Что делать, если варочной панели не хватает мощности?

Как я купил индукционную плиту. Разочарования и восторги. Отзыв

Стоит ли покупать индукционную варочную панель? Может быть, она вредна и даже опасна? А ведь дома дети! Как на них скажется электромагнитное излучение? Когда оно проявится и каким образом? Признаюсь честно, буквально полгода назад я и знать не знал, что такое индукционная плита. Как-то не случалось об этом задуматься. Ситуацию в один миг изменил его величество случай. Знаете, как бывает. Только что все было хорошо и вдруг… После падения кастрюли Цептер на старую добрую плиту Siemens со стеклокерамической поверхностью и появления в последней трещины, пришлось задуматься о замене всего устройства. Тут-то в поле моего зрения и попали новомодные индукционные варочные поверхности. Решил купить такую штуковину и проверить на себе все чудесные свойства, которые им приписывают. С того момента прошло полгода. Пора делать выводы.

О чем и для кого написана эта статья

Вообще, в этой статье я не хотел бы как-то особо напирать на описание конкретной модели. Со временем она все равно будет снята с производства, если уже не снята. Все же полгода прошло :).

Я собираюсь рассказать о том, что такое индукционная панель, каковы принципы ее работы, чем она хороша, а в чем ее слабые стороны.

Скорее всего статья будет полезна для тех, кто так же как и я, никогда не задумывались о замене своей старой доброй плиты. Но ситуации бывают разные. Кто-то, уронит на стеклокерамику что-то тяжелое. Кто-то купит себе новый гарнитур и будет нуждаться во встраиваемом устройстве. У кого-то плита банально перегорит.

Может быть, вы никогда не сталкивались с такими плитами. Может быть, слышали мнения от знакомых, но особо не обращали на них внимания. Просто потому, что ваша старая плита вполне справлялась со своими обязанностями. Зачем вам лишняя информация.

И вдруг вы лицом к лицу встаете перед выбором: какую панель купить?

У меня это “вдруг” случилось в магазине, куда я явился, чтобы присмотреть новую плиту вместо сломанной. Сначала я не о чем не подозревал и просто ходил между рядами, рассматривая выставленные образцы.

Они были очень разными. От простейшей трехконфорочной электрической плиты “Лысьва” (интересно, кто догадался дать ей такое “звучное” имя) до…

Вот тут у меня и произошло первое знакомство с индукционными плитами.

Я никогда не предполагал, что обычная на вид варочная поверхность, да еще и встраиваемая в поверхность кухонного стола (то есть без духовки) может стоить порядка шестидесяти тысяч рублей.

На мой ироничный вопрос, “чего туда такого напихали”, продавец “не моргнув взглядом” ответил, что это, мол, индукционная панель премиум класса. Далее по моей просьбе он рассказал, что такое “индукционная панель” и чем она отличается от нагревательного элемента.

Признаюсь, все его доводы сначала не возымели никакого эффекта. Ну и что, что быстрее? Нам торопиться некуда. Ну и что, что тратиться меньше энергии? Ну, будет счет на сотню рублей в месяц дешевле. Ну и что?

Но далее он сказал такие слова, что я сразу превратился из скептика в лицо заинтересованное, хотя прекрасно понимал, что не стану покупать варочную поверхность за 60 тысяч.

Что именно сказал мне продавец?

Чем индукционная плита отличается от обычной

– У вас есть маленькие дети? – спросил продавец.

– Да, у меня 5-летний сын – ответил я.

– Он еще ни разу не обжигался о горячую плиту?

Я вспомнил: примерно год назад мой малыш и правда обжегся о плиту. Просто проходил мимо и взялся рукой за поверхность. Плита была уже выключена, но то место, где стояла кастрюля, оставалось очень горячим.

– Да, такое было – вынужден был признать я.

– Если бы у вас была индукционная поверхность, этого бы не случилось. Она не нагревается.

С этого момента у нас завязалась “научная” беседа. Мне и правда стало интересно, как это может быть: у включенной и работающей “на полную катушку” плиты поверхность остается холодной, а нагревается только сама кастрюля.

Оказалось, что для нагревания посуды в индукционной плите используется тот же принцип, как в электрическом трансформаторе. Вы знаете, как работает трансформатор? Давайте на всякий случай быстро расскажу.

Не будем вдаваться в подробности остальной части электрической схемы адаптера питания, но получается, что через него можно включить в розетку мобильный телефон для подзарядки которого требуется всего, скажем, 3.6 вольта.

Как происходит такое значительное понижение напряжения? Давайте посмотрим на картинку:

На одну пару контактов подаем 220 вольт из розетки (U1). В результате в металлическом сердечнике трансформатора образуется магнитное поле. В другой обмотке трансформатора, напрямую не связанной с первой, как это ни странно тоже возникает электрический ток с напряжением… а вот это уже зависит от количества витков проволоки вокруг сердечника.

Таким образом, за счет соотношения количества витков в первичной и вторичной обмотках достигается нужное напряжение на выходе.

Днище кастрюли, которую мы поставили на поверхность плиты, попадает в это “облако”. В нем под действием электромагнитного поля начинаются процессы, приводящие к нагреванию. По сути дела днище кастрюли становится второй обмоткой трансформатора.

Самое удивительное, что сама стеклокерамическая поверхность плиты при этом остается холодной. Конечно, она нагревается от разогретого днища кастрюли или сковородки, но этот нагрев – ничто по сравнению с огненным “блином” обычной плиты “Лысьва” или красной, аж смотреть страшно, стеклокерамики.

Иными словами, если вы включите конфорку индукционной панели, но ничего на нее не поставите, она просто выключится через несколько секунд под действием автоматики, не нагревшись ни на один градус.

Но если поставить на такую плиту правильную кастрюлю (о том, какая посуда подходит для индукционных панелей поговорим чуть позже), то ее дно буквально сразу начнет заметно нагреваться. Буквально несколько секунд и вы уже не сможете держаться рукой за дно посудины – горячо!

Да что там говорить. Вот посмотрите, как быстро вскипает на индукционной панели холодная вода.

Как работает индукционная плита. Видео

2-литровая кастрюля была наполнена водой с температурой +14 градусов. Затем она была поставлена на плиту. На заднем плане я специально поместил часы. Обычно их там, конечно же, нет. Они были нужны в кадре чтобы показать, что видео не смонтировано. Никакой подтасовки – все взаправду. Да и зачем мне мухлевать? Я же не продаю варочные поверхности :). Просто провожу эксперимент.

Затем плита была включена на максимум. В обычной жизни мы так никогда не делаем, но мне даже самому было интересно узнать, за какое время вскипят эти два литра. Практически сразу после включения на дне кастрюли появились пузырьки воздуха, а вода, которая была на дне снаружи практически тут же испарилась (помните, вначале раздавалось подозрительное шипение).

Индукционная панель работала на предельных оборотах. Вскоре включился встроенный вентилятор – видимо, индукционная катушка значительно нагрелась. Далее вы все видели сами. Вынужден признаться, в самом конце, когда надо было выключить плиту, я немного замешкался, поэтому часть воды пролилось на поверхность.

Интервал от момента включения до закипания воды составил примерно 4 минуты с секундами. Интересно, сколько бы времени на это ушло у обычной варочной поверхности с нагревательным элементом. Думаю, что чуток побольше. Если у вас традиционная плита, предлагаю вам провести подобный эксперимент. Результатом можете поделиться в комментарии в конце этой статьи.

Только не подумайте, что я рассыпаюсь в бисер от восторга и стараюсь всячески вознести на пьедестал новую технологию и опустить до уровня плинтуса традиционные плиты. Совсем нет. Просто факт налицо – если нужно очень срочно вскипятить воду, то “индукция” справится с этим быстрее.

В обычной жизни мы никогда не используем этот взрывной режим разогрева. Обычная мощность – это 4-7 единиц из десяти в зависимости от ситуации. Тем не менее, моя жена совершенно определенно заявляет, что на новой плите первоначальный нагрев происходит быстрее.

Чем еще хороша индукционная варочная панель

Еще одно приятное открытие, которое было сделано при использовании устройства – “убежавшая” из кастрюли пища не пригорает к поверхности. На обычной плите ведь как? Если молоко “убежало”, то надо или сразу стирать его или потом придется скоблить плиту специальным скребком.

Помню по собственному опыту. Если сразу не отчистить поверхность как следует, то со временем там образуются противные круги из остатков пригоревшей пищи. 

За полгода использования индукционной панели у нас неоднократно что-то “убегало”. Но поверхность до сих пор выглядит так, как будто плита новая. Происходит это потому, что сама по себе поверхность не нагревается.

А того тепла, которое идет от разогретой посуды недостаточно, чтобы образовать на стеклокерамической поверхности пригоревшую корку.

Моя жена сначала отнеслась к новинке несколько настороженно. А когда узнала, что старая посуда может не работать с новой плитой, то и вовсе загрустила. Но буквально через пару дней упаднические настроения сменились восторгами. По сей день она считает индукционную панель более удачным выбором, несмотря на ее значительную стоимость.

Дополнительный плюс индукции – она более экономична в плане потребления электроэнергии. Сам не проверял, но вычитал в интернете, что КПД плит с нагревательными элементами – порядка 60%. У индукционной панели – 90 – 95%.

Есть некоторая разница, правда? Даже если она и не столь значительна, как написано в интернете, все равно, даже небольшая регулярная экономия электроэнергии на протяжении многих лет выбивается в значительные суммы, которые остаются в семье.

Думаю, со временем плита полностью окупит себя и начнет давать “прибыль”.

Какая посуда нужна для индукционной плиты

Сразу скажу: проблема с посудой чисто иллюзорная. Просто у страха “глаза велики”. Вы легко сможете пользоваться индукционной панелью, не покупая новую посуду, даже в том случае, если ни одна из ваших кастрюль напрямую с индукцией не работают. 

Вы можете запросто определить, насколько ваша посуда подходит к будущему приобретению. 

Все очень просто. Возьмите обыкновенный магнит и попробуйте прислонить его ко всем кастрюлям и сковородкам, которые есть у вас на кухне. Те посудины, которые не реагируют на магнит с индукционной панелью работать не будут. 

Выглядеть это будет так: вы поставите кастрюлю с водой и включите плиту. Первые несколько секунд все будет как обычно, но потом световой индикатор соответствующей конфорки замигает и плита выключится, как будто вы просто включили плиту, но ничего на нее не поставили.

Многие говорят о том, что обычные эмалированные кастрюльки можно смело выкинуть, а вот посуда с толстым металлическим дном – то, что нужно.

Все это предрассудки. Вот вам старая добрая эмалированная кастрюлька, которая прекрасно ладит с индукционной панелью:

В то же время имеющаяся у меня посуда фирмы Цептер с толстым металлическим дном категорически отказывается служить. Индукционная панель просто “не видит” ее. Вернее сказать, “не чувствует”.

Я подошел и долго не мог понять, почему кастрюля Цептер с таким толстым дном, сделанная из нержавеющей стали упорно “не определяется” индукционной плитой.

Потом принес магнит – и точно! Дно посуды Цептер не магнитится. Вот это был номер! Порывшись в интернете, выяснил, что новая посуда этой фирмы уже адаптирована. У меня набор 15-летней давности. В то время еще и знать не знали, что такое индукционная панель. 

Пришлось доставать с антресоли плитку и готовить на ней. Но возник новый вопрос: а как быть дальше? Нельзя же все время пользоваться плиткой?

Конечно, выглядит все это слегка странно, но гораздо дешевле купить адаптер, чем менять весь набор посуды Цептер.

Многие люди не знают о существовании адаптеров. Они выкидывают или раздают знакомым отличную посуду только лишь потому, что она не работает с индукционной панелью. Адаптер стоит от 1000 до 2000 рублей. Гораздо проще купить его и пользоваться старой доброй и такой привычной посудой, чем сокрушаться и ругать мужа на чем свет стоит за то, что он приволок домой эту “индукционную ерунду”.

Одним словом, о посуде можно не беспокоиться. Главное – купить вместе с плитой один-два адаптера и “продолжать жить”.

Чем опасна индукционная варочная панель

Наступила пора дегтя. Все же вы должны знать, к чему готовиться, если собираетесь иметь дело с индукцией. 

Все дело в том, что такая плита создает вокруг себя довольно сильное электромагнитное поле, читайте, излучение. Некоторые люди как только услышат слово “излучение”, сразу начинают чесаться :). Помню, в магазине одна покупательница тотчас же отказалась от покупки индукционной панели, лишь услышала про сильные электромагнитные поля.

Интересно было бы предложить ей, уж раз на то пошло, отказаться от использования микроволновки, телевизора, мобильного телефона… Ведь все эти и многие другие бытовые приборы тоже излучают, да еще как! 

Индукционная панель – действительно источник мощного электромагнитного поля. С этим не поспоришь. Но оно сходит на нет на расстоянии 30-40 сантиметров от катушки. Давайте рассуждать логически.

Например, кастрюли на соседних конфорках, металлические ножи и вилки, стенка холодильника – все это было бы теплое. Но ведь этого же не происходит.

Если вы не собираетесь класть голову на конфорку и держать там до полного приготовления блюда, то никакой особой опасности для вас нет.

Тем не менее медики предостерегают от использования индукционной панели тех людей, которые используют кардиостимуляторы. Наверное, это очень чувствительные приборы и даже легкое колебание электромагнитного фона будет для них чувствительно.

А в остальном…

На нашей кухне индукционная варочная поверхность появилась примерно полгода назад. С виду она ничем не отличается от обычной варочной поверхности. 

Это плоское устройство, которое монтируется прямо в поверхность столешницы кухонного гарнитура. Прямо под ней можно, как это ни странно, сделать выдвижной ящик для всякой кухонной утвари.

На нижней стороне имеется вентилятор для охлаждения катушек:

Индукционная панель – довольно мощный потребитель энергии, поэтому для ее подключения стоит использовать отдельную кабельную трассу от электросчетчика с собственным автоматом.

Если включить панель в ту же розетку, что и холодильник и микроволновка, то при одновременной работе приборов проводка может не выдержать. В лучшем случае выбьет предохранитель в щитке.

В худшем – придется долбить стену и искать место, возгорания электропроводки и короткого замыкания.

Желательно, чтобы края отверстия в столешнице были обложены фольгой:

Это как со светодиодными лампами. Сначала покупаем дорогую лампочку, а потом много лет экономим на счетах за электроэнергию.

