Сколько времени будет светить светодиод от кроны?

Сколько будет светить светодиодный фонарик. Измеряем ток, вычисляем время

Тема: как посчитать, вычислить время работы светодиодного фонаря

В отличии от старотипных фонариков, которые работали на маленькой лампочки накаливания светодиодные фонари намного экономнее, да и свет у них можно подобрать под свои нужды и предпочтения.

Нынче разнообразие светодиодных фонарей имеет широкий спектр (разные по мощности, количеству светодиодов, типоразмеру, способу электропитания, специализации и т.д.).

Но все они питаются от электрического тока, величина которого определяет время работы фонаря (зависящее ещё от ёмкости электропитающего элемента).

Обратите внимание

Теперь о более электрических вещах. Итак, у нас есть аккумулятор, который питает светодиодный фонарик, и есть сами светодиоды, которые светят в фонаре.

В зависимости какой мощности и какое количество светодиодов работает в фонаре будет определяться величина потребляемого тока. Чем мощней светодиоды и их больше, тем больше и тока будет расходоваться.

Следовательно, и быстрей разрядится аккумулятор светодиодного фонаря.

Думаю понятно, что чем больше емкость аккумулятора, тем больше времени светить будет фонарик. Емкость аккумулятора измеряется в ампер часах.

Это значит, что та емкость, которая пишется на самой батареи (при полном заряде) может выдаваться в течении одного часа (ну это скорее теоретически, так как если так нагрузить батарею, то она может нагреться и сильно сократить свой срок службы).

Если расходовать аккумулятор током в 4 раза меньше, чем указано в его емкости, то и хватит его уже на 4 часа. Думаю смысл ясен.

Сколько же будет светить светодиодный фонарик, у которого внутри литиевая батарея типа 18650 и емкостью 2200 мА? Для начала нужно измерить силу тока, потребляемого фонарём.

К примеру, у меня есть китайский полицейский светодиодный фонарь, имеющий три режима свечения (слабый, сильный и мигающий). При каждом режиме работы фонарик потребляем разный ток.

Я взял обычный электронный мультиметр и измерил ток потребления при слабом и сильном свечении. При слабом фонарик потреблял 02 ампера, а при сильном 0.8 ампер.

Важно

Если емкость батареи разделить на тот ток, что потребляется при конкретном режиме, то мы получим время свечения этого фонаря. Следовательно 2.2 А (2200 мА) делим на 0.2 А и получаем 11 часов работы (при слабом режиме). И 2.2 делим на 0.8, получаем  2.75 часов работы (при сильном режиме).

Но стоит учитывать и другой момент. Я начал измерять силу тока у фонарика тогда, когда он был полностью заряжен. При работе аккумулятор садится и постепенно на нём снижается напряжение. Это приводит и к снижению тока потребления.

То есть, фонарик будет гореть чуть дольше, но под конец его яркость будет уже меньше, чем была изначально.

P.S. таким образом можно узнать продолжительность работы любого устройства, питающегося от аккумуляторов, не только светодиодного фонаря.

Но стоит учитывать, наиболее точное время можно вычислить в том случае, когда устройство потребляет оно и тоже количество тока.

Если же электротехника в процессе своей работы постоянно меняет режимы работы, и ток потребления, то уже примерное время можно рассчитать путем усреднения всех показаний тока. А это, как вы сами понимаете, не совсем точно.

Источник: https://electrohobby.ru/skoko-bude-svet-fon-jhk.html

Всё, что нужно знать о времени работы фонарей

Если вы решили приобрести светодиодный фонарь, время работы — один из самых важных параметров при выборе. В данной статье мы рассмотрим все нюансы и тонкости этого вопроса.

Время работы — это время, прошедшее с момента включения фонаря, до момента падения яркости света до 10% от максимальной (как правило, яркость света измеряется в люменах). Проще говоря, сколько ваш фонарик сможет проработать без смены батарей или аккумуляторов.

Любой, кто покупает фонарь, хотел бы, чтобы он светил как можно дольше на одном комплекте батарей.

Совет

Если вы собираетесь поехать на рыбалку или охоту, навряд ли вам захочется в самый неподходящий момент думать о замене батареек и о том, где их вообще можно достать в такой глухомани.

Да и для туристов это немаловажный фактор — им тоже вряд ли понравится ставить палатку в полной темноте, когда фонарь неожиданно подвел.

В целом, если фонарик сделан качественно, то и время работы у него, как правило, будет больше. Обратите внимание на качество материалов и сборки.

Стандарты измерения времени работы фонаря

До 2009 года в этой области все было довольно туманно и общих стандартов, как таковых, не было. По этой причине, любое сравнение фонарей было чисто условным и основывалось на личном опыте и предпочтениях. Подобное сравнение сложно назвать объективным.

Особенно остро данная проблема проявилась тогда, когда на рынок начали поступать светодиодные фонари.
По сравнению с фонарями на обычных лампочках, светодиодные обеспечивают большую яркость и дальность света, а также менее энергозатратны.

Но, как мы уже заметили выше, системы стандартов, которая бы позволила людям сравнивать их технические характеристики, не было.

Для того, чтобы разработать ее, производители фонарей, ламп накаливания и светодиодов объединились, а позже их совместные наработки одобрили Американская Национальная Ассоциация Производителей Электрооборудования и Американский Национальный Институт Стандартов.

Система стандартизации была названа ANSI FL1. Сейчас она уже широко известна и применяется повсеместно. По сути, данная система стандартизации является добровольной, и производители не обязаны ставить какие-либо пометки на своей продукции.

Но, исходя из того, что любому покупателю хочется знать, что же именно он покупает и тщательно выбрать модель и характеристики будущего фонарика, большинство компаний наносят логотипы ANSI на упаковку своей продукции.

Естественно, чтобы иметь право нарисовать такой красивый значок на упаковке, нужно, чтобы продукция успешно прошла сертификацию и технические тесты.

Обратите внимание

В систему сертификации ANSI FL1 входят такие параметры, как: яркость, дальность луча, пиковая сила света, время работы, водонепроницаемость и ударопрочность. Каждый из этих параметров обозначается своим отдельным значком.

Логотип ANSI FL1, обозначающий время работы, выглядит как стилизованные часы, под которыми расположены цифры — минуты или часы — обозначающие то время, которое фонарик может проработать на одном комплекте батарей. Время работы считается от включения фонаря до уменьшения яркости света до 10% от максимальной.

Что может повлиять на время работы фонаря?

Существует много факторов, которые могут как увеличить, так и уменьшить полезное время работы. Рассмотрим некоторые из них.

Уровень яркости

Некоторые фонари имеют возможность переключения между режимами яркости. Это напрямую влияет на то, как быстро «сядут» батарейки. Выбирая максимальную яркость, вы быстрее исчерпаете ресурс батарей. Соответственно, выбирая яркость меньше стандартной, вы увеличите время работы. Иногда значительно увеличите.

Поэтому внимательно выбирайте уровень яркости, подходящий для вашей ситуации — нет смысла выставлять слепящий свет, там где и стандартного режима будет вполне достаточно. Следуйте этому нехитрому правилу, и вы сэкономите на замете батареек.

Условия окружающей среды

В зависимости от условий окружающей среды время работы тоже может меняться. Различные элементы питания по-разному реагируют на низкую и высокую температуру и уровень влажности. Учтите этот момент, если собираетесь использовать фонарик в экстремальных условиях. Отметим, что многие аккумуляторы гораздо быстрее растрачивают заряд в мороз.

Элементы питания

Большое влияние на время работы оказывает тип выбранных вами элементов питания. Большинство современных фонарей работают на разных элементах питания.

Но, как всем известно, «не все йогурты одинаково полезны»: некоторые типы батареек заведомо эффективнее и экономичнее остальных, другие же напротив — лишняя трата денег.

Важно

Скупой платит дважды, и, возможно, более выгодно будет купить комплект нормальных батареек, чем несколько комплектов дешевых — кажущаяся экономия может, в итоге, стоить вам даже дороже.

Читайте также:  Почему светодиодная люстра светится после выключения?

Чем больше батареек требуется для вашего фонарика, тем дольше он проработает. Батарейки большего размера (например, кроны) также обладают большим сроком службы. Так что, когда будете выбирать светодиодный фонарь, учитывайте и этот фактор — как много батарей и какого типа ему требуется для работы.

Источник: https://www.mdregion.ru/o-kladoiskatelstve/27-nowosti-poiska/1718-vremya-raboty-fonarei.html

Как зажечь светодиод от одной батарейки

Всем хорош светодиод — светит ярко, служит долго, потребляет мало. Но, к сожалению, ни один из существующих приборов не сможет работать при напряжении 1-1.5 В. Индикаторным светодиодам нужно как минимум 1.

8-2, а мощным сверхярким и того больше — 2.5 — 3.5 В. Тем не менее, выход из положения есть и не особо сложный.

Поскольку светодиоды потребляют немного, для их питания достаточно собрать простенький повышающий преобразователь, чем мы сегодня и займемся.

Схема, представленная ниже, позволяет зажечь достаточно мощный (до 1 Вт) светодиод  напряжением всего 0.7 – 2 В (один элемент или аккумулятор) и может быть использована для подсветки в низковольтной аппаратуре или в качестве малогабаритного фонарика, работающего всего на одной батарейке или аккумуляторе.

В качестве L1 имеет смысл применить готовый SMD-дроссель от радиотелефона, но можно изготовить его и самому. Для этого на кольце от неисправной энергосберегающей лампы достаточно намотать 15 витков провода ПЭВ 0.2. Единственная крупногабаритная деталь преобразователя – мощный транзистор КТ805. Заменить его можно аналогичным в SMD корпусе.

Налаживание устройства сводится к подбору емкости конденсатора С1 в пределах +-50% по максимальной яркости свечения светодиода. При указанных параметрах L1 напряжение на светодиоде может достигать 3.8 В. Благодаря работоспособности схемы при входном напряжении всего 0.7 В, такой фонарик в состоянии вырабатывать энергию батарейки практически полностью.

Вторая конструкция, в принципе, может использоваться для питания любых узлов аппаратуры, требующей напряжения 7-12 В.

Нагрузочная способность схемы, конечно, невелика, но мощности такого преобразователя вполне хватит для питания, скажем, операционного усилителя.

На схеме, изображенной ниже, в качестве нагрузки используется три светодиода большой яркости, которые в свою очередь могут быть установлены в фонарике или велофаре.

Совет

Питание преобразователя — один элемент на 1.5 В. Дроссель должен иметь индуктивность в диапазоне 200-300 мкГн, именно от него и от  диода D1 (диод Шоттке) будет зависеть выходное напряжение и КПД всего устройства.

При использовании преобразователя для питания светодиодов стабилитрон D2 можно исключить, а при питании электронных узлов подобрать его по необходимому напряжению стабилизации с одновременным увеличением сглаживающей емкости С1.

И еще одна схема, лично мной не испытанная, но подкупающая своей простотой. По заверению разработчика она совершенно некритична к параметрам радиоэлементов и в состоянии зажечь сверхяркий  светодиод от одного практически «убитого» элемента напряжением 0.7 В

Транзистор — любой маломощный кремниевый (автор использовал КТ315), диод — любой кремниевый, конденсатор 47 мкФ х 6 В электролитический, номинал резистора R1 — 1 Ком.

Трансформатор выполнен на ферритовом кольце, выдранном из материнской платы (судя по всему из схемы фильтра питания).  Обе обмотки содержат по 20 витков  эмалированного провода 0.2.

Если преобразователь не запустится, поменяйте местами выводы одной из обмоток трансформатора.

И еще одна схема того же автора, которая может использоваться в фонаре, поскольку в состоянии запитать 6 светодиодов:

Обе обмотки Т1 содержат  по 35 витков, I — диаметр провода 0.15, II — 0.32. Токоограничивающие резисторы в цепях светодиодов можно исключить.

По материалам и с разрешения нашего спонсора esxema.ru

Источник: http://begin.esxema.ru/?p=3073

Как зажечь светодиод

Главная » Ремонт и сервис » Как зажечь светодиод

Со светодиодами сейчас знакомы все: это светодиодные фонари, светодиодные лампы, ленты и многое другое. Благодаря стараниям разработчиков появились совсем уж экзотические устройства, например, насадка на водопроводный кран.

Внешне она представляет собой прозрачный пластмассовый цилиндр: полилась прохладная вода – внутри насадки зажигается синий светодиод, стала потеплее – засветился желтый, а уж если вода слишком горячая, то насадка становится красной. Содержание внутренней начинки неизвестно, но то, что в качестве излучающих элементов используются светодиоды это очевидно.

Первый светодиод был разработан в университете штата Иллинойс в далеком 1962 году. В 1990 году на свет появились яркие, а позднее суперяркие светодиоды.

Обратите внимание

Собственно светодиод очень похож на обычный выпрямительный диод, только при прохождении через него прямого тока полупроводниковый кристалл начинает светиться. Английское название светодиодов light emitting diode, или LED, что дословно можно перевести как светоизлучающий диод.

Для получения разной длины волны излучения (цвета) в полупроводник добавляются различные легирующие добавки. Добавка алюминия, гелия, индия, фосфора заставляет кристалл излучать цвета от красного до желтого цвета. Чтобы получить свечение от голубого до зеленого оттенков кристаллы легируются частицами азота, галлия или индия.

В настоящее время, наверно, больше всего распространены светодиоды белого свечения. В основном это изделия для создания освещения, – от карманных фонариков-сувениров до серьезных прожекторов для установки на крышах и фасадах зданий. Но вот какая интересная деталь: в природе не существует полупроводникового материала способного светиться белым цветом.

Как же тут быть? Выйти из такой ситуации помогло ультрафиолетовое излучение: «ультрафиолетовый» кристалл покрывается слоем люминофора, примерно так же, как это сделано в люминесцентных лампах, в результате чего светодиод светится белым цветом.

Но тут тоже есть некоторая засада. Как и в люминесцентных лампах, люминофор со временем утрачивает свои свойства, свечение становится слабым. Правда, чтобы произошел такой износ, светодиод должен непрерывно светить не менее года, а может даже больше. Так что при периодическом включении – выключении срок службы этих приборов достаточно велик.

Первоначально светодиоды предназначались в основном для устройств индикации, они пришли на смену миниатюрным лампам накаливания. Преимущества тут оказались бесспорны.

Это малая потребляемая мощность, низкое напряжение питания, а также высокая долговечность: лампа накаливания имеет срок службы не более тысячи часов, в то время как у светодиодов этот параметр исчисляется несколькими десятками тысяч.

В некоторых источниках утверждают, что светодиод может работать непрерывно до 11 лет! А ведь в некоторых устройствах, чтобы заменить лампочку приходится прибегать к значительной разборке корпуса и всей панели индикации. Вот тут в полном объеме помогают молоток, зубило и еще какая-то матерь.

Отличительным параметром светодиодов является разнообразие цветов, что позволяет обходиться без применения светофильтров. По сравнению с лампами накаливания светодиодны лампы обладают повышенной механической прочностью, что позволяет легко переносить вибрации и ударные нагрузки. В разумных, конечно, пределах.

Устройство светодиода

Первые светодиоды выпускались в металлических корпусах с прозрачным окошком. По мере совершенствования технологий корпус стали делать целиком из пластмассы. Цвет пластмассы, как правило, соответствует цвету свечения, но также очень распространены прозрачные корпуса. Каким цветом светится такой светодиод, можно узнать только после его включения.

Так же, как обычный выпрямительный диод, светодиод имеет два вывода анод и катод. Поэтому при подключении необходимо соблюдать полярность. Вывод анода, как правило, несколько длиннее катода, но это пока светодиод новый. Если ноги уже обрезаны, то выводы можно определить «прозвонкой» мультиметром: при правильной полярности подключения светодиод чуточку засвечивается.

Важно

В обратном направлении прибор должен показать большое сопротивление, практически обрыв, как в случае с обычным выпрямительным диодом. Внутренне устройство светодиода в прозрачном корпусе показано на рисунке 1.

Читайте также:  Почему в вытяжке не гаснет свет?

Рисунок 1. Внутренне устройство светодиода в прозрачном корпусе

Как зажечь светодиод

Достаточно часто начинающие радиолюбители задают вопрос: «Какое напряжение нужно для того, чтобы зажечь светодиод?». Здесь просматривается аналогия с лампами накаливания. Вот эта лампа на 220В, а вот эта на 12. В случае применения светодиода нельзя сказать, что вот этот светодиод на напряжение 5В, а вот этот на 12В. Спрашивается, почему так?

Дело в том, что светодиод является токовым прибором: последовательно с ним включается токоограничивающий резистор, что и показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема подключения светодиода через токоограничивающий резистор

Нетрудно заметить, что светодиод подключен к источнику постоянного тока с соблюдением полярности: анод подключен к положительному полюсу батареи, а катод через ограничительный резистор соответственно к отрицательному. Естественно, что ограничительный резистор можно включить и в разрыв анодного вывода, ведь цепь-то последовательная!

Источник постоянного тока на рисунке показан в виде гальванического элемента с напряжением не более полутора вольт.

На самом деле это может быть батарея элементов с напряжением12…24В, а при соответствующем включении даже осветительная сеть переменного тока 220В.

Главное, чтобы ограничить прямой ток через светодиод на уровне заявленном в технической документации. Для большинства современных светодиодов этот ток составляет 20мА.

Но вот тут как раз впору сделать маленькое замечание по поводу вопроса о напряжении светодиода. Дело в том, что в настоящее время с целью миниатюризации электронной аппаратуры налажен выпуск светодиодов с интегрированным, встроенным в корпус ограничительным резистором. Такая интеграция позволяет говорить о том, что вот этот светодиод имеет рабочее напряжение 12В, а этот только 5.

Именно с такой маркировкой можно увидеть ценники на прилавках радиорынков. Правда, такие приборы встречаются нечасто, поэтому, все же не следует забывать об ограничительном резисторе.

Есть еще категория светодиодов, рассчитанных на определенное рабочее напряжение. Это так называемые мигающие светодиоды, содержащие внутри интегральный генератор, заставляющий мигать кристалл с заданной частотой. Попытки изменить частоту мигания с помощью внешних конденсаторов и иных ухищрений обречены на неудачу. Хотя некоторого изменения частоты можно достичь, варьируя напряжение питания.

Совет

Так вот, мигающие светодиоды выпускаются именно на определенное напряжение: высоковольтные 3…14В, и низковольтные 1,8…5В. При этом встроенный ограничивающий резистор у низковольтных мигающих светодиодов отсутствует. Тут надо проявлять максимум внимания. Но вернемся к обычным светодиодам.

Итак, уже было сказано, что прямой ток большинства светодиодов 20 миллиампер. Можно сделать несколько меньше (всего-то упадет яркость, и цвет будет немного не тот, который ожидался), но больше крайне нежелательно. Именно это значение тока и призван обеспечить ограничивающий резистор, показанный на рисунке 2.

Для того, чтобы рассчитать величину сопротивления этого резистора следует знать два параметра. Во-первых, это напряжение питания схемы (обратите внимание, именно СХЕМЫ, а не отдельно взятого светодиода) и, во-вторых, прямое падение напряжения на светодиоде.

Это прямое падение оговаривается в техдокументации, и для большинства типов светодиодов находится в пределах 1,8…3,6В (для каждого типа свое, но чаще всего 2В).

Именно таким и будет прямое падение напряжения на светодиоде при токе 20мА. Располагая такими данными, рассчитать сопротивление ограничительного резистора очень просто.

Чтобы было понятней, откуда что берется, можно воспользоваться простой схемой, показанной на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема подключения светодиода

Совершенно очевидно, что последовательно соединенные резистор R1 и светодиод HL1 представляют собой делитель напряжения. При этом известно, что прямое падение напряжения на светодиоде по справочным данным ровно 2В. Вот такой хороший нам попался светодиод.

Тогда при напряжении питания 12В, падение напряжения на резисторе R1 составит 12В – 2В = 10В. Отсюда несложно по закону Ома подсчитать сопротивление резистора, при котором ток через светодиод будет 20мА: R=U/I=10В/20мА=0,5КОм.

Формула для расчета ограничительного резистора:

Здесь все понятно и просто. В числителе находятся напряжение питания и прямое падение напряжения на светодиоде. В знаменателе находится требуемый ток через светодиод помноженный на коэффициент надежности 0,75. В механике это называется запас прочности.

Обратите внимание

В случае, когда соединены последовательно несколько светодиодов падение напряжения на них просто складывается и подставляется в показанную выше формулу. Естественно, что при этом сопротивление R при этом становится меньше, чем для одного светодиода.

Совершенно естественно, что на резисторе выделяется какая-то мощность. Чтобы резистор не сгорел сразу или со временем, его мощность обычно рассчитывается по формуле:

Все величины имеют размерность системы СИ: напряжение в вольтах, сопротивление в Омах, мощность в ваттах.

Достаточно часто возникает потребность в различных способах соединения светодиодов, подключения их к различным источникам питания, но об этом будет рассказано в продолжении статьи.

Источник: http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-zazhech-svetodiod.html

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением.

Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А.

Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор.

Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально.

Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним.

Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W.

Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

Важно

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились.

Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше.

Читайте также:  Опасность прокладки транзитного кабеля в подвале

Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть.

Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов.

По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник питания для светодиодов может быть и простой пальчиковой батарейкой на 1,5В. Для LED диода требуется обычно минимум 3V, без стабилизатора тут никак не обойтись. Такие специализированные светодиодные драйвера используются в  ручных фонариках на Cree Q5 и Cree XML T6. Миниатюрная микросхема повышает количество вольт до 3V и стабилизирует  700мА. Включение от 1.

5 вольт при помощи токоограничивающего сопротивления невозможно. Если применить две  батареи на  1.5 вольт, соединив их последовательно, получим 3В. Но батарейки достаточно быстро разряжаются,  а яркость будет падать еще быстрее. При 2,5В емкости в батареях останется еще много, но диод уже практически потухнет.

А светодиодный драйвер будет поддерживать номинальную яркость даже при 1В.

Обычно такие модули заказываю на Aliexpress,  у китайцев  стоят 50-100руб, в России они дороговаты.

Как рассчитать драйвер

Чтобы рассчитать драйвер питания для светодиодов со стабильным током:

  1. составьте на бумаге схему подключения;
  2. если драйвер китайский, то желательно проверить выдержит он заявленную мощность или нет;
  3. учитывайте, что для разных цветов (синий, красный, зеленый) разное падение вольт;
  4. суммарная мощность не должна быть выше, чем у источника тока.

Нарисуйте схему включения, на которой распределите элементы, если они подключены не просто последовательно, а комбинировано с параллельным соединением.

На китайском блоке питания неизвестного производителя мощность может быть значительно ниже. Они запросто  указывают максимальную пиковую мощность, а не номинальную долговременную. Проверять сложнее, надо предельно нагрузить блок питания и замерить параметры.

Для третьего пункта используйте примерные таблицы для  1W,3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, которые приведены выше. Но больше доверяйте характеристикам, которые вам дал продавец. Для однокристальных бывает 3V, 6V, 12V.

Если энергопотребление цепи  в сумме  превысит номинальную мощность  источника питания, то ток просядет и увеличится нагрев. Он восстановится до нормального уровня, если снизить нагрузку.

Для светодиодных лент сделать расчёт очень просто. Измерьте количество Ватт на 1 метр и умножьте на количество метров. Именно измерьте, в большинстве случаем мощность завышена и вместо 14,4 Вт/м получите 7 Вт/м. Ко мне слишком часто обращаются с такой проблемой разочарованные покупатели.

Низковольтное от 9В до 50В

Кратко расскажу, что использую для включения для блоков на 12В, 19V, 24В и  для подключения к автомобильным 12В.

Чаще всего покупаю готовые модули на ШИМ микросхемах:

  1. бывают повышающие, например, на входе 12V, на выходе 22В;
  2. понижающие, например из 24В до 17В.

Не всем хочется тратить большую денежку на покупку готового прожектора для авто, светодиодного светильника или заказывать готовый драйвер. Поэтому обращаются ко мне, что бы из подручных комплектующих собрать что-нибудь приличное. Цена таких модулей начинается от 50руб до 300руб за модель на 5А с радиатором. Покупаю заранее по несколько штук, расходятся быстро.

Больше всех популярен вариант на линейной ИМС LM317T LM317, простой, надежный устаревший.

Очень популярны модели на LM2596, но она уже устарела и советую обратить внимание на более современное с хорошим КПД. Такие блоки имеют от 1 до 3 подстроечных сопротивлений, которыми можно настроить любые параметры до 30В и до 5А.

Встроенный драйвер, хит 2016

В начале 2016 года стали набирать популярность светодиодные модули и COB диоды с интегрированным драйвером. Они включаются сразу в сеть 220В, идеальный вариант для сборки светотехники своими руками. Все элементы находятся на одной теплопроводящей пластине.

ШИМ контроллеры миниатюрные, благодаря хорошему контакту с системой охлаждения. Тестировать надежность и стабильность еще не приходилось, первые отзывы появятся минимум через полгода использования. Уже заказал самую дешевую и доступную модель COB на 50W.

Чтобы найти такие на китайском базаре Алиэкспресс, укажите в поиске «integrated led driver».

Характеристики

Глобальная проблема, это подделка светодиодов Cree и Philips в промышленных масштабах. У китайцев для этого есть целые предприятия, внешне копируют на 95-99%, простому покупателю отличить невозможно. Самое плохое, когда такую подделку вам продают под видом оригинального Cree T6.

Вы будете подключать поддельный по техническим спецификациям оригинального. Подделка имеет характеристики в среднем на 30% хуже. Меньше световой поток, ниже максимальная рабочая температура, ниже энергопотребление.

Про обман вы узнаете очень не скоро, он проработает примерно в 5-10 раз меньше настоящего, особенно на двойном токе.

Совет

Недавно измерял световой поток своих фонариков на левых Cree производства  LatticeBright. Доставал всю плату с драйвером и ставил в фотометрический шар. Получилось 180-200 люмен, у оригинала 280-300лм. Без серьезного оборудования, которое преимущественно есть в лабораториях, вы не сможете измерить, соответственно узнать правду.

Иногда попадаются разогнанные диоды,  сила тока на которых на 30%-60% выше номинальной, соответственно и мощность.

Недобросовестный производитель, особенно  подвально-китайский пользуется тем, что срок службы трудно измерить в часах.

Ведь никто не засекает отработанное время, а когда светильник или светодиодный прожектор выйдут из строя продавца уже не найти. Да и искать бессмысленно, срок гарантии на такую продукцию дают всегда меньше периода службы.

Premium WordPress Themes DownloadDownload WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadudemy paid course free download

Источник: http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov-blok-pitaniya-dlya-svetodiodov

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector