого избежать, достаточно регулярно проводить техосмотр и чистку двигателя.
• Постоянная слишком высокая/низкая температура в помещении, где функционирует двигатель.
• Разрушение подшипника. Признаки данной неисправности – неподвижность или плохое прокручивание ротора при включении устройства, полное заклинивание ротора и статора и нагрев корпуса.

В большинстве случаев предотвратить нагрев обмотки электродвигателя можно, просто строго соблюдая правила эксплуатации. Иногда достаточно выключить его и оставить в состоянии покоя на некоторое время. Если же элементы уже повреждены, требуется их починка или замена.

Превентивные меры, необходимые для защиты электродвигателя от перегрева

Конечно, лучше не доводить агрегат до поломки. Для этого следует принять меры, обеспечивающие защиту электродвигателя от перегрева:

• Не допускайте перегрузки устройства.
• Если двигатель пока не эксплуатируется, храните его в помещении с приемлемой температурой и влажностью.
• Периодически проверяйте состояние узлов.

Если механизм и корпус часто и сильно нагреваются, следует выявить причины этого и устранить их:

• Заменить подшипник.
• Перемотать обмотки.
• Отчистить детали от ржавчины.
• Сменить изоляцию обмоток.
• Прочистить каналы вентиляции.

В «запущенных» случаях придется отнести агрегат в ремонтную мастерскую.

Знать причины перегрева двигателя и способы их устранения необходимо для того, чтобы, во-первых, не допускать самого перегрева, во-вторых, уметь самостоятельно определить неполадку и исправить ее, если это в ваших силах.

Источник: https://www.szemo.ru/press-tsentr/article/prichiny-peregreva-elektrodvigatelya-i-sposoby-ikh-ustraneniya/

Греется ноль в электропроводке: причины и как устранить

Довольно распространенная проблема старой проводки – нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока. Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему.

Наиболее вероятные причины нагрева

На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети. Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:

1. Низкая надежность электрического контакта.
2. Влияние высших гармоник.
3. Повышенная нагрузка на ноль.

Предлагаем детально рассмотреть каждую из перечисленных выше причин.

Низкая надежность электрического контакта

Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:

• Образование оксидной пленки на проводе, что вызывает рост сопротивления контакта.
• Пластичность материала требует регулярного подтягивания соединений.
• Перегрев алюминиевого провода повышает его хрупкость.

Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают.

В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает. Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов.

Пример плохого контакта с нулевой шиной в квартирном щитке продемонстрирован на фото.

Перегрев нулевых проводов из-за плохого контакта

Характерно, что приведенная проблема чаще всего проявляется именно в квартирных щитках, а не электроточках. Это объясняется тем, что на контактные соединения проводов с нулевой шиной приходится более значительная нагрузка, чем на отдельную розетку.

Влияние высших гармоник

С появлением в быту и офисах большого количества электрических приборов, оснащенных импульсными БП возникла проблема с перегревом и, как следствие, разрушением (отгоранием) провода рабочего нуля.

Это происходит по причине перегрузки последнего токами высших гармоник. То есть, возникает ситуация, при которой на ноль приходится больший ток, чем на фазные проводники.

При этом установка защитных устройств часто производится только на последние.

С появлением большого числа электропотребителей, создающих нелинейные нагрузки, происходит повышение тока, идущего через рабочий ноль. Это может привести к отгоранию последнего в старых энергосистемах. Примеры бытовых электроприборов вызывающих нелинейность:

• Микроволновые, индукционные, а также дуговые электропечи.
• Светодиодные и газоразрядные источники света.
• Все устройства с импульсными БП.
• Инверторные электрические машины и т.д.

Чтобы не допустить обрыва нуля вследствие влияния высших гармоник, в некоторые нормативные документы были внесены изменения. В качестве примера можно привести ГОСТ 30804.4.

30 2013, в котором предписывается при расчетах принимать во внимание гармоники, чей порядок от 40-го и выше. В ГОСТе 50571.5.

К сожалению, рамки текущей статьи не позволяют более полно раскрыть тему высших гармоник, но мы обязательно к ней вернемся в одной из последующих публикаций на нашем сайте.

Повышенная нагрузка на ноль

Иногда можно услышать, что перегрев провода нуля связан с повышенной нагрузкой из-за подключения соседа к шине РЕ с целью воровства электричества. Такой вариант интересен, но не реализуемый.

В одной из наших публикаций, где описывались различные конструкции электросчетчиков, рассматривалась их устойчивость к различным способам воровства электрической энергии.

В частности, там разбирался вариант использования земли в качестве рабочего нуля и объяснялось, почему данный способ не работает на современных устройствах энергоучета.

Как уже упоминалось выше, в нулевом рабочем проводе ток может превысить фазный только в случаях проявления высших гармоник. Подключение соседа к нулю (в Вашем щитке) вызовет перегрев данного провода, если в результате таких действий образуется плохой контакт с общей шиной.

Чем опасен перегрев нулевого провода?

Подобная нештатная ситуация почти гарантированно приведет к обрыву нуля. Чем это грозит, неоднократно упоминалось в других публикациях на нашем сайте. Кратко напомним, о чем в них шла речь, начнем с обрыва нуля в трехфазных сетях.

Обрыв нуля в трехфазной сети

Как видно из приведенного изображения, обрыв нулевого провода приведет к несимметрии фазных напряжений, такую нештатную ситуацию также называют перекосом фаз.

В результате аварии в однофазных сетях могут образоваться напряжения близкие по величине к линейному, то есть, приблизиться вплотную к 380 В.

Чем это грозит бытовой технике и электронике? В лучшем случае сработает защита БП, в худшем, – устройствам потребуется дорогостоящий ремонт.

Вероятные места обрыва нуля в квартире

Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ (особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем). Последний вариант – обрыв в розетке. При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать.

Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал. В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. В более современных системах TN-C-S, подобная ситуация приведет к короткому замыканию и срабатыванию АВ.

Как не допустить критического нагрева нуля?

Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов.

Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет.

Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.

Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт (как правило, это винтовой зажим), чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима.

Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт.

Следует учитывать, что «пережатие» провода винтовым соединением также нежелательно, как и слабый зажим.

Если монтаж выполнен при помощи тонких проводов, то желательно произвести их замену. Как правильно подобрать сечение в зависимости от тока нагрузки, рассказано на нашем сайте.

Защита от перекоса фаз

Наиболее оптимальный вариант для данного случая – установка реле напряжения.

Реле напряжения

Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру. Несмотря на более высокую стоимость преимущества очевидны – «проседание» или перенапряжение не будет вызывать отключение подачи электроэнергии.

Источник: https://www.asutpp.ru/pochemu-greetsya-nulevoy-provod.html

10 причин перегрева мотора

Гараж

Главная  /  Гараж  /  10 причин перегрева мотораХорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема – перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя.

Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!текст: Александр Шабанов  /  03.08.

2007

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов.

Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость.

Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией.

И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира.

Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать.

А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет.

Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично.

Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет.

В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения.

Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя.

Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения.

Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной.

Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя.

Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске.

Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится.

Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения.

А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко.

И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.

Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны.

Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным.

А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов.

Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток.

Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются.

И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись.

Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии.

А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно.

У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля.

Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации.

А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора.

А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Источник: http://5koleso.ru/articles/garazh/10-prichin-peregreva-motora

Почему греется электрический двигатель, к чему это ведёт, каким образом устранить данное явление

Тема: нагрев электродвигателя, как возникает, к чему это ведёт, как исправить

Электродвигатель является основным элементом любого электрического устройства, которое содержит в себе функцию движения, перемещения. Естественно, что электромоторы не столь идеальны в своей надёжности, как хотелось бы.

Существует ряд определённых причин и условий, при которых электрический двигатель может функционировать ненормально или же работать, но в скором будущем, с высокой долей вероятности, он выйдет из строя, поломается.

В этой статье разберём такое явление — повышенный нагрев электрического двигателя, его причины появления, к чему это может привести в последствии, что с этим делать.

При создании электродвигателя, на заводе производителе, в изначальных расчётах учитываются те номинальные характеристики, которыми должен обладать электромотор.

Это, прежде всего, электрическая мощность, напряжение питания, количество подключаемых фаз, тип двигателя, его место и условия эксплуатации и т.д. По формулам и таблицам производится расчёт и подбор тех материалов, что будут использоваться при сборке движка.

То есть, для определённого значения мощности электрический двигатель должен содержать определённое количество витков, сечение проволоки, по которой будет протекать определённая сила тока. Именно это номинальное значение тока и влияет на допустимый нагрев электродвигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=0swgbqh-RkU

Если вдруг в обмотках двигателя начнут появляться короткозамкнутые витки (это когда замыкаются изолированные проводники внутри обмотки, уменьшая длину проволоки и сопротивление), то это ведёт к повышению силы тока, а это увеличит температуру.

Следует учесть, что чем больше температура на электродвигателе, тем сильней происходит износ его частей (смазки, подшипников, изоляции). Следовательно, увеличение температуры нормального двигателя способствует сокращению срока службы этого устройства.

Происходит некая последовательность явлений, которая только ускоряет поломку двигателя — нагрев » износ частей » появление дефектов » повышение температуры, и далее всё повторяется пока не произойдёт окончательный выход из строя.

К примеру, у Вас в каком-то устройстве сгорел старый двигатель, но в запасе имеется электромотор, у которого номинальная мощность немного меньше, чем у прежнего. Вы этому не предаёте особого значения и ставите его на устройство.

При работе новый электродвигатель получает механическую нагрузку, которая больше его нормы, что будет естественным образом увеличивать рабочий ток, протекающий по обмоткам. А это ведёт к разогреву.

Чрезмерная нагрузка на двигатель способствует его нагреву, и неважно, это происходит из-за недостатка мощности самого движка или же повышения нагрузки из-за прочих условий (затвердевания смазки, её отсутствие в устройстве, окисления механических частей, увеличение массы тяги и т.д.)

В этих случаях также электродвигателю приходится работать в ненормальных условиях, что ведёт к изменению электрических характеристик и повышению тока в обмотках. Следовательно, нужно взять тестер и проверить наличие фаз, величину напряжений и тока, их равномерность на фазах.

Небольшое расхождение имеет место быть, это нормально, но вот если оно значительное, то следует искать причину и устранять неисправность.

Так что имейте в виду, если Вы заметили что температура электрического двигателя высока, а она должна не превышать 125 градусов по Цельсию, то попытайтесь определить причины этого.

Посмотрите, не увеличилась ли механическая нагрузка на вал двигателя? Не затирают ли подшипники внутри движка? Не работает ли движок на сухую (без смазки)? Не произошло ли замыкание внутри обмоток? Не произошёл ли перекос фаз, проподание одной из фаз? Соответствует ли напряжение питания норме? Той ли мощности Вы поставили электродвигатель на своё устройство, что соответствует рабочему номиналу мощности? Если есть перегрев в электродвигателе, то будет присутствовать одна из выше перечисленных причин!

P.S. Ненормальный нагрев электрического двигателя является индикатором ненормальной его работы, то есть это свидетельствует о том, что возможно в ближайшем будущем этот мотор выйдет из строя. Если Вы заметили повышение температуры на двигателе, не поленитесь, выясните причины этого, что позволит сэкономить деньги на ремонт или приобретение нового устройства.

Источник: https://electrohobby.ru/poch-nagr-el-dvig-bmr.html

Характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения

Наиболее распространенные неисправности электрической части — короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура).

В результате указанных неисправностей электродвгателей могут иметь место: отсутствие возможности пуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.

Причины механического характера, вызывающие нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются в неправильной работе подшипников: перегрев подшипников, вытекание из них масла, появление ненормального шума.

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.

Асинхронный электродвигатель не включается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами могут быть закороченные положения пускового реостата или контактных колец. В первом случае необходимо пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, во втором — поднять приспособление, закорачивающее контактные кольца.

Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки (ощупывание следует производить, отключив предварительно электродвигатель от сети); по внешнему виду обуглившейся изоляции, а также измерением.

При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением. При включении асинхронный электродвигатель не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв одной или двух фаз цепи питания.

Для определения места обрыва сначала осматривают iiсе элементы цепи, питающей электродвигатель (проверяют целость предохранителей). Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то мегомметром выполняют необходимые измерения. Для чего статор предварительно отключают от питающей сети.

Если обмотки статора соединены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются поочередно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание, присоединение к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва.

Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых — дефектная, покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.

В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо обмотку разъединить в одной точке, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности. Фазу, имеющую обрыв, иногда обнаруживают на ощупь (остается холодной). Если обрыв произойдет в одной из фаз статора по время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обычных условиях.

Отыскивать поврежденную фазу так, как это указано выше. При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус.

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы.

При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут служить перегорание предохранителей, обрыв в цепях питания, обрыв сопротивлений в пусковом реостате.

Сначала внимательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 В целость указанных элементов. Если указанным путем не удается определить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря.

Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Измеряя падения напряжения между коллекторными пластинами, находят место повреждения. Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя.

При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает максимальная защита.

Закороченное положение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое положение. Это явление может наблюдаться также при слишком быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят более медленно.

При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипника. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике (проверяют уровень масла), загрязнение масла или применение масла несоответствующих марок.

В последних случаях масло заменяют, промыв предварительно подшипник бензином. При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Это происходит при значительном срабатывании подшипников.

При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может появляться, например, из-за недостаточной прочности закрепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1.

Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Щетки искрят, некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгорают	Щетки плохо пришлифованы	Пришлифовать щетки
Щетки не могут свободно двигаться в обойме щеткодержателя — мал зазор	Установить нормальный зазор между щеткой и обоймой О,2—О,3 мм
Загрязнены или замаслены контактные кольца и щетки	Очистить бензином кольца и щетки и устранить причины загрязнения
Контактные кольца имеют неровную поверхность	Обточить или отшлифовать контактные кольца
Слабо прижаты щетки к контактным кольцам	Отрегулировать нажатие щеток
Неравномерное распределение тока между щетками	Отрегулировать нажатие щеток, проверить исправность контактов Траверс, токопроводов, щеткодержателей
Равномерный перегрев активной стали статора	Напряжение сети выше номинального	Снизить напряжение до номинального; усилить вентиляцию
Повышенный местный нагрев активной стали при холстом ходе и номинальном напряжении	Между отдельными листами активной стали имеются местные замыкания	Удалить заусеницы, устранить замыкание и обработать листы изоляционным лаком
Нарушено соединение между стяжными болтами и активной сталью	Восстановить изоляцию стяжных болтов
Двигатель с фазным ротором не развивает номинальной частоты вращения с загрузкой	Плохой контакт в пайках ротора	Проверить все пайки ротора. В случае отсутствия неисправностей при наружном осмотре проверку паек проводят методом падения напряжения
Обмотка ротора имеет плохой контакт с контактными кольцами	Проверить контакты токопроводов в местах соединения их с обмоткой и контактными кольцами
Плохой контакт в щеточном аппарате. Ослабли контакты механизма для короткого замыкания ротора	Прошлифовать и отрегулировать нажатие щеток
Плохой контакт в соединениях между пусковым реостатом и контактными кольцами	Проверить исправность контактов в местах присоединения соединительных проводов к выводам ротора и пускового реостата
Двигатель с фазным ротором идет в ход без нагрузки — при разомкнутой цепи ротора, а при пуске в ход с нагрузкой не развивает оборотов	Короткое замыкание между соседними хомутиками лобовых соединений или в обмотке ротора	Устранить касание соседних хомутиков
Обмотка ротора в двух местах заземлена	После определения короткозамкнутой части обмотка поврежденные катушки заменить новыми
Двигатель с короткозамкнутым ротором не идет в ход	Перегорели предохранители, неисправен автоматический выключатель, сработало тепловое реле	Устранить неисправности
При пуске двигателя происходит перекрытие контактных колец электрической дугой	Контактные кольца и щеточный аппарат загрязнены	Провести очистку
Повышенная влажность воздуха	Провести дополнительную изоляцию или заменить двигатель другим, соответствующим условиям окружающей среды
Обрыв в соединениях ротора и в самом реостате	Проверить исправность соединения

Источник: http://www.eti.su/articles/elektricheskie-mashini/elektricheskie-mashini_462.html

Хотите узнать почему электродвигатель выходит из строя?

Важное отступление для электродвигателей погружных насосов и вентиляторов!
Глубинные насосы, дренажные насосы (типа ГНОМ, например), вентиляторы при некоторых условиях эксплуатации достаточно включить  с открытым выходом (а для вентилятора — с открытым входом), чтобы перегрузить двигатель.

По инструкции запуск насоса или вентилятора должен происходить при закрытой задвижке (вентиле) на выходе насоса или закрытом шибере на входе вентилятора. После пуска агрегата задвижка или шибер открываются одновременно с измерением тока потребления электродвигателя.

Постепенно открытием задвижки или шибера значение тока доводится до номинального и при этом задвижка или шибер фиксируется. Дальнейшее открытие задвижки или шибера выводит электродвигатель в режим перегрузки.

Результат не заставит долго ждать — глубинный насос может проработать и месяц,  дренажный — минут 20,  вентилятор —  как повезет: если на выходе вентилятора есть сопротивление воздуху (узкие воздуховоды, например, или куча зерна при просушке) — работать может долго, но если сопротивление воздуху падает — двигатель быстренько переходит в перегрузку и выходит из строя.

Способ 2. Отсутствие фазы или перекос фаз.

Запустить электродвигатель на двух фазах или при работе электромотора оторвать (отломать) или отключить провод с одной фазой.  На двух фазах электродвигатель может работать — но недолго, т.к. при этом через обмотки, на которые подается напряжение, течет повышенный ток (ток через обмотку увеличивается до 50%).

Способ 3. Ошибки подключения. 

Неправильно подключить обмотки электродвигателя. Обычно на бирке электродвигателя указан способ подключения обмоток для напряжений. Например Δ/Υ 220/380 — треугольником на 220В, звездой 380В.

  Если для такого двигателя соединить обмотки  треугольником и включить в 380В, то двигатель заработает, через обмотки потечет ток в 1,5 раза превышающий номинальный, и через некоторое время (если повезет — то и через 20 секунд)  двигатель перегреется и сгорит.

Способ 4. Ошибки монтажа.

При насадке на вал полумуфты или шкива  не надо обеспечивать упор для вала с противоположной стороны (часто ведь при этом  надо снимать с двигателя защитный кожух вентилятора — но кто же так делает, вдруг и так сойдет ).

  Также при монтаже надо наносить мощные удары при насадке шкива или полумуфты.  Сочетание этих действий почти гарантировано приведет к повреждению подшипников или задней крышки электродвигателя (особенно, если крышка чугунная).

  А треснутая крышка или поврежденный подшипник не выдержат нагрузок во время эксплуатации двигателя и будут причиной выхода двигателя из строя.

Важное доплнение! Главным условием надежного выхода из строя электродвигателя является отсутствие защиты электродвигателя или  несоответствие устройств защиты электрическим параметрам электродвигателя. Электродвигатель  защищают или  подобранным магнитным пускателем с тепловым реле или специализированным устройствм для защиты электродвигателей.

Следует отметить, что защита электродвигателя  — это лишние затраты (10-40% от стоимости двигателя). Поэтому если вы намерены обновлять электродвигатели у себя как можно чаще — то экономьте средства на защите.

Источник: https://blog.electrostal.com.ua/elektrodvigatel-vyihodit-iz-stroya.html

Почему перегревается двигатель, и что делать при перегреве

Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными, но результат всегда один – при эксплуатации машины с превышением предельно допустимой рабочей температуры силового агрегата происходит ускоренный износ деталей и узлов. А если двигатель перегревается регулярно и сильно, то чаще всего это оканчивается заклиниванием его подвижных частей.

Поэтому долговечная работа двигателя возможна только при соблюдении рабочего температурного режима. Понимая, почему перегревается двигатель, вы сможете не только устранить причины перегрева, но и не допустите его в дальнейшем.

За поддержку температурного баланса в силовом агрегате отвечает система охлаждения двигателя. Следовательно, для того чтобы мотор не перегревался, систему охлаждения нужно регулярно обслуживать.

Элементы системы охлаждения, которые могут вызвать перегрев двигателя

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из нескольких важных узлов и элементов, которые вы можете рассмотреть на рисунках выше и ниже. От их слаженной работы зависит правильная работа силового агрегата. Неисправности некоторых частей системы охлаждения приводят к перегреву двигателя.

1. Охлаждающая жидкость. Современные автомобили оснащаются жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В качестве охлаждающей жидкости используют тосол или антифриз, которые должны отводить тепло от мотора и отдавать его окружающей среде.
2. Рубашка охлаждения. Наиболее «горячими точками» в моторе становятся камеры сгорания, в которых происходит воспламенение топлива. Поэтому для отвода тепла в блоке цилиндров и головке блока цилиндров делаются полости, по которым проходит охлаждающая жидкость, унося с собой излишки тепла.
3. Радиатор. Эта деталь автомобиля осуществляет теплообмен антифриза. По трубкам радиатора проходит горячая охлаждающая жидкость, а снаружи поток воздуха его обдувает, охлаждая жидкость в радиаторе.
4. Насос или водяная помпа. Она предназначена для того, чтобы охлаждающая жидкость постоянно циркулировала в системе. Помпа заставляет перемещаться антифриз от двигателя к радиатору и обратно.
5. Вентилятор. Когда автомобиль медленно движется в городской пробке или вообще стоит, потока воздуха не хватает для охлаждения мотора. В этом случае включается вентилятор, который увеличивает обдув радиатора и тем самым снижает температуру антифриза, не позволяя двигателю перегреваться.
6. Термостат. В холодное время года разогрев двигателя происходит дольше, чем летом. Ускорить прогрев мотора до рабочей температуры призван термостат. Он представляет собой клапан, который открывается или закрывается при определенной температуре охлаждающей жидкости. Именно неисправный термостат является наиболее частой причиной, по которой перегревается двигатель.
7. Паровой клапан. В пробке радиатора или расширительного бачка монтируется паровой клапан. Он регулирует давление в системе охлаждения, срабатывая при превышении допустимого предела.

Как только автомобиль будет заведен, в системе охлаждения начинается непрерывная циркуляция жидкости. Принцип работы этой системы хорошо виден на рисунке ниже.

• Горячий антифриз из рубашки охлаждения проходит по металлическим и резиновым патрубкам, достигая термостата.
• Пока температура жидкости не достигнет требуемой отметки, от термостата антифриз снова отправляется к мотору, циркулируя по малому кругу.
• Как только температура жидкости достигнет 80-90 °С, за работу принимается радиатор.
• Если же антифриз продолжает нагреваться, достигая отметки 95-98 °С, то включается вентилятор.
• Благодаря клапану на расширительном бачке или радиаторе, уровень жидкости при нагревании увеличивается, а при охлаждении возвращается в первоначальную точку.

Таким образом, если система охлаждения функционирует исправно, то двигатель не перегревается и работает в нормальном рабочем температурном режиме.

Основные причины по которым перегревается двигатель

Нарушение в работе системы охлаждения часто становится причиной перегрева двигателя. Некоторые из них водитель может устранить самостоятельно. В конце этой статьи вы найдете видео с инструкцией, что нужно делать, если перегревается двигатель.

И так, семь самых распространенных причин, почему перегревается двигатель:

1. Недостаток антифриза. Эта проблема выявляется при ежедневном осмотре уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо выявить причину снижения уровня (возможно, необходим ремонт радиатора или потёк шланг) и после её устранения долить антифриз до требуемой отметки.
2. Заедание термостата. Определить эту неисправность можно по показаниям прибора в салоне. Если стрелка постоянно отклоняется, не останавливаясь на отметке 80-90 °С, то, скорее всего, не исправен термостат. Вторым доказательством вероятной поломки станет холодный патрубок, соединяющий мотор с радиатором. Придется снимать термостат для ремонта или замены.
3. Не работает водяная помпа. Отсутствие циркуляции антифриза приводит к нагреванию жидкости в рубашке охлаждения, при этом и патрубки, и радиатор остаются холодными. Насос подлежит срочной замене.
4. Не включается вентилятор. Эта проблема возникает при длительной езде в пробках. Причиной часто бывает неисправный датчик температуры, реле или электромотор вентилятора. Опытный автомобильный электрик быстро найдет причину неполадки и заменит неисправный прибор.
5. Пробой прокладки головки блока цилиндров. Частой причиной перегрева двигателя становится нарушение целостности прокладки ГБЦ, в результате горячие газы проникают в систему охлаждения, сильно нагревая антифриз.  Это очень серьезная поломка, при которой двигатель подлежит разборке и ремонту. Подробности здесь: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ.
6. Попадание масла в систему охлаждения. В некоторых автомобилях для охлаждения моторного масла используются радиаторы, по которым циркулирует антифриз. Нарушение герметичности в таком радиаторе, а также пробой прокладки ГБЦ иногда приводят к появлению масла в охлаждающей жидкости. Смесь масла и антифриза превращается в густую массу, которая забивает трубки радиатора, что приводит к перегреву двигателя. В таком случае охлаждающую жидкость нужно заменить, предварительно устранив причину появления масла.
7. Паровой клапан не держит давление. В результате температура антифриза превышает допустимый максимум и двигатель перегревается. Клапан нужно промыть или заменить.

Каждый автомобилист должен помнить, что поддержание оптимального температурного режима двигателя станет залогом долгой и безотказной работы силового агрегата. Достаточно затратить несколько минут своего времени, чтобы проанализировать ситуацию и принять правильное решение относительно ремонта.

Видео о том, что делать, если перегревается двигатель

Источник: https://unit-car.com/diagnostika-i-remont/165-pochemu-peregrevaetsya-dvigatel.html