Сколько нужно распределительных коробок на одну комнату

Распределительная коробка – как выбрать, установить и подключить

В любой электросети (энергосистеме) есть два самых главных элемента – автомат отключения (защиты), который предотвратит аварию, а то и трагедию, и соединение различных участков сети – та самая распределительная коробка, о которой пойдёт речь.

Мы не зря говорим об особой важности этого элемента, эта коробка, не обладая защитой, призвана перераспределить нагрузку на всю сеть правильным образом.

Неграмотный или выполненный с ошибками монтаж распредкоробки – это вторая по значимости причина всех аварий в электросетях.

Виды, типы и назначение распределительных устройств электросети

Питание в любую систему, например в квартиру, подаётся через вводной кабель, от щитка в первую, вводную распределительную коробку (реже щитков несколько, это более привычно для частного дома).

Отличие этой коробки в том, что от неё идут несколько «вводных» кабелей в разные помещения (комнаты и т.д.), как правило, прямых потребителей нет.

Оконечная распределительная коробка имеет ввод, внутреннюю коммутацию, и несколько выходов (кабелей), каждый из которых питает своих потребителей. В зависимости от назначения различают следующие типы коробок:

• Внутренняя скрытого монтажа, заделываемая в стену;
• Внутренняя открытого монтажа (может быть скрыта подвесным потолком и т.д.);
• Наружная для использования вне помещений, имеющая защиту, в том числе от заливания водой;
• Имеющие встроенные клеммники для соединения проводов или не имеющие их.

Если говорить о конструкции, то это пластиковая коробка установочная (которая крепится на поверхность), имеющая по стенкам отверстия с герметичными колпаками для входа кабелей и съёмную крышку.

Кабельное соединение в распределительной коробке обеспечивает клеммник, нехитрое и недорогое устройство для надёжного контакта двух проводников.

Для сложных энергосистем применяются промышленные устройства, но они неприменимы для бытовых целей.

Для работ своими руками, распределительная коробка в электрике самый простой элемент, хотя и самый важный. Чтобы сделать надолго, достаточно соблюдать несколько правил, знать несколько приёмов и иметь терпение. Не будем утомлять премудрыми схемами, они есть у нас на сайте в других статьях, коснёмся практической стороны дела. Прежде всего, порядок монтажных работ:

1. Определяем месторасположения, помня, что распределительная коробка для электропроводки, должна быть доступна для обслуживания без затрат на ломание стен, потолков или пола. Если такой возможности не видно, передвиньте коробку, найдите любое другое место. В конечном счете, цена ста метров кабеля в гофре будет всё равно меньше стоимости дорогостоящего восстановления повреждённого участка отделки.
2. При необходимости разгружаем каждый узел, поскольку распределительная коробка в квартире не обязательно должна быть одна в комнате. Хоть три – главная задача минимизировать нагрузки на каждый участок. При этом коробка может быть проходной или оконечной. Если на линии две коробки, проходная становится «вводной» для этого участка сети.
3. Перед тем, как приступаем к закреплению коробки на стене или потолке, убеждаемся, что понимаем, как мы будем делать коммутацию внутри. Дополнительно обеспечиваем запас кабеля на вводе – выводе. Это при необходимости позволит отсоединить коробку от поверхности (см. ниже в примерах).

Совет. Возьмите в руку отвёртку, поднимите руки вверх, постойте так 10-ть минут. После чего, не опуская рук, попробуйте, держа одной рукой клеммник, второй рукой закрутить болтик. Примерно так будет выглядеть работа с уже закреплённой распределительной коробкой с клеммами.

Монтируя коробки, двигаемся от точки ввода к точкам разводки по потребителям. Внимание! Вводное подключение делается в последнюю очередь на щитке! До момента окончания монтажа и проверки работоспособности электросети подключение запрещено, иначе быть беде!

При коммутации внутри коробки не используйте скрутки, пусть даже «бывалые электрики» приводят аргументы типа «неизвестно из чего клеммник, скрутка в 4 сантиметра не искрит никогда» и т.д. Искрит скрутка всегда. Любой клеммник надёжнее скрутки.

Если распределительная коробка с клеммами, это надёжное соединение. Если клеммник куплен «на стороне», просто выберите надёжный магазин и продукцию известного производителя.

Не готовы сами делать эту работу – пригласите профессионалов, которые обожмут кабеля и предложат гарантированно качественное соединение проводников.

Но никогда не оставляйте коммутацию в распредкоробке в виде «временно так соединю, потом доделаю». Потом может наступить очень скоро!

По окончании монтажа сначала запитайте потребителей, хотя бы переноска в розетке, временный патрон для лампы или что-то другое. Это всё стоит копейки, но и переноска и временный патрон с лампой стоят копейки. Мало того, что они дадут свет, они практически позволят «испытать участок электросети перед вводом в эксплуатацию».

Убедитесь, что герметизирующие колпачки закрывают все отверстия в коробке, а там где проходит кабель, срезаны по правильному диаметру. Это не красота, это мера предосторожности против образования конденсата (влаги) внутри распредкоробки. Ни один электроприбор не совместим с влагой, и распределительная коробка не исключение.

Крышку на коробку ставим в самую последнюю очередь. Только после того, как проведено испытание и есть уверенность, в том, что всё сделано правильно.

Несколько фото примеров с комментариями от того, кто многое делал сам

Начнём с заглавного фото к статье. Несмотря на пугающий вид, работа выполнена профессионалами в коробке с «двухэтажным» клеммником и за несколько лет эксплуатации не вызвала никаких нареканий.

Количество кабелей обусловлено конфигурацией подвесного потолка – в этом месте была возможность сделать «ревизионный люк» размером 28 х 40 сантиметров.

Несмотря на двойную подсветку помещения и три вывода наружу, других коробок в этом помещении не потребовалось.

Пример проходной и оконечной коробок. Такое решение вызвано необходимостью устройства проходных выключателей, которые позволяют в больших помещениях выключать или включать свет в разных местах. Монтаж оконечной розетки производился на столе, после чего уже коробка крепилась к потолку. Для того чтобы закрепить кабеля в клипсах, использовалась помощь двух человек.

«Запас карман не тянет». Петля «лишнего кабеля» сейчас использована для рампы подсветки фрески на стене. Не будь этого запаса, помещение могло быть не таким уютным как сегодня.

Эта коробка круглой формы, поскольку светильник под ней не мог быть большим. Для удобства обслуживания или ремонта выбрана именно такая форма. Обратите внимание! Петля вводного кабеля позволила при ремонте открутить коробку, аккуратно вынуть через отверстие светильника (которое чуть правее, если смотреть на фото), произвести работы и всё аккуратно вернуть на место.

«Очень странная коробка». Глядя на это фото, возникает резонный вопрос, зачем? Но когда всё это делалось, была смутная идея, которая тогда не воплотилась, но был оставлен задел «на всякий случай». Это зона входа в цокольное помещение, а на фото узел выключателя.

Коробка возникла как идея, что детям может быть страшно ходить в подвал, поскольку от лестницы до выключателя в темноте целых два метра «тьмы». Когда так и вышло, был задействован второй кабель из этой коробки.

В заключение отметим, что вся история с распределительными коробками – это не знание электрики (хотя это не помешает, конечно), тут больше нужна логика, здравый смысл и понимание того, что Ваша квартира – это Ваш комфорт! И конечно нужно помнить, что электрика, как и сантехника, не прощает ошибок, но зато, сделанная с любовью и скрупулёзностью, позволяет забыть о себе на долгие годы. И надеемся, наши примеры покажут, что «не Боги горшки обжигают», и что можно иногда и самому найти все, что нужно в Интернете. Если конечно искать в правильном месте.

Источник: http://obelektrike.ru/posts/raspredelitelnaya-korobka-kak-ustanovit/

Электропроводка в панельном доме, схема

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей.

Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию.

Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
• Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы.

Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента.

В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно.

Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания  нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы  дома, даже  внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм2;
4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную.

Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление.

Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений.

Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Заключение

Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

Источник: https://bouw.ru/article/shema-elektroprovodki-v-panelynom-dome

Монтаж электропроводки в ванной

В санузле относительно монтажа электропроводки решающее значение оказывает размер ванной. Это не пустые слова. Достаточно поставить небольшой поддон для принятия душа, чтобы законы разрешили в противоположном углу поставить стиральную машину-автомат. Монтаж электропроводки в ванной и размещения приборов жёстко ограничиваются законодательством.

Где почитать про монтаж электропроводки в ванной

Размещению оборудования и электропроводки в ванной посвящён целый стандарт. Требования описаны довольно чётко, с оснасткой гаража несравнимы. Правила прописаны в ГОСТ Р 50571.11, согласно нормам санузел делится на зоны (по типу размещаемого оборудования):

Нулевая зона

В зону 0 входит объем ванной либо душевого поддона. Здесь применяются электрические приборы, подключённые с использованием БСНН (не выше 12 В). Причём источник может находиться за пределами… ванной. Сегодня можно купить стандартный преобразователь напряжения с 220 на 12 В, поставить его в распределительный щит на стандартную DIN-линейку.

В магазине покупаются преобразователи с 220 В на порт USB (5 – 5,25 В) и прочие интерфейсы. В результате становятся возможными нестандартные технические решения, о которых лет 10 назад и не мечтали. Причём ничто не противоречит стандартам. В зоне 0 применяется исключительно электрооборудование с классом защиты корпуса не ниже IPX7.

Первая цифра не играет роли, а защита от намокания должна выдерживать непродолжительное погружение в воду.

https://www.youtube.com/watch?v=IGC4YYz8K-o

Мокрая зона ванной комнаты

Первая зона

Зона 1 ограничивается полом, горизонтальной плоскостью на высоте 2,25 за вычетом объёма ванной или душевого поддона. Идёт по вертикали на площади налива воды. Здесь уже могут располагаться водонагреватели (на 220 В). Для оборудования БСНН нет ограничений. Защита корпуса оборудования выполняется по IPX5 (обязана выдерживать действие струи).

Вторая зона

Зона 2 начинается на полу и заканчивается на высоте 2,25. Отстоит на 60 см от внешних вертикальных границ зоны 1. Нельзя ставить приборы с питанием 220 В. Это, к примеру, стиральные машины, которые принято тут располагать.

Допустимо располагать светильники с двойной или усиленной изоляцией (класс II электрозащиты).

В первых трёх зонах (0, 1 и 2) допускается лишь монтаж скрытой электропроводки, предназначенной для питания приборов, находящихся в указанной области.

Третья зона

Зона 3 — место, где прямо не запрещено ставить распределительные щиты и коробки. Начинается прямо за зоной 2 и длится 2,4 метра. Как и остальные области, ограничена полом и горизонтальной плоскостью на высоте 2,25 метра.

Странно — здесь не запрещается ставить распределительные щиты и коробки, но при требованиях к защите корпуса по IPX1 чего ещё ожидать? Большинство устройств обладают корпусом, допускающим установку на улице, под дождём и снегом. Любой распределительный щит выполняется по жёстким стандартам.

Розетки в зоне 3 подключаются через индивидуальные разделительные трансформаторы, дифференциальные автоматы с порогом срабатывания не выше 30 мА либо системы с пониженным напряжением питания (50 В переменного или 120 В постоянного).

БСНН разрешает список источников питания, включая аккумуляторы и разделительные трансформаторы. Итак, розетки в ванной комнате разрешается ставить, начиная с зоны 3.

Практическое руководство

Деление ванны на зоны

На картинке приведено деление ванной комнаты на зоны, как предписывает ГОСТ 50571.11. В прочих источниках зона непосредственно над ванной, выше 2,25 метра от пола, называется второй. Разве это правильно?Подумаем.

К примеру, зона 3 длится 2,4 метра. За ней — отсутствие любых ограничений! Всё, расположенное выше 2,25 метра от пола, не ограничивается. Полное отсутствие зон.

Следовательно, допустимо ставить распределительные коробки в ванной, от них вести дальше проводку. Аналогичное касается зоны 3. Ограничения предъявляются исключительно к классу защиты корпуса (IPX1).

Ставьте распределительные коробки на здоровье. Даже щит допустимо воткнуть.

Авторы измерили стандартную ванную комнату, выходит, что у двери вполне разрешено ставить оборудование. Посмотрите на рисунок, иллюстрирующий ситуацию. Видно, что при входе в ванную комнату, справа у двери расположен небольшой участок зоны 3 шириной 16 см.

Здесь потребуется выбирать распределительный щит согласно ГОСТ.

Место установки распределительного щита

Над ванной, конечно, влажно. Как соотносится с зонами по ГОСТ 50571.11? Полагаем, что стандарт писался в целях сохранения человеческих жизней, сведения к минимуму рисков.

Распределительная коробка над ванной непременно защищается (по IP), иначе оборудование просто придёт в негодность. Человеческой жизни такая расстановка сил уже не угрожает. Просто выбирайте оборудование (распределительную коробку) согласно условиям.

Защита розеток от воды не обсуждается – если зальёте, сработают автоматы.

Где ставить распределительную коробку в ванной комнате

Согласно ГОСТ 50571.11 выходит, что распределительные коробки нельзя ставить в зонах 0, 1 и 2. А в прочих местах допустимо. К примеру, под потолком, выше 2,25 метра от пола. Допускается установка в зоне 3. В ПУЭ 7 не прописан запрет на монтаж распределительных щитов в ванных комнатах. По указанному поводу говорится:

Разводка в ванной

• Не допускается электрощитовые помещения располагать под душевыми, ванными комнатами, мойками, прочими объектами, связанными с мокрыми технологическими процессами. Оговорка — исключение допускается, когда приняты меры по гидроизоляции. Заметим, что электрощитовые помещения – комнаты, где масса распределительных шкафов, кабелей и прочего хозяйства аналогичного рода. Это не единичный объект, а их скопление. В ванной такое не разместишь. Но прямого запрета нет. Просто написано, что электрощитовые помещения, как правило, доступны исключительно для обслуживающего персонала. На площадке это реализуется наличием навесного (или встроенного) замка, а в ванной по определению подобного нет.
• Опираемся на факт, что не должно быть ответвлений водопроводных труб в помещении и наличие канализации в любом виде в электрощитовых помещениях. Упомянутое исключает установку такого оборудования в санузлах. Напоминаем, что речь идёт о мощных групповых устройствах: вводные устройства (устройства на входе питающей линии в здание либо его часть), главные распределительные щиты (снабжающие здание), распределительные пункты. Согласно букве закона домовладельцы не вправе ставить оборудование в ванной, а для собственников квартир прямого запрета не существует. Вводным устройством квартиры считается оборудование, стоящее на лестничной клетке, защищённое замком, для которого соблюдаются указанные выше требования.

Согласно ГОСТ, читая между строк, напрашиваются выводы:

1. Корпусы любого оборудования предусматривают сплошную изоляцию. Полагаем, порошковая краска на распределительных щитах вполне подходит к определению. Потому что, несмотря на требования п. 413.2.3 ГОСТ 50571.3, массово применяется в уличных условиях.
2. Не допускается использовать оборудование без заземлённой системы уравнивания потенциалов. Линия объединяет трубы, ванну, корпусы оборудования.
3. Не допускается прокладка фазных проводов внутри распределительного щитка без изоляции. Требуется крайне аккуратно заделывать проводку в автоматы защиты и прочие устройства. А контактные площадки надёжно изолировать (как это сделать – вопрос десятый).
4. Наконец, очевидный факт: на входе в квартиру, желательно в подъездном щитке, нужно поставить дифференциальный автомат защиты с порогом срабатывания не выше 30 мА (мощностью не меньше входного УЗО). Этим выполняем косвенно требования ГОСТ 50571.11 в плане размещения розеток. Из непрямых источников следует вывод, что любое оборудование, эксплуатируемое в условиях повышенной влажности, защищается дифференциальными автоматами. Обратите внимание, распределительный щит на столбе подобных средств лишён. А он частенько мокнет под дождём.
5. Важный факт: в условиях сырости запрещается открывать внутреннюю дверцу распределительного щита. Под клавиши выключения питания линий выполняются специальные прорези (окошки). Не нашли на это прямых указаний законодательства (схожее обсуждается в п. 413.2.6 ГОСТ 50571.3), но так делается повсеместно на практике, следовательно, неплохо бы опыт распространить на квартиру.
6. Дверцы распределительного щита от детей и животных прочно закрываются на замок. Если не подходит встроенный, допускается применять навесной (ушки монтирует хозяин распределительного щита). Главное — не вступить в конфликт с требованиями ГОСТ 50571.3, где говорится о недопустимости применения крепежа (ряд п. в разделе 413.2), способного в отдельных случаях нарушить изоляцию.

Ванная комната должна быть светлой

После комплекса подобных мероприятий распределительный щит в ванной комнате уже не представляет опасности. Рекомендуется выбирать модели коробок с корпусом, непроницаемым для влаги и пара. Проводка прокладывается, как правило, скрыто, без металлических экранов.

Можно или нельзя?

Известен пункт 7.1.52 ПУЭ 7, где вводится запрет на любые распределительные устройства внутри ванных комнат.

Прежде документ носил рекомендательный характер, но с 2002 года ряд положений принят законодательно, впрочем, постоянно пересматривается. ГОСТ 50571.11 вводит ряд запретов, а ПУЭ 7 эти меры ужесточает.

В результате приходим к выводу, что установка любых распределительных устройств в ванной комнате запрещена.

Законов масса. Кто-то заметил прорехи и подлатал через ПУЭ. Есть не требования, а рекомендации.

К примеру, для зон 0 и 1 рекомендуется согласно СП 31 110 применять дифференциальные автоматы с порогом срабатывания не выше 10 мА.

Проводка в ванной комнате, несущая электричество к вентилятору, по возможности должна питаться от 12 В. Вентилятор чаще стоит в зонах 1 или 2, где применение напряжения 220 В для подобных устройств не допускается.

Требуется досконально знать правила, чтобы правильно выполнить разводку.

Источник: https://VashTehnik.ru/elektrika/montazh-elektroprovodki-v-vannoj.html

Устройство и монтаж распределительной коробки

Распредкоробка электропроводки в частном доме или в квартире позволит эффективно распределить нагрузку и предотвратить возможные короткие замыкания. Благодаря этому устройству всю сеть можно разделить на разные магистральные направления.

В каждую комнату помещения проводится основной кабель, к нему подсоединяются точки доступа, выполненные в виде розеток, переключателей или источников освещения. В разветвительном устройстве подключаются электроцепи и линии, потребляющие энергию.

Кроме основной защиты электросетей от горения, предназначение устройства заключается в сохранности соединений проводов от различных повреждений и внешних воздействий. Наличие коробки позволяет защитить электросеть от попадания загрязнений и влаги. При отсутствии устройства в будущем возможно короткое замыкание либо ослабление контактных элементов на проводниках.

Kamepa88 рассказал о принципиальных отличиях распределительных устройств от разных производителей.

Отличия распределительных коробок

Основное различие между устройствами заключается в способе монтажа. Изделие может быть установлено внутри стены и замаскировано шпаклевкой, штукатуркой или монтироваться на стене. Также разница может заключаться в типе устройства, особенно если оно предназначено для защиты от внешних воздействий.

Скрытый монтаж проводки

Устройства устанавливаются в месте соединения выводов и электроцепей в определенном проеме стены. Установка возможна в свободном пространстве перегородок. Это позволит обеспечить скрытный монтаж проводки и спрятать кабели за штукатуркой или разместить в специальные кабель-каналы. После установки девайса в стену или канал его крышка также должна быть обработана штукатуркой.

Открытый монтаж проводки

Если установка распредкоробки осуществляется открытым образом, то устройство должно быть надежно зафиксировано на поверхности стены. То же самое касается и кабельных каналов, в которых будут уложены электроцепи.

Этот вариант монтажа более актуален для подключения и установки в офисных или промышленных помещениях, где внешний вид не имеет значения.

Основное преимущество этого метода монтажа заключается в возможности получения быстрого доступа к месту соединения электроцепей. Такой способ более удобен для зданий и помещений, характеризующихся большим числом потребителей энергии.

Степень защиты

Помимо разделения изделий по методу установки, между собой эти устройства могут делиться на разные классы, обеспечивающие максимальный уровень безопасности для конкретных помещений.

Виды коробок по степени защиты:

1. Стандартные защищенные девайсы. Применяются в бытовых или промышленных помещениях, допускается использование в сетях на 220 вольт. Изготовляются из металла или пластика, а их крышка обычно не оснащается прорезиненой прокладкой, уплотнителями оборудуются только места ввода.
2. Пылезащищенные устройства. Применяются для установки в помещениях, характеризующихся повышенным содержанием пыли или других мелких частиц, попадание которых в корпус девайса приведет к проблемам в работе электросети. Спрятать такое устройство в стену не получится, поскольку оно предназначено для открытого монтажа.
3. Брызгозащитные изделия. Используются в комнатах и помещениях, характеризующихся повышенной влажностью воздуха. Брызгозащитные ответвительные и распаячные коробки оснащаются прокладками и уплотнительными элементами, благодаря которым обеспечивается качественная защита проводки. С помощью таких девайсов можно предотвратить попадание жидкости внутрь конструкции.
4. Пожаростойкие устройства высокой прочности. Их использование актуально в зданиях и помещениях, где систематически выполняются взрывоопасные работы и применяются воспламеняемые материалы и средства. В таких помещениях требования пожарной безопасности необходимо обеспечить на самом высоком уровне, поэтому в них монтируются огнестойкие изделия. Они позволяют не только надежно зафиксировать электроцепи, но и удерживать их с помощью специальных креплений, расположенных в установочном отсеке.

Подробно о степени защищенности, устройстве и подсоединении контактов распределительного изделия рассказал «Реальный электрик Калуга».

Конструктивные особенности

Изделие по назначению должно обладать небольшими габаритами и обеспечивать эффективную и качественную изоляцию соединительных мест проводки от негативных воздействий. Большая часть устройств, представленных на рынке, обладает округлым, квадратным либо прямоугольным корпусом, в котором имеются технологические отверстия для прокладки электроцепей внутрь.

Устройства для внешнего монтажа обладают разными типами фиксации к стене:

• на корпусе могут иметься внешние отверстия;
• устройство оснащается внутренними отверстиями для крепления;
• внешние устройства могут использоваться для монтажа на специальных натяжных линиях и оснащаться специальными креплениями для фиксации на тросе.

Во внутренних устройствах монтаж фурнитуры осуществляется в самой стене либо гипсокартоне. Основная особенность изделий для стен из бетона состоит в возможности крепления посредством шпаклевки или штукатурки.

Для лучшей фиксации применяются специальные удерживающие элементы, расположенные на наружной стороне устройства.

Фиксация внешней крышки обычно осуществляется посредством защелок или болтов. Простые по конструкции внутренние изделия можно зафиксировать посредством специальных защелок. В некоторых устройствах может быть реализована технология защитного заземления. Такие девайсы оснащаются специальной планкой с отверстиями, она используется для качественной фиксации электроцепи заземления.

Характеристики

Канал «ПРОМРУКАВ» рассказал о технических характеристиках распределительных устройств.

По характеристикам распределительные коробки отличаются между собой:

• материалом изготовления;
• габаритными размерами.

Материал

Чаще всего распределительные коробки производятся из пластмассы.

Использование этого материала для производства обусловлено следующими преимуществами:

• пластик обладает отличными диэлектрическими характеристиками;
• пластмасса — более дешевый по стоимости материал, что в целом снижает себестоимость продукции;
• благодаря пластику производитель может выпускать распредкоробки в любых формах и габаритах;
• пластмассовые устройства можно дополнительно укомплектовать прорезиненными уплотнительными элементами, установочными планками, а также болтами;
• изделия, выполненные из пластика, характеризуются высоким ресурсом использования благодаря тому, что в ходе эксплуатации этот материал не разрушается.

Металлические устройства обладают более высокими эксплуатационными свойствами. Благодаря этому их монтаж возможен в складских помещениях, а также производственных ангарах и цехах.

Одним словом — в любых местах, где нужно жестко зафиксировать кабели и предотвратить негативное воздействие внешних факторов. Выполненные из металла устройства обычно ставятся методом штамповки с дальнейшей грунтовкой и окраской.

Крышка крепится на изделии посредством винтового соединения, а высокая герметичность коробки достигается благодаря использованию уплотнительных элементов и прорезиненого уплотнителя.

Размеры

Устройства для скрытой проводки бывают размерами:

• 100х100х50;
• 80х80х40;
• 200х150х80;
• 240х190х90 и других.

Габаритные размеры устройства будут разными в зависимости от формы, в которой выполнен девайс — круглой либо прямоугольной. Глубина круглой коробки может составить 4-5 см, а диаметр — от 6,5 до 8 см.

Размеры прямоугольных могут быть такими:

• глубина устройства в зависимости от типа и производителя составит от 3,5 до 9 см;
• длина девайса может быть от 4,3 до 38 см;
• ширина устройства — от 7 до 30 см.

Андрей Калугин в ролике рассказал о распределительных коробках разных размеров и видов.

Где установить коробку

Перед выполнением работ по монтажу потребитель должен знать, где нужно ставить устройство.

Монтаж распределительных коробок с клеммами IP55, а также RS 485, Tyco и других брендов производится в углах, при установке надо отступить около 25 см от потолка.

При установке учтите, что у человека должен быть свободный доступ к крышке изделия. Это позволит при необходимости выполнить ремонт или соединение проводов электросети.

Порядок выполнения работ

Процедура установки изделия выполняется в два этапа. Сначала производится монтаж самой коробки, затем потребитель должен правильно подключить все провода.

Закрепление коробки

Устанавливать изделие надо по следующему алгоритму:

1. Установка девайса выполняется там, где вводится магистральный кабель. Подготовьте место для монтажа изделия. Если оно будет скрытным, то в стене надо проштробить углубление нужного размера. В зависимости от метода крепления изделия сделайте отверстия в стене для фиксации распредкоробки.
2. Электроцепи выходов питания для подключения переключателей, розеток и источников освещения надо провести в распредкоробку с запасом около 5-7 см. Сюда же выводятся кабели для питания газовых котлов, систем кондиционирования, бойлеров и т. д.
3. После укладки выполняется маркировка кабелей. Это надо сделать для того, чтобы в случае ремонта проводки вы знали, за что отвечает конкретный провод.
4. Когда кабели будут помечены, их схему установки следует перенести на общий план электросети комнаты или дома. На схеме надо указать номер и особенности ввода, если это требуется.
5. После монтажа изделия производится подсоединение всех контактов к коробке. Места скруток электроцепей надо обработать изолентой либо установить на них специальные защитные колпачки. После этого скрутки нужно утопить внутрь.
6. Крышка устройства закрывается и фиксируется. На завершающем этапе выполняются внешние работы по креплению с помощью штукатурки либо шпаклевки.

1. Крепление изделия на деревянной поверхности2. Скрутка контактов проводов, установленных внутри

Соединение проводов

Процедура соединения электроцепей:

1. С концов электроцепей с помощью канцелярского ножа надо удалить около 2 см изоляционного слоя. Если вы укладываете провода, обладающие двойной изоляцией, то с внешнего слоя нужно удалить около 5 см.
2. Соединение электроцепей осуществляется в соответствии с цветом, этот вариант считается самым удобным и простым.
3. Используя пассатижи или другой аналогичный инструмент, надо обжать скрутки. Затем их можно заизолировать или установить сверху защитный колпачок.
4. Если на изделии есть монтажные разъемы, то установка производится посредством зажима. Чтобы сделать это, следует прижать провод конкретного цвета к пластине изделия. После соединения электроцепи надо проверить и установить в устройство. Если все работает, то крышка закрывается.

Мы описали процесс скрутки проводов, но есть и другие варианты, к примеру, пайка:

1. Для скрепления электроцепей методом пайки кабели надо оголить. Следует снять 2 см изоляционного слоя.
2. Готовится паяльник с расходными материалами.
3. Металл на кабелях обезжиривается.
4. Начинается процедура пайки. Для этого паяльник надо разогреть.
5. Когда процесс будет завершен, нужно подождать несколько минут, пока соединение остынет.

Также провода можно заварить, этот вариант более актуален для соединения электроцепей, обладающих большим диаметром сечения.

Перед выполнением задачи пользователь должен подготовить электроды, а также сварочное оборудование. Сварка кабелей проводится в очках и перчатках, электричество в доме должно быть выключено.

Когда провода будут сварены, их придется дополнительно спаять и осторожно обстучать, чтобы убрать лишний металл.

«Дядюшка АУ» в ролике рассказал о нюансах соединения и правильном подключении электроцепей в распределительном устройстве.

Где купить и сколько стоит?

Приобрести распределительную коробку можно в любом тематическом магазине — строительном или с электрикой, на рынке или заказать в интернете.

Стоимость изделия может быть разной в зависимости от:

• модели;
• типа;
• защищенности;
• производителя.

Самые дешевые устройства могут стоить около 15-50 рублей. Изделия средней ценовой категории обойдутся покупателю примерно в 100-300 рублей.

Можно найти более технологичные и дорогие варианты распределительных коробок, их цена составит от 1 тысячи рублей и выше.

Обзор популярных моделей

Модели, зарекомендовавшие себя с положительной стороны:

1. IР55 РЕ120105. Высококачественное изделие, использующееся для открытой установки. Применяется с целью разветвления электрических кабелей в помещениях, а также для обеспечения защиты в местах соединений. Устройство российского производства поставляется на рынок в пластиковом корпусе и характеризуется высоким ресурсом эксплуатации. Продукт бренда Пласт Электро оснащен семью герметичными вводами на торцевых стенках.
2. Tyco. Эти устройства не относятся к категории влагозащитных. Изделие является монтажным или разветвительным, на отечественный рынок поставляется в округлом корпусе. Сам девайс изготовлен из негорючего пластика, который позволяет исключить негативное воздействие огня и высоких температур на кабели. Крышка крепится к корпусу посредством специальных фиксаторов. Изделие может применяться для монтажа в поверхности, выполненные из бетона или кирпича, также допускается открытый монтаж. На стены коробка будет фиксироваться посредством саморезов или болтов. Устройство оснащено четырьмя выходами с уплотнительными элементами.
3. JB-730. Коммутационное устройство на 24 контакта, оборудуется двумя креплениями для фиксации крышки. Эта модель используется с целью установки проводных слаботочных сетей. Может применяться для обустройства систем пожарной безопасности. Изделие выполнено в прочном пластиковом корпусе.
4. Courubi IP65. Изделие поставляется в квадратном корпусе, оснащается самозажимными винтами, выполненными из пластмассы. В корпусе устройства имеется специальное отверстие, позволяющее выполнить монтаж коробки на стене и не влияющее на герметичность изделия. По утверждению производителя, эта модель — одна из самых ударопрочных, представленных на рынке. Также она является устойчивой к высокому давлению, что обеспечивает надежность. К основным характеристикам следует отнести возможность самозатухания, в результате чего на устройство не распространяется горение.
5. Отдельно следует выделить продукты от производителя Hegel. Модели 2603, 2604, 2605, 2606 используются для открытой установки. В устройствах, кроме контактов электроцепей, можно установить клеммники, схемы, небольшие по размерам приборы и т. д. Для монтажа дополнительных элементов в конструкции коробок имеются специальные направляющие, установка осуществляется посредством самонарезающихся болтов. Устройство поставляется во влаго- и пылезащищенном корпусе, а крепление крышки осуществляется посредством специальных фиксаторов. Благодаря герметичным вводам обеспечивается максимальная плотность соединения электроцепей с трубами кабельных каналов. Если возникнет необходимость оставить крышку на изделии открытой, для этого на корпусе имеются специальные поводки. Устройство может выдерживать нагрузки до 400 вольт. Корпус изделия выполнен из полипропилена, а также ПВД. Фактическая температура огнестойкости составляет 650 градусов.

 Загрузка …

Видео «Как правильно собрать распределительную коробку?»

Канал «ЭлектроЛ Сервис» в видеоролике показал процедуру подключения и сборки распределительного устройства.

Источник: https://razvodka.com/connect/raspredelitelnaya-korobka-14541/

Правила монтажа электропроводки

Во время ремонта в квартире или доме обычно возникает вопрос, как правильно заменить электропроводку. Если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно знать все тонкости правильного монтажа электропроводки.

Как и в остальных видах работ, монтаж электропроводки начинается с планирования, который основывается на принципах удобства и безопасности. В основном, конечно в разработке плана, упор делается на безопасность, ведь электричество, такая штука, где халатность недопустима.

Работы должны быть грамотными и аккуратными, что сбережет от проблем и обезопасит ваше жилище. Четкому плану нужно придерживаться на всех стадиях работы.

10 правил монтажа электропроводки

Рассмотрим главные моменты, учитываемые в разработки плана.

№ 1. Розетки, электросчетчики, а также разделительные коробки следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.

№ 2. Токопроводные элементы обязательно следует закрыть и изолировать от посторонних.

№ 3. Выключатели размещаются на высоте 0.9 метра от пола, и на таком расстоянии от двери, чтобы не загораживался доступ к выключателю при открытии двери. Иногда все выключатели устанавливают с одной и той же стороны во всех комнатах.

№ 4. Розетки следует устанавливать во всех комнатах, кроме ванной комнаты, там разрешено устанавливать только специальные розетки для электрических приборов (бритв, фенов и стиральных машин).

В остальном же, розетки монтируются на уровне 30 сантиметров от пола, размещаются таким образом, что бы в ходе эксплуатации было удобно подключать к ним приборы, либо, исходя их того, где точно будет размещено оборудование.

Запрещается монтаж розеток на уровне менее 50 сантиметров от металлоизделий: батарей, труб, раковин и т.д. на стенах-перегородках. Розетки удобнее всего монтировать в стене с обеих сторон, через общее отверстие.

Правила ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей освещения, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

В помещении, размером 6 м2, по нормам безопасности в каждой комнате должно быть как минимум по одной розетке, а на кухне их общее количество должно быть не меньше трех. Розетки обязательно должны быть соединены с разделителем с двойной изоляцией, его расположение должно быть вне этих помещений.

№ 5. Прокладывать электропроводку нужно по четко определённым линиям, горизонтальным или вертикальным. И необходимо запомнить ее размещение, особенно при других отделочных и декорирующих работах, что бы нечаянно не забить гвоздь в стену и повредить электропровод.

Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

№ 6. От металлических объектов, трубопровода с горючими веществами электропроводка прокладывается на расстоянии не менее 40 сантиметров. Если рядом водопровод с горячей водой, при монтаже электропроводки используют защитную проводку, или защищают асбестовыми прокладками.

№ 7. Расстояние между проводами должно быть не меньше чем 3 миллиметра. Как уже упоминалось, проводка должна быть оснащена разделительными или распределительными коробками.

№ 8. Монтаж открытой прокладки кабелей (не путать с проводом) электропроводки разрешается во всех помещениях для приготовления и приема пищи, кроме кухонь квартир. Т.е.

на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей. Установка и прокладка проводов в виде открытой проводки в этих помещениях запрещена.

Сноски из ПУЭ на счет правила монтажа электропроводки открытого типа:

ПУЭ 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей.

№ 9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая проводка или открытая прокладка кабелей.

Запрещено прокладывать провода с металлической оболочкой в металлических трубах и рукавах.

№ 10. Разделение совмещенного PEN проводника на нулевые рабочие и нулевые защитные провода осуществляется на специально отведенных для этого шинах. Причем подключаются нулевой защитный и рабочий провод на разные болтовые соединения.

Металлические корпуса электроприборов соединяются с защитными проводами с помощью болтового крепления. Эти защитные провода не содержат предохранителей и выключателей.

Источник: http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/pravila-montajia-elektroprovodki.html

Разделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба

Современный стиль жизни не возможно представить без средств коммуникации и разнообразной бытовой техники. Наши квартиры всё больше наполняются разнообразной техникой.

Такое изобилие техники предъявляет особые требования к электропроводке в наших квартирах. Большая нагрузка на электропроводку требует делать правильное разделение электропроводки на группы, грамотно выбирать кабель и подбирать автоматы защиты.

 В этой статье разделение электропроводки на группы и несколько советов по электропроводке в квартире.

Вступление

В этой статье обсудим разделение электропроводки на группы и несколько советов по электропроводке в квартире, а именно:

• о выборе электрокабеля и выборе автоматов защиты;
• разделение электропроводки на группы;
• посоветую сколько электромонтажного материала нужно купить;
• как штробить стены и вмазывать подразетники;
• дам несколько советов по слаботочной проводке.

Выбор кабеля электрического

Для новой электропроводки в квартире нужно  покупать кабель в двойной изоляции и имеющий три проводящие медные жилы. Сами жилы лучше выбрать одно проволочные. При использовании кабеля с многопроволочными жилами, соединять их придется методом обжима (опрессовки) гильзами специальным инструментом.

Кабель одножильный трехпроводный

Выбор марки провода

Наиболее технологичными и часто используемыми являются кабели следующих марок:

1.КАБЕЛЬ NYM(НЮМ)

Кабель НЮМ — медный однопроволочный кабель, с тройной изоляцией. Недостатки: толстый, очень жесткий, не рекомендован на воздухе и в бетоне.

2.КАБЕЛЬ ВВГ

Кабель ВВГ — кабель с одножильными медными жилами. Допустима укладка где угодно в том числе бетон, улица.

3.КАБЕЛЬ ПВС

Кабель ПВС — многожильный кабель. Достоинства этого типа кабеля : Гибкость и он не горит.

Любой из кабелей 1-2, подходит для внутренней электропроводки в квартире, но имеют разную цену. Выбор за Вами!

Выбор сечения кабеля и количество жил

По последним стандартам для электропроводки (ПУЭ: правила устройства электроустановок, изд.7 от 2001 года, количество жил должно быть три.

1. рабочая Фаза-темный или белый  цвет.
2. рабочий ноль-синий,
3. заземление-желто-зеленый цвет изоляции.

Сечение жил кабеля для электропроводки квартиры выбираются:

• для розеток 2,5 мм2;
• для освещения 1,5 мм2;
• для электроплиты 4-6 мм2.

Выбор защитной автоматики

Советую покупать для монтажа автоматы защиты трех производителей: LEGRAND, ABB и ДЕКraft.

Все автоматы монтируются по системе DIN (монтируются на DIN-рейку, простым защелкиванием) имеют предохранитель (выключатель ток нагрузки) от 10 до 63 Ампер. Есть и большие номиналы, но в квартире они не нужны. Различаются автоматы защиты временем отключения от нагрузки и покрытием зажимных контактов.

крепление автоматов на DIN рейку

• У автоматики ABB все зажимы медные, что само по себе отлично, время отключения минимально.
• У автоматики LEGRAND все зажимы обмедненные, что тоже не плохо, время отключения минимально.
• У автоматики ДЕКraft  все зажимы металлические, время отключения на несколько миллисекунд больше чем у ABB И LEGRAND.

К выбору автоматики для защиты линий нужно относиться с особой тщательностью.От этого зависит безопасность вашего дома. Поэтому советую покупать автоматы защиты в специализированных магазинах. (О монтаже Электрощика читайте статье ТУТ и ТУТ)

 Закупка материала для электромонтажа квартиры

Нарисуйте план комнат вашей  квартиры и нанесите на него все,что связано с электропитанием: розетки, выключатели, люстры, бра, телевизионная антенна, плита, стиральная машина, посудомойка и т.д.

Выбирайте места для розеток с таким расчетом,чтобы они не загораживались мебелью и для каждого электроприбора была отдельная розетка. Избавьтесь от тройников и удлинителей.

Разделение электропроводки на группы по типу «Звезда»

Всю планируемую электропроводку в квартире разбиваем на группы (линии) способом «Звезда». Например, трехкомнатная квартира. Способ разделение электропроводки на группы «Звезда» или «Евростандарт».  Это подводка к каждой силовой группе потребителей отдельного питающего кабеля от квартирного электрощика.

Разделение электропроводки на группы делаем следующим образом ( опять таки, для примера)

• Группа 1: розетки кухни 1,розетки кухни 2,
• Группа 2: розетки 1-ой комнаты;
• Группа 3: розетки 2-ой комнаты;
• Группа 3 а: розетки з-ей комнаты;
• Группа 4: питание ванной комнаты и санузла;
• Группа 5: освещение;

Отдельные группы:

• Группа 6: кондиционеры;
• Группа 7: водонагреватель;
• Группа 8: стиральная машина;
• Группа 9: посудомойка.
• Группа 10: плита

Разделение электропроводки на группы способом шлейфования

Объединяются в группу розетки находящиеся по разные стороны одной стены,но в разных комнатах.

Исходя из выбранной разводки проводов производим расчет необходимого количества материалов. Например:

• Розетки-100 метров: ВВГ 3×2,5 мм2. Учитывая разделение электропроводки на группы нужно добавить еще 100-150 метров;
• Электроплита-16-20 метров:3×4 мм2;
• Для 9 групп покупаем автоматику защиты: На свет-16 А;на плиту-32 А; на группы для розеток-25 А на каждую; на отдельные группы-16 А на каждую.

Примечание: Обозначение 3×2,5 ,это значит кабель с тремя жилами, сечением каждой жилы 2,5 мм 2.

• Вводной автомат: двухполюсной 50 Ампер,общее УЗО (устройство защитного отключения) 63 Ампера (ток защиты на шаг выше чем у вводного автомата) и ток утечки при котором он отключается: 30 mA.

Примечание: На каждую группу можно поставить свои УЗО. Это более дорогой вариант,но более надежный. УЗО также выбирается на шаг большей маркировки,ток утечки 30 mA,для ванной ток утечки должен быть-10mA.(Не ошибайтесь при подключении УЗО)

Слаботочная электропроводка

Для слаботочной проводки понадобиться:

• Телевизионный провод RG-6-40 метров.
• Телефонный кабель (4-х жильный, однопроволочный)-30-40 метров;
• Для компьютера нужен кабель витая пара.

Также понадобятся 

• Пластиковые подразетники -по количеству розеток и выключателей;
• Гофрированная труба-для прокладки электропроводки в стяжке или под гипсокартоном);
• Распаячные коробки-6 штук.
• Изолента-5шт.
• Алебастр-15 кг.

Расположение розеток и выключателей

• Электророзетки располагаются на высоте 30-40 см от пола;
• Выключатели на высоте 80-90 см, (хорошо смотрится расположение выключателей на уровне дверных ручек);
• Электрические розетки на «фартуке» из плитки на кухне, располагаются на высоте 1,05 метра или 1,15 метра от пола, в зависимости от высоты планируемой кухни.

Как штробить потолок и стены в бетонных и кирпичных стенах для  скрытой электропроводки

Штробление -это изготовление борозд в стенах и потолке для прокладки электро кабелей, а также  выдалбливание ниш под электрощиток и подрозетники.

 Штробы могут идти  как угодно, но более профессионально и практично делать штробы под прямыми углами. Делается это для того, чтобы в последствии понимать, как проходят скрытые провода и кабели и случайно их не повредить случайно просверлив.

 Для  штробления  нужен перфоратор, мощностью от 800 Вт и мощная «болгарка» с алмазным диском или штроборез.

Заранее размеченные штробы  прорезаются алмазным диском, размер штроб делается под количество закладываемых кабелей. Пропилы делаться по линии прокладки кабелей и короткие пропилы поперек. Все не нужное выдалбливаем перфоратором, с насадками в виде пики или лопатки.

Углубления для подразетников, в кирпичных и блочных стенах, вырезаем специальной коронкой. В бетонных стенах технология изготовления ниш для подразетников немного другая. Отметьте на стене размеры подразетников. По периметру просверлите буром диаметром 14 мм ряд отверстий на глубину чуть больше размеров подразетника. Все ненужное выдолбите перфоратором.

Прокладка  силовых электрических и слаботочных проводов

Электропровода прокладываются от электрощитка до места установки подразетников и распаячных коробок. Слаботочные провода ведутся от лестничного электрощита до места назначения без разрывов.

Силовая электропровода и слаботочные провода прокладывайте в отдельных штробах или отдельных гофрах.(Более подробно об способах электропроводки в квартире я рассказывал в статье: Способы электропроводки в квартире.

Вмазывние («приморозка») электрокабелей

Смачиваем углубления для подразетников водой, подготавливаем подразетники для установки (выламываем перфорации для кабелей), разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники «приморозив» их разведенным алебастром. Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см. После застывания алебастры (2-3 минуты) штробы и подразетники  можно заделывать гипсовой штукатуркой.

Несколько дополнений

1. Соединение старых аллюминиевых проводов с новыми медными делайте через  соединительные  электро клемники.
2. Концы многопроволочных  жил обжимаются гильзой при помощи специальных  клещей. Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.

3. При установке подразетников под «фартук» из плитки на кухне, следите, чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором (8-10 мм).
4. Перед укладкой электрокабелей, а также после их «приморозки» алебастром замерьте сопротивление изоляции электрокабеля. Они должны совпадать и быть в пределах указанных в таблице ниже.

УСТРОЙСТВА	Напряжение,вольт	Сопротивление,мОм
Электро изделия и аппараты на номинальное напряжение, В:- до 50- свыше 50 до 100- свыше 100 до 380- свыше 380	100250500-10001000-2500	0,5
Распределительные устройства, щиты и токопроводы	1000-2500	1,0
Электропроводки, в том числе осветительные сети	1000	0,5
Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т. п.	1000-2500	1,0
Краны и лифты	1000	0,5
Стационарные электроплиты	1000	1,0
Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления	500-1000	10
Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям	500-1000	1,0
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на напряжение, В:- до 60- выше 60	100500	0,5
Силовые кабельные линии	2500	0,5
Обмотки статора синхронных электродвигателей	1000	1,0
Вторичные обмотки измерительных трансформаторов	1000	1,0

Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки, Омметром с выходным  Напряжением 500 Вольт, при температуре не ниже +5°. И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5 МОм.

На этом про разделение электропроводки на группы всё! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта близкие по теме

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/09/17/razdelenie-ehlektroprovodki-na-gruppy-vy-bor-kabelya-i-avtomatov-zashhity-prokladka-provodov-shtroba/