Вопрос по установке реле напряжения в квартире

Устройства защиты от аварийного напряжения. Философия

Возвращаемся к теме защиты от аварийного напряжения.

В одном из постов, где я упоминал про УЗМ-51м я поднимал её и рассказал случай, когда в новостройке выгорела вся техника, когда строители дома что-то перепутали с его подключением к подстанции.

А сейчас наверное надо написать общий пост для того, чтобы люди понимали, зачем и почему мы ставим защиту от аварийного напряжения, какая она бывает и на что в неё смотреть и как её выбирать.

Что и как мы защищаем? Так как у нас в стране всем на всё понаплевать, то у нас что-то меняют, чинят или исправляют только тогда, когда оно бахнет или сгорит.

Обратите внимание

Поэтому у нас очень много старого жилого фонда, где основные линии питания (стояки, магистраль в дачном посёлке) находятся в жутко хреновом состоянии.

И в какой-то момент с этими линиями чего-то случается (чаще всего отгорает ноль), и в квартиру/дом приходит не 230 вольт, а 400 (по старому стандарту 220/380).

От этого обычно сгорают блоки питания техники. Иногда эти блоки питания можно починить, потому что там выгорают силовые ключи или просто предохранитель, а иногда эти блоки питания (особенно дешёвые зарядки) сами загораются и поджигают всю квартиру.

Причём если вы думаете, что пониженное напряжение не так страшно, то вспомните про любую технику с моторами. В первую очередь про холодильник с его мотор-компрессором.

Когда напряжение низкое, что компрессору не хватает мощности запуститься, и его мотор стоит на месте, потребляя ток и греясь. А дальше снова пожар.

Последние годы вносят коррективы в мышление «А, ну это ж только на старой проводке такое может быть, у меня дом — новостройка».

Новые дома сейчас строят иногда как попало (например всеми обожаемый район «Трёхгорка», где я лично видел кабель питания сданной новостройки, подвешенный открыто на улице на фонарных столбах), и уже часто возникают случаи, когда рабочие могут чего-нибудь перепутать.

Вот для этого всего разработали защиту от аварийного напряжения. Её задача — «следить» за уровнем напряжения на вводе и отключать всё и всех, если это напряжение выйдет за нормы. Я думаю, что при её цене в 3-4 тыр можно не париться и ставить её всегда. Лучше, если защита глюканёт и из-за неё отрубится щиток, чем без защиты сгорит квартира.

Важно

СРАЗУ предупреждаю о следующем. Бесполезно искать такую защиту у брендов типа ABB, LeGrand и прочих. Потому что в других странах считается, что такой ситуации, когда у тебя напряжение плавает от 180 до 245 вольт несколько раз за день — просто не может быть. А если она и есть — то её сразу же начинают устранять.

Если вы напишете в поиске «Реле напряжения ABB», то вы найдёте такое реле. На котором будет написано, что оно меряет напряжение а до 600 вольт. Вы подумаете: «О, как круто! Фигли тут какие-то реле до 450 вольт! Вот это — круто!».

Но если вы почитаете инструкцию, то увидите, что это реле — для промышленной автоматики. Для питания ему требуется ОТДЕЛЬНОЕ напряжение в 230 или в 12/24 вольта, и у него есть ОТДЕЛЬНЫЙ измерительный вход до 600 вольт.

Нам такое не годится!

А вот что нам годится, давайте рассмотрим по пункатм, чтобы внести в это всё ясность.

Исполнительный элемент

Тут есть такие варианты: расцепитель для автомата, который заставляет отключиться автомат в щитке. Это, конечно, самый крутой вариант, потому что автомат как раз предназначен для того, чтобы отключить не только какую-то там нагрузку в 63А, а даже и дугу короткого замыкания в общем случае до 6000 ампер.

Второй вариант — это силовое реле или внешний силовой контактор. Силовое реле — это чаще всего реле для впайки на печатную плату, которое стоит внутри устройства защиты.

Самая основная его проблема — небольшие контакты, которые могут сдохнуть от коммутации больших токов нагрузки (63А).

Народ (в частности Меандр и теперь НоваТек) бьётся над тем, чтобы улучшить эти реле, и у них это получается.

Раньше, когда такие реле защиты от аварийного напряжения только появлялись — в них ставили самые обычные релюшки, которые можно найти в магазине радиодеталей. И самое плохое — писали номиналом готового устройства именно такой ток, который был указан на реле внутри его. Скажем, ставили реле на 32А и писали «32А».

А на деле оказывалось, что эта релюшка очень слабая и хилая. Поэтому существовало негласное правило: «Если ты сомневаешься в реле напряжения — занижай его номинал вдвое». Сейчас появились злобные реле на 80А, которые производители ставят в свои продукты и маркируют их как «63А» — с запасом. И это очень хорошо.

Силовой контактор — это тоже хорошо, потому что его контакты предназначены для коммутации больших токов. Можно даже взять контактор на 400А, если хочется.

Но надо учитывать то, что такие контакторы рассчитаны на питание достаточно стабильным напряжением (например, на те же 230 вольт). И если напряжение будет «плавать» (например 210 — 250 вольт), то контакторы может стать и нехорошо.

А внутренняя релюшка, про которую я писал выше, питается от стабильного источника питания от электроники самого устройства.

Тиристоры или симисторы. В этом случае коммутация сети будет бесконтактная и бесшумная. Но тиристор или симистор — это полупроводник и электронный элемент.

Совет

Я считаю, что использовать нечто электронное, которое в любой момент может пробиться и начать проводить ток — это пиздец. Всегда, во всей автоматике, технике — на вводе в щитах или зданиях ставят механический разъединитель цепей.

Для того, чтобы чуть ли не визуально отключить линию ПОЛНОСТЬЮ. Без электроники.

А что получается тут, с таким ключом? Пройдёт помеха — и ключ сдохнет и начнёт проводить. А ещё он греется и явно не для корпуса на DIN-рейку. У нас такие устройства производит одна контора, которую засрали на всех форумах из-за их глючных устройств защиты.