Вывод

Индукционная варочная панель Siemens показалась нам удачным решением. За все время использования к ней не было никаких нареканий.

Даже моя жена, уж на что скептик относительно всяких технических новинок, и то оценила удобство работы и, главное, обслуживания устройства. Помните, я писал, что “убежавшая” пища не пригорает.

Потом она легко стирается с поверхности обычной тряпочкой. 

Несмотря на кажущуюся высокую стоимость, индукционная панель является отличным выбором. Мы рекомендуем!

Источник: http://proverilnasebe.com/index.php/goods-reviews/equipment/242-induction-cooker.html

Неисправности индукционных плит: причины, коды ошибок, ремонт

Электроплиты и варочные панели, в которых для приготовления пищи используется технология индукционного нагрева, сегодня считаются самыми производительными и экономичными в своем классе кухонного оборудования.

Их высокая эффективность и надежность обеспечивается не только использованием индукционных токов при нагреве посуды, но и применением современных схемо-технических решений, связанных с управлением режимами приготовления пищи и обеспечением безопасности пользователя во время эксплуатации.

При этом у индукционных электроплит, впрочем, как и у обычных, периодически могут возникать различные неисправности, часть которых можно устранить самостоятельно.

Несмотря на высокую надежность индукционных панелей, потребитель может столкнуться с дефектами, для устранения которых нужно предварительно провести диагностику и выявить причину их возникновения.

Чтобы облегчить этот процесс, ведущие производители оснащают свою продукцию системами самодиагностики, которые способны самостоятельно указать на причину неисправности индукционных плит (варочных панелей) и сообщить об этом владельцу, отобразив соответствующий код ошибки на информационном дисплее панели управления.

К сожалению, единой классификации поломок в настоящее время не существует. Каждый изготовитель одни и те же неисправности кодирует по разному (примеры см. в таблице).

Видынеисправностей	Коды неисправностей индукционных электроплит
Electrolux	Bosch	Oursson	Miele	Gorenye
Нагревательная панель перегрелась	Е4	Е-22	Е0; Е3;Е:10; ЕА	Е	F15
Внутренние элементы плиты перегрелись	E1	Е-25	Е3; Е6	EF35	F85
Превышено напряжение сети	E5	ER-26	E:07; E7; E:08; E8	ER	F16

Пользователь может самостоятельно приступить к ремонту только будучи в полной уверенности, что он знает, как устранить неисправность. В противном случае лучше обратиться в сервисную службу.

Виды поломок и способы их устранения

Благодаря высокой надежности электронных комплектующих, элементы управления выходят из строя достаточно редко. Чаще всего потребитель сталкивается с мелкими незначительными неисправностями, которые представлены таким перечнем:

• недостаточная мощность нагрева;
• одна из конфорок не включается;
• пара конфорок не работает;
• плита не включается или сама выключается;
• панель гудит во время работы и пр.

Эти неисправности иногда могут возникать из-за неправильной эксплуатации электроплиты.

Некорректная эксплуатация

Недостаточная мощность нагрева конфорок может быть при неправильном расположении посуды на варочной поверхности, или когда ее диаметр меньше 70% зоны нагрева. Также спровоцировать проблему может неплотное прилегание дна кастрюли (сковородки или чайника) к поверхности плиты.

Не греет одна или несколько конфорок по причине неправильной последовательности включения. Согласно инструкции по эксплуатации, чтобы включить панель, сначала необходимо с помощью сенсоров выбрать нужную конфорку, а затем выставить требуемый уровень мощности. Кроме того, посуда, устанавливаемая на нагревательный элемент, должна обладать ферромагнитными свойствами.

Индукционная поверхность или плита может шуметь при выставлении чрезмерной мощности нагревателя, если установлена посуда с тонким дном или наоборот — выполненным из нескольких слоев металла, а также из-за маленьких габаритов кухонной утвари, которая поставлена на большую конфорку.

Самопроизвольно отключаются нагреватели по следующим причинам:

• если в течение 10 сек. с момента включения пользователем не было произведено ни одного действия на панели управления (выбора варочного места, установки мощности и пр.);
• когда конфорки работают непрерывно более 2 часов;
• в результате срабатывания таймера, на котором было установлено время выключения.

Перегрев варочной панели может быть вызван ее загрязнением либо наличием влаги.

Технические поломки

Сначала нужно убедиться в том, что появление неисправностей не является результатом грубой ошибки пользователя, которую можно устранить, не прибегая к ремонту.

И только потом следует приступать к поиску причин, вызвавших ту или иную неисправность.

Необходимо помнить, что перед началом ремонта индукционных плит и варочных поверхностей нужно вынуть вилку сетевого шнура из розетки электропитания.

Выявленные дефекты нужно устранить (заменить предохранители, зачистить контакты, поменять детали, которые сломались и т. д.). А решение о дальнейшем продолжении самостоятельного ремонта стоит принимать только после запуска программы самотестирования (самодиагностики) электроплиты или варочной поверхности.

Когда необходимо обращаться в сервисную службу

Самостоятельно ликвидировать неисправности, связанные с дефектами блока управления, достаточно сложно. К таким поломкам относятся:

• выход из строя высоковольтных транзисторов и других электронных комплектующих;
• микротрещины и механические повреждения проводящих дорожек печатной платы модуля управления и пр.;
• нестабильная работа вентилятора (работает рывками, не включается и/или не выключается и др.).

При выявлении неисправностей, которые невозможно устранить самостоятельно, необходимо обратиться в сервисную службу для вызова квалифицированного профильного специалиста, имеющего все необходимые запчасти. Это позволит в кратчайший срок устранить поломку, сохранив при этом в целости и сохранности достаточно дорогостоящий агрегат.

Источник: https://hitech-online.ru/tehnika-dlya-kuhni/kuhonnaya-plita/neispravnosti-induktsionnyh.html

Распространенные поломки индукционных плит

Какие неисправности чаще всего встречаются у индукционных плит?

Конфорка перестает работать на полную мощность

Это может происходить из-за того, что диаметр посуды меньше, нежели диаметр конфорки, или если она располагается не по центру. Чтобы устранить проблему, сначала проверьте, правильно ли стоит посуда. После этого убедитесь, что индукционная конфорка прилегает к стеклокерамике достаточно плотно.

Если прилегание неплотное, необходимо проверить исправность прижимающих пружин. Поправив их, вы обеспечите необходимое прилегание блока конфорок.

В случае, если наблюдается мигание индикатора мощности между выбранным показателем и одним из сниженных уровней, значит система контроля автоматически снизила мощность конфорки вследствие чрезмерного нагрева индукционной обмотки. Чтобы удостовериться в этом, следует проверить состояние обмотки.

Ни одна конфорка не работает

Включив плиту, сначала следует выбрать нужную конфорку. Делается это при помощи сенсорной панели. После этого необходимо выбрать нужный уровень мощности.

Затем проверьте, подходит ли размер сковороды либо кастрюли к диаметру конфорки и убедитесь, что материал, из которого она изготовлена, соответствует условиям индукционного нагрева (дно кастрюли или сковороды должно быть металлическим).

Неисправности индукционных плит

Если посуда, которую вы собираетесь использовать для приготовления пищи, сделана из нужного материала и ее дно подходит к диаметру конфорки, запустите тестовую программу, чтобы осуществить проверку датчика температуры конфорок. В случае необходимости осуществите его замену. Если датчик находится в работоспособном состоянии, проверьте плотность прилегания конфорки к стеклокерамике.

Если конфорка прилегает неплотно, подтяните прижимающие пружины и тем самым устраните неисправность. Если ни одно из перечисленных выше действий необходимого результата не принесло, пригласите мастера, занимающегося ремонтом индукционных электроплит, который заменит блок конфорок.

Не включаются две левые конфорки

Необходимо проверить их соединение с управляющим блоком и платой питания. Если соединение исправно, нужна замена блока управления. Если и это не устраняет проблему, в замене нуждается блок индукционных конфорок.

Две правые конфорки невозможно включить

Проверьте, исправлен ли расположенный на блоке конфорок предохранитель, и в каком состоянии находятся контакты на поверхности клеммной коробки. Убедитесь, что конфорки подсоединены к блоку управления, а также к плате питания. Если это соединение исправно, нужна замен блока управления. Если поломка не исчезла, замените блок индукционных конфорок.

Не включается варочная панель, не появляются сообщения на дисплее

Протестируйте исправность плавкого предохранителя и сетевого выключателя. Затем убедитесь в наличии контакта между управляющим блоком и платой питания, а также между сенсорной панелью и управляющим блоком. Если сенсорная панель не исправна, осуществите ее замену. Если это не поможет, замените блок конфорок.

Постоянно выключен индикатор остаточного тепла

Активируйте тестовую программу, помогающую проверить работу датчика температуры конфорок. В случае необходимости осуществите замену датчика температуры. Если он исправен, поменяйте блок управления.

Не функционируют или постоянно светятся некоторые элементы жидкокристаллического дисплея

Убедитесь в наличии контакта между управляющим блоком и сенсорной панелью. Осуществите замену соединительного шлейфа. Если шлейф исправен, выполните замену блока управления.

Охлаждающий вентилятор не выключается и работает без перерывов

В некоторых случаях непрерывная работа охлаждающего вентилятора допустима (если конфорки включены на максимум или если в комнате очень жарко). В остальных случаях непрерывная работа вентилятора свидетельствует о поломке блока управления, который необходимо заменить.

Охлаждающий вентилятор не работает

Охлаждающий вентилятор не должен включаться при работе конфорок на минимальной мощности. Когда температура в комнате превысит пятьдесят градусов Цельсия, вентилятор должен включиться.

Если этого не произошло, необходимо запустить тестовую программу. Если тестирование покажет, что вентилятор неисправен, его нужно будет заменить.

Возможно, замены потребует не вентилятор, а управляющий блок.

Звуковой сигнал не отключается

Нужна замена блока управления.

Конфорка повышенной мощности не работает

Это нормально в том случае, если температура рядом с индукционными конфорками очень высока – более 780 градусов Цельсия. В других случаях нужна замена блока управления.

Автоматически выключается варочная панель

Отключение варочное панели в автоматическом режиме должно происходить в следующих случаях:

• если пользователь в течение десяти секунд никаких действий с панелью не выполнял;
• если конфорки были включены больше двух часов назад;
• если активирована функция отключения при помощи таймера.

Во всех прочих случаях отключение панели свидетельствует о выходе ее из строя. В этих случаях необходимо вызывать мастера, профессионально занимающегося ремонтом современных варочных панелей, который выяснит точную причину поломки и осуществит замену блока конфорок либо управляющего блока.

Источник: https://InPlits.ru/polomki/

Ремонт индукционной плиты своими руками, причины неисправностей

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую.

«Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты.

Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).

   Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.

2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители.

   Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.

3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.

4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор.

   Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.

6. Не работает вентилятор.

   Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).

7. Немотивированное отключение варочной панели.

   Для начала усвоим штатные причины отключения:

   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

   Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

8. Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра.

Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Итог

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/repair/remont-induktsionnoj-plity.html

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле:  S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

• Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм2.
• Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
• Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям  проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

• Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
• Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
• Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
• Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Статья по теме:  Как установить газовую панель в столешницу своими руками

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

• Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
• Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

• Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
• Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
• Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров  многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панелиБезобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

©remont-kuxni.ru

Статьи по теме

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Источник: https://remont-kuxni.ru/2017/06/podklyuchenie-varochnoy-paneli-i-duhovki-k-odnomu-kabelyu-pitaniya.html

Индукционная плита щелкает при работе

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе.

Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Бывает выключается сам по себе, либо при включении света (щелкаю выключатель в ванную и вырубается, один раз пылесос включил, и он вырубился).

Вызывал электрика, он не определил причину, поменял автомат, дабы проверить в нем ли причина, но с другим автоматом тоже самое происходит.

Заканчиваю квартиру, финал. Установил выключатели освещения. Диммеры – Леграндовские Slim (те что на дно коробки ставятся и управляются кнопкой от звонка). Контролируют гирлянду из 12В лампочек, на каждую лампу свой транс (Dimmable, с этим все OK).

После сборки обнаружился неприятный эффект – в квартирном щитке при работе ламп зудят автоматы Siemens. Зудят оба автомата на обоих комнатах (что я думаю исключает неисправность АВ).

Стоит выключить лампы и включить обычную люстру (в той же комнате, от той же цепи питается) – зуд прекращается.

Почему гудит и свистит индукционная плита? Она вообще должна гудеть?

В автоматических выключателях, как правило, присутствует электромагнитный расцепитель.Он представляет собой электромагнит в грубом приближении. При недостаточной культуре производства детали расцепителя могут вибрировать.Это может косвенно характеризовать общее качество. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.

ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ!!! Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает.

почему в щитке, при включении стиральной машины, что делать, если выбило пробки

У меня кондиционер установлен 2 года назад, при том в прошлом году им практически не пользовались – включали раза три на несколько минут и всё, а в этом году попользовались где-то недели полторы.

Работал на охлаждение, в комнате выбило пробку, пошла в подъезд, включила. Перегрузки как я думаю быть не могло, кроме кондиционера и лампочки в комнате ничего не работало, на кухне – только холодильник.

Добрый день! Три недели назад купили электрогриль мощностью 2000 Вт. Готовили без проблем все это время. Но вчера через 5 минут после включения вырубился автомат в подъезде. Подумали, что перегруз сети, т.к. включали вечером и работал телевизор и горел свет. Решили попробовать на другой день днем при выключенных электроприборах. Выбило автомат в квартире.

Ребята, скажите, у меня при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит. Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д.

Что делать если гудит или греется автоматический выключатель

Почему гудит? Что это за условия? Если дуга (открытая) возникнет внутри авт.выключателя, то этот выключатель сгорит в течение нескольких секунд, ну или десятка секунд.

Кстати гудит только открытая эл.дуга.

Игры с током неуместны, если что-то настораживает, прибор греется, отключается, жужжит, вызываем электрика. КЗ? почему он выключается, когда например включаешь свет в ванной?

Наверное “гудящие” автоматы просто некачественно сделаны (катушка электромагнитного расцепителя болтается, незафиксирована – вот и гудит). При увеличении нагрузки “гудение” увеличивается по причине большего взаимотталкивания контактов.

Если “гудит” именно автомат, то основная причина – дребезг контактов из-за недостаточного контактного нажатия. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет.

Почему щелкает газовая плита?

Основные ошибки неисправности индукционных плит

Плита или варочная панель используется хозяйками чаще остальных приборов. Индукционные плиты появились на рынке не так давно, но уже успели достаточно хорошо себя зарекомендовать.

Самые популярные фирмы-изготовители индукционных плит на сегодняшний день:

• Электролюкс;
• Бош;
• Горенье;
• Миле.

Все эти производители выпускают технику высокого качества, но и она не застрахована от неисправностей и возникновения ошибок при эксплуатации.

Индукционная плита

Самые распространенные неисправности индукционных плит

Рассмотрим, какие же неисправности случаются с этим видом техники и как их можно починить.

Плита не включается

Необходимо убедиться, что используемая посуда подходит для данного типа плиты и не сдвигается с конфорки. В противном случае, плита отключит питание. У индукционных плит конфорка не нагревается. Если с посудой все в порядке, необходимо обратиться к специалисту для выявления поломки.

Плита включается самостоятельно при отсутствии на ней посуды

Необходимо убрать с поверхности плиты все металлические предметы и очистить плиту. Если неисправность не устранена, то проблема в блоке управления. Его необходимо отремонтировать или заменить.

Ремонт индукционной плиты

Индукционная плита не работает

Следует обратиться в сервис для того. Там мастера смогут проверить предохранитель, выявить перегоревшую деталь и заменить ее.

Нехватка мощности

Причиной этого зачастую является дефект кабеля питания. В мастерской починят эту неисправность, и вы сможете снова пользоваться своей плиткой.

Проблемы с нагревом

Низкая скорость нагрева может быть обусловлена неподходящим диаметром дна посуды для данной конфорки. Необходимо проверить плотность прилегания посуды к поверхности конфорки. Если разболтались прижимающие пружины, их нужно подтянуть до указанного в инструкции уровня. Как это сделать, можно увидеть на видео.

Автоматическое отключение прибора

Это происходит, если:

• в течение 10 секунд с момента включения плиты на панель управления не поступало каких-либо команд;
• время работы конфорок превышает 2 часа;
• выставлено время автоматического отключения при помощи таймера.

Плита в эксплуатации

Коды ошибок индукционных плит различных производителей

Часто случается так, что индукционная плита выдает ошибку. Чтобы понять, какая именно возникла проблема, необходимо знать, какую неисправность отображает тот или иной код.

Так, ошибка Е3 индукционной плиты означает, что напряжение сети выходит за рамки рабочего диапазона, а ошибка Е0 говорит о неправильной настройке прибора.

Форум по ремонту квартир и строительству домов

Однако у разных производителей коды могут означать разные неисправности. Например, код Е0, помимо проблем с настройкой, может означать также отсутствие посуды на конфорке, а код Е3 — проблемы с инвертором.

Рассмотрим коды неисправностей, которые могут выдавать индукционные плиты фирм-изготовителей Электролюкс, Горение, Бош, Миле и Китфорт, с расшифровкой.

Ошибка индукционной плиты Электролюкс может обозначаться одним из следующих кодов:

• L — активна «Защита от детей»;
• мигающий символ F — на конфорке нет посуды подходящего типа;
• E1 — превышена максимально допустимая температура вблизи электроники;
• Е3 — невозможно осуществить связь с инвертором;
• Е4 — превышена максимальная температура конфорок;
• Е5 — ошибка сети;
• Е6 — нет связи с силовым блоком.

При возникновении ошибок Е3, Е5 и Е6 необходимо обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, чтобы не повредить устройство.

Индукционная плита Электролюкс

Коды неисправностей индукционной плиты Миле:

• EF35 — повреждение силовой платы индукции;
• U в сопровождении со звуковым сигналом — неправильное подключение конфорок;
• Е — перегрев конфорки;
• Е (ER) — ошибка электроники.

Индукционная плита Миле

Ошибка индукционной плиты Bosch обозначается кодом:

• Е-22 — неисправен сенсор на поверхности плиты присутствует грязь или влага;
• Е-25 — повреждена силовая плата Bosch;
• ER-26 — недопустимо высокое напряжение.

При появлении на дисплее любого из этих кодов и невозможности осуществить самостоятельный ремонт рекомендуется доставить плиту к специалистам сервисного центра Bosch, чтобы устранить неполадки.

Коды неисправностей моделей производителя Горение:

• F1 — короткое замыкание;
• F2 — повреждение измерительной цепи;
• F6 — невозможно установить связь с силовой платой;
• F15 — неисправность температурного датчика;
• F16 — источник питания вышел из строя;
• F18 — повреждение датчика управления;
• F85 — перегрев электронного модуля.

Коды ошибок индукционной плиты Kitfort

• Е0 — отсутствие на плите посуды подходящего типа;
• Е3 — превышено максимально допустимое напряжение;
• Е4 — нехватка напряжения;
• Е5 — перегрев поверхности, возможно, на плите стоит пустая посуда.

Что делать при обнаружении неисправностей

Индукционная плита может подвергаться поломкам так же, как и любая другая бытовая техника. Даже плиты от таких известных производителей, как Bosch или Электролюкс, способны иногда выдавать ошибки.

Поэтому если на дисплее индукционной плиты загорается код какой-либо ошибки, и вы не уверены, что сможете устранить неисправность самостоятельно, не стоит рисковать. В таком случае лучше доверить технику специалистам, которые решат проблему, не навредив вашей плите.

Принимайтесь за самостоятельный ремонт только при полной уверенности, что вы знаете, как устранить поломку.

Дно как у сандвича и магнитится: в чем преимущество посуды для индукционных плит

Алина БорисоваАвтор сайта «Моем-чистим.ру»

1. Свойства
2. Как выбрать?
3. Тип дна
4. Отзывы

Выобзавелись индукционной плитой, наслушавшись положительных отзывов. Но вот во время приготовления пищи плита начинает издавать шум, треск и даже вой.

Вся причина этих неприятностей кроется в неправильно подобранной посуде для индукционной плиты. Сейчас мы расскажем, как правильно выбирать кухонную утварь для готовки на индукционной плите.

Свойства

Итак, данный вид посуды должен обладать:

• Ферромагнитностью (магнититься к магниту). Катушка плитки работает по такому принципу, что немагнитные сплавы не смогут с ней работать на нагрев.

Кстати, если магнитится лишь одно дно, а остальная часть нет – такая посуда тоже подойдет.

• Толстым дном. При работе плиты тонкое дно деформируется, в результате не будет плотного прилегания к катушке, как итог – шум, грохот и возможное прекращение нагрева во время приготовления пищи.

Чтобы избежать таких конфузов, толщина дна должна быть не менее одного сантиметра.

• Посуда для индуктивной плиты должна обладать диаметром не менее того, который указан в паспорте плиты, и варьироваться в зависимости от марки изделия. Катушка плитки из-за конструктивной особенности не отреагирует на кухонную утварь меньшего диаметра.

Как выбрать?

Перечисленные требования являются базовыми для всей кухонной утвари, предназначенной работать с индукционной плиткой.

Но многие, начав изучать предложения на рынке, не знают, как выбрать качественную индукционную посуду.Мы постараемся в этом помочь.

Итак, материал изготовления этой посуды может быть:

• чугун;
• нержавеющая сталь;
• композит.

Чугун — материал, проверенный временем.

В нем хорошо тушить мясо и овощи.

Что стоит знать об индукционной плите, чтобы не разочароваться в покупке

Но он тяжел, подвержен коррозии, хрупок и не презентабелен.

Продукты в посуде из нержавеющей стали не подвержены окислению. Посуда не тяжелая, выглядит презентабельно и красиво.

Единственный минус: в дешевых изделиях дно не имеет достаточной толщины, а внутренняя поверхность не защищена антипригарным покрытием.

Дно композитной посуды сделано из стали, а стенки из другого материала.

Тип дна

Теперь пару слов о типе дна изделия. Оно может быть в виде простого «блина» из стали или чугунаили многослойным.

Обычно многослойное днище состоит из стального первого слоя, алюминиевого второго и антипригарного третьего. Такое дно самое практичное. Сталь обеспечивает работу плитки, алюминий легко накапливает тепло и отдает его продуктам, а специальное покрытие избавит от испорченных блюд.

Старая посуда (даже эмалированная) тоже может оказаться пригодной для готовки на этом типе кухонной плитки.

Зная базовые требования к такому типу кастрюль и сковородок, вы можете не тратить свое время на беготню по городу, а купить посуду для индукционной плиты через интернет-магазин.

Отзывы

Настолько ли необходима индукционной плите соответствующая посуда? Может быть, это очередной маркетинговый ход? Послушаем отзывы домохозяек.

Мария, 23 года:

— Не покупайте дешевку! Лучше переплатить, но приобрести качественный товар. Мы с мужем купили комплект посуды из нержавейки, но сэкономили на антипригарном покрытии. Плита греет очень хорошо и быстро, но из-за отсутствия покрытия блюда часто подгорают. Как говорится, скупой платит дважды. А разница в цене была несущественная.

Антонина, 43 года:

– Присоединяюсь к отзыву о дешевых кастрюлях и сковородках. Мы купили комплект из тех, что подешевле, хотя на них и было покрытие от пригорания. Но во время готовки плита периодически шумит. Оказалось, дно у этой посуды всего пять миллиметров, и при сильном нагреве ее «крутит».

Евгения, 29 лет:

– А мы сразу купили дорогой комплект. Муж говорит, что посуда сделана из разных металлов, у нее дно, как сандвич. Хоть и дороговато вышло, зато готовлю без проблем любые блюда.

Варочная панель BOSCH PKE645E01 — щелкает реле непрерывно

Источник: https://shtyknozh.ru/indukcionnaja-plita-shhelkaet-pri-rabote/