Можно ли прокладывать трубки для кондиционера в кабельной шахте?

Установка внешнего блока кондиционера и прокладка трубок и проводов для внутреннего блока кондиционера

Одним из самых востребованных бытовых приборов в жаркое время года остаются кондиционеры. Они не только обеспечивают комфортные температурные условия работы и отдыха, но и очищают воздух в условиях загазованности.

Кондиционеры отличаются от другой бытовой техники необходимостью профессионального монтажа и пусконаладочных работ.

Предлагаем вашему вниманию рекомендации по установке этого бытового прибора.

Монтаж в два этапа

Первый этап – установка наружного блока и прокладка межблочных коммуникаций. Осуществляется в ходе ремонта квартиры или дома.

Второй этап – установка внутреннего блока, соединение коммуникаций. Осуществляется после окончания финишной отделки стен и потолка помещения.

Рассмотрим особенности выполнения работ на примере бытового кондиционера – сплит-системы.

В состав наружного блока кондиционера, независимо от его марки, входят:

  • компрессор;
  • вентилятор;
  • плата управления;
  • клапан, регулирующий режимы тепло/холод;
  • фильтр для защиты компрессора;
  • штуцеры для крепления труб, соединяющих блоки;
  • защитная крышка;
  • пульт дистанционного управления.

Перед началом работ убедитесь в наличии всех необходимых расходных материалов в зависимости от марки кондиционера:

  • медных трубок для соединения наружного и внутреннего блоков длиной (для разных моделей кондиционеров длина и диаметр трубок варьируются);
  • пластиковой гофрированной трубки для отвода конденсата длиной до двух с половиной метров;
  • обмоточной ленты для соединения трубок и проводов по всей длине;
  • электрического кабеля длиной до десяти метров.

Установка внешнего блока кондиционера

  • Перед установкой измеряем рулеткой расстояние между направляющими салазками на тыльной стороне блока и размечаем с наружной стороны дома место для крепления кронштейнов. Сверлим нужное количество отверстий. 
  • Кронштейны выбираем такие, чтобы салазки блока кондиционера четко входили в их пазы. 
  • В подготовленные отверстия в стене с помощью саморезов крепим кронштейны. Для надежности рекомендуем крепить кронштейны на четыре самореза. 
  • На кронштейны монтируем наружный блок кондиционера, заводя салазки в пазы кронштейнов. 
  • Стандартный монтаж наружного блока осуществляем на фасадной стене под окном либо на высоте не более трех метров (уровень первого этажа) – в этом случае обеспечивается доступность монтажа и сервисного обслуживания.   В случае если необходимо установить наружный блок на бОльшую высоту – используем подъемные механизмы, вышки или промышленный альпинизм. Дополнительные устройства требуются также при установке кондиционера сбоку от окна, сверху от него или на глухой стене.
  • В случае если установка внутреннего блока осуществляется после окончания ремонтных работ важно правильно измерить и рассчитать расположение блоков относительного друг друга – для рационального расположения коммуникаций. 
  • В ходе ремонта в стене делаем углубления (штробы), по которым прокладываем коммуникации между блоками. Второй способ – расположение коммуникаций наружным способом в декоративных пластиковых коробах (сечение короба от 60х60 мм. до 100х60 мм.).
  • Для прокладки коммуникаций бурим в фасадной стене отверстие до одного метра, диаметр которого не превышает шести сантиметров (в зависимости от типа кондиционера). Диаметр сквозного отверстия обусловлен тем, что в него одновременно прокладывается: а) силовой кабель питания и управления наружным блоком;б) две медных трубки для циркуляции фреона в термоизоляции, соединяющие внутренний и наружный блоки кондиционера; в) дренаж (шланг для сливания конденсата).Часть межблочных коммуникаций прокладываем в штробах или коробах, а часть – по наружной стороне фасадной стены.
  • Дренажную трубку выводим или непосредственно на улицу или в канализацию. Во втором случае в канализационный стояк устанавливаем гидравлический затвор.

Данный порядок работ применим также при кондиционировании нескольких помещений на одном или нескольких этажах.

В этом случае используется один внешний и несколько внутренних блоков.

Сервисное обслуживание наружного блока, также как и его установку, должны производить только опытные, прошедшие соответствующую подготовку, специалисты. Такие, как работают в строительной компании “ТопДом”.

Источник: https://www.TopDom.ru/articles/repair_furnish/ustanovka_vneshnego_bloka_kondicionera_i_prokladka_trubok.htm

Прокладка трассы для кондиционера: размер штробы, максимальная длина, залом и стоимость

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно.

