Какой реверсивный переключатель ставить на входе дома, напряжение 380в?

Сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

• плоскогубцы;
• плоская и фигурная отвёртки;
• обжимные клещи;
• монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А.

Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А.

Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/elektrosnabzhenie/podklyuchenie/sborka-elektroshhita-dlya-chastnogo-doma-380-v-15-kvt.html

Переключатель сеть генератор

Подробности Опубликовано: 04 Июнь 2015 Просмотров: 23824

В дачных массивах, на садовых участках, в частном секторе и подобных местах актуальны частые перебои с электричеством. Тут могут отключить свет на час, на целый день или на более длительное время.

Это создает не мало проблем, так как человек уже не представляет себе жизнь без электричества. У него дома работают: холодильник, телевизор, освещение комнат, насос для полива огорода и тому подобное.

В таких места очень популярны бензиновые электростанции. Отключили свет — завел бензогенератор и дальше радуешься жизни.

Ниже я рассматриваю схему распределительного щита с переключателем «сеть-генератор», который позволяет перейти на электропитание от бензогенератора при пропадании внешней сети и обратно.

Здесь рассматриваю ручное переключение, которое осуществляется с помощью реверсивного рубильника. На всех схемах изображен переключатель фирмы ABB OT40F3C. Это качественный и надежный реверсивный рубильник. У него три положения:

• ручка повернута влево — замкнуты контакты его левой части, а в правой части разомкнуты;
• ручка в вертикальном положении — разомкнуты все контакты (и справа и с лева);
• ручка повернута вправо — замкнуты контакты его правой части, а в левой части разомкнуты.

Если написанное не совсем понятно, то посмотрите самую последнюю схемку и вы сразу поймете как он работает.

Стоит отметить, что если вы будете брать такой реверсивный рубильник на больший ток, то ручка для переключения в комплект не входит. Ее нужно покупать отдельно.

Ниже представлена простая однофазная схема распределительного щита с переключателем «сеть-генератор». Для небольшой дачи или садового домика этого предостаточно. Если у вас большой дом, то тогда тут нужно пересмотреть номиналы входного автомата и увеличить число групповых линий. Тут все индивидуально.

В таких щитках очень удобно использовать индикатор сети. Например, сигнальную лампу ЛС-47. Для чего она здесь нужна? Допустим отключили свет и вы завели электростанцию. Все работает.

В такой ситуации индикатор напряжения сети вам сразу покажет, когда дадут свет. Он просто засветится и вы сразу на него обратите внимание. Его хорошо видно из далека даже через прозрачную крышку щитка. Как только сигнальная лампа загорелась, так сразу заглушили электростанцию и перевели переключатель в режим работы от сети.

Ниже представлена та же самая схема распределительного щита, но уже с сигнальной лампой ЛС-47.

Если вы хотите защитить себя и дачу от утечек тока, то необходимо установить УЗО. Ниже представлена схема с одним общим защитным устройством. Если вы хотите большего, то смело в бой. Тут можно фантазировать до бесконечности.

Ниже представлена работа от внешней сети.

А тут уже представлена работа от бензогенератора.

А это уже две схемки работы данного распределительного щита в одной. Вроде как мультик получился. Нравится?

По просьбам посетителей сайта ниже выкладываю 3-х фазную схему электрощита с переключателем «сеть-генератор»

Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях.

Также не забываем улыбаться:

Идет пьяный мужик домой и об каждый фонарный столб бьется головой. Тут его встречает знакомый и спрашивает: — А почему это ты так об столбы бьешься, чем они тебе мешают? Обойти не можешь? — Вовсе не в этом дело, просто я так дорогу домой определяю. — Не понял.

— А что тут непонятного? Вот еще 3 столба по этой улице, потом еще 7 по другой — и я дома.

Добавить комментарий

Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз.

У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия.

Лампочки перегорали, перегорают и будут перегорать иначе не выгодно их производить. Сами подумайте завод изготовил одну лампочку, человек ее купил, вкрутил у себя дома и она работает положенны.

Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п.

Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу. |

Переключатель питания сеть / генератор. Переключение на электростанцию. Подключение электрогенератора. Подключаем, переключаем напряжение

Материал является пояснением и дополнением к статье:Электростанция, резервный, автономный электрический генератор.

Как выбрать резервный электрогенератор. Особенности и тонкости.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой переключатель использовать для переключения дома с электрической сети на резервный электрогенератор.

Ответ: Переключатель должен обладать следующими свойствами: он должен быть рассчитан на нужный ток, и он должен коммутировать и фазовую, и нулевую линии.

Если максимальное пиковое потребление мощности Вашим домом составляет, скажем, 6 кВт, то переключатель должен быть рассчитан на 30 А.

Коммутировать оба провода питания необходимо, чтобы исключить всякий гальванический контакт между электрогенератором и городской осветительной сетью.

Но я купил недорогие китайские. На них написано следующее: CAM STARTER TYPE QS5-30P/3 500V 30A IEC60947-3 и CAM STARTER TYPE QS5-15P/3 500V 15A IEC60947-3. Первый — на 30 ампер, второй — на 15 ампер. Имеется также CAM STARTER TYPE QS5-50P/3 500V 50A IEC60947-3 — на 50 ампер.

У меня установлен электрогенератор и реализована двухконтурная система электропитания. осветительная и силовая сети. Мне практически никогда не нужно запитывать от электрогенератора силовую сеть, но все же такую возможность я хотел оставить. Так что установил два переключателя — один — на 15А на осветительную сеть, второй — на 30А на силовую.

Названные переключатели оказались из разряда конструктор ‘Сделай сам’. При покупке обязательно проверяйте, что во включенном состоянии контакт есть, а в выключенном нет. Очень большой процент брака. Я не проверил.

Пришлось полностью разобрать переключатели и подогнуть бронзовые пружины. После этого нужный контакт появился, а ненужный пропал.

Кстати, с удовлетворением отметил, что контакты хорошо посеребрены, а токоподводящие бронзовые пружины выполнены достаточного сечения, даже с запасом.

Также хочу отметить, что переключатели имеют нейтральное положение, когда отключены и сеть, и генератор. Это совсем не плохо.

Переключатели выполнены якобы во влагозащищенном исполнении, содержат резиновые пробки и прокладки. Но отверстия для крепления совершенно не защищены от влаги. Пробки для проводов не прилегают к проводам и могут защитить от повреждения провода от перетирания, но, никак не от влаги. Так что размещать переключатели нужно в помещениях с гарантированно низкой влажностью.

На картинке установленные переключатели. Пользуюсь ими уже более двух лет. Замечаний нет.

Как подключить генератор к сети дома — схема, подробная инструкция

Кажется, что не может возникать вопрос о том, как подключить генератор к сети дома. Схема процесса предельно проста: привез установку, включил ее, и все. Но на деле оказывается не все так просто. Поэтому об основных трудностях, которые появляются при подключении, стоит поговорить отдельно.

Способы подключения

Подключая генератор, приходится взаимодействовать с тремя сетями: централизованной, энергопотребителей и проводкой самого устройства. В зависимости от того, как они будут соединяться, подбирается подходящая схема. Есть разные способы запитывания установок, для которых необходима энергия электрического генератора.

В первом случае их просто включают в розетку прибора. Здесь все просто и дополнительных комментариев не нужно. Никаких цепей и подключений здесь дополнительно не делают.

Также подключение происходит к потребительской сети, которая не имеет отношения к общецентрализованной. Тогда генераторные провода подсоединены к разводке энергетических потребителей.

Здесь в обязательном порядке должно быть предусмотрено точное соответствие сечений проводов номинальному генераторному току.

Также устройство посредством автоматических или ручных приспособлений может соединяться в единую цепь, имеющую общецентрализованную сеть. Тогда, если напряжение от нее исчезнет, все энергетические потребители начнут запитываться от генератора. Это подключение получило название резервного.

Если в первом способе ни вилка, ни аппарат предварительно не подготавливаются к подсоединению, то в последующих двух требуется провести дополнительную работу. Последний вариант является самым сложным.

Как подключить генератор к сети дома: схема

Схему делают для электрической сети и генератора. Переключение при этом может происходить в ручном или автоматическом режиме. Особенно важно, где находится точка врезки коммутатора. Ее обязательно распологают после электрического счетчика, но до защитного устройства.

Изучим сначала схему ручного переключения. Если напряжение исчезает, то с помощью переключателя или рубильника разрывают соединение с центральной сетью и активизируют генератор. Переключатель не должен реализовывать два этих действия одновременно. Обязательно предусматривают в установке нейтральное положение для последующего подключения.

Получается, что ручным коммутатором могут служить рубильники перекидные или реверсивные переключатели. Делая выбор, нужно учитывать номинальные токи, чтобы они не были ниже того, который потребляется.

На нем показано подключение трехфазного генератора.

Кроме ручного способа, иногда устанавливают индикатор, который определяет наличие или отсутствие напряжения в общецентрализованной сети. Примером приспособлений могут выступить модульные индикаторы 220 В или световые индикаторы 220 В (дешевле в двадцать раз), которые имеют закрытый корпус и готовые проводки. Их недостаток — подключение до предохранителя.

При автоматическом переключении электрического генератора, как вытекает из названия, процесс происходит без участия человека, автоматически. Функция ложится на блок ABP. В его состав входят разные устройства: выключатели, детали индикации, реле регулировки напряжения, контакторы.

Такой генератор должен быть оснащен электрическим стартером. Для включения резерва централизованная сеть отключается, генератор запускается, прогревается, а проводка присоединяется к потребительской сети. Если же в сеть снова подается напряжение, процесс отключается в обратном порядке.

Резервный автоматический ввод может осуществляться разными системами. Можно рассмотреть процесс, взяв для примера модель GG700E бензиновый генератор. Подключение запускается после исчезновения напряжения от централизованной сети. Уже через двенадцать секунд будут обеспечены электрической энергией все потребители дома.

Система также способна контролировать стабильность подачи энергии. Если работа происходит ровно и непрерывно более десяти секунд, то питание начинает производиться снова через общую сеть. Прибор еще несколько секунд для проверки продолжает работу, а затем отключается.

Как подается нагрузка

Перед подключением аппарата следует проконтролировать, чтобы мощность потребителей, которые подсоединятся, не была выше номинальной генератора. Для избежания перегрузки должен соблюдаться определенный порядок.

Сначала подключают те энергопотребители, которые наделены наибольшими токами при пуске. Далее приборы подсоединяются по убыванию. В самом конце следуют энергетические потребители, имеющие коэффициент пускового тока — единицу.

Такими устройствами являются, к примеру, электрические нагреватели.

Когда подключают бензиновый или дизельный генератор, иногда допускают ошибки. Они заключаются во включении генератора к централизованной сети напрямую или соединении проводов от генератора прямо в розетку. Делать этого нельзя, так как большая нагрузка может способствовать формированию пожароопасной ситуации, когда разрушится розетка и электрическая проводка.

Помимо этого, оно должно удовлетворять требованиям вентиляции. Если помещение закрыто, то должна быть организована вытяжка. Если же установку держать в подвале, то даже при открытой форточке он быстро перегреется, из-за чего может вскоре сломаться.

Шумовая защита

Генераторы для дачи немало шумят. Шум распространяется посредством основания, корпуса и отработанных выхлопных газов. Чтобы снизить этот показатель:

• основание не должно быть сильно связано со зданием — достигается это, к примеру, при помощи резиновой подкладки;
• корпус помещают в шумозащитные кожухи — они продаются в готовом виде или изготавливаются самостоятельно;
• глушители помогут снизить шум от выхлопных газов, однако из-за этого может также упасть мощность, поэтому более эффективным способом является подбор правильного места установки.

Заземление

Генераторы для дачи нужно заземлять. Это реализуется при помощи металлического прута, трубы и листа оцинкованного железа. Заземлитель опускают в землю, фиксируют специальными приспособлениями и подсоединяют к клемме заземления генератора.

Отвод отработанных газов

При установке аппарата внутри дома необходимо предусмотреть отвод выхлопных газов. Для этого используют гофрированную трубу, выполненную из нержавеющей стали. Для экономичности гофрированную часть можно сочетать со стальной трубой.

Эта часть установки должна быть реализована особенно тщательно, так как ошибки или мелкие недоработки могут повлечь за собой печальные последствия.

Как видно, недостаточным является просто определиться, какой генератор лучше, и приобрести его. Необходимо осуществить грамотную установку и подключение. Только тогда можно быть уверенным в бесперебойной и безопасной работе электричества в доме.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Источники: http://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/83-skhema-raspredelitelno-shchita-s-pereklyuchatelem-set-generator, http://hw4.ru/housing-power-switch, http://fb.ru/article/237985/kak-podklyuchit-generator-k-seti-doma—shema-podrobnaya-instruktsiya

Источник: http://electricremont.ru/pereklyuchatel-set-generator.html

Автоматический и ручной переключатели фаз

Главная > Советы электрика > Автоматический и ручной переключатели фаз

Напряжение питающей сети не всегда соответствует требованиям потребителей. Если происходит его скачок с 220 В до 250 В, это может вывести из строя чувствительные электроприборы. В качестве защиты здесь можно применять переключатель фаз.

Разнообразие типов переключателей фаз

Принцип действия

Переключатель обеспечивает выбор фазы, напряжение на которой соответствует установленным параметрам. Сам он подключается к трехфазной сети, а на выходе одна из фаз подключается к нагрузкам. Если напряжение на ней выходит за заданный диапазон, переключатель переводит потребителей на работу от другой фазы.

Ручные переключатели фаз

Автоматический ввод резерва

Цели применения устройств следующие:

• переключение питающей сети;
• запуск и остановка электродвигателей, включение трансформаторов и других приборов.

Главная цель механического переключателя – создание бесперебойного питания однофазной нагрузки и защита потребителей от скачков напряжений в сети.

На рисунке ниже изображена схема перекидного переключателя на 3 положения. К контактам (2), (4), (6) подключены 3 фазы, а к неподвижному контакту – нагрузка.

Схематичный вид 3х положений перекидного переключателя

Ручные кулачковые переключатели служат для коммутации цепей под напряжением до 380 В. Их используют при включении и выключении электроприборов, а также для создания главных и управляющих цепей.

Устройства имеют небольшие габариты, выдерживают кратковременные перегрузки и обладают высокой коммутационной способностью.

Когда производится выбор прибора, важно обращать внимание на номинальный ток.

Во многих конструкциях ручных переключателей предусмотрено нулевое положение, в котором электрические цепи остаются разомкнутыми. Это позволяет использовать их в качестве выключателей.

Электронные переключатели фаз

Для защиты однофазных потребителей от скачков напряжения в сети лучше подходит электронный прибор. Он автоматически переходит на другую линию, когда действующая линия не может нормально работать. Оборудование служит для питания бытовой и промышленной нагрузки.

Автоматический прибор большинства типов имеет следующие параметры установки:

1. Минимальный и максимальный пределы напряжения. Особенно важен верхний предел, который следует правильно выставлять. Если его сделать слишком низким, начнутся частые срабатывания. При высоких значениях начнет перегреваться внутренняя проводка. Выбирается приоритетная фаза (L1) устройства переключения. Если на ней нет скачков напряжения, переход на линии (L2) или (L3) может не произойти. Если такое переключение будет иметь место, прибор продолжит слежение за приоритетной линией и при восстановлении необходимого уровня напряжения произойдет обратное переключение нагрузки. Если нижний и верхний пределы напряжения пересекаются в диапазоне отклонений на 10-20 В, прибор будет нестабильно работать. Поэтому важно сделать правильный выбор установок.
2. Время возврата – интервал, в течение которого переключатель должен автоматически проверять состояние прежнего источника питания, чтобы вернуться в исходное состояние. Если оно в норме, происходит обратный переход. В противном случае следующая проверка произойдет через тот же промежуток времени. Выбор времени возврата делает пользователь, исходя из опыта, потребностей и особенностей работы электросети.
3. Время включения – пауза, после которой прибор делает попытку включить питание нагрузки после того, как напряжение пропало на всех фазах.

Производители

Российская компания «АПАТОР» производит изделия массового применения и выполненные по специальному заказу. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать подходящую замену изделиям других производителей.

Схемы коммутации предусматривают следующие варианты:

• наличие или отсутствие нулевого положения переключателя;
• ускоренная коммутация;
• многопозиционные переключения при количестве полюсов от 1 до 8;
• групповые переключения.

Положение кулачкового переключателя, как изображено на рисунке ниже, обеспечивает замыкание электрической цепи верхними подвижными контактами (3) и неподвижными (1). Проводники зажимаются винтами (12).

Схема строения переключателя компании «АПАТОР» на основе кулачкового механизма

При повороте кулачка (2) на 900 против часовой стрелки верхний шток (5) поднимается вверх под действием пружин и размыкает цепь. Нижний шток поднимается вверх вместе с подвижными контактами, замыкая нижнюю электрическую цепь.

Кулачковый механизм имеет следующие достоинства:

• надежную коммутацию;
• устойчивость к перегрузкам;
• малое сопротивление замкнутых контактов;
• высокую скорость замыкания и размыкания контактов;
• небольшие усилия переключения;
• возможность создания многочисленных схем переключений одним и тем же механизмом;
• длительный срок эксплуатации.

Устройство переключателей позволяет легко производить коммутацию электрических цепей без лишнего давления на ручку. Ее искусственное торможение также делать нецелесообразно.

Фирма «АПАТОР» изготавливает специальные переключатели, рассчитанные на номинальный ток 100 А. Высокая нагрузка обеспечивается за счет дублирования контактов. Устройства можно применять в качестве основных выключателей.

Переключатели «SOCOMEC SCP»

Производитель «SOCOMEC SCP» (основан во Франции) выпускает несколько типов аппаратов. Наиболее популярными являются многополюсные переключатели COMO C (преимущественно трех,- и четырехполюсные). Устройствами можно безопасно переключать и выключать нагрузки от 25 А до 100 А (рис. а). Разрыв контакта – видимый.

Различные типы переключателей фаз от компании «SOCOMEC SCP»

Sirco VM commut – многополюсный ручной переключатель (рис. б) обеспечивает питание нагрузки от двух источников. Номинальный ток составляет 65-125 А. При отключении остается видимый разрыв.

SIRCOVER M (рис. в) является перекидным рубильником с ручным управлением и несколькими полюсами. Устройство обеспечивает отключение или включение источников питания на нагрузку.

Переключатель фаз SPH-41

Устройство обеспечивает подключение однофазного потребителя к трехфазной четырехпроводной сети (производитель ООО «Вектор», Россия). Автоматический прибор устанавливается после счетчика, выбирает самую надежную по параметрам фазу и подключает к ней потребителя. Затем производится контроль за напряжением. Выбор и установка его верхнего и нижнего допустимых пределов делается заранее.

Переключение фаз в автоматическом режиме

Переключатель ПЭФ-301 изображен на рисунке ниже (производитель ООО НПК «Электроэнергетика»). Прибор предназначен для питания однофазной бытовой и промышленной нагрузки от трехфазной сети.

Устройство автоматически выбирает фазу с лучшими параметрами и подключает к ней нагрузку. Потребители до 3,5 кВт связаны с сетью через прибор (рис. а). Приоритетной является фаза L1.

При большей мощности нагрузки выходные контакты прибора связаны с катушками магнитных пускателей, которые управляют силовыми контактами подачи напряжения через фазу с лучшими характеристиками (красный, зеленый и черный на рис. б).

Схемы подключения автоматического переключателя фаз

3х фазный переключатель. Видео

Пакетный выключатель и переключатели

Обзор трехфазного переключателя для дома доступен в видео ниже.

Переключатель фаз в доме или квартире можно ставить ручной или автоматический. Электронный переключатель фаз обеспечивает максимальный комфорт, поскольку выполняет всю работу без вмешательства и не требует постоянного контроля. Следует только произвести правильную настройку его работы, и он надежно защитит бытовые электроприборы.

Источник: https://elquanta.ru/sovety/avtomaticheskijj-pereklyuchateli-faz.html

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании.

В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки.

А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт.

У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком.

Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте.

Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе.

 При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами.

При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница.

 К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным.

При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д.

Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой.

Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки».

Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса.

Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации.

Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности.

Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах.

Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО.

Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике.

Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами
• Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Источник: https://elektroznatok.ru/provodka/sborka-trehfaznogo-shhita

Схема щита. Составить самостоятельно

Схема щита — начальный этап сборки электрощита, без нее вы просто-напросто не сможете ничего собрать. Схема щита может быть однофазной или трехфазной, сложной и простой. Я при заказе сборки щита дополнительно за блочную схему денег не беру. 

[warning]Но если вам нужна будет электрическая схема щита, то эту работу я помимо сборки щитов, также выполняю на заказ. Пример схемы показан ниже.
По сути, это монтажная схема, по которой реально самому собрать щиток.[/warning]

Причем, если заказывать схему щита отдельно у профессиональных проектировщиков, то ценник начинается от 3.000 рублей за 1-комнатную квартиру и вверх по нарастающей.

При этом, как показывает практика общения на форумах и то, что присылают мне заказчики, схема щита, выполненная такими проектировщиками или взятая из проектов электроснабжения частных домов или квартир, почти всегда неправильная.

Самые частые ошибки в таких схемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е. его уже нет ни в одном каталоге, а они продолжают, не задумываясь, копировать старые свои проекты), Порой можно увидеть приборы в схеме, которые перестали выпускать лет 5 назад.
2. Повсеместное применение диф. автоматов. Ведь это гораздо проще, откопировал элементы схем из старых проектов электроснабжения и вставил в новую схему, ну а то, что хороший (не китайский) диф.автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, они этого и не знают, вот и получаются щитки на диф. автоматах небольших квартир под 40-50 тыс. руб. Я такие схемы щитов всегда переделываю.
3. Освещение без диф. защиты (УЗО, диф. автоматы). Конечно, требований ПУЭ в части защиты линий освещения нет, но есть же здравый смысл, ведь кабели освещения — это такие же кабеля, как и на розетки, и они также могут «сгореть». Опять же, при замене обычной лампочки (все ли выключают автомат этой линии в щитке или хотя бы выключатель на стене?) может хорошенько тряхануть, а то и с худшими последствиями для жизни. Причем почти всегда «установка» диф. защиты на линии не влечет за собой никаких дополнительных затрат.

Я постараюсь в своей статье «Схема щита», расписать, как грамотно составить ее самостоятельно. Сам я схемы, в дополнение к щитам не делаю, все-таки это немалая дополнительная работа, а составляю для заказчика помимо списка линий и плана щита, блок-схему, в которой графически построена схема щита.

Пока еще ни один заказчик, увидев мою блок-схему, не просил нарисовать ему «настоящую» однолинейную принципиальную схему электрощита.

Вводной автомат. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт).

Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. — не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощнойстей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналов автомата, необходимо знать сечение кабеля.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.

2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа…» стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва.

Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные,  в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В СНТ свои порядки, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу «бери сколько сможешь унести», а где-то считают каждый кВт.

Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е.

номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат на щите в доме, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком).

Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете ходить-бегать постоянно до опоры (столба), где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом правильно ставить рубильник, а не автомат. Так-то оно так, но позвольте, разве будет хуже, если будет стоять второй автомат в цепи, конечно же нет.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен.

Но автомат — это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты.

Дом или квартира — это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы?

К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места. Еще установку второго автомата объясняют селективностью, т.е.

мол, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно.

Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно.

[warning]Вывод: Номинал вводного автомата выбирается по сечению вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, то выбираем номинал вводного автомата исходя из ограничения, при этом не забываем про сечение вводного кабеля. [/warning]

Селективное УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал может, потому что по уму селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нельзя, т.к. или места уже в щите на столбе уже не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогую вещь вне дома.

Селективное УЗО чаще ставят в частные дома, в квартирах особой необходимости в этом нет.

Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал в 63А, даже несмотря на номинал вводного автомата, например, только в 25А.

Выше 63А вводных автоматов для частного жилья я не встречал, и УЗО на 63А не придется менять при увеличении мощности, т.е. если вы решили заменить вводной автомат 25А на 50А, при этом селективное УЗО вам менять не придется, т.к. 50А

Источник: https://elektroschyt.ru/sxema-shhita/