Почему греется автомат на 25 а?

Сильно греется автомат (нужна подсказака электрика) [Архив] – Talkers.ru : Дальневосточный форум/торрент трекер

Просмотр полной версии : Сильно греется автомат (нужна подсказака электрика)

koshkoshka

10.04.2013, 10:16

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца.

Титан китайский,просто

Это что за соединение двух кабелей? Один на вход, другой на выход, они же на разных клеммах.

duhastmish

10.04.2013, 11:26

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца. помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку! /facepalm

чисто сахкомовский бредok)

Случаем в месте контакта не медь на алюминьке?

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

Что это может быть, если все контакты затянуты хорошо? И сам затягивал, и электрик приходил – сказал уже затянуто до конца. кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный. ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо…

вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась… ну и разницу металлов исключаю если приходил “настоящий” электрик.

http://allcalc.ru/node/507

koshkoshka

10.04.2013, 11:54

кабеля одного и того же метала? если греется все же сам автомат, а не соединение кабелей, то меняй автоматы и не по амперажу, а производителю на более качественный.

ну и перед тем как решать затянуто до конца или нет, надо все же все снять и посмотреть как они соединены и оба ли контактируют хорошо… вообще все лучше соединять через шину, не удивлюсь если там скрутка зажатая в которой одна из жил не зажалась…

Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм Добавлено через 17 секунд помогите что делать?температура,тошнота,рвота,острая боль в правом боку! /facepalm чисто сахкомовский бредok)

У тебя аппендицит – срочно в больницу

Причём те автоматы, которые стоят до данной разводки (ещё 2) – не греются, хотя на них идёт такой же ток. Даже вся квартира, когда я включаю 8 квт – ничё не греется другого (ни других автоматов, ни УЗМ). Только автомат на титан аж до 60 градусов (рука долго не держит).

советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok) Добавлено через 1 минуту Оба медные по 2.5 сечение. У нас в магазинах только фирмы TDM. Других нигде нету.

Прочность проверял путём сильного дёрганья (усилие около 5 кг) – не вытаскивается из клемм Добавлено через 17 секунд У тебя аппендицит – срочно в больницу

хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат

koshkoshka

10.04.2013, 12:24

2 провода одинакого цвет мета? или медь + алюминий, если медь + алюминий то так делать нельзя, все эти дела делаются через общие клеммышинки, а потом уже в автомат. возможен вариант плохой скрутки 2 проводов, возможен вариант китайского автомата который как не затягивай а резьба та на болте свернутане доходит до конца зажимапятачки внутри самого автомата должным образом не прилегают… советую автоматы фирмы АВВ, дорого, но с качествомok) Добавлено через 1 минуту хорошо, оба медь, провод сам многожильный 1 и 2? как вообще скрутка сделана? еще такой совет, если есть паяльник и прямые руки то раскрути эту скрутку, зачисти хорошо оба провода скрути и лудани паяльничком, если будет греться-меняй автомат

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный

то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма… если хорошо обжат то меняй автомат

koshkoshka

10.04.2013, 12:32

то есть 2 провода обжаты в клемме? проверь насколько хорошо обжата клемма… если хорошо обжат то меняй автомат

3 раза уже менял. Бесполезно

Не скрутка, а клемма. Провод цельномедный сомневаюсь что 2х2.

5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут…

другого не дано, греется либо соединение проводов, либо соединение с автоматом, либо сам автомат, методом исключения выясняй. тут больше нечего говорить.

сомневаюсь что 2х2.5 влезли в клеймовый разъем 16а автомата, пиши понятней как и что там у тебя, соединительная шина стоит коппейки и надежность гораздо выше, можно разные типы кабелей соединять, хотя выше уже все более разжевано написали, а ты всеравно еще тут…

+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев.

Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface

koshkoshka

10.04.2013, 12:55

+1 к клемме, пусть шинку ставит, а там уже контролировать нагрев. Может сосед в обход подцепился, да и греет автомат по тихонечку/coolface

стена межкомнатная, где я ставил. Там точно никаких соседей нет

заземлять нада! (с) koshkoshka

koshkoshka

10.04.2013, 13:26

заземлять нада! (с) koshkoshka

туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

Всему виной китайский телефон.

туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.

koshkoshka

10.04.2013, 15:20

Без заземления нельзя! Убьет или тебя или еще хуже – близкого. Самоубийца.

Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт.

В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик. Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.

Меня уже 1 раз хорошо шарахнуло током от титана. Из-за протечки тэна 35 кОм на корпусе образовалось около 80 В. Теперь моюсь только с выключенным, так как очень неприятно, когда бьёт. В туалете действительно неоткуда брать землю. Водную трубу и клапан мы с соседями самостоятельно поменяли на пластик.

Сам бегал по подвалу и перекрывал дом и все остальные стояки, так как наш клапан не работал и с остальных стояков лилась вода, когда пилили трубу.

ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится. Добавлено через 2 минуты туда неоткуда вести землю. Заземление у меня только в спальне есть.

что ты заземлять собрался???

koshkoshka

10.04.2013, 16:56

ну не надо сказок про неоткуда брать заземление, щиток, ноги в руки и попер, а чтоб утечек не было ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится. Добавлено через 2 минуты что ты заземлять собрался???

на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430

на корпусе щитка 0, а не земля. Сам открывал проверял. Нулевые провода квартир и от ТП соединены с корпусом. Кстати, межфазное 420-430

Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.

koshkoshka

10.04.2013, 17:40

Тогда у тебя в розетке должно быть 250В.

так и есть 240-250 постоянно.

так и есть 240-250 постоянно.

узо срабатывает иногда?

ставь УЗО, в случае утечки на корпус отключится.
С диффавтоматом напару вообще нормуль будет.

koshkoshka

10.04.2013, 20:59

узо срабатывает иногда?

Срабатывает иногда не УЗО, а УЗМ (устройство защиты многофункциональное). Когда до 270 повышается (примерно каждые пол-года). А у соседей в это время бытовуха вся перегорает.

а тен давно смотрел? было похожее, а когда вскрыл водогрей, там от тена одна спираль болталась

Raznosol

Источник: http://talkers.ru/archive/index.php/t-114373.html

Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь.

Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый.

Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА.

Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Источник: http://highlogistic.ru/stati/chto-delat-esli-gudit-treshhit-ili-greetsya-avtomaticheskij-vyklyuchatel.html

Стал греться автомат

Главная » Разное » Стал греться автомат

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта самэлектрик, почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя.

Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д.

Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный.

Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм2).

Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов.

К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке.

Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания.

Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам.

Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки.

Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ.

Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный.

Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему.

Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет.

Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель.

Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

samelectrik.ru

Счетчик – Выключается автомат?

Последняя новость

Очередное повышение тарифов на коммуналку – 17.02.2016

Вам в помощь Любимые афоризмы

Лентяй – человек, который не делает вид, что работает.

Счетчик (0.0108 сек.)

Важно! Вся информация на сайте носит исключительно информативный характер и ни при каких обстоятельствах не является призывом к действию.

Главная » Переделать автоматический выключатель » Выключается автомат?

У многих людей возникают такие проблемы с автоматическими выключателями, как греется автомат и выключается автомат. Это взаимосвязанные проблемы, возникающие в результате того, что электрический ток, проходящий через контакты автоматического выключателя превышает или превышал рабоче-допустимый (автомат испортился).

Если проанализировать ситуации, то чаще всего автомат выключается по причинам:

• греется автомат и потом выключается
• часто выключается автомат при включении света
• при включении посудомойки выключается автомат
• когда работает стиральная машина, то автомат выключается
• после включения электрического обогревателя выключился автомат
• закипел чайник и выключился автомат

Это очень непритные ситуации так как не знаешь автомат в щитке выключился потому что сработал или потому что выключили свет. И чаще всего автоматический выключатель срабатывает в темное время суток, а идти включать автомат в темноте – немного опасно.

Почему выключается автомат?