После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства.

Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

  • размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
  • штробят отверстия и закладывают трубы;
  • проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
  • электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
  • пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему.

Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены.

Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

  • передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
  • место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
  • если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

  1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
  2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
  3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.
  4. В одной комнате желательно ставить одно устройство для охлаждения. Если ставить один мощный кондиционер на две комнаты, в одной будет всегда теплее.
  5. Предусмотреть расположение мебели важно на этапе установки оборудования, потому что поток воздуха не должен быть направлен на людей во избежание простуды.
  6. В спальне не следует располагать устройство над кроватью, чтобы звуки работающего оборудования не мешали спокойно спать.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

  1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
  2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
  3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли.

Обратите внимание

Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью.

Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

  • Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
  • Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
  • При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.
Читайте также:  Можно ли делать ответвление без анкерного зажима от магистрали вли?

Проблемы монтажников:

  • Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
  • Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
  • Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Источник: https://StrojDvor.ru/kondicionirovanie/ustanovka/kak-pravilno-prolozhit-trassu-dlya-kondicionera-po-stenam-ili-potolku/

Мастерская микроклимата

  • Предварительная (до монтажа) прокладка трассы для кондиционера (предварительный монтаж кондиционера,  монтаж кондиционера в два этапа) – зачем это нужно вообще?

– Наверное, это главный вопрос, на который стоит попытаться ответить.

Ведь не хочется тратить деньги, а с ними время и нервы, на оплату работ, без которых можно и обойтись! Ответим сначала коротко и прямо: да, предварительная прокладка трассы для кондиционера не является обязательным условием его функционирования. Любой кондиционер будет отлично работать и при обычной, в один этап, но достаточно качественной его установке.

Предварительная прокладка трассы для кондиционера нужна лишь в некоторых случаях и исключительно в эстетических целях.

Теперь более детально. Сплит-система, или иначе настенный кондиционер, состоит из блоков: наружного и внутреннего (к слову, внутренних блоков кондиционера может быть и несколько – это, так называемые, мультисплит-системы).

К внешнему блоку кондиционера от внутреннего протягиваются медные, газовая и жидкостная, трубки в специальном утеплителе и кабель межблочного управления и питания. Для жгута из труб в утеплителе, кабеля и прочего, в наружной стене здания делается отверстие.

Из внутреннего блока кондиционера наружу или в канализационную систему, прокладывается трубка для отвода конденсата – дренаж кондиционера. К одному из блоков (в разных кондиционерах – по-разному) подводится питание от электрической сети.

Для того, чтобы иметь возможность скрыть все эти трубы, дырки и кабели в стенах (за гипсокартоном, за подвесным потолком) и делают предварительную прокладку трассы для кондиционера. К тому же, скрытие трубопроводов позволяет расположить внутренний блок кондиционера достаточно далеко от наружного.

Таким образом, для тех, кто хочет видеть только симпатичную коробочку внутреннего блока кондиционера (а дизайн внутренних блоков кондиционеров бывает очень даже привлекательным), предварительная  прокладка трассы для кондиционера и других коммуникаций – просто необходима.

Важно

Тем же, кто собирается установить внутренний блок кондиционера недалеко от наружной стены и кого не смущает вообще-то небольшой – около 45 мм в диаметре – жгутик трассы для кондиционера, отходящий от внутреннего блока кондиционера к стене и провод от внутреннего блока кондиционера к электрической розетке, предварительная прокладка трассы для кондиционера  не нужна.

А те, кто хочет и имеет возможность установить кондиционер (установить внутренний блок кондиционера) на наружной стене помещения, получают дополнительные преимущества – коммуникации и дырку в стене при установке кондиционера монтажники спрячут под корпус внутреннего блока кондиционера!

  • Когда делать предварительную прокладку трассы для кондиционера – собственно, проводить работы?

– Прокладку трассы для кондиционера можно произвести во время ремонта помещения или во время строительства до начала отделочных работ, то есть до обшивки стен гипсокартоном и до монтажа подвесного потолка, если такие конструкции предусмотрены.

Если же гипсокартон и подвесной потолок не планируются, трассу для кондиционера можно спрятать в штробы – специальные канавки,  углубления в стене.

Штробу для межблочной трассы кондиционера делают до 40*60 мм, направленной под небольшим углом вниз от внутреннего блока кондиционера к наружному для обеспечения самотека конденсата. Дополнительно делают узкую штробу для кабеля питания кондиционера.

  • Что нужно сделать до прокладки трассы для кондиционера?

Для правильной прокладки  трассы для кондиционера, монтажнику необходимо точно знать модель кондиционера, который  будет устанавливаться. Существует множество технических нюансов, которые должны быть учтены. Например, питание у части кондиционеров подводится к внутреннему блоку, у другой – к наружному.

В некоторых кондиционерах, кроме четырехжильного межблочного кабеля, необходим еще дополнительный кабель управления.

Для систем с дополнительным забором наружного воздуха необходима закладка дополнительной трубки для реализации этой функции, и это кроме того, что для кондиционеров разной мощности нужны медные трубы разных диаметров и кабели разного сечения.

Вообще, лучше всего будет, если ко времени прокладки трассы для кондиционера, вы сможете уже купить кондиционер. Тогда монтажник сможет сразу установить наружный блок кондиционера и правильно проложить трассу именно для  него.

  • Чего следует опасаться при предварительной прокладке трассы для кондиционера и после нее?

– Рекомендации здесь настолько же просты, насколько и важны.

Во-первых. Любую работу можно выполнить как хорошо, так и очень плохо.

«Дикие» бригады могут выполнить прокладку трассы для кондиционера как-нибудь и пропасть навеки, а хозяин при этом останется у разбитого корыта, вернее, сплит-системы! Бывали случаи, когда проложенная трасса для кондиционера просто приводила в ужас наших квалифицированных монтажников! Ведь мало того, что неграмотно или некачественно проложенную трассу для кондиционера приходится выбрасывать, к этому добавляются материальные затраты на проведение диагностики, вскрытие стен, прокладку новой трассы, и опять надо делать ремонт! Для того, чтобы избежать этой малоприятной ситуации, следует приглашать для прокладки трассы для кондиционера и для последующей установки кондиционера одних и тех же монтажников.

Во-вторых. Готовую, уже проложенную трассу,по невнимательности, неграмотности или по каким-либо других обстоятельствам, могут повредить те, кто будет ремонтировать ваше помещение после прокладки трассы для кондиционера. Будьте внимательны, предупредите заранее работников о том, что все работы в местах прокладки трассы для кондиционера необходимо выполнять особенно аккуратно.

Но предупрежден – значит вооружен. Будьте бдительны, предотвратить описанные неприятности  – в ваших силах!

– Итак, подведем итоги. Сначала определяемся, нужна ли предварительная прокладка трассы для кондиционера. Если решение положительное, то есть предварительная прокладка трассы для кондиционера нужна, делаем по порядку следующее:

1. Покупаем кондиционер (лучше всего – в  Мастерской микроклимата! )

2. Приглашаем монтажников кондиционера (тоже из Мастерской микроклимата!) для проведения работ по предварительной прокладке трассы для кондиционера. Наши монтажники выполняют следующие работы:

  • Штробление стен для фреоновых магистралей и межблочного кабеля кондиционера.
  • Штробление стен для размещения трубки отведения конденсата. (Если конденсат отводится наружу, можно уложить фреономагистраль и дренажную трубку в одну штробу.)
  • Штробление стен для кабеля электропитания.(Если коммуникации заводится за гипсокартон, штробы не нужны, их не делаем.)
  • Монтаж кронштейнов для внешнего блока кондиционера.
  • Установку внешнего блока кондиционера на кронштейны.
  • Закладку и крепление фреоновых магистралей кондиционера и межблочного кабеля.
  • Закладку и крепление кабеля электропитания кондиционера.
  • Закладка и крепление трубки для отведения конденсата

3. Завершаем ремонт, отделочные работы.

4. Приглашаем тех же монтажников произвести второй этап установки кондиционера, завершающие работы. Установщики производят окончательный монтаж вашего кондиционера.

  • Монтаж внутреннего блока кондиционера.
  • Проверку фреоновых трасс, межблочного кабеля, кабеля электропитания и дренажных труб для на их целостность.
  • Продувку фреоновых трасс азотом (в случае длительного перерыва между этапами монтажа).
  • Подключение фреоновых трасс и межблочного кабеля к внутреннему блоку кондиционера.
  • Подключение трубки дренажа к внутреннему блоку кондиционера.
  • Подключение кабеля электропитания.
  • Вакуумирование системы.
  • Запуск фреона.
  • Пробный пуск кондиционера.

5. Наслаждаемся прекрасным микроклиматом.

6. Через год не забываем пригласить сервисного инженера Мастерской микроклимата для технического обслуживания кондиционера.

Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

Следующая страница >>

Источник: https://microclim.com/air-conditioners/services/laying-refrigerant-line.html

Инструкция по монтажу кондиционера

Самостоятельную установку кондиционера следует производить поэтапно. Каждый из этих этапов мы рассмотрим в данной статье.

Определиться с местом установки прибора (обоих блоков)

Выбирая место установки кондиционера, необходимо обратить внимание на несколько факторов:

  • Промежуток между внутренним блоком и потолком не должен быть менее 15 см, расстояние от стен к прибору – не менее 30 см, преграда прохождению холодного воздуха не должна находиться ближе, чем на 150 см;
  • Определить место установки внешнего блока (как правило, под окном или по правую сторону от него);
  • При выборе местонахождения обоих блоков, постараться, чтобы длина трассы была поменьше (до 6 м отпадает потребность в дополнительной заправке). Избавиться от влаги можно путем «пшика», применяя лишний фреон для выталкивания. В короткой трассе меньше влаги.

Перед установкой нужно внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к приобретенному кондиционеру. Там прописана вся технология установки кондиционеров.

Определить длину трассы и подобрать комплект для установки кондиционера

Протяженность трассы следует увеличить на половину метра необходимой длины. Лишнее можно потом выгнуть в сторону. Если не удалось вместиться в 6 м, нужно снова поразмыслить над месторасположением блоков.

Минимум длины комплекта для установки кондиционера, который допускается – это 1,5 м.

Совет

Для монтажа блоков, расстоянием между которыми будет стена, требуется выполнение петли трассы, для красоты она будет спрятана за наружным блоком.

Петля будет подавлять вибрацию, идущую от наружного блока. Отсутствие петли приводит к шумной работе кондиционера, а в дальнейшем в местах соединений трассы с блоками может произойти разгерметизация. Длина трассы 1,5 м. и выше не нуждается в петле.

Установка монтажной пластины внутренней части устройства

Пластину требуется плотно приложить к стене так, чтобы все допустимые интервалы от потолка и стен были выдержаны. Установив по уровню, нужно наметить точки для бурения отверстий.

монтажная пластина кондиционера

Крайне важно сделать все по уровню! Кривая установка внутреннего блока чревата тем, что конденсат не направится в дренажную трубу, а попадет на пол. Перед тем, как устанавливать монтажную пластину, необходимо попрактиковаться присоединять ее к внутренней части прибора, чтобы избежать неприятностей, когда работа с трассой будет уже закончена.

Сверление насквозь стены для вывода трассы

Учитывая местонахождение блоков, нужно будет проделать отверстия или в стене, к которой прикреплен блок (после установки оно прикроется внутренним блоком), или в перпендикулярной стенке (трассу и отверстие можно спрятать при помощи короба). Диаметр отверстия для трассы должен быть не менее 5 см.

Если нет необходимых инструментов, чтобы просверлить такое отверстие, можно проделать несколько отверстий отдельно для каждой трубки и дренажа. Такой метод подходит в случае с бетонной стеной с большим разрешением сплетения каркаса. Сверлить отверстие нужно немного под уклоном к земле, чтобы конденсат свободно капал вниз.

Когда оно будет готово, нужно приложить блок к монтажной пластине и установить короб, в котором будет спрятана трасса.

Установка наружного блока

На этом этапе нужен помощник, так как наружный блок далеко нелегкий (от 25 до 65 кг). Сквозь отверстие в стене нужно пропустить две веревки. Конец, который снаружи, завязываем на кондиционере, помещаем блок на подоконник.

Чтобы подстраховаться,  концом второй веревки обвязываем себя. Концы веревки, которые остались внутри помещения завязываем на массивном анкере, установленном ниже отверстия и немного дальше него (расстояние не менее 30 см).

После выполнения страховки, начинаем монтаж внешнего блока. С целью соблюдения вертикальности, уровень привязываем на первый кронштейн. Помечаем места отверстий, которые нужно просверлить для анкерных болтов.

Когда первый кронштейн установлен, проводим вертикаль длиной, которая равняется промежутку между ножками наружного блока. Закрепляем второй кронштейн напротив первого по горизонтали, делаем пометки для отверстий.

Намертво зафиксировав кронштейны, бережно помещаем на них наружный блок и болтами прикручиваем.

Присоединение трассы к внутренней части кондиционера

Сначала нужно хорошенько распрямить медные трубки и с помощью трубореза отрезать столько, сколько надобно. Затем трубки, дренаж и электропровод, трубки внутреннего агрегата нужно выровнять. Дренаж с проводом – закрепить, а трассу следует обернуть специальным скотчем или чем – то другим. Вот так это может выглядеть:

Читайте также:  Можно ли подключить провод от счетчика к нижней клемме автомата?

Теперь необходимо присоединить трассу к блоку устройства, который в помещении.. Дренаж нужно одеть на имеющийся во внутреннем блоке пластиковый штуцер. При подсоединении электропровода, нужно пометить цвет провода, отвечающий определенному контакту. Аналогично будет с контактами на внешнем блоке.

Обратите внимание

Стык в стык присоединяем штуцера внутреннего агрегата и медных трубок, гайки хорошенько завинчиваем. Затем другой конец трассы, предварительно закрыв его скотчем и пакетами, чтобы избежать попадания ссора, просовываем в отверстие на улицу (при этом установка короба уже произведена).

  Для последнего действия также потребуется помощник, так как трубки тяжелые, они будут провисать.

Закрепляем внутренний агрегат на выбранное место и приступаем к присоединению трассы к наружному блоку.

Другой конец трассы необходимо прикрепить к внешнему блоку, затем избавиться от влаги в трассе. Внешний блок подсоединяется также как и внутренний, а дренажную трубу нужно отогнуть вниз.

Убрать влагу из трассы можно двумя путями:

  • При помощи «пшика»;
  • Вакуумирования;

Метод «пшика» подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон:

  • Нужно снять крышки клапанов (на рисунке 3 и 4) и золотника – номер 5;
  • При помощи шестигранника клапан 4 нужно провернуть на 90 градусов, через секунду закрываем крышку. Таким образом, в трассу попало небольшое количество фреона и смешалось с воздухом;
  • Надавливаем на золотник (номер 5) и спускаем воздух с фреоном практически до конца. Практически, потому что, нам нужно, чтобы оставшийся фреон и воздух не дали воздуху снаружи просочиться.

Длина трассы определяет сколько раз нужно повторить последние два пункта, желательно сделать больше повторений, но так, чтобы не вышел весь фреон.

При длине трассы 2 м рекомендовано сделать три стравливания, при длине 3м  – два стравливания. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру).

Преимущество способа «пшика» в том, что не требуются никакие дополнительные приборы.

Если убирать воздух из трассы способом вакуумирования, понадобится вакуумный насос и шланг, способный выдержать высокое давление. Конец, имеющий штырь для золотника, навинчиваем на золотник, другой конец шланга подсоединяем к насосу.

После того, как насос приведен в действие, нужно немного подождать (максимум 10 минут). Клапан 4 слегка открываем, чтобы пошел фреон, сразу же закрываем его и откручиваем шланг от золотника.

Если длина трассы превышает 6 м, следует воспользоваться способом вакуумирования, потому что добавить фреон (некоторое количество его потеряется во время чистки трассы) в кондиционер не получится.

Когда влага будет устранена из трассы, необходимо полностью открутить газовый клапан и клапан для жидкости. В завершение работы, нужно проконтролировать, герметичны ли места, в которых трасса присоединена к блокам. Для этого пользуемся мыльным раствором. При необходимости возможная повторная заправка фреоном кондиционера (иногда газ может просто протекать и испаряться в воздух).

Для более детального ознакомления рекомендуем посмотреть видео урок по установке кондиционера:

Источник: https://tehnika-soveti.ru/instruktsiya-po-montazhu-konditsionera/

Убрать трубки в стену

Нас часто просят убрать трубки в стену, когда заказывают демонтаж кондиционера на время ремонта в квартире. Также скрыть коммуникации можно при монтаже “в два этапа” нового или б/у кондиционера.

Чтобы спрятать трубки, в стене долбится углубление — штроба. Как она пойдёт, зависит от расположения кондиционера.

Дальше мы постараемся прояснить несколько технических деталей, которые, обычно вызывают вопросы.

Вывод трубок

Если подводка к кондиционеру скрытая, как бы она ни шла, выходить из стены она должна в левом нижнем углу внутреннего блока. На фотографии размечено место, где будет висеть блок и видны трубки.

Такой выход трубок обязателен всегда для любого настенного кондиционера. Это связано с его конструкцией (расположением патрубков).

Поэтому есть два принципиально разных случая, когда мы хотим скрыть существующую трассу:

Подводка слева

Важно

На фотографиях показаны внутренние блоки кондиционеров, подводка к которым сделана слева, она проходит в пластиковом коробе. Скрыть такую подводку легче — штроба пойдёт так же, как сейчас проложен короб. Здесь можно посмотреть поэтапный фотоотчёт для такого случая.

Подводка справа

А вот короб подходит к кондиционеру не слева, а справа. На фотографии видно, что соединение трубок сделано внутри короба. Для этого монтажники вывернули “родные” патрубки из-под кондиционера.

Если мы хотим скрыть подводку, неправильным будет замуровать соединения в стену. Надо развернуть патрубки обратно, а подводку удлинить и подвести её, как на первой фотографии — в левый нижний угол.

В результате штроба пойдёт петлёй, примерно как на следующем фото.

Вывод дренажного шланга

Когда мы прячем трубки, провести их от комнатного блока к уличному можно по-разному:

  • за потолком
  • в штробе, кратчайшим путём на улицу
  • в штробе, так, чтобы на фасаде не было видно трубок

При этом дренажный шланг может идти вместе с трубками, но лишь в том случае, если обеспечен постоянный уклон, чтобы конденсат свободно уходил из кондиционера. Поэтому за потолок шланг не вывести, ведь вода сама собой вверх не потечёт. Можно поставить помпу, однако надёжнее сделать отдельную штробу для дренажного шланга.

На фото она отмечена белыми стрелками, а контур внутреннего блока обведён красным. Дренаж не обязательно гнать на улицу, можно отвести его в канализацию в санузле или на кухне.

Подключение к канализации должно быть сделано через обычный сантехнический сифон либо через специальный сифон для кондиционеров (с шариком), которые есть у нас в продаже.

Конструкция многих кондиционеров позволяет переставить “родной” дренажный патрубок на другую сторону. Поэтому при закладке коммуникаций в стену допускается сделать вывод дренажного шланга не в нижнем левом углу, а в нижнем правом.

Но это касается только шланга — медные трубы для фреона в любом случае выходят из стены только слева внизу, если смотреть на внутренний блок. Также важно понимать, что на том уровне, где выходят трубки и дренажный шланг, будет находиться низ внутреннего блока. Особенно это актуально, если потолок после ремонта станет ниже.

Подумайте, не упрётся ли кондиционер в новый потолок, и не стоит ли заранее проложить трассу по-новому, чтобы опустить кондиционер?

Опустить кондиционер

Нередко во время ремонта надо сделать натяжной (подвесной) потолок, а кондиционер мешает — его надо опустить. Какие здесь “подводные камни”? Проблема снова может быть с дренажом: возможно, на новом месте не будет уклона дренажного шланга или возникнет обратный уклон.

Такое случается, если внутренний блок необходимо опустить ниже отверстия, через которое все коммуникации выходят на улицу.

Тут придётся пробурить новое отверстие и переложить коммуникации, а то и заменить их, поскольку не всегда можно их в целости извлечь из стены, особенно, если отверстие заполнено монтажной пеной.

Соединения в стене

Как показывает практика, когда кондиционер установлен правильно, и демонтировать его на время отделочных работ несложно. Однако есть одна типичная ошибка, которую допускают монтажники. Некоторые из них заталкивают соединения трубок в стену, да ещё щедро заливают строительной пеной.

По сути, они делают одноразовый монтаж. Это означает, что если кондиционер испортится, снять его со стены для починки будет невозможно. Та же проблема возникает, когда Вы хотите демонтировать внутренний блок на время ремонта в комнате.

На фотографии видно, что на гайку, которая чуть виднеется, не накинуть ключ. Вторая гайка и вовсе не попала в кадр, поскольку находится в глубине. Выход здесь один — резать родные патрубки, затем наращивать их, припаивать новые фитинги…

Придётся оплатить дополнительные работы; по совести, эти деньги следовало бы взыскать с нерадивых монтажников, да где их найдёшь!

Как узнать, не спрятаны ли в стену соединения Вашего кондиционера? Если трубки подходят к кондиционеру справа, а сам кондиционер висит ближе, чем 30 см.

от стены, будьте уверены гайки в стене! Пожалуйста, предупредите об этом менеджера, когда будете оформлять заявку. Если же подводка к кондиционеру слева, беспокоиться не о чем, соединения находятся под внутренним блоком.

Чтобы добраться до них, мастер откроет защёлки и отведёт блок от стены



Источник: http://climats.ru/