Что нужно, чтобы подключить советскую люстру в сша (напряжение 120 в)?

Люстры и светильники из США в сети 220В

31 Марта 2014

Купить люстры и светильники из США с доставкой через Soroka-Vorovka очень просто. Больше того, многие светильники, бра и настольные лампы мы можем отправить в вашу страну по самому экономному тарифу.

Большие «дворцовые» люстры из США доставляем грузовыми отправками самым удобным способом.

Однако нередко заказчики спрашивают, а подходят ли вообще американские светильники на 110В к сети с напряжением 220В?

Тип лампы в осветительном приборе в США	Что сделать в Старом свете
обычные лампы накаливания или галогенкина 110В вне зависимости от цоколя	Просто заменить комплектные лампы 110В на аналогичные, рассчитанные на 220В
галогенные лампы на 12Вс понижающим трансформатором 110В-12В	Просто заменить трансформатор на аналогичный 220В-12В, комплектные лампы менять не нужно
лампы дневного света с дросселеми пусковым устройством (стартером) на 110В	Заменить дроссель и стартер на аналогичные, рассчитанные на 220В, комплектные лампы менять не нужно
энергосберегающие лампы на 110Ввне зависимости от цоколя	Просто заменить комплектные лампы 110В на аналогичные, рассчитанные на 220В – вся электроника в них встроенная

В табличке приведены самые простые и очевидные выходы из ситуации. Но они срабатывают не всегда.

Цоколь Е26 и Е27

Лампочки в США слегка отличаются от лампочек Старого света, включая Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и т.д.. В США и Канаде используется, скажем так, «лампочка Эдисона», а в Евразии «лампочка Ильича».

Кроме очевидных «классовых» различий между лампами накаливания, есть и конструктивные, а именно – диаметр цоколя. Лампа Эдисона имеет цоколь Е26, а лампа Ильича – цоколь Е27, где цифра обозначает диаметр в миллиметрах.

У лампочек размера миньон различия больше – Е12 в США и Е14 в Евразии.

Таким образом, если к патрону под лампу Эдисона с цоколем Е26 лампочка Ильича в большинстве случаев подойдет без проблем, то с патронами под миньоны проблемы возникнут обязательно – лампа с европейским цоколем в них не влезет. Вариантов тут два: заменить патроны под «наши» лампы, либо адаптировать сеть под светильник.

С заменой патрона справится и пятиклассник, если он не прогуливал уроки технологии в школе. Однако чаще наших заказчиков интересуют дизайнерские светильники  из США, например, очень популярны люстры Restoration Hardware, где аутентичные лампы Эдисона сами по себе являются декоративными элементами. Собственно, ради этих ламп все и затевалось.

Для таких люстр нужно адаптировать электрическую сеть, а запасные лампы заказывать сразу при покупке светильника в США.

Вот такая роскошная лампа накаливания, которая является высокотехнологичной репликой лампы Эдисона 1910 года – знаменитой squirrel cage (беличья клетка), стоит $12 и рассчитана примерно на год.

Поэтому для монтажа таких люстр и светильников придется пригласить электрика, который установит понижающий трансформатор 220В/110В.

Поскольку напряжение нужно понизить всего вдвое, то длиной провода мы не сильно ограничены, и трансформатор можно вынести куда-нибудь на общий электрощит помещения.

Установка понижающего трансформатора не только позволит использовать американские светильники без переделки, но и убережет их от перепадов напряжения в сети, то есть, продлит ресурс ламп накаливания.

Вот эти роскошные люстры с вручную отполированными хрустальными подвесками можно без проблем использовать с понижающим трансформатором и «американскими» лампами, а можно заменить патроны под стандартные лампы.

То есть, можно оставить от “американской” люстры только великолепную декоративную конструкцию, а патроны и лампочки поставить обычные.  

Итого: как подключить светильники и люстры из США к сети на 220В

Способов, как видим, три:

• Если позволяет патрон – заменить только комплектные лампочки;
• Заменить и патрон, и комплектные лампочки;
• Ничего не менять в люстре, но установить понижающий трансформатор в сети.

Понятно, что если речь идет о лампах малой мощности на 12В, то придется заменить еще и встроенный трансформатор в самом светильнике, без которого они не работают. Это простая операция, которая не потребует привлечения специалиста.

Ваш посредник в США Soroka-Vorovka предлагает люстры и светильники из США на самых выгодных условиях. Вы можете заказать одну люстру и светильники на весь дом, офис или коммерческое помещение. Чем крупнее партия – тем выгоднее доставка из расчета доллар/кг. Мы доставим светильники из США авиа или морем, отправим посылку или груз по выгодным тарифам благодаря статусу known shipper.

Источник: https://soroka-vorovka.com/blog/ljustry-i-svetilniki-iz-usa-set-220v

Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт

Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже.

Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или “refurbished”. Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе.

Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?

Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в “какое-то там напряжение”, продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо.

Достаточно запомнить следующие основные моменты.

На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.

Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.

Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.

Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт

Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку “INPUT”. Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.

Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – “INPUT”, указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.

Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.

Можете не утруждать себя поисками данных о рабочих напряжениях беспроводных колонок, ноутбуков, виндеров (устройство для завода механических часов), видео и фотокамер. Всюду вы найдете универсальный рабочий диапазон напряжений.

На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.

Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.

Переходник для вилки питания

Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.

Вилка питания с заземляющим контактом

Вилка питания без заземляющего контакта

В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.

Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)

Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. “универсального переходника”. И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.

Сетевые переходники с американской вилки шнура питания на европейскую. Для вилок без заземляющего контакта (справа) и универсальный (слева).

Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.

Вариант покупки такого адаптера – универсальное решение. Стоит он обычно $1-2. Как правило они продаются в магазинах электротоваров. В наличии те или иные модели есть практически всегда.

По отзывам многих пользователей без проблем такие переходники можно приобрести на радиорынках. Многие пользователи предпочитают приобретать их через интернет, обычно сразу по пять – десять штук, как правило покупая на китайской площадке Aliexpress.

com, где они всегда продаются в широком ассортименте с бесплатной доставкой.

Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество.

Крошащийся дурно пахнущий пластик, греющиеся и гнущиеся контакты, выпадающий из розетки полностью или по частям адаптер, плохо фиксирующаяся в адаптере вилка электроприбора – все это не надумано. Это реальные проблемы поджидающие вас, если решите сэкономить и купите откровенный мусор.

Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.

Есть еще один вариант решения проблемы – замена на “европейский стандарт” вилки питания или всего шнура.

Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.

Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие “на замену” вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.

Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука.

отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.

Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт

Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.

Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н.

понижающего трансформатора, который преобразовывает напряжение электросети 220 вольт, автоматически понижая его до необходимых прибору 110 вольт.

Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке – это мощность вашего электроприбора.

Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите “W” или “Watt”) и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.

Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.

Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует

А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.

Торговая марка “Штиль”, Российская Федерация.

Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.

Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.

И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.

Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?

Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.

Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?

Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.

Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?

Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы “евровилкой”.

Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?

Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.

Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?

В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.

Обсудить вопросы связанные с проблемой “110-220” на форуме

Источник: https://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html

Адаптация электроприбора 120 вольт на 220

На днях товарищ принес светильник с датчиком движения. Проблема оказалась в том, что светильник привезли из США и подключить его к нашей сети напряжением 220 вольт не представлялось возможным.

Как известно в питающей сети США величина напряжения составляет 120 вольт при частоте 60 Герц. Сам светильник оказался очень хорошего качества. Корпус выполнен из металла, а не из дешевого пластика.

Имеется возможность менять угол наклона ламп – все сделано на шарнирных соединениях с фиксацией. Максимальная суммарная мощность двух подключаемых ламп составляет 500 Ватт. Время задержки выключения освещения задается переключателем на одну, пять и десять минут.

Задача состояла в переделке, адаптации светильника к сети напряжением 220 вольт. Вскрытие показало, что блок питания датчика движения собран по безтрансформаторной схеме.

В начале осмотра ожидал увидеть что, либо необычное и на первый взгляд показалось, что выпрямление сетевого напряжения осуществляется парой диодов. Маркировка на реле косвенно указывала на то, что питание схемы осуществляется выпрямленным напряжением 24 вольта.

В подтверждение тому нашелся стабилитрон 1N4749 с напряжением стабилизации 24 Вольта. Разводка платы показалась слегка странной, и пришлось нарисовать схему. 

И вот тут ожидание чего-то необычного материализовалось. Как оказалось в схеме присутствует диодный мост, но не совсем привычного вида.

Как видно из рисунка, мост состоит не из четырех диодов с дальнейшим подключением в его диагональ стабилитрона, а из двух диодов и двух стабилитронов.

В данном случае стабилитроны работают и как диоды и как стабилитроны в момент, когда напряжение на выходе превышает напряжение стабилизации, т.е. ограничивает его величину.

У этой схемы моста есть как свои плюсы, так и минусы.

К плюсам можно отнести меньшее количество деталей (четыре корпуса вместо пяти со стабилитроном в диагонали), чем в классической схеме, меньше отверстий в плате, что в масштабах массового производства дает существенную экономию.

Из анализа схемы стало ясно, что задача перевода схемы на питание от сети 220 вольт сводится к замене гасящего конденсатора С1. В заводском варианте установлен конденсатор емкостью 0,56 мкф с допустимым напряжением 250 вольт, чего явно не достаточно в наших условиях и вместо него следует установить конденсатор минимум на 400 Вольт.

Кроме того, изменение питающего напряжения со 120 до 220 Вольт и частоты сети с 60 до 50 Герц однозначно скажется на емкости конденсатора. Пересчет его емкости для перестраховки провел двумя способами.

Здесь о них долго рассказывать нет смысла – они описаны в литературе. Лишь замечу, что результаты расчетов незначительно отличаются друг от друга.

Так, как от номинала балластного конденсатора зависит ток, который можно снять с блока питания, то найденный в закромах конденсатор на 0,47 мкф х 400 Вольт придется кстати в данном устройстве и создаст запас по мощности.

В наших условиях при частоте 50 Герц отсчет интервалов будет производиться с погрешностью, установить которую решил экспериментальным путем. После замены конденсатора и включения в сеть (переключатель временных интервалов в положении TEST) устройство в течении полутора минут производило самотестирование. После чего перешло в дежурный режим.

Установив переключатель в положение «1 min» вызвал срабатывание устройства.  Поэкспериментировав несколько раз, установил, что отключение происходит через 45-53 секунды, т.е. погрешность не значительна и вполне приемлема.

В других положениях переключателя временных интервалов погрешность соответственно больше, но в целом устройство работает стабильно.

   Схемы блоков питания

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/adaptacija_ehlektropribora_120_volt_na_220/7-1-0-925

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно.

Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху.

В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод.

 Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен).

После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет.

Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L.

Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

• Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
• Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая  — пустовать.Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

• игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
• подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно.

Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль».  Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет.

На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4.

В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2.  Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли».  Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание  или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий)  — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-lyustry-svoimi-rukami

О подключниии электроприборов, сделанных для европы (220/230 вольт) в сеть в сша (120 вольт)

вопрос:
Из России в США отправила мультиварку дочке. Как быть, как её включить, если ей требуется напряжение 220, а там наверное 110. Неужели там она не сможет ею пользоваться. И не будет ли такое,что там она будет работать, но не с такой мощностью, а слабо?

230 вольт 50 герц в 120 вольт 60 герц

America: 120 Volts – Europa: 220-230 Вольт

Ваши рассуждения о совместимости электричеcких стандартов Америка-Европа верны, в общем случае. Если дочь по образованию электрик, то она знает о split-phase electricity distribution system, она же 3-wire single-phase distribution system.

Это электроснабжение “со средней точкой”, с нейтралью – split-phase distribution: напряжение между нейтралью и каждой из двух линий (стандарт 120 вольт!) – 120 вольт, а напряжение между двумя линиями – 240 вольт, что почти равно 220 вольт в постсоветском пространстве (220+10%=242 V) и в Европе (230+10%=253 V).

Или Об адаптере с набором вилок для всего мира – электротехнического образования не требуется!

Power plugs and sockets – Силовые вилки и розетки

Вторая проблема применения европейской мультиварки – это самые рациональные американские вилки-розетки типов “А” и “Б” (плоские штыри на линиях (“фазы”) и круглый штырь – заземляющий, “ноль”.
Разница в напряженях, розетках Европа (почти вся, кроме стран с розетками типа “G” и “J”*) и Россия – США

* типы электрических контактов в странах:Тип J – ШвейцарияТип K – ДанияТип L – ИталияТип G – Великобритания

и конечно же – ИЗРАИЛЬ! Там не только “Узи” стреляют из-за угла, но и электроснабжение – “для израильтян только!” – в розетка в форме Y, типа “H”.

Совместимость неразъемной китайской вилки кухонного прибора “мультиварка” для Европы и американской розетки в стене (Made in P.R.C., то же китайской!) легко преодолима: адапторы-переходники решают вопрос:
Американская сторона переходника – под американскую розетку типа “A”
Интернациональная сторона переходника – под почти все мыслимые вилки в разных странах

Но переходники решают вопрос “Америка-Европа”, если электроприбор всеядный: кушает переменное напряжение 100-240 вольт. Мультиварка-нагреватель к таковым вряд ли относится.

Частота переменного напряжения 50-60 герц, или синусоида 50-60 раз в секунду

Третья составляющая несовместимости – частота 60/50 герц – в большинстве случаев вообще не играет никакой роли. Ну кто сейчас возит туда-сюда синхронные электромоторы?

Итак, что нужно не-электрику, чтобы подключить китайскую мультиварку (независимо, что на ней написано! Написать можно всЁ – см. Можно ли жить в США, не покупая вещи из Китайской Народной Республике?) к электричеству в американской розетке:

Мощный Travel adapter

Посмотрите, что написано на мультиварке о максимальной потребляемой мощности: должно быть где-то около 1 КВт (1000 Ватт). Выберите универсальный преобразователь напряжения (travel adapter), на котором написано output power (выходная мощность) – и раз в 5-10 побольше.

Чтобы запитать 1 китайский ватт потребляемой мощности нужно приложить китайских 4-5-10 ватт питающих! Ну, понятно почему:
никаких не-китайских электроприборов не существует! (В Америке – тоже.)
Ну, почти… но для цели “чтобы точно работало” – считайте, что ВСЁ КИТАЙСКОЕ), не-китайского в магазинах-супер-гипермаркетах нет!

Если мощности на приборах не указаны, то:
Ватты равны напряжение умноженому на ток. Например, output: 120 Volt, current 10 Ampers – это 1200 ватт, или 1,2 киловатта.

Вот и всё, адаптер для путешественников решает бытовую проблему.
Еще один способ: намотайте трансформатор с мощностью, равной потребляемой мощности европейского электроприбора, но по стоимости он будет, скорее, дороже всего кухонного подарка, не считая стоимости пересылки из Европы в Америку. И там, и там – всё, что продаётся, это – “Сделано в Китае”. Вот такая странная логистика…

P.S. О штриховых кодах:
На заборах много что пишут
(“Честность – двигатель Большой Торговли”, или о доверчивости покупателя)

И
у Запада нет ни малейшего шанса в обозримом будущем наладить собственное производство своих компьютеров, смартфонов, планшетов, плееров, GPS-навигаторов (и прочего, включая ЛАМПОЧКИ и батарейки)

 
01янв2013

Источник: http://chem-tech.netnotebook.net/electricity/connector_mains_power_plug_travel_adapter_north_america_europa.html

Как подключить люстру с тремя проводами — инструкция

Подключение осветительных приборов кажется несложной задачей. Казалось бы, чего тут сложного – подключить два провода, идущих из потолка? Однако иногда перед домашним мастером встает неожиданная проблема: что делать, если в люстре не два, а три провода? Как и куда их подключать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Подключение люстры с тремя проводами своими руками

Необходимый инструмент

Для правильного подключения люстры вам понадобятся:

• Индикаторная отвертка или указатель напряжения;
• Мультиметр;
• Пассатижи;
• Нож;
• Клеммная колодка на три клеммы;
• Изолента.

Также вам необходимы будут стремянка или устойчивая подставка, маркер, лист бумаги и паспорт на осветительный прибор.

Определение назначения проводов в люстре

Самое простое – это воспользоваться электрической схемой, которую можно найти в паспорте на осветительный прибор. Там обычно бывает указано назначение всех проводов и порядок их подключения. По принятым стандартам цветовая маркировка проводов должна быть выполнена так:

• Белый или коричневый провод – фаза;
• Синий провод – ноль;
• Желто-зеленый провод – защитный заземляющий.

Если документация на люстру отсутствует, и цветовая маркировка проводов не указывает однозначно на их принадлежность, необходимо определить их назначение с помощью мультиметра.

1. Для этого мультиметр необходимо установить в режим прозвонки и кратковременно закоротить щупы. При этом раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что предел измерений выбран правильно, а прибор исправен.Мультиметр для прозвонки проводов
2. Выкручивают из люстры лампочки. В патронах визуально определяют два контакта: фазный, пружинящий – он находится в центре, и нулевой, расположенный сбоку и при вкручивании лампы соприкасающийся с цоколем.Выкручиваем из люстры патрон
3. Находят нулевой провод. Один щуп мультиметра ставят на боковой контакт любого из патронов, а вторым поочередно прикасаются к зачищенным проводам, выходящим из люстры. При касании одного из проводов раздастся звуковой сигнал – этот провод и есть нулевой. Его нужно отметить маркером или любым другим способом.Технология определения нулевого провода с помощью мультиметра
4. Находят фазный провод. Для этого ставят щуп мультиметра на средний контакт любого патрона, а вторым прикасаются к двум оставшимся проводам. С помощью звукового сигнала определяют фазный провод, отмечают его или запоминают.
5. Определяют количество контуров. Для этого один щуп мультиметра закрепляют на найденном фазном проводе, а другим поочередно прикасаются к среднему фазному контакту всех патронов. У одноконтурной люстры сигнал будет раздаваться при прикосновении к любому из патронов. Если часть патронов к контуру не подключена, проверяют наличие второго контура, прикасаясь щупами к средним контактам этих патронов и третьему проводу. Сигнал подтвердит, что люстра двухконтурная, а второй провод – также фазный.
6. Если люстра имеет один контур, то назначение третьего провода – заземление. Проверить это можно так:  прикоснуться одним щупом к металлическим деталям корпуса люстры, а другим – к третьему проводу. Должен также прозвучать сигнал.

Подключение двухконтурной люстры к электросети

Чтобы правильно подключить люстру с тремя проводами, два из которых фазные, необходимо осмотреть выключатель и выходящие из потолка провода. Самый простой случай – когда выключатель двухклавишный, а из потолка выходят три провода. Определить назначение этих проводов можно так:

1. Возьмите индикаторную отвертку или указатель напряжения.
2. Включите обе клавиши выключателя.
3. Поочередно прикоснитесь указателем напряжения к зачищенным концам всех трех проводов. При соприкосновении с фазными проводами загорится лампочка на указателе напряжения.
4. Отметьте фазные провода маркером.
5. Отключите выключатель. Проверьте все три провода еще раз. Лампочка загораться не должна!
6. Подключите поочередно фазные провода люстры к отмеченным фазным проводам электропроводки, также соедините нулевые провода. Соединение производят с помощью клеммной колодки или на скрутку с использованием изолирующих колпачков или изоленты.
7. Проверяют работу люстры, поочередно включая обе клавиши.

Схема подключения люстры к сети

Если выключатель одноклавишный и из потолка выходит только два провода, то необходимо проверить их при включенном выключателе указателем напряжения и найти фазный и нулевой провода. Фазные провода люстры соединяют между собой и с фазным проводом электропроводки, нулевые провода также соединяют. Проверяют включение и отключение люстры.

Если выключатель установлен одноклавишный, а провода в электропроводке три, необходимо выяснить назначение третьего провода. Для этого включают выключатель и проверяют на всех проводах наличие напряжения.

Если фаза только на одном проводе, а третий провод имеет желто-зеленую изоляцию, то подключение производят как в предыдущем случае: оба фазных провода люстры подключают к фазному проводу электропроводки, а заземляющий проводник изолируют и убирают.

Определение напряжения на проводах с помощью электро-отвертки

Подключение люстры с заземляющим проводом

Если осветительный прибор имеет металлический корпус, его необходимо заземлить.

В новых квартирах все электросети, в том числе и осветительные, по стандартам должны иметь заземляющий проводник желто-зеленого цвета.

Если ваша сеть соответствует этому требованию, то для подключения люстры достаточно соединить провода с соответствующей цветовой маркировкой с помощью клеммной колодки или на скрутку.

Если же сети старые, а изоляция всех проводов имеет одинаковый цвет, то следует действовать в такой последовательности:

1. Определяют количество и назначение проводов, выходящих из потолка. Если провода два, то включают выключатель и указателем напряжения находят фазу и ноль. Отключают выключатель и присоединяют провода к соответствующим проводам люстры, а заземляющий провод у люстры изолируют.
2. Если провода три, то поступают аналогичным образом. Если в сети два отдельных контура и двухклавишный выключатель, то фазные провода проводки объединяют и соединяют с фазным проводом люстры, нулевые  провода проводки и люстры также соединяют, а заземляющий – изолируют.

Техника безопасности

При подключении любых электроприборов необходимо соблюдать осторожность.

Все подключения и присоединения нужно проводить только при отключенном выключателе после проверки отсутствия напряжения на проводах. Места скруток изолируют с помощью специальных колпачков или изоленты.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете подключить люстру с тремя проводами правильно, лучше доверить это дело профессионалам.

Источник: https://StroyVopros.net/raznoe/kak-podklyuchit-lyustru-s-tremya-provodami.html

Установка светодиодных ламп 12v в люстре вместо галогеновых

Рейтинг:  5 / 5

Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому.

Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп.

Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп.

Почему установить светодиодные лампы непросто?

Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в.

Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (или блоки питания, называйте как хотите), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек.

При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы. Например, возможны мерцания светодиодных ламп заметных человеческому глазу, что случилось и в моём случае.

Поверьте, это неприятно.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, может возникнуть из-за низкого энергопотребления светодиодных ламп. Дело в том, что некоторые трансформаторы автоматически отключаются, если потребляемая нагрузка слишком мала, а это как раз наш случай.

Например, мощность одной галогеновой лампы, больше чем мощность десяти светодиодных ламп (мощность галогеновой лампы – 20 ватт, а светодиодной – 1,5 ватт).

В моём случае такого не произошло, но не пугайтесь, если после замены ламп, люстра будет гаснуть или мигать.

И третья проблема, с которой столкнулся я, очень странная, но будьте готовы к такому повороту событий.

Как только я вернул несколько галогеновых ламп (только часть) на место, пульт заработал (на картинке видно, что галогеновые лампы дают жёлтый свет). Я думаю, это происходит опять из-за недостаточной нагрузки.

Замена трансформаторов

Случай со смешанным типом ламп мне не подходит, поэтому я решил, заменить трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для светодиодных ламп.

Я открыл люстру и обнаружил внутри 3 трансформатора для галогенных ламп (один трансформатор 160 ватт на одну группу ламп и два других на вторую группу ламп), 1 блок управления и 1 блок для управления за светодиодной подсветкой (люстра может мигать красным и синим светом).

Теперь нужно подсчитать суммарную нагрузку на блок питания. У меня в люстре есть две группы ламп 8 и 9, при мощности светодиодной лампы 1,5 ватт, получается, соответственно, 12 и 13,5 ватт. Также помните, что после установки блока питания ни в коем случае нельзя вставлять в люстру галогеновые лампы!

Я приобрёл в магазине пару источников постоянного напряжения 12 в Navigator выдерживающих нагрузку до 15 ватт и подходящих мне по габаритам (поместятся внутрь люстры), см. картинку. Кроме основной функции такой блок питания защищает от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузки.

Затем я выпаял провода из трансформаторов (см. первое фото снизу), поскольку раскручивать скрутки мне не хотелось, и подключил их к блокам питания Navigator, через клеммные колодки (см. второе фото снизу). Если выпаять провода вы не можете, по какой либо причине, то можно просто перекусить провода.

После того как я заменил трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для LED ламп, я избавился от двух проблем: светодиоды перестали мерцать и люстра стала исправно работать с пульта управления. В итоге внутренности моей люстры стали выглядеть так.

И всё это естественно уместилось внутри люстры.

Внешний вид люстры со светодиодными лампами

В моей люстре используются цоколи G4 и я нашёл светодиодные лампы почти схожего размера с галогенными. Это лампочки LUNA LED G4 1.5W 4000K 12V в силиконовом корпусе.

По размеру эта светодиодная лампочка немного больше, чем галогеновая. И кому то может не понравиться, как выглядят плафоны в выключенном состоянии, но мне показалось нормально. Ниже на фотографиях вы можете увидеть, как выглядит плафон с галогеновой лампой и светодиодной.

А когда люстра включена, вы по любому не увидите, светодиоды горят или галогенные лампы.

Стоит ли менять галогеновые лампы на светодиодные лампы?

Итак, подведём итог все проделанной работе. Итого на модернизацию люстры я потратил 2053,50 руб. (17 LED ламп по 80 руб. + доставка 100 руб. + источники постоянного тока 593,50 руб.) и пару часов работы.

И теперь моя люстра стала энергосберегающей и светит нейтральным белым светом, как я и хотел.

Для меня решающим фактором стал цвет, а другим может понравиться экономичность (25,5 Вт в сумме для светодиодов против 340 Вт для галогенок) и время жизни светодиодов (30000 часов для светодиодов против 4000 часов для галогенных ламп).

Но учтите, что галогеновая лампа 20 ватт светит примерно в два раза ярче, чем светодиодная лампа 1,5 ватт (300-440 люмен для галогеновых ламп 20 ватт против 150-230 люмен для светодиодных ламп 1,5 ватт). Если яркости не хватает, можно использовать более мощные лампы, например, 2,5 ватт, но физический размер таких ламп будет больше. Это нужно учитывать, т.к. лампа должна поместиться внутрь плафона.

Источник: http://www.proghouse.ru/article-box/25-led-vs-halogen

Подключение техники на 110В к сети 220В – Asterisco. Путёвые заметки

С этой проблемой часто сталкиваются те, кто приобретает технику в США или Японии. Причем если компьютерные блоки питания обычно универсальные – 110/200В, то другой аппаратуре может потребоваться именно 110В.

Как-то раз на одном из американских сайтов был приобретен аккумуляторный мини-пылесос Hoover Platinum. Пылесос был выбран по причине емкого Li-Ion аккумулятора, высокой мощности всасывания и безмешковой технологии циклон.

Поскольку Hoover производит продукцию не только для американского рынка, то была слабая надежда на то, что пылесос будет укомплектован универсальным зарядным устройством, но это оказалось не так – на заряднике было написано 110В/60Гц/0,65А.

Соответственно возможны были несколько вариантов:

1. Блок питания мог быть реально универсальным, если именно эта модель пылесоса поставлялась на другие рынки. Проверить можно было включив его в розетку с риском того, что блок питания сгорит.
2. Разобрать блок питания и переделать его на 220В. Чаще всего в импульсных блоках питания для этих целей достаточно поменять конденсатор (поставить на 400В) и варистор (с напряжением пробоя в 360-390В). Если есть сложности с подбором варистора, то можно вообще его убрать.
3. Купить понижающий трансформатор соответствующей мощности. В моем случае не менее 75Вт. Важно: мощность потребления нужно определять не по указанной мощности на шильдике, а умножать силу тока (в моем случае 0,65А) на напряжение (соответственно 110В). Поскольку большинство трансформаторов китайские, то к полученному результату стоит добавить 10-20% запаса.

Если бы у меня было не зарядное устройство, а что-то без электронных схем – чайник, тостер, настольная лампа и т.п., то можно было бы купить тиристорный регулятор напряжения за сущие копейки. Экзотические варианты типа резисторов не рассматриваются в принципе.

Поскольку я не силен в схемотехнике импульсных блоков питания, то вариант с перепаиванием блока питания отпал сам собой. Если бы было на 100% известно, что в моем случае достаточно поменять конденсатор (как в случае с популярным пылесосом iRobot), то можно было бы попробовать, но такой уверенности не было, а проводить эксперименты не хотелось. Поэтому было решено купить трансформатор.

Еще одним доводом пользу трансформатора было то, что можно было и дальше покупать всякие бытовые вещи, сделанные для американского рынка.

Вариантов трансформаторов глобально два:

1. Отечественные – выдают те параметры выходного напряжения, которые на них указаны, обычно мощные, а следовательно занимают много места и стоят недешево. Такой, например, потребуется для подключения миксера KitchenAid Artisan. Правда на разницу в цене – 299 US$ там и 25-30 тыс. руб. тут можно купить несколько понижающих трансформаторов по 3,5-4 тыс. руб. Не говоря уже о том, что, например, модель KitchenAid Professional 600 (449 US$ там) в исполнении 220В не купить в принципе.
2. Китайские – выходная мощность может быть ниже заявленной, невысокой максимальной мощности, но зато недорогие и небольшого размера.

Экзотика типа найти у бабушки от старого ТВ/холодильника или собрать самому не рассматриваются.

Почитав отзывы, я пришел к выводу, что самые приличные из китайских трансформаторы Robiton, оный и был куплен за 850 руб. в версии на 150Вт. В линейке трансформаторов есть 45, 70, 100 и 150Вт, но 70Вт было маловато, а версии на 100Вт не было в наличии.

Трансформатор небольшой, оборудован розеткой под американский стандарт – то есть никаких дополнительных переходников покупать не надо.

Правда мне даже теоретически сложно представить бытовую технику, которой нужны 60Гц. Импульсным блокам питания все равно, пассивным электроприборам и подавно.

Изменение частоты повлияет только на бытовые приборы, имеющие в своем составе электродвигатели, но для них это тоже не критично.

Источник: https://asterisco.ru/blog/68-220v-into-100v.html