Назначение автоматического выключателя – выключаться, если ток в электрической сети превышает допустимый.

Промышленность выпускает автоматические выключатели с двумя уровнями защит:

• Электромагнитный расцепитель срабатывет практически моментально во время короткого замыкания, когда ток автоматического выключателя резко возростает от 3,5*Iном, 7*Iном, 10*Iном, 12*Iном и больше (в зависимости от типа автоматического выключателя).
• Тепловой расцепитель срабатывает с выдержкой времени во время токов перегрузки, которые обычно составляют 1,05*Iном-1,3*Iном. Смотрим время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Получается, что автоматический выключатель обязательно сразу сработает во время короткого замыкания и выключится с выдержкой времени, если будет перегруз.

Если с коротким замыканием все понятно, так как исходя из самого понятия короткого замыкания – это протекание бесконечно большого электрического тока (возникает во время закорачивания нагрузки при мощном источнике питания), то с перегрузкой линии многие начинают тупить и клипать глазками…

Автоматический выключатель ставят в первую очередь для защиты проводов (что бы не расплавились). Если у вас медный провод сечением 2,5 мм2, то нельзя ставить автомат на эту линию больше 25 А. Ток 25 А – это мощность 5,5 кВт (25А*220В=5500Вт).

И чем он будет больше, тем быстрее выключится автоматический выключатель по перегрузке из-за срабатывания теплового расцепителя. Как быстро сработает автомат можно узнать по время-токовым характеристикам автоматических выключателей. Автомат в 25 А из-за нагрузки в 6,5 кВт сработает приблизительно через 6-10 минут. Биметаллическая пластина из-за протекающего большого тока за это время нагревается и выгибается, что приводит к выключению автомата.

Почему греется автомат?

Во время срабатывания автоматического выключателя при коротком замыкании и перегрузке, хочешь-нехочешь, а биметаллическая пластина будет греться. Но это не страшно. Автоматический выключатель на это рассчитан.

Другое дело, если автоматический выключатель неоднократно спасал линию от коротких замыканий и прегрузок, автоматический выключатель ежедневно по несколько раз коммутируют под нагрузкой. В таком режиме коммутирующие контакты начинают подгорать.

Увеличиваются переходные сопротивления контактов и во время работы автомат начинает греться. Сначала греется по-немногу, а потом все больше и больше.

Если автомат у вас начал греться – это верный признак того, что его нужно менять. К слову сказать, что автоматические выключатели рассчитаны, например, на 10 тысяч включений. Если автомат коммутируете часто, тоже будьте готовы его в скором времени менять.

Еще одной важной причиной из-за чего греются электрические автоматы – это плохо зажатые контакты. Контакты могли изначально слабо зажать, а еще они могут со временем сами ослабиться. Что бы этого избежать необходимо, как минимум, раз в год делать протяжку контактов на атоматических выключателях, особенно на вводных автоматах, где протекают большие токи.

Почему ноль греется больше фазы?

Народ часто срашивает: почему греется ноль на автомате? почему греется ноль на счетчике? почему греется ноль на нулевой шине? Существуют целые теории с применением токов Фуко и закона Джоуля-Ленца.

Но всему виной плохие контакты, которые электрик, возможно по-незнанию, а возможно из-за завышеной самооценки, оставляет недокрученными или наоборот – перекручивает. У меня за десятилетия работы электриком почему-то нули не отгорают.

Покупайте качественные электротовары, закручивайте контакты правильно и будет вам счастье!

Что делать, если мне ставят автомат маленького номинала, а мне нужно больше?

ввв

Примеры аварийных режимов работы автоматов

почему выключается автомат на общедомовом счетчике

изачего автомат перед счетчиком выключается

греется вводной автомат

греется автомат в щитке

почему греется автомат в щитке

почему греется вводной автомат

греются автоматы на счетчике

греется автомат на 25 ампер

Переходные процессы

ааа

Селективность автоматических выключателей

рррр

01.01.2019

schetchik.info

Греется автомат… че то неспокойно как то на душе — бортжурнал Suzuki Grand Vitara СтрашноКрасивыйПаркетник 2007 года на DRIVE2

Пару дней назад стал замечать что после продолжительной поездки (более часа) пластик, что в салоне, вокруг автомата становиться ощутимо теплее всего остального. И карпит, что ниже пластика тоже. Подозреваю что автомат греется больше привычного…

Конечно мож и температура окр.воздуха тому виной (за +30), но как то в прошлые года не замечал подобного.

На что грешу:

1.Пару недель назад переделал трассу, расположив бочки глушителя под днищем… Но, с другой стороны — греться то стало только несколько дней назад, до этого гонял по трассе по 250 км и все было норм

2.Неделю назад тянул товарища на шкворке, он засранец пару раз давил тормоз с какого то перепуга, аж трос рвало — мог ли рвануть че нить там? Буксировал при этом плавно, не более 50 км/ч, пару часов

3.Поставил защиту спереди перед радиатором — теперь решетка в бампере осталась по сути только одна, которая верхняя, а снизу все закрыто. Мож не хватает ему обдува?

4. Езжу на М/Тхе 245.75.16 — мож тяжко ему ее таскать на постоянку?

Кто что может посоветовать? И какие могут быть еще причины для этого, примеры из практики приветствуются:)

Дополню: 17.08.14 Чтоб не мелочиться, подошел к решению проблемы комплексно:)

Добавил обдува снизу бампера, перевесив номер повыше, поболя открыв нижнюю секцию. И сделал пару окон в защите, закрыв их так же сеткой. А то нижняя половина радиатора действительно практически вся закрыта была…

Как было раньше — БТРстаил…

А мож просто температура окр.среды опустилась к концу лета…

Дополню: 31.08.14

Сделал теплоэкраны над каждой трассой из листа алюминия, в 1.5 мм толщиной. Проложил от катализаторов до конца бочек, по типу отлива на частных домах, только вверх ногами. Проверял после часовых прогонов по межгороду — теперь на кузов и агрегаты тепла передается существенно меньше. И пластик в салоне теплеть вроде наконец то перестал.

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/stal-gretsya-avtomat.html

От чего защищает автоматический выключатель?

Все ставят автоматические выключатели, а зачем? Чтобы они защитили квартиру от пожара, чтобы сохранили жизнь человека, чтобы защитили электрооборудование, чтобы защитили проводку – думают многие. Отчасти правильно думают, а отчасти нет. Давайте ниже разберемся.

От чего защищает автоматический выключатель, то есть когда он срабатывает? Это в двух случаях:

1. Первое это при коротком замыкании, когда фаза с нулем коснутся друг друга. Например, когда кусачками кусаете провод под напряжением или щупами мультиметра лезете в розетку, чтобы ток померить (этого делать нельзя, но неоднократно был этому свидетелем).
2. Второй случай это от перегрузки, т.е. когда через автомат протекает повышенный ток в случае включения в розетки большого количества электроприборов и в нем срабатывает тепловая защита.

Смотрите, при коротком замыкании ток возрастает мгновенно в сотни раз и поэтому автомат отрабатывает за сотые доли секунды. За это отвечает в нем электромагнитный расцепитель. Но вот если нагрузить линию током, немного превышающим номинал автомата, то он сразу не сработает.

В нем будет греться биметалическая пластина, которая изгибается в зависимости от температуры, и когда достигается критическое состояние, то она заставляет автомат сработать.

Чем выше ток, тем быстрее будет греться биметалическая пластина и, соответственно, сработает автоматический выключатель.

Например, если через автомат, рассчитанный на 10А, будет протекать ток 14 ампер, то он сработает ориентировочно через 40 секунд. А если через него пустить ток в 25А, то он сработает через 5 секунд. Все эти цифры получаются из графиков кривых время-токовых характеристик автоматических выключателей.

Это своеобразная временная задержка на срабатывание. Она сделана для того, чтобы исключить срабатывание автоматических выключателей от пусковых токов. Например, во время запуска электродвигателя пусковой ток может превышать рабочий ток в 2 раза.

Он кратковременный и биметалическая пластина в автомате за это время не успевает нагреться и обесточить линию. Также за это время изоляция на проводах не успевает перегреться и расплавиться.

Вот, например, на фото ниже в одном офисе в две розетки включены сто вилок. И потом они удивляются, почему это у них постоянно электричество кончается. Хорошо что здесь сечение проводов и номинал автоматического выключателя правильно рассчитаны.

Теперь делаем выводы. Происходит короткое замыкание и автоматический выключатель срабатывает. Таким образом, он защитил вашу проводку от перегрева, нарушения изоляции жил и соответственно от пожара. Для разрушения изоляции нужно какое-то время, которое автомат не дает.

Пока он срабатывает от огромного тока, то ток кстати тоже успевает протечь через ваше электрооборудование и с большим удовольствием выводит его из строя. Помню раньше в советское время такое было массово. В многоэтажном доме, а то и в целом районе от КЗ у людей сгорали работающие телевизоры, холодильники и т.д.

У всех и пробки стояли, и выбивало их, но увы телевизор потом несли в ремонт. У меня так знаменитое «Денди» сгорело :-)))

Идем дальше. Теперь человек нечаянно дотронулся до оголенного провода. Утечка тока произошла через него, а автомат не сработал. Бывало такое? Вы пытались повесить люстру или отремонтировать розетку, а Вас немного пощекотало.

Ладно если рука человека мгновенно отдернулась и он отделался легким испугом и потом с улыбкой на лице будет байки травить товарищам, как лампочку в люстре менял, а его в это время… Здесь вас может защитить от утечки тока на корпус электрооборудования или при прикосновении человека только УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальный автоматический выключатель, которые сегодня нынче в моде.

Вот и получается, что защищает автоматический выключатель только электропроводку, от ее перегрева и возгорания, конечно если автоматический выключатель выбран правильно.

Не забываем улыбаться:

– Да у меня провод со светофора проведен.

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/12-ot-chego-zashchishchaet-avtomaticheskij-vyklyuchatel

Блог

Столкнулся с тем, что многие не понимают, для чего служат автоматические выключатели (автоматы) и как они работают.  Предыстория такова…

Один знакомый пригласил меня на консультацию, проверить только что сделанную электрику в своей квартире. Электромонтажные работы выполняла бригада, состоящая из двух «специалистов», из числа тех, кто делает быстро, качественно и дешево (такое разве бывает?).

После завершения всех работ, заказчика не покидала навязчивая мысль – будет ли установленный автомат в щитке выбивать из-за той нагрузки, которую он запланировал (обычный кухонный набор — электрический чайник, микроволновая печь, духовой шкаф, и др. по мелочи).

После беглого осмотра объекта, понял, что грабли одни и те же что и у большинства заказчиков…

Итак, имеем на кухне две кабельные линии выполненные кабелем ВВГ. Первая 3×6 идет отдельно на розетку электрической плиты. К ней вопросов нет, линия защищена автоматом С-32. Вторая 3×1,5.

Этого сечения для кухни мало, а на нее разведены все розетки фартука, вытяжка, подсветка, холодильник, телевизор и духовой шкаф.

Изначально на данной линии был установлен автомат С-16 (максимально возможный на данное сечение), но после сомнений заказчика «чтобы не выбивал» мастера решили просто: «А мы Вам, на 25А поставим!», и поставили!

Но давайте по порядку. Каждый кабель определенного сечения имеет допустимую токовую нагрузку для продолжительной работы. Если порог тока принудительно увеличивать, то проводники в кабеле начинают, греется и этим разрушают изоляцию, что, в конце концов, может привезти к возгоранию. Чтобы этого не случилось, и ставят ПРАВИЛЬНО подобранные автоматы. См таблицу ниже:

В нашей истории автомат 25А, для  сечения кабеля 1,5мм2 не подходит, и требует замены на 16А. Но будет ли он срабатывать, если нагрузка на него превысит номинал на отключение? Тут еще кроется несколько НО …

Во-первых, при увеличении тока номинала автомат не отключается сразу. И на это есть резкие основания. Существуют определенные электроприборы (холодильник, стиральная машина и т.д.) при включении которых возникает в несколько раз больший ток, чем во время постоянной работы.

Поэтому чтобы избежать отключения автомата при каждом включении электроприборов и сделали задержку срабатывания. Такой скачок длится доли секунды и не представляет никакой угрозы для кабеля. Для удобства существуют разные типы автоматов — B, C ,D и др.

У каждого типа свой диапазон мгновенного отключения:

тип B: от 3 до 5 номиналов включительно (удобен для освещения, питания нагревательных приборов, распространен слабо)
тип C: от 5 до 10 номиналов включительно (самый востребованный тип для бытовой электрики, сильно распространен)
тип D: от 10 до 20 номиналов включительно (используется для двигателей с большим пусковым током, широко используется в промышленности)

И, во-вторых, у всех автоматов существует диапазон в котором автомат не срабатывает (НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!) в течение определенного времени и для всех указанных выше типов они одни те же:

Отключение НЕ РАНЬШЕ, чем 1 час (1.13*Iн, где Iн — номинальный ток)
Отключение НЕ БОЛЬШЕ, чем 1 час (1.45*Iн, где Iн — номинальный ток)

Как видим автомат на 16А будет держать нагрузку 18A (1.13*16=18,85) целый час! и нагрузку 23A (1.45*16=23,2) до часа. Из этого следует, что если у нас будет работать микроволновка 2200Вт и мы включим чайник 2200Вт (суммарно 2200+2200=4400/220=20A), то автомат не отключится сразу и даст нам возможность без проблем вскипятить воды.

Итог: Волноваться стоит не из-за отключения автомата, а о сечении кабеля, который питает линию. И если автомат выбивает, то значит он хорошо справляется со своей задачей и стоит задумываться о нормальной проводке или смириться и стараться не использовать одновременно мощные потребители.

Источник: https://electroshaman.by/blog/47-chto-nado-znat-pro-avtomaty

Автоматы: Выбор номинала автомата — Хитрые тонкости!

Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.

мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан.

Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

Внимание 1. Значение «10А тока на один квадратный миллиметр сечения» взято мной из одного из справочников 1990х годов. Его можно использовать как усреднённое из таблиц в ПУЭ. Если сверять инфу по таблицам из ПУЭ, то мои расчёты отличаются на 1-3 ампера. Ну а так как автоматы и кабели мы выбираем с запасом, то лучше всё округлить и перебдеть.

Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB…

А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg)

Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом.

Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: «А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить».

Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_44.jpg)

И поправка на количество устройств:

(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_45.jpg)

АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача — спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара.

Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P — мощность, U — напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I — ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу — выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я «на века и с запасом» считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит — берём на сечение больше и пересчитываем.

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель — это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается.

Задача теплового расцепителя — реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться.

Вот в этом случае тепловой расцепитель «выжидает» некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно.

Это правило относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться.

Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом — 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что — заклинило мотор, замкнуло кабель — фиг его знает, отключится он или нет.

А меньший — конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как «характеристика автомата«. Правильно оно зовётся «Время-токовая характеристика«, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения.

Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели 🙂 Бывает B, C, D и для особых извращений — K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата.

Вот три основных:

• B: 3-5 номинала
• C: 5-10 номиналов
• D:  10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко.

Характеристика C — самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев.

А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок.

То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16.

Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

• 6А: 6,78А
• 10А: 11,3А
• 16А: 18,08А
• 25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

• 6А: 8,7А
• 10А: 14,5А
• 16А: 23,2А
• 25А: 36,25А

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится.

Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен.

Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А.

Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа — 23А. Самый хреновый вариант — более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля — 20А. 20>18, значит кабель использовать можно.

Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа — 28А.

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо — прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

• Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
• Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 — 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью «розетки комнаты» и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

Источник: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata