Квартирный электрощит высшего класса — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Этот электрощит собрал для моего подписчика мой сын Qirex-RD. Несмотря на то что это изделие в ценовой категории “не для всех”, тут много полезной информации для тех кто делает электрику у себя сам, есть важные моменты по планированию на которые стоит обратить внимание и учитывать. Я как всегда сократил текст и адаптировал его для сообщества “Сделай сам”.
Вначале чуток теории…
Что такое “правильный” электрощит?
Правильным может считаться электрощит в котором есть весь необходимый минимум под конкретную ситуацию: все необходимое чтобы распределить вводную мощность с максимально возможным уровнем электробезопасности (защита отходящих линий).
Далее, по возможностям — удобством пользования. Первое — вообще неоспоримо и не подлежит обсуждению, щит в котором не хватает автоматов (линий) или может быть УЗО — это не щит а shit. А вот второе упирается в две вещи — в бюджет и в знания/навыки.
Знания дают возможность экономить там где это можно делать.
Я уже постил тизер на данный электрощит у себя в блоге.
Несмотря на то что сам щит никто еще не видел, а видели лишь ящик от него и знали что это для 2-х комнатной квартиры, некоторые мои подписчики почему-то сразу начали делать «гениальные» умозаключения.
Часть из этих умозаключений есть в списке типовой лажи которой обычно руководствуются те кто не в курсе дел. Так что сначала чуток развеем мифы, а потом приступим к делу.
«Нужно использовать автоматику только вот этой фирмы, а все остальное отстой»
No comments. ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric — все хорошие, берите то что нравится.
«Электрощит для 2-х комнатной квартиры должен быть вот столько __ модулей, а для 3-х комнатной вот столько ___.»
Это самая распространенная глупость, которая исходит не только от “электриков” но и от самих потребителей.
Размер щита и количество модулей в нем обусловлены:
— типом сети (1 фаза, 3 фазы)— мощностью подключения— количеством защищаемых линий (по току и дифф. току)
— наличием систем автоматизации в щите
Как видите никакой привязки к размерам жилплощади или количеству комнат НЕТ.
«Обязательна проверка всей автоматики электролабораторией, без этого никак!»Это исходит от электропроектантов. Да ребят, а еще неплохо бы провести краш-тест вашей новой машины прежде чем вы начнете на ней ездить, да да, конкретно вашей, а то вдруг там подушки не срабатывают.
Вся качественная автоматика уже проверена на заводе. Известные европейские производители проверяют 100% производимой продукции. Посему достаточно купить оригинал и правильно его эксплуатировать, ну т. е. не ронять в грязную лужу прежде чем поставить в щит.
«Крутые щиты собираются только на диффах, все остальное это отстой.» Очень тупо. В использовании диффов есть свои неоспоримые преимущества которые не все понимают, зато есть и недостаток который поймут абсолютно все — цена.
Главная задача электрощита — защищать вас и ваше имущество при внештатных ситуациях, т. е. дословно — при авариях. При большом количестве линий диффы конечно более удобны, один при утечке выключился, а все остальное работает, это не групповые узо, которые рубят сразу всю группу.
Но задумайтесь… а как часто это будет происходить? Как часто у вас дома будут происходить электроаварии? Вот серьезно.К типовому квартирному щиту, вы за 20 лет можете не подойти вплоть до ни разу, просто потому что аварий нет.
Так стоит ли вваливать десятки тысяч рублей в «удобство» пользования того что от силы срабатывает «раз в 20 лет»?
Посему рассматривать электрощит как то чем кто-то будет постоянно «пользоваться»… ээээммм… т. е. на протяжении многих лет в квартире произойдет бесчисленное количество аварий и надо будет вечно бегать и все это туда-сюда включать-переключать? Вы вообще нормальные? ))) Это я к тому что не стоит слишком сильно развешивать ушки когда вам топят за дорогущие диффы.
—
ТЗ
В один прекрасный день я получаю звонок от прочитавшего мою статью подписчика (ссылка изменена на запись из “сделай сам” — www.drive2.ru/c/483806557771923467/) — «Мне нужен электрощит в квартиру, хочу так же как у тебя». Это пожалуй самое лучшее техническое задание которое только можно получить. Оно автоматически означает:
— максимальная степень защиты— максимальное качество и надежность
— отличный баланс между затратами и результатом (естественно с поправкой на то что речь идет о топовых решениях)
Объект:
Новая квартира, в современной и качественной новостройке, жб монолит + газобетон. Это не дешевое жилье.
Ввод — выделенная мощность ~ 11 квт, одной фазой 50А.
Как видим пускай на IEK, но все сделано по грамотному проекту. Сечения проводников щедрые, стоит селективное (S) противопожарное УЗО. В общем посмотрели на эту красоту и порадовались что скоро на этих же местах окажутся ABB S202 C50 + ABB F202 A S-63/0.1, ибо нефиг.)))
Площадь квартиры ~ 65м2, помещения:
— две спальни— совмещенная кухня/гостиная— санузел— кладовая
— прихожая + коридор
Составляю список линий…
Хитрая оптимизация и экономия без потери функционала.
Чтобы сэкономить деньги не теряя при этом в функционале, нужно четко распределять линии с самого начала. Все те что можно — сгруппировать. Смотрите на этом примере…
1. Линия холодильника выделенная ибо неоткючаемая, посему можно экономить на проводе и использовать 1.5 мм2, потому то потребление по ней все равно никогда не превысит 1 квт, а автомат стоит В10.
2. Посудомоечная машина + фартук кухни объеденены вместе не просто так. На линии посудомойки стоит дорогущее УЗО ABB тип А 10ма, которое обеспечивает максимальную защиту которая возможна в принципе.
Глупо было бы не воспользоваться этим и не распространить эту же защиту на розетки фартука, которые находятся над рабочей зоной готовки, недалеко от раковины.
Казалось бы, пустячок, но такой пустячок может спасти жизнь, при том что за это даже платить не нужно.
3. Микроволновка, фартук кухни (слева) + вытяжка — странная линия, правда? Особенно то что как бы уже есть одна розеточная линия в данном помещении, зачем еще-то?
На самом деле ничего странного, фартук кухни (слева) — зона где тусуется электрочайник. Чайник 10А + микроволновка 5А + вытяжка 1А.
Вот мы и вышли на несущую способность одной линии — 16А. Т.е. если бы мы все это повесили на общую розеточную линию, куда еще куча всего будет воткнута, телик, зарядки и прочие мелочи в виде ПЫЛЕСОСА.
))) Во во, теперь понятно да? Так что без этой групповой линии там никак, одной лини 16А на все не хватит, а вот две по 16 уже достаточно.
4. Розеточные линии в ванной… хммм… странно, а где стиральная машина в списке? Да она там, в ванной, тем не менее растрачивать потенциал очередного УЗО тип А 10ма просто на одну стиральную машину — не рационально. Оно защищает машину, электрический полотенцесушитель и розетку недалеко от раковины. Опять же, экономия + защита.
5. Вы этого не видите, но на плане в кладовой нет розетки. А все просто, там есть щит и в нем она есть. Экономия.
Все линии выполнены по потолку и расключены лучевым способом в распаячных коробках. Т.е. никаких идиотских шлейфов, лишь ОДНО соединение для розеточных и световых линий. Это в разы повышает надежность и токовые характеристики проводки — значительно уменьшает падение напряжения под нагрузкой на конечных точках по сравнению со шлейфом. Но об этом подробно в следующей статье.
В итоге имеем всего 17 линий, что является отличным результатом, всё есть и при этом ничего лишнего. Это позволяет значительно сэкономить как на проводке и ее монтаже, так и на самом щите. Собственно теперь о нем, но сначала — немного о его монтаже.
Инженерные системы и девочки дизайнеры — плохая смесь!
«Девочка дизайнер» — термин одного известного лысыго строителя, которого все прекрасно знают. Сейчас очень в тему.Так вот девочка дизайнер нарисовала электрощит возле входной двери, совсем не подумав о… да и о чем она в принципе могла подумать если она в электрике ничего не понимает?По ее гениальному замыслу электрощит должен был находится возле входной двери, вот тут.
Я уже молчу о том что навесной щит (как от застройщика) недопустим в современной квартире, я про то что толщина газобетонной стены в том месте не позволяет врезать встроенный. Ведь стену придется штробить еще и под приходящий шлейф кабелей, т.е.
во всю высоту до потолка, а там рядом входная дверь. Так вот если ей после такого с размаха хлопнуть, газобетонная кладка из которой выбрали 3/4 толщины — просто развалится. Т.е. такие вот гениальные планировочные решения — это даже не смешно.
Но к тому времени остальные перегородки по этому проекту уже стояли, пришлось работать с тем что есть.
В итоге замеры показали что таки случайно есть подходящее для щита место, в кладовой, за место какой-то встроенной тумбочки (по ходу была для обуви).
Туда отлично прошли как все силовые линии так и слаботочные, места для них навалом. Затем была изготовлена гипсокартонная перегородка закрывающая всю нишу. Что кстати стоит отдельных денег.
Туда с треском (запас всего 2мм!) умещался единственный вариант…
ABB U61
Великолепный но очень специфичный и сложный в работе из-за своего форм-фактора, металический бокс премиум класса с “приятным” ценником. Других вариантов не было, подходил только он.
Чтобы все лучше понимали о каких размерах идет речь, я сфотал его для вас рядом со своим велосипедом.
Это 6 динреек по 12 модулей, т. е. 72 в итоге. И что же я туда поставлю…
Автоматика
Т.к. тз звучало «как у тебя», не удивительно что это ABB серий S и F.
И я уже слышу тот самый вечный вопрос— а зачем столько УЗО. Ими я имитирую дорогущие диффавтоматы, экономя солидные суммы денег. Их количество — типа по ПУЭ (но только “типа”).
Хорошая связка автомат + УЗО стоит 3 000-4 000р, тогда как дифференциальный автомат с теми же характеристиками и качествами (ABB DS) стоит 5 000 — 7 500р.
Вот и сами решайте, что для вас важней, доплатить аж целую 1 000р за щит побольше (разница между U51 и U61) или переплачивать на каждой выделенной линии? О групповых (розетки и свет) я вообще молчу.
Если собирать этот щит с тем же уровнем защиты что сейчас, но исключительно на диффах… получится что-то типа 85 000р только за сами диффавтоматы. Это очень много. Здесь же мы за автоматы + узо уложились меньше чем в половину этой суммы. Это как раз то о чем было вначале — экономим там где можно, но не на качестве и не на защите.
Сборка и результат
U61 собирается на EDF панели, которая развязана от металического корпуса щита. Т.е. самое оно использовать ее для распределения заземлений, что я и сделал. Корпус данного щита имеет двойную изоляцию и сам в заземлении не нуждается.
Процесс сборки я упущу т. к. лимит фото для одной записи и так уже достигнут. Поговорим сразу о результате.
И так мы имеем… Я на этот раз даже перечислять автоматику не буду потому что абсолютно все видно на фото.
Так же вы заметите что автоматы отходящих линий промаркированы цифровыми обозначениями со стороны подключений. Это для монтажников (просто цифрами, чтобы просто и понятно). Если вы хотите знать что куда идет и как подключается, загляните в монтажный лист.
Рейки 1 и 2
Вначале рубильник который отключает все. Подключен к кросс-модулю проводами 16мм2.
Клемма заземления Entrelec M35/16 P – с большим запасом, специально чтобы монтажники могли сложить вдвое вводную жилу 16мм2 и затянуть ее там намертво. Эта клемма сама передает заземление на динрейку, вгрызаясь в нее. Несущая токовая способность данных динреек — 125А, что достаточно для заземления всего этого щита одной такой клеммой.
Повтороные заземления обоих EDF профилей, двумя ПуГВ 10мм2 с ТМЛ обжимом, для избыточной надежности.
С кросс-модуля напряжение распределяется на неотключаемые линии (6мм2) и на контактор отключаемых (10мм2).
Реле напряжения напрямую питает неотключаемые линии холодильника и щитовой розетки. Оно подключено проводами так, чтобы если что, их можно было от него отключить и запитать ввод напрямую, на случай если это реле вдруг решит сдохнуть.
А это рано или поздно произойдет, причем как всегда в самый неподходящий момент, посему всегда надо либо ставить обходные клеммы (ни разу не видел чтобы кто-то ставил, кроме меня) либо делать длину проводов с запасом, чтобы 31-го Декабря какого-то года, в 23:00 не сидеть без света из-за того что вдруг какая-то маленькая электронная шняга склеила ласты и вырубила всё.
Тоже самое касается и контактора. Вводные провода сделаны так что их можно дотянуть до выводов и замкнуть их там с отводящими, прямо его же клеммами. Так что когда (через 15+ лет) сдохнет, не беда, можно и без него, просто повернув несколько болтов отверткой.
Контактор тут кстати выполняет две функции:
1. Коммутацию нагрузки отключаемых линий по решению реле напряжения (само реле такие нагрузки не потянет).
2. Обеспечивает дистанционное управления отключаемых линий, т. к. щит у нас находится вдали от входа в квартиру.
В последний момент решено было отказаться от второй функции, дабы не «переусложнять квартиру». Вполне возможно что это правильное решение, ибо не всем в семье может быть понятно зачем в прихожей размещать какой-то отдельный специальный выключатель.
Так что место управляющего переключателя и выводных клемм управляющей линии, занял однополюсный рубильник. Так всем просто и понятно: уезжая куда-то надолго — выключить маленькую красную ручку, при этом холодильник продолжит работать.
Если надо выключить все — большую красную ручку. Проще не бывает.
Внимательный заметил что мистер контактор питается от автомата С1, который защищает его обмотку. Т.е. можно было бы и типа без рубилника. Но я возвращаюсь к тому что написано выше — красная ручка всем понятней, это куда важней экономии по мелочи.
Лампочка индикации показывает, включены отключаемые линии или выключены.
Неотключаемая силовая розетка в щите с единственным С16 автоматом (все остальные В16) — пригодится для тяжелых перфораторов и мощной строительной техники.
Рейки 3 и 4
Кросс-модуль который принимает линии с контактора и распределяет их дальше по связкам УЗО+автоматы, 6мм2 для выделенных линий и 10мм2 для групповых розеточных. Групповой свет — 6мм2. Соответствующие заземления подключаются рядом со связками, для простоты разводки и дальнейшей диагностики на случай неисправностей. Клеммы опять с большим запасом, все Entrelec M10/10 P.
Рейки 5 и 6
Розеточные и световые линии. Тут кросс-модули распределяют ноли и заземления.
Это один из самых надежных и бюджетных способов расключения если нужно избежать использование оригинальных щитовых шин, с которыми у U61 мягко говоря напряг из-за его форм фактора «узкий-длинный».
Если все сделать так как сказано в монтажном листе, то сохраняется и удобство в дальнейшей диагностике неисправностей если оно потребуется.
Разграничители/удержатели модулей ABB BAM 4 по всему щиту.
Выводы:
На этом примере вы видели как я работал с тем что есть. Результат получился отличный за относительно небольшие деньги (для класса хай-энд). Но времязатраты были просто катастрофические для всех участников процесса.
Если бы данный объект попал ко мне ДО возведения перегородок, либо был изначально грамотно спроектирован, можно было бы реализовать тоже самое значительно быстрей и за меньшие деньги, при этом без какого-либо «геморроя».
Так что ВСЕГДА продумывайте правильное место для щита ЗАРАНЕЕ, особенно если делаете все сами. Это в дальнейшем серьезно сэкономит деньги, время и даже нервы.
Нужен вариант проще и дешевле?
Так вот он (первый вариант из записи) — www.drive2.ru/c/483806557771923467/Его можно доработать так чтобы он тащил электроплиту и духовой шкаф, поставив за место счетчика два недорогих диффа ABB DSH941r, а остальное оставить как есть. Совсем впритык конечно, но потащит — упрется в тепловой режим из-за своих малых размеров.
Зато просто и дешево.
Если есть вопросы — в комментарии, автор на них ответит.
Источник: https://www.drive2.ru/c/490619406695531295/
Электрощит своими руками для частного дома
Электрощит своими руками для частного деревенского или дачного дома.
Сразу отмечу, что бюджет данного электрощита своими руками минимальный, попросил сосед-пенсионер по даче, заменить старые пробки и электросчетчик, у которого давно закончился срок поверки, да и использование электросчетчиков с классом точности 2,5 давно запрещено законодательством. Такой простенький электрощит собирать мне приходилось давненько. Но вам надеюсь, данная статья «Электрощит своими руками» поможет при сборке своего электрощита.
Внимание! Если вам нужно заказать электрощит для дома или квартиры. Сборка электрощита для вас будет практически бесплатной.
Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров «ЭТМ», составляет в среднем 15%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита. Т.е.
по розничной цене в «ЭТМ» вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.
Итак, вот что у нас было, древний электросчетчик с пробками. Наверное, многие такое видели, а у некоторых возможно и до сих пор такое работает.
Схема электропроводки внутри дома — однофазная, самая простая, от пробок отходит один двужильный кабель, соответственно фаза и ноль, «разбегаясь» по всем розеткам и освещению внутри дома. О реконструкции электропроводки речи не шло, лишь надо было, «модернизировать» защиту дома, заменив старые пробки на автоматы в электрощите и старый электросчетчик с классом точности 2,5 на новый.
Цены и фото собранных щитков
Фотоотчет. Сборка электрощита АББ Mistral IP65 на 72 модуля
Фотоотчет. Сборка электрощита АББ U61 на 72 модуля
Фотоотчет. Сборка электрощита АББ Mistral 41 на 54 модуля
Фотоотчет. Сборка электрощита АББ UK 500 на 24 модуля
Схема электрощита своими руками для частного дома у нас получилась такая:
Чтобы собрать электрощит своими руками для частного дома, нужно было купить:
- Однофазный однотарифный электросчетчик классом точности не хуже 2 (требования к электросчетчикам в части коммерческого учета). Как правильно подобрать электросчетчик для дома или квартиры, можно прочитать в специальной статье «Выбор электросчетчика«.
- Небольшой пластиковый электрощит для установки внутри частного дома(не более, чем на 12 модулей);
- Вводной автомат на 32 А.
- Два двухполюсных автомата для отходящих линий на 16 А (один для домашней электропроводки, второй для резервной линии).
- Два однополюсных автомата для резерва.
Установка двухполюсных автоматов объясняется тем, что поселок находится далеко от города. Состояние трансформаторной подстанции и отходящих от нее ЛЭП 0,4 кВ, далеко от нормального и практически не обслуживается сетевой компанией (только устранение аварий).
Соответственно есть высокая вероятность, что после очередной аварии на ТП или ЛЭП, фаза станет нулем, и наоборот — ноль станет фазой. При однополюсном вводном автомате ноль у нас не отключается.
И если перепутаны фаза с нулем на ТП или опоре ЛЭП местами, мы сильно рискуем при ремонте розетки или выключателя попасть под напряжение, т.к. фазу мы в итоге не отключили. Поэтому, если отключать автоматом, то отключать одновременно и фазу и ноль.
Только не вздумайте ставить два однополюсных автомата в качестве вводного, т.е. один на фазу, а другой на ноль.
Бывалые электрики могут возразить, что ПУЭ запрещает устанавливать защитные аппараты в нулевом проводе:
[note]п.6.1.36.»Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.» [/note][note] п.6.2.11.»В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается» [/note][note] п.7.1.21.
»… Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.» [/note]
В ответ мы приведем другой пункт ПУЭ, который допускает установку вводного двухполюсного автомата в электрощите деревенского дома:
[note]п.1.7.145.»Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.«[/note]Да и согласитесь, что более уверенно себя чувствуешь, когда знаешь, что полностью отключился от электросети двухполюсным автоматом.
Чтобы собрать электрощит своими руками, необходимо снять с него крышку, под которой находится дин-рейка, которая прикручена саморезами к задней стенке электрощита. На дин-рейку мы будем устанавливать наши автоматы и электросчетчик.
Сверху электрощита находятся клеммы для подключения нулевого провода N, а снизу место для установки дополнительных клемм заземления (третьего проводника РЕ в доме у нас не нет), которые можно докупить и установить в электрощит своими руками. Но в нашем случае, клеммы N и PE нам не пригодятся. Отходящие автоматы двухполюсные, соответственно ноль подключаем непосредственно к отходящему автомату.
Аккуратно выламываю пассатижами лишние пластмассовые «модули» в электрощите, выравниваю обычным канцелярским ножиком края.
Устанавливаю на дин-рейку сначала новый электросчетчик, затем автоматы, согласно нашей однофазной схемы электрощита для частного дома.
В схеме электрощита, есть момент, который противоречит п. 1.5.36 ПУЭ, т.е. по правилам нужно установить сначала вводной автомат на 32 А, а потом после него электросчетчик.
[note]п.1.5.36.» Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.» [/note]Но одно из негласных требований (не совсем законного) любой сетевой организации, при новом подключении или замене старого электросчетчика, нужно чтобы вводной кабель(провод) в электрощит своими руками подключался напрямую к электросчетчику. Это связано с воровством электроэнергии, т.к. если подключить электросчетчик после автомата, появляется возможность подключить другие автоматы от нижних контактов вводного автомата, «мимо» электросчетчика.
Представители электросетевой компании могут найти немало аргументов отказать в подключении по неустраивающей их схеме, могут выставить штраф за старый электросчетчик без клеммной крышки и пломбы, поэтому в нашем случае лучше не связываться и согласиться. Хотя это может доставить в будущем проблемы, при замене электросчетчика, придется отключать полностью ЛЭП.
В нашем случае, получается, что вводной кабель подключается к электросчетчику, а от него уже на вводной автомат 32 А, клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электросетевой компанией и никто не сможет подключиться в обход электросчетчика, не нарушив при этом пломбу.
Существуют варианты, как «уложиться» в требования сетевой организации в части хищения электроэнергии и последующей замены электросчетчика. Для этого в электрощит своими руками можно устанавливать вводной автомат в пломбируемый бокс, или чтобы сетевая организация наклеила пломбу на контакты вводного автомата и клеммную крышку электросчетчика.
Далее соединяем электросчетчик и вводной автомат медным одножильным проводом сечением 6 мм2 (белый провод – это фаза, а синий, как и полагается ноль).
Для существующей нагрузки, хватило бы, конечно, и медного провода 2,5 мм2 с вводным автоматом на 16 А, но лучше выполнить подключение с запасом.
Как правильно подключить однофазный электросчетчик можно прочитать в статье «Схема подключения однофазного счетчика».
От вводного автомата 32 А, подключаем автомат на 16 А, который непосредственно защищает медный кабель внутри дома. Сечение медного кабеля внутри дома 2,5 мм2, и можно было поставить на эту линию автомат на 20 А, но все бытовые розетки, рассчитаны на ток не более 16 А.
Делаем перемычку на фазу и ноль для резервного автомата на 16 А в электрощит своими руками
Устанавливаем в электрощит своими руками на дин-рейку однополюсные автоматы(резерв).
Я заранее подключил в электрощите к электросчетчику вводной медный кабель сечением 2х6 кв.мм, который потом будет соединен с проводом СИП 2х16 от опоры ЛЭП-0.4 кВ, при помощи специальных проколов или «орехов».
Надежно затягиваю контакты электросчетчика. Прикручиваю на место клеммную крышку электросчетчика, и пластиковую крышку электрощита. Позже клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электромонтерами сетевой организации.
Наклеиваю в электрощит своими руками распечатанные обозначения автоматов.
Прикручиваю электрощит своими руками через специальные монтажные отверстия в задней стенке, обычными саморезами по дереву на стену дома.
Сверлом по дереву просверлил отверстие на улицу для вводного кабеля в электрощит своими руками, в которое вставлена металлическая трубка через которую, в свою очередь, продета гофра. Лучше, конечно, повесить электрощит, рядом с просверленным отверстием под вводной кабель, но сделать это без наращивания существующего кабеля в дом, было нельзя, а делать лишнюю скрутку не нужно.
После того, как заменили старые провода от ЛЭП на новый СИП, в электрощит своими руками к нижним контактам автомата «Дом» сосед подключил кабель, отходящий внутрь дома.
Схематично нарисую, как в будущем подключить в электрощит своими руками дополнительный кабель к двухполюсному автомату «Резерв». Сделать это будет просто, достаточно подключить кабель к нижним контактам двухполюсного автомата, как показано на рисунке.
Если еще надо подключить дополнительные кабели в электрощит своими руками, и подсоединить их однополюсным автоматам, сделать это посложнее, для этого понадобиться:
- Соединить ноль от нижнего контакта вводного двухполюсного автомата на 32 А с отдельно-установленной клеммой нуля (синяя линия);
- От верхнего контакта двухполюсного автомата 16 А «Резерв», подключить фазу к верхнему контакту однополюсного автомата на 16 А (красная);
- Один из проводов дополнительного кабеля (красный), который будет подключен в электрощит своими руками, соединяем с нижним контактом однополюсного автомата — это будет фаза;
- Второй провод дополнительного кабеля (синий) подключаем в электрощит своими руками на нулевую клемму;
Стоимость материалов, чтобы собрать этот электрощит своими руками (сам электрощиток, электросчетчик, автоматы) составила примерно около 1500 рублей. Конечно, материалы невысокого качества, но во всяком случае, это намного надежнее и безопаснее, чем старые перегоревшие пробки.
В продолжении темы, как собрать электрощит своими руками, я написал о замене старых проводов от опоры на новый СИП 2х16 статью «Замена старого провода на СИП«.
Спасибо за внимание.
Источник: https://elektroschyt.ru/elektroshhit-svoimi-rukami/
Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации – Можно ли самому сделать
При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.
Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.
От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.
Содержание
Технические требования
Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:
Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.
Состав распределительного щитка
Щиток распределительный состоит из следующих элементов:
- коробки, снабженной дверцей;
- DIN-рейки для крепления автоматики;
- распределительных шин, соединяющих все проводники;
- группы автоматических выключателей с УЗО или дифференциальных автоматов;
- счетчика электрической энергии;
- проводов, соединяющих все элементы.
Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства.
Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество.
Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.
Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:
Создание схемы
Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:
- Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
- В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
- УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
- Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
- На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
- Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
- При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.
Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:
Как правильно собрать силовой электрощит
Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:
- удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
- привинтить DIN-рейки;
- смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
- снять дверцу;
- подсоединить монтажные кронштейны.
После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.
После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.
Чтобы проверить надежность фиксации, нужно слегка подергать руками провод. Медь не должна выступать над автоматами, но и изоляция не должна быть зажатой. Провода можно собрать в пучки, закрепив стяжками из пластика, и разместить за рейкой.
Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.
Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:
Источник
Источник: http://groteskstroy.ru/elektrika/poriadok-sborki-elektroshitka-pravila-osobennosti-i-rekomendacii.html
Как правильно собрать электрический щиток в квартире
Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.
Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:
- схема электроснабжения квартиры;
- выбор вида щитка и места его установки;
- схема электрощитка;
- подбор комплектующих;
- монтаж комплектующих в корпус;
- подключение к щитку линий электропроводки.
Выбор места монтажа щитка
Электрический щиток устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение электрощитка – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.
Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.
В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.
Место установки щитка должно отвечать следующим требованиям:
- достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
- лёгкий доступ;
- удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.
Виды электрощитков
По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.
Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.
Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически.
Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция).
Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.
Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.
Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.
По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.
При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.
По способу установки мини-боксы подразделяются:
- наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
- встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.
Правильная группировка потребителей
Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.
Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:
- Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.
- На каждую комнату делается — отдельная розеточная линия из трёхжильного кабеля сечением 2,5 мм², отдельная линия освещения из кабеля сечением 1,5 мм² с автоматом на 10 А, отдельная линия для кондиционера.
- Питание к стиральной и посудомоечной машинам, сплит-системам и другому бытовому оборудованию невысокой мощности подводится кабелем сечения 2,5 мм² от автоматического выключателя на 16 А. Для подключения бытовой техники большей мощности требуется кабель сечением 4 или 6 мм² и автоматы на 20 или 32 А.
- Электропитание для ванной комнаты, независимо от мощности её потребителей, подводится отдельной линией с обязательной установкой индивидуального устройства защиты.
Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.
Схема электрощитка
При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:
- суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
- количество групп потребителей;
- мощность каждой группы;
- место установки электросчётчика.
На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.
В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.
В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.
Подбор комплектующих
Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.
Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.
ПУЭ 3.1.4
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.
При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:
Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.
При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.
Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике:
- класс B – для линий с маломощными устройствами;
- класс C – линии с периодическим включением оборудования средней мощности (сварочный аппарат);
- D – для подключения высокомощных агрегатов.
Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:
| Напряжение сети (В) | 220 | 380 | 220 |
| Автомат 1 А | 0,2 кВт | 1,1 кВт | 0,7 кВт |
| 2 А | 0,4 кВт | 2,3 кВт | 1,3 кВт |
| 3 А | 0,7 кВт | 3,4 кВт | 2,0 кВт |
| 6 А | 1,3 кВт | 6,8 кВт | 4,0 кВт |
| 10 А | 2,2 кВт | 11,4 кВт | 6,6 кВт |
| 16 А | 3,5 кВт | 18,2 кВт | 10,6 кВт |
| 20 А | 4,4 кВт | 22,8 кВт | 13,2 кВт |
| 25 А | 5,5 кВт | 28,5 кВт | 16,5 кВт |
| 32 А | 7,0 кВт | 36,5 кВт | 21,1 кВт |
| 40 А | 8,8 кВт | 45,6 кВт | 26,4 кВт |
| 50 А | 11 кВт | 57,0 кВт | 33 кВт |
| 63 А | 13,9 кВт | 71,8 кВт | 41,6 кВт |
Затем выбирают УЗО (устройство защитного отключения) – элемент, который разомкнёт цепь в случае нештатной утечки тока, спровоцированной человеком (контакт с оголённым проводом). УЗО среагирует также на нагрев проводки от короткого замыкания или подключения потребителя недопустимо высокой мощности.
Для квартиры необходима установка нескольких УЗО, подбор параметров которых облегчит таблица:
| На центральной линии (противопожарное) | 62 А/300 мА |
| Кухня | 40 А/30 мА |
| Бойлер | 40 А/30 мА |
| Ванная | 16 А/10 мА |
| Детская | 16 А/10 мА |
| Линии без энергоёмких потребителей — холодильника, стиральной или посудомоечной машины | 25 А/30 мА |
Советы по выбору счётчика:
- если суммарная мощность потребителей – до 10 кВт, приобретают счётчик на 60 А;
- для квартир лучше приобретать двух- или трёхтарифный счётчик, для дачи — однотарифный;
- предпочтителен тип крепления, рассчитанный на DIN-рейку;
- устройства отечественных производителей («Энергомера», «Нева», «Меркурий») не только не уступают по техническим характеристикам зарубежным аналогам, но и адаптированы к российским сетям.
Монтаж и соединение комплектующих в корпусе
После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:
- в установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
- на проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
- автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
- монтируются нулевая и заземляющая шины;
- нарезаются соединительные провода необходимой длины;
- все элементы соединяются между собой согласно схеме;
- проверяется соответствие конструкции щитка схеме и выполняется подтяжка клемм;
- включается вводный автомат.
Заключение
Самостоятельно собрать квартирный распределительный щиток не сложно. И всё же следует помнить, что электричество – фактор для некомпетентных исполнителей опасный.
Поэтому, если навыков в выполнении электромонтажных работ нет, лучше под контролем специалиста выполнить монтаж и компоновку мини-бокса, а его тестирование и подключение к сети поручить профессионалу.
Стоимость сборки электрощитка в Москве и области — от 5000 рублей.
Источник: http://votetoremont.ru/process-remonta/elektromontazhnye-raboty/kak-pravilno-sobrat-elektricheskij-shhitok-v-kvartire/
Сборка квартирного электрощитка — порядок работ
К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д.
Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода.
В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.
Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:
- ⚡количество групп — 8-10
- ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
- ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
- ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20
Инструмент для сборки электрощита
Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:
- ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
- ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
- ⚡пресс клещи для наконечников
- ⚡съемник изоляции
- ⚡маркер
- ⚡нож
- ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
- ⚡гребенчатая шинка
- ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
- ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита
Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.
Приступаем непосредственно к работе.
Порядок работ по сборке электрощитка 220в
1. Зачистка кабеля
Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.
2.Примерка расстояний
Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.
Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:
- ⚡расстояние между рядами автоматов
- ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками
Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.
3.Шинки заземления и зануления
После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.
Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.
Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.
4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры
Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.
Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:
- ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
- ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
- ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
- ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду
Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.
5.Подключение проводов
Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.
6.Гребенчатая шинка
Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.
Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.
7. Внутренняя коммутация щитка
Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.
Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.
Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.
8.Схемы подключения
Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.
Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.
Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого.
Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.
9. Надписи
После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.
На этом монтаж щитка можно считать завершенным.
Источник: https://domikelectrica.ru/sborka-kvartirnogo-elektroshhitka-poryadok-rabot/
Загрузка...