Одна или три фазы

Что делать, если у нас на вводе три фазы? Какое защитное устройство ставить? Тут нужна логика и понимание, что и как мы хотим защитить. Есть разные трёхфазные нагрузки и потребители. Одним надо, чтобы все три фазы были сразу, всегда и одновременно. В первую очередь это двигатели.

Трёхфазный двигатель, как только пропадёт одна фаза, сразу начинает дико греться и сгорает нахрен. Трёхфазные защитные устройства в этом случае прекрасно всё защитят, но для остальных случаев они будут адски паранойные.

Как только им что-то не понравится по одной из фаз — они отключат сразу всё.

А вот какой-нибудь электрический котёл или варочная панель спокойно переживут пропадание любой из фаз, потому что у них внутри на одной из фаз будет сидеть нагреватель и плата электроники, а на других фазах — нагреватели. Если пропадёт фаза, на которой сидит электроника — всё и отключится. А если пропадёт фаза, на которой сидят нагреватели — то просто часть системы не будет греть.

Так вот я бы ставил на вводе в трёхфазный щит дома, квартиры или коттеджа три однофазных защитных устройства, чтобы всегда было хоть какое-то питание, если пропадёт часть фаз.

А вот дальше, на те потребители, которым надо всегда иметь три фазы — я бы уже внутри щита ставил небольшое трёхфазное защитное устройство.

Его пределы можно загнать в максимум, потому что рулить защитой будут однофазные устройства на вводе щита, а это будет выполнять правило логического «И»: если все фазы есть — то питаем нагрузку. Если нет — то не питаем.

Автоматическое включение

Это следующий важный вопрос, из-за которого в инете идут большие баталии. Нужно ли нам, чтобы после срабатывания защиты наше устройство подавало питание снова, когда оно вернётся в нужные пределы? Это зависит не от техники, а от человеческой логики и каждый будет выбирать для себя то, что ему ближе.

Если питание будет отключаться и потом не включаться назад — то это будет гораздо более надёжно, потому что цепь будет полностью разомнкнута и никакие дальнейшие скачки или глюки по питанию не пройдут. Такое решение делается при помощи расцепителя минимального или максимального напряжения, который прищёлкивается к вводному автомату и заставляет его сработать.

Это решение технически не совсем хорошее, потому что вводной автомат может не всегда находиться в квартирном щитке, а быть в этажном. И к автомату можно прицепить или расцепитель минимального напряжения, или максимального.

Обратите внимание

И ещё у расцепителей фиксированное напряжение срабатывания (например, 260 вольт), а это может быть не всегда удобно для тех, кто хочет чтобы защита срабатывала при меньшем напряжении.

Но эти недостатки можно обойти, если прищёлкнуть к автомату обычный расцепитель (электромагнитное устройство, которое тоже заставит его сработать) и управлять им через обычное реле напряжения.

Но если питание не будет включаться назад — то мы рискуем при длительном отъезде получить протухший холодильник. И тут нам было бы хорошо, чтобы устройство защиты умело подключать питание после того, как аварийная ситуация исчезнет.

Но это будет значить, что само устройство защиты и должно следить за тем, когда же аварийная ситуация кончится. И тогда к этом устройству предъявляются более суровые требования: оно должно выдерживать всё аварийное напряжение долговременно. Грубо говоря бесконечно долго питаться от напряжения в 400 вольт и не сгореть и не подохнуть.

Вот за этим параметром и надо следить, когда мы выбираем себе реле защиты от аварийного напряжения.

То-есть, можно сказать так. Расцепитель без повторного включения удобен, если вы никогда не уходите из квартиры больше чем на день. Тогда он отключит ваш щит, а вечером, придя с работы, вы его включите назад. А если вы уезжаете надолго — то вам нужно надёжное реле защиты от аварийного напряжения, которому точно можно доверить питание от вольт так 400 или больше.

Регулировка пределов защиты

Вот только что мы упоминали расцепитель и то, что на нём не покрутишь пределы. Опять же у этой идеи есть и сторонники и противники. Сторонники говорят, что иногда возникают ситуации, когда пределы защиты надо покрутить. Противники говорят, что пользователь щита — тупой и не надо ничего ему давать крутить.

Я считаю, что регулировка пределов защиты должна быть. Потому что иногда это позволяет заранее узнать, когда напряжение начинает колбасить. Скажем, для напряжения в 230 вольт можно поставить пределы в 200..245 вольт. И если ноль на линии начнёт отгорать, то наша защита начнёт срабатывать раньше остальных, предупреждая нас о том, что с напряжением что-то не так.

Такой случай у меня был, когда я собирал щиток в Архангельск. Щиток проработал у человека год, а потом у него начало несколько раз в неделю срабатывать УЗМ-51м и отключать питание.

Важно

Я ему посоветовал взять местных электриков и пройтись по этажным щитам и подвалу. Нашли! В подвале действительно начал отгорать ноль из-за плохого контакта.

И благодаря более жёстким пределам на УЗМке он про это узнал и, можно сказать, спас весь дом от выгорания техники.

Индикация и плюшки

Сейчас с этим ОЧЕНЬ плохо.

Вообще, с хорошей индикацией для щита всегда ОЧЕНЬ плохо, и пока нет ни одного решения, кроме Меандр ВАР-М01 (у которого есть свои проблемы, в том числе и эстетические: там не гасятся назначащие нули), которое могло бы хорошо (ярко, ясно и точно) показывать потребляемые напряжение и ток. А уж если это решение совмещают с реле напряжения, то мы получаем или выродков типа F&F CP-721, или хрен пойми что.

Так вот если вы хотите реле напряжения с индикацией — то посмотрите на него получше. Сейчас видно так, что те производители, которые пытаются запихать индикацию в корпус на два модуля, обычно получают внутри плохое силовое реле. А те защитные устройства, у которых нормальное силовое реле, обычно имеют размер в три модуля.

Читайте также:  Какой кабель выбрать для освещения

Пока что я ставлю отдельно защиту, и отдельно индикацию.

Удобство монтажа

Первое, о чём следует думать всем производителям реле напряжения — это о подключении к ним проводов. Особенно силовых. Пока тут лидирует меандр, который заточил своё УЗМ-51м и будущее УЗМ-50МД под двухполюсный автомат, сделав отдельные зажимы для входа L-N и для выхода.

Другие производители типа DigiTop, Зубр, НоваТек копируют одну и ту же конструкцию, в которой зажим для нуля — общий.

С этой конструкцией щиты будет собирать не так удобно, потому что если сдохнет УЗМ-51м — его легко можно заменить двухполюсным автоматом с ближайшего рынка, а если сдохнет НоваТек или Зубр — то там придётся возиться.

Второе — это о размере корпуса. Размер стандартной DIN-рейки щита — 12 модулей. И вот если у нас ввод трёхфазный, то мы ставим в щиток рубильник на 4 полюса, который занимает 4 модуля.

И у нас остаётся ещё 8 модулей на реле защиты.

ВОСЕМЬ! Но некоторые, падлы, производители, продолжают считать, что трёхфазный щит будет начинаться с идиотского автомата на три полюса, делая свои реле трёхполюсными.

Короче. УЗМ-51м (или 50МД) в этом плане рулит. Щиты с ним компонуются таким образом: на первой DIN-рейке стоит рубильник и три штуки УЗМок (4 + 6 модулей), а на второй рейке стоит три штуки ВАР-М01 (3*3 = 9 модулей). А вот если взять НоваТек и их РН-106 — будет облом.

А ещё надо быть осторожным на тему фишек компании ASP: «У наших реле выносной контактор». Во-первых, их контактор — это полнейшая китаёза с винтами хуже ИЭКа, а во-вторых он поляризованный. То-есть, если его надо включить — подают «+ -«. А если выключить — «- +». И фишка «Его можно легко заменить на другой» не прокатит. А ещё он у них сделан так, что не влезает под пластрон щита.

* * *

Совет

Что мы получаем в итоге? Я пока остаюсь на УЗМ-51м (50МД), потому что это было лучшее реле, доведённое до ума тьму тьмущей испытаний людьми на форуме.

Производитель — Меандр — реагировал на все косяки (даже если его приходилось пнуть) и тем самым отточил прошивку микроконтроллера реле до идеала.

Сейчас они обещают нам выпуск реле УЗМ-50МД и снятие с производства УЗМ-51М. Вот посмотрим, чем это кончится и что будет дальше.

В качестве индикации я пока оставил их вольтметр-амперметры ВАР-М01, потому что они хоть и китайские — пока лучшее что есть, и щиты с ними удобно компоновать. Так как Tesla подарила мне реле НоваТек РН-106, то я сделаю его обзорчик и покажу, что интересного НоваТек, с продукцией которых я в хороших отношениях, сделали интересного.

Мне жаль, что нет одного хорошего устройства защиты и индикации, которое вмещало бы в себя сразу все фишки. Но мне думается, что если будут отдельно хорошие устройства защиты и индикации — то и фиг бы с ними, пусть так и будет.

PS. Ненавижу писать скучные статьи, от которых пахнет занудством, особенно когда используешь много разных терминов. Но в этом посте от этого было никуда не деться.

Источник: http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-napryajeniya

Как выбрать реле контроля напряжения для защиты электрооборудования на производстве, офисе, в квартире или коттедже

Случай из жизни. На нефтеперекачивающей станции во время работы произошёл кратковременный провал напряжения, всего на несколько миллисекунд. Оборудование на станции включается пускателями разной величины управляемых современным микроконтроллером.

Во время кратковременного провала напряжения часть из них успела отключиться, а остальные остались включёнными. Штатное реле контроля напряжения не успело отработать, т.к. предназначено для контроля длительных аварийных ситуаций.

В результате, управляющий контроллер не получил информации о провале и “не предпринял никаких действий” по перезапуску оборудования. Создалась аварийная ситуация. Другой случай. В посёлке ночью случилась авария на подстанции, от которого питается часть посёлка.

Обратите внимание

Напряжение в розетках вместо положенных 220В подскочило до четырёхсот с лишним вольт. В результате почти у половины жителей сгорели холодильники, не говоря уже о перегоревших лампочках. 

Третий случай. На одном из городских рынков в мясном ларьке сгорел промышленный холодильник. Выяснилось – ветром оборвало провод одной из фаз. Четвертый случай.

Часто, особенно в зимнее время, в жилых многоэтажных домах при отгорании нулевого провода, в части квартир подъезда напряжение резко повышается, а в других квартирах этого подъезда понижается, в результате этого выход бытовой техники гарантирован.  

Подобных примеров можно привести много, но что необходимо предпринять, чтобы избежать этого? Рассмотрим несколько случаев:

  • Контроль трёхфазной сети 380В в ГРЩ и системах АВР
Для контроля входного трёхфазного напряжения лучше всего использовать устройства, позволяющие не только обнаружить обрыв фазы или неправильный порядок их чередования, но и позволяющие задать границы допустимого напряжения с достаточной точностью. Для сетей с глухо заземлённой нейтралью этим требованиям отвечает реле РКН-3-14-08, РКН-3-19-15. Оно позволяет задать порог срабатывания на снижение до –30% и на перенапряжение до +30%. Для сетей с изолированной нейтралью можно применить реле РКФ-М06-11-15. Оно имеет фиксированный порог срабатывания при перенапряжении в сети +30% и плавно регулируемый порог отключения при снижении напряжения до -20%.
  • Оборудование на объекте включается пускателями разной величины

В тех случаях, когда оборудование на объекте включается пускателями разной величины, появляется опасность появления аварийной ситуации при кратковременном провале напряжения питания по одной, двум или трём фазам.

Пускатели разной величины имеют разное время удержания контактов при отключении питания. В зависимости от типа и размера пускателя эти времена лежат в пределах от 10 до 200 миллисекунд. При коротких провалах малогабаритные пускатели успевают отключить нагрузку, а большие – нет. Создаётся аварийная ситуация.

Для исключения подобной ситуации рекомендуется использовать реле коротких провалов типа РКФ-М04-1-15. При обнаружении короткого провала напряжения по любой фазе длительностью более 10мс реле отключается, тем самым, давая сигнал на перезапуск системы.

            Для однофазных систем выпускается реле коротких провалов с аналогичными функциями типа РКН-1-3-15.

  • Защита мощного асинхронного электродвигателя работающего в нереверсивном режиме
Для защиты мощного трёхфазного электродвигателя работающего в нереверсивном режиме контроль чередования фаз, как правило, нужен обязательно. Контроль обрыва фаз нужен обязательно. Контроль симметричного снижения напряжения, не нужен, т.к. во время пуска возможен провал напряжения всех трёх фаз на время разгона двигателя вплоть до половины номинального значения напряжения питания. Контролировать асимметрию фаз, нужно, причём с регулировкой в широком пределе. Во первых, при большой асимметрии фаз двигатель перегревается и может выйти из строя, во вторых, при обрыве одной из фаз некоторые типы двигателей генерируют напряжение (т.н. напряжение рекуперации) на оборванную фазу по амплитуде достигающей 95% от напряжения на других фазах. В этом случае необходимо применить реле контролирующее чередование фаз, допускающее большое синфазное снижение напряжение на фазах и контролирующее асимметрию фаз с плавной регулировкой допустимой асимметрии в пределах 5-25%. Это реле позволит остановить двигатель при обрыве фазы и наличии большого напряжения рекуперации и, при этом, не будет реагировать на симметричное проседание напряжения при включении двигателя. Этим требованиям отвечает реле РКФ-М06-12-15(08). Один из вариантов схемы подключения реле показан на рисунке 2.Внимание – реле ЕЛ-12М-15(08) и ЕЛ-13М-15(08) производства ЗАО Меандр, а также ЕЛ-12 и ЕЛ-13 других производителей не имеют плавной регулировки разбаланса фаз. У них фиксированный уровень допустимого разбаланса фаз около 30%, что не позволит остановить двигатель при оборванной фазе и наличии напряжения рекуперации более 70%. 
  • Защита мощного асинхронного электродвигателя работающего в реверсивном режиме

Для защиты электродвигателя работающего в реверсивном режиме контроль чередования фаз не нужен. Остальные требования те же самые. Этим требованиям отвечает реле РКФ-М06-13М-08.

Регулятор времени реакции позволяет, также как у РКФ-М06-11-15(08) и РКФ-М06-12М-15(08), установить желаемое значение от 0.

1 до 10 секунд во избежание ложных срабатываний при наличии кратковременных возмущений в сети.

  • Защита от падения груза и стрелы на подъёмных кранах при обрыве одной или двух фаз питающей сети

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» эти механизмы должны быть оснащены устройствами контроля, обеспечивающими включение режима торможения при аварии питающей сети. Этим требованиям отвечает реле ЕЛ-13М-15(08).

В отличие от других модификаций этого реле, оно выпускается в двух модификациях: – ЕЛ-13М-15(08) имеет фиксированное время срабатывания 0.15с и ЕЛ-13М-1-08 – 0.5с. Реле со временем срабатывания 0.

5с применяется на кранах, где возможно кратковременное пропадание питающего напряжения при переходе токосъёмника с одного троллея на другой для исключения ложных срабатываний

ВНИМАНИЕ – Реле ЕЛ11 и ЕЛ12 старых разработок (аналоговые схемы) имеют очень существенный недостаток. При подаче заведомо «неправильного» напряжения (с оборванной фазой, неправильном порядке чередования фаз, «слипании» фаз) реле включаются на установленное время реакции, показывая, что всё в порядке.

Реле ЕЛ11 при слипании фаз остаётся включённым – всё в порядке. Трагический случай из жизни: – Дерево упало на ЛЭП и оборвало два провода. Провода упали на землю друг на друга, произошло т.н. «слипание» фаз. Автоматика не отключила напряжение, линия остались под током и, как результат, трагический несчастный случай.

В качестве защитного реле было применено реле ЕЛ11. При разборе причины неотключения линии при аварии был обнаружен этот недостаток. При проверке нескольких аналогичных реле разных производителей реле этот дефект подтвердился у всех, имеющихся в наличии реле, кроме реле ЕЛ11М и ЕЛ12М.  
При разработке реле, мы учли недостатки прототипов.

Ни одно из наших реле не имеет этих недостатков.

  • Питание от однофазной сети 220В квартиры, загородного дома и пр.
Величина пускателя Номинальный ток, А
1 10
2 25
3 40
4 63
5 100
6 160

При аварийных ситуациях в электросети жилых домов, квартир, учреждений вместо 220 вольт может случиться сильно пониженное напряжение от нормы (50-180 В) или сильно повышенное напряжение от нормы (260-380 В).

При пониженном напряжении выходят из строя агрегаты, имеющие электрический привод – это холодильники, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентиляторы.

Но самое страшное явление – это повышенное напряжение, при котором выходит из строя вся техника и резко увеличивается вероятность пожара жилья.

Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно. Обрыв нулевых проводников может произойти: при перегрузке электрической сети (с каждым годом энергоёмкость жилья неуклонно возрастает); при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание 

сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево – основная причина обрыва проводов); при коротких замыканиях в электрической сети; при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников; при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети.

При питании от однофазной сети 220В, самый простой способ избежать неприятностей, связанных со скачками напряжения, установить сразу после электросчётчика реле контроля напряжения, например типа РКН-1-1-15 и пускатель с катушкой на переменное напряжение 220В и с рабочим током контактов достаточным для питания всех электропотребителей. (см. рис. 3 и таблицу). На реле нужно установить пороги срабатывания и время задержки. Так если защищаемое оборудование имеет допуск по напряжению питания 220В +10%/-20%, то на реле соответственно устанавливаете эти пороги.

 Время срабатывания можно установить максимальным—10 секунд. При любой перегрузке за это время оборудование не успеет выйти из строя. При выходе напряжения за установленные пределы на время более 10 секунд – реле отключит пускатель.

При восстановлении напряжения сети до допустимого значения реле автоматически включит пускатель.

Само реле может длительное время находится под напряжением, вплоть до 400В без повреждений, но даже если оно не выдержит перенапряжения и сгорит – всё электрооборудование останется в целости и сохранности.

С июня месяца 2008г. ЗАО МЕАНДР начал выпуск устройство защиты для квартир УЗМ-40, УЗМ-30, оно не требует установки дополнительно контактора.

Читайте также:  Можно ли делать распределительные коробки в парилке или мойке?

А что будет, если параметры сети восстановятся через несколько секунд? – ничего страшного, реле включит пускатель и в доме снова будет свет. Но хорошо ли это? В каждом доме есть холодильник, а то и кондиционер. В инструкции по эксплуатации на эти приборы обязательно есть такое замечание – повторное включение не ранее чем через ….

Важно

минут (обычно 5-10). Эти приборы могут выйти из строя при быстром повторном включении. В этом случае лучше использовать реле контроля с блокировкой повторного включения, например РКН-1-2-15.

Независимо от того, на сколько времени параметры сети вышли за допустимые пределы, включение реле произойдёт только через 6 минут после их нормализации.

  • Питание от трёхфазной сети 380В коттеджа, загородного дома и пр.
При питании от трёхфазной сети 380В, рекомендуется установить сразу после электросчётчика реле контроля напряжения, например типа РКН-3-14-08, РКН-3-19-15 и пускатель с катушкой на переменное напряжение 220В и с рабочим током контактов достаточным для питания всех электропотребителей (см. рис. 1). На реле устанавливаете пороги срабатывания и время задержки, как в предыдущем случае. При выходе напряжения за установленные пределы на время более установленного значения реле отключит пускатель и, тем самым отключит все потребители электроэнергии от сети. При восстановлении напряжения сети до допустимого значения реле автоматически включит пускатель.  А как быть с холодильниками, кондиционерами, компрессорами и пр. оборудованием, не допускающим быстрого повторного включения. Эти приборы могут выйти из строя при быстром повторном включении. В этом случае лучше использовать реле контроля с блокировкой повторного включения, например РКН-3-4-01. Независимо от того, на сколько времени параметры сети вышли за допустимые пределы, включение реле произойдёт только через 6 минут после их нормализации.

Главный конструктор ЗАО «Меандр»  Васин Е.Н.

vasin@meandr.ru

Источник: https://meandr.ru/kvrkp

Реле напряжения: что это?

В современном мире существует достаточное количество самых разнообразных электрических приборов, которые во множестве присутствуют в современных квартирах и домах. К ним относятся холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другие самые разнообразные электронные гаджеты.

Хотя сейчас и наблюдается расцвет электрических приборов и их все большое внедрение в повседневную жизнь, существует проблема, которая до сих пор до конца не решена. И она может привести к порче данных приборов. Этой проблемой является не стабильность работы подачи напряжения.

Ведь любые всплески или провалы, которые происходят в сети, приводят к порче оборудования работающего от электричества. Поэтому для предотвращения таких ситуаций, был разработан специальный прибор – реле напряжения.

Для чего реле напряжения нужно? Задача защита электрооборудования и приборов путем обесточивания электрической сети в момент, когда происходит падение или скачок напряжения.

Что такое автоматическое реле напряжения?

Автоматическое реле напряжения совмещает в себе электронное устройство, которое выполняет контроль за напряжением и силовой части, которое производит разделение нагрузки. Все это соединено между собой в единую систему, таки образом получается схема реле напряжения.

Реле напряжения

Главным в реле напряжения является компаратор или у более современных моделей – микропроцессор. При этом наличие процессора позволяет прибору более правильно реагировать на все скачки или падения в сети, и обеспечивать точное отключения в нужный момент. Таким образом устройство реле напряжения довольно просто.

Совет

Так следует понимать, что самым основным параметром для реле напряжения является его своевременное срабатывание. Поэтому чем быстрее произойдет отключение, тем больше вероятность, что не произойдет порча электрических приборов.

Часто многие путают данный прибор со стабилизатором напряжения. Но принцип их работы отличается и это надо учитывать. Стабилизатор – занимается выравниванием напряжения, а реле попросту производит отключение сети. Что является очень эффективным во время различных аварийных ситуациях.

Установка реле напряжения в электрическом щитке, основные причины

  • При обрыве нейтрали. Такое случается довольно часто, особенно в домах старой постройки. Во время такой ситуации на фазе возрастает напряжения, достигая опасных показателей, вторая же фаза остается нейтральной. При таком положении дел может произойти гибель электрооборудования.
  • При обрыве линии (воздушной). Такое случается в частном секторе. При этом в доме может появится линейное напряжение намного выше 220 В.
  • При отдаленности от подстанции трансформатора. В этой ситуации наоборот может случиться то, что напряжение упадет до минимального.
  • При возникновении в одной из фаз перегрузок. Это может случиться при появлении в сети мощного потребителя энергии. Это приводит перекос в системе. И при трехфазной системе, оборудование, которое находится на фазе, которая осталась «пустой» может произойти его порча.

Реле напряжения в щитке

Можно выделить несколько типов реле напряжения

  1. Прибор по типу вилка-розетка. Реле напряжения 220 В устанавливается прямо в разъем розетки и служит для защиты подключенных через него устройств. На данном реле имеется цифровое табло, которое отображает показатели напряжения в данный момент. При помощи кнопок возможно выставление необходимых показателей.

    Находящиеся внутри электромагнитное реле и выполняет экстренное выключение.

  2. Удлинитель-реле напряжения. В принципе это такое же устройство как и предыдущее. Единственное его отличие заключается в том, что при его помощи можно подключить несколько электроприборов.
  3. Реле, устанавливаемое на DIN-рейку.

    Данный вид устройства устанавливается непосредственно в распределительный щит, на входе в квартиру. Благодаря большому диапазону регулировок они могут работать в нескольких определенных режимах. Зачастую применяется однофазное реле напряжения.

  4. Трехфазное реле напряжения.

    Данное реле применяется для защиты оборудования и двигателей использующих соответственно три фазы. Но данное реле довольно чувствительно к любым даже незначительным колебаниям напряжения. Это объясняется тем, что оно призвано оберегать оборудование, в которых даже небольшой перепад способен приводить к потере работоспособности.

    Таким образом при возникновение перепада даже в 10 В, выключает сразу три фазы.

Правила выбора реле напряжения для квартиры или дома

Для наиболее правильного подбора устройства следует подбирать ориентируясь на показания мощности объекта, на котором планируется установить реле. При установленных автоматических выключателях 25 А, реле лучше выбирать с показаниями напряжения больше процентов на тридцать, то есть примерно 32 А.

Общие рекомендации как подключить реле напряжения

Для подключения данного устройства используются два контакта находящиеся на этом устройстве. На корпусе прибора есть обозначения для подключения фазы и нуля. Но нужно ориентироваться по схеме прилагаемой к каждому устройству. Так как у разных производителей вход может быть или сверху или снизу, что важно учитывать.

Инструкция по установке реле напряжения

Установку реле напряжения лучше осуществлять сразу после входного автомата. Такая установка позволяет при возникновении аварийной ситуации отключить все устройства в квартире, которые запитаны в сеть.

Так же такая схема установки позволяет уберечь и сам электросчетчик. Но следует помнить, что в таком случаи лучше устанавливать отдельный блок в который будут помещены входной автомат и реле напряжения, и они будут опломбированы компанией предоставляющей услуги потребителю.

Как установить автоматическое реле напряжения?

  1. Установка должна осуществляться в точном соблюдении инструкции, которое входи в комплект устройства. Так к примеру у однофазных счетчиков присутствует три разъема. Это для них вход и выход для фазы и ноль. При этом их расположение может различаться.

  2. Сначала требуется проверить полностью ли отключено напряжение во всей сети. Для установки используются стандартный набор инструментов для работы с электричеством: отвертка тестер напряжения, плоскогубцы или бокорезы, набор отверток с разными насадками.

  3. Стандартную рейку (DIN) прикрепляется в определенном, заранее выбранном месте в щитке. На нее и устанавливается автоматическое реле напряжения с помощью имеющихся на нем зажимов.
  4. К клеммам подключается фаза на вход и выход. Сначала подключается входная клемма на входной выключатель.

    А от выхода идет подсоединение на автоматы, обеспечивающие работу электроприборов. Ноль идет на электросчетчик и не несет на себе нагрузку.

Регулировка устройства

На корпусе прибора имеется различные регуляторы. С помощью отвертки выставляется верхний порог напряжения. Зачастую шаг имеет в 5 В и 10 В. По нижнему регулятору производится выставление нижнего порога напряжения. По такому же принципу выставляется и время выключения.

Когда производится включение питание, следует выждать секунд пять – шесть после истечения, которых начинает мигать индикатор, он подсвечивается зеленым цветом. Если все в порядке, то на следующем этапе происходит загорание на корпусе индикаторов желтого и зеленого цвета.

Увидеть, что реле напряжение выключило сеть можно и по постоянно горящему красному индикатору, это происходит именно при повышении уровня допустимого напряжения.

Если же напряжение падает, то красный огонек будет мигать с частотой примерно секунде две. Если же наблюдается мигание зеленого и красного индикатора, то видимо был включен тестовый режим. Но следует помнить, что эти показания характерны для большинства приборов, но для более точного определения показаний – необходимо следовать инструкции.

Источник: http://enargys.ru/rele-napryazheniya-chto-eto/

Установка реле напряжения – защита от обрыва нуля

Рис.1 Реле напряжения “Зубр”, “ZUBR”

Установка реле напряжения – защита от обрыва нуля.

Что такое реле напряжения? Это – устройство защиты приборов, от перепадов напряжения, и предназначено (служит, используются) для автоматического отключения напряжения, при его изменении в аварийный предел, в результате обрыва нуля или других непредвиденных аварийных моментах. И автоматического включения, через заданный промежуток времени, после нормализации напряжения. Реле напряжения позволяет защитить электроприборы подключенные к электросети от опасных для них перепадов напряжения. При всех недопустимых изменениях напряжения (снижении или повышении, как резком так и постепенном), реле напряжения, отключит электроприборы от сети до тех пор, пока напряжение в сети не вернется в допустимые пределы.

Пару случаев из жизни:

1. Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное… Вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, зарядки, и т.п. — то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.

2. Пришёл электромонтер по вызову, жалоба — плавает напряжение. Меряет напряжение (всё выключено) — почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.

Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий «электриков» либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.

В этой статье рассказывается подробно, почему такое бывает и как с этим бороться.

К чему приводит отгорание, обрыв нуля

Немного теории из того к чему приводит отгорание, обрыв нуля.

Как известно, мощные потребители (в данном случае — многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль:

Рис.2 Напряжение в трехфазной системе

Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.

Рис.3 Перекос фаз в результате обрыва ноля

Обратите внимание

Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как ~220B, обозначены как ~0…380B. Объясняю, почему.

Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)?  В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.

Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.

Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.

У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку «сопротивление» этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.

Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.

Как защититься от обрыва нуля

А поможет ли стабилизатор напряжения от обрыва ноля? Да, в некоторых пределах поможет. При превышении входного напряжения 280В Но в большинстве стабилизаторов (если не во всех) нет возможности менять верхний и нижний предел отключения. Кроме того, у стабилизаторов напряжения есть два больших минуса. Даже три, если брать обрыв нуля:

  1. Цена.
  2. Уменьшение выходной мощности с уменьшением входного напряжения.
  3. Инерционность.

Последний пункт для обрыва нуля имеет решающее значение. Ведь для порчи аппаратуры достаточно доли секунды при напряжении 380В, чтобы всё сгорело. А стабилизатор может «зазеваться», и отключиться например через секунду.

Я рекомендую вместо (а лучше — совместно) стабилизатора напряжения в старом жилфонде устанавливать реле контроля напряжения. Дай Бог, чтобы оно никогда не сработало и не пригодилось. Но если что — спасёт всю квартиру.

Ведь стабилизатор на 8-10 кВт стоит на порядок дороже, и занимает в квартире много места.

Важно

Вот пример установки реле напряжения “Зубр”. Реле напряжения, установленное в электрощитке и занимает три посадочных места. Как по мне это совсем не много:

Рис.4 Электрощиток в комплекте с реле напряжения

На общем  фото — Реле напряжения “Зубр”. На индикаторе — выходное напряжение. Посредством трёх кнопок на панели управления можно установить два важных параметра:

1. Нижний предел отключения /120 — 210 В/
2. Верхний предел отключения /220 — 280 В/

Я рекомендую, если перепады напряжения в сети небольшие, и если мощность питающей сети достаточна (то есть, сплиты летом и нагреватели зимой не понижают напряжение магистрали ниже 200 В), устанавливать нижний предел 198 В, а верхний — 242 В. Если при этом реле напряжения будет срабатывать чаще, чем раз в месяц, можно расширить предел вниз или вверх, смотря по обстоятельствам.

К задержке включения реле, так же нужен индивидуальный подход. Если время задержки установить 5-10 сек., тогда, в этом случае, при скачке напряжения, реле будет включаться и отключаться с частотой 5 – 10 сек.

до того времени, пока напряжение в сети не стабилизируется, а это может быть и минуту и две и три…Я бы рекомендовал задержку выставить 3 – 5 мин.

На такую задержку и старые холодильники будут нормально реагировать и зачастую за это время напряжение может прийти в норму.

Схема подключения реле напряжения

Рис.5 Схема электрощитка с подключенным реле напряжения

На рисунке показано схему электрощитка в которою включено реле напряжения “Зубр”, в качестве отзыва могу сказать, что подключал такие не один раз, проблем не было.

Реле напряжение обязательно должно быть защищено вводным автоматом. Автомат может стоять до или после счетчика, но он должен в любом случае быть. Номинал автомата — на шаг меньше, чем номинальный ток реле напряжения. В приведённом случае это правило, как видим, соблюдено

Подключение реле напряжения

Реле напряжения подключается по схеме, приведенной ниже:

Рис.6 Схема подключения реле напряжения

Это — стандартная схема. Линиями с стрелками показаны силовые цепи.

Если перестраховаться, то лучше в схеме подключения применить автомат-байпас, как это делается в стабилизаторах напряжения. Это делается для того, чтобы потребитель мог худо-бедно работать в случае выхода напряжения за пределы. Если это так необходимо. Подключается Байпас-автомат параллельно контактам внутреннего реле нашего реле напряжения, в данном случае на контакты “2” и “3”

Байпас также может быть полезен при выходе из строя самого реле напряжения.

Реле напряжения для мощных потребителей

В случае, если ток потребителя — более 63А, и предполагаются частые срабатывания, то лучше и надёжней использовать дополнительный пускатель.

В таком случае контакты реле напряжения (на 16 или 20А) включают катушку пускателя, а пускатель своими контактами уже может включать нагрузку на десятки киловатт, если надо.

Наглядный эксперимент

Что ещё можно сказать?

Каждый тянет одеяло на себя, и в этой неравной битве фаз побеждают те фазы, на которых «висит» бооольшая нагрузка.

Вот хорошее видео, которое наглядно иллюстрирует работу Реле напряжения УЗМ-50М от перенапряжения:

Чайник на фазе «А» взял «грубой силой», судьба лампочки на фазе «В» печальна, а фаза «С» — самая правильная, на ней стоит реле напряжения.

Частично взято с источника samelectric.ru

Электрик услуги вызов электрика, ремонт квартиры. Киев

Источник: http://www.elektromontagnik.com/news/ustanovka_rele_naprjazhenija_zashhita_ot_obryva_nulja/2016-12-14-151

Подключение реле напряжения – схема самостоятельного подключения реле регулятора напряжения в квартире, доме

Схема подключения реле напряжения

Реле контроля напряжения (барьеры или регуляторы напряжения) необходимы для защиты проводки и бытовой техники от скачков напряжения. Установить регулятор напряжения дома или в квартире можно своими руками. Нужно лишь знать несколько правил и четко следовать инструкции. Но до начала работы необходимо узнать, как работает реле напряжения.

Принцип работы регулятора напряжения

Значения напряжения постоянно измеряются регулятором. Нижний порог напряжения регулируется левой кнопкой, верхний, соответственно, – правой. Максимально и минимально допустимые значения устанавливаются самостоятельно.

Когда уровень напряжения резко поднимается или опускается, реле размыкает силовой контакт и отключает фазу. Таким образом, регулятор разрывает связь между внутренней проводкой и внешнюю сетью, то есть, автоматически отключает питание. Регулятор напряжения срабатывает очень быстро – за 0,02 секунды.

К сожалению, реле напряжения не способны уберечь от удара молнии и предотвратить его последствия.

Виды регуляторов напряжения

Существует несколько видов реле напряжения. Классифицируются реле по нагрузке, которую они способны выдержать. Нагрузка составляет от 16 А до 80 А (чем больше сила этой нагрузки, тем мощнее реле). В доме или квартире своими руками лучше всего подключить регулятор с силой тока до 40 А.

Регуляторы напряжения можно подключить в одну розетку, а можно для всего дома. Наиболее выгодный и разумный вариант – это подключить реле своими руками для контроля электроэнергии всего дома или квартиры. Помните, что реле должно быть рассчитано на ток, который больше тока вводного автомата.

Устанавливаются регулятор напряжения в распределительный щит или вне его, но желательно, чтобы он находился вблизи счетчика. Подключение регулятора производится только после подключения счетчика.

Виды подключения реле напряжения для однофазных сетей; схемы подключения

Чаще всего в домах и квартирах используются такие виды схем подключения регулятора напряжения:

  • Схема 1 – нагрузкой управляют сами контакты, через них проходит весь ток, который потребляет подключенная к сети техника
  • Схема 2 – регулятор напряжения управляется обмоткой контактора, нагрузку необходимо подключить к сети через силовые контакты

Как подключить своими руками реле напряжения дома или в квартире

В комплекте с регулятором напряжения обязательно должны быть схема с инструкцией. Если их нет, то лучше не покупать такое реле.

При подключении реле своими руками в доме или квартире, помимо схемы и самого реле, вам нужны будут следующие инструменты:

  • провод с сечением 6 мм (также подойдет с сечением 4 мм)
  • железная пластина
  • саморезы
  • DIN-рейка
  • плоскогубцы
  • индикатор
  • отвертка

Для начала выключите все электроприборы в доме, а также выключите пробки. Затем вблизи автоматов необходимо будет прикрепить DIN-рейку, используя саморезы.

На задней стенке реле находятся специальные защелки – этими защелками прикрепите регулятор к DIN-рейке.

Найдите и измерьте индикатором фазу на контактах входящих автоматов и разрежьте фазный провод в том месте, где входной автомат соединяется с квартирой.

Совет

Идущий в дом провод соедините с контактом «IN» на реле напряжения, а к контакту «OUT» необходимо будет подключить часть кабеля, которая идет из дома. После этого возьмите маленький кусочек другого провода. Один его конец соедините с проводом «ноль» на автомате, а второй – с отверстием «N» на реле. После всего этого можно будет включить питание.

Работа с электросетями небезопасна. Если нет навыков работы с электропроводкой, лучше заказать услуги электрика через портал YouDo. Оформить заказ на сайте можно в считанные минуты, а специалисты Юду прибудут оперативно, работу выполнят профессионально и недорого. 

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

  1. Сравните цены и выберите лучшие условия
  2. Отклики только от заинтересованных специалистов
  3. Не теряете время на общение с посредниками

Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
ждут ваших заказов!

Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/shema-podklyucheniya-rele-napryageniya/

Нужна ли вообще в щитке защита от скачков напряжения?

Данную статью я решил написать после того как съездил к себе на родину. Я родился и вырос в одном селе в Самарской области. Это обычное село, где многие друг друга знают и сплетни разлетаются со скоростью света ))) .

Так вот, мне рассказали, что совсем недавно в розетках многих частных домов было около 360В. В итоге сгорело много бытовой техники, в том числе, котел за 70 т.р. и дорогие телевизоры.

Документально я это доказать не могу, но есть знакомые в сетевой компании, которые мне по секрету подтвердили данный факт. Чем это дело закончится не известно, но как узнаю так отпишусь здесь.

Очень высокое напряжение  в обычных однофазных розетках может появиться из-за отгарания магистрального нулевого проводника, из-за ошибки персонала энергоснабжающей компании (это стало причиной в моем селе), из-за обрыва магистрального нулевого проводника при падении дерева на линию электропередач и т.д.

Мало того, что из-за высокого напряжения может выйти из строя электронная бытовая техника, но она еще может загореться, что приведет к более плачевным последствиям.

Мы с вами никак повлиять не можем на качество и уровень напряжения сети. Его нам гарантирует местная энергоснабжающая компания. Хоть нам это и гарантируют, но в нашей стране, как мы знаем, гарантия на что-то действует до тех пор пока оно не сломается )))

Для защиты от этой напасти нужно использовать реле напряжения. Оно автоматически контролирует напряжение внешней сети и отключает нагрузку дома при выходе его за установленные пределы. Потом автоматически включается, когда уровень напряжения стабилизируется. Примеры реле напряжения: УЗМ-51М, УЗМ-3-63, РН-106, Easy9 от Schneider Electric и т.д.

Обратите внимание

Также написать данную статью меня с подвигли многие отзывы в интернете, что реле напряжения это тупо развод электриков и разных маркетологов.

Мы всегда живем и не знаем о существовании многих проблем в любой сфере жизни пока они нас не косаются. Если у вас дома стоят два автомата и все работает уже много лет, то это не значит, что УЗО это ненужная игрушка, которая постоянно срабатывает. Если у вас дома не горела домашняя бытовая техника, то это не значит, что в розетках не бывает высокого напряжения.

Узнать как горит электроника в домах можете просто погуглить. Если это вам делать лень, то то это уже сделал я. Ниже представлены скриншоты с разных форумов и сайтов, где люди рассказывают о своей проблеме и ищут помощи. И это только мизерная часть. Люди ищут возможность, как вернуть деньги за сгоревшую бытовую технику.

А это мне в ВК написала одна девушка, которая столкнулась с данной проблемой.

Из всего этого прочитанного делается вывод, что лучше перестраховаться и попытаться защитить себя от скачков напряжения сети, чем потом оббивать пороги сетевых компаний и судиться с ними.

Также можете почитать комментарии на данном сайте и найти там сообщения, в которых люди пишут, что у них сгорела техника из-за высокого напряжения в розетках. Цена вопроса реле напряжения 2500-3000 рублей.

А какова цена вопроса суда с сетевой?

Лично я рекомендую ставить у себя дома защиту от скачков напряжения. Да, согласен, что выбор из реле не велик и то везде один Китай. Но, в наших реалиях это лучше чем ничего.

Еще посмотрите эти видео ролики. В них люди рассказывают как над их головами взрывались лампочки и горела домашняя бытовая техника.

А вы сталкивались со скачками напряжения у себя дома?

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/zashchita-ot-perenapryazheniya/191-nuzhna-li-voobshche-v-shchitke-zashchita-ot-skachkov-napryazheniya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector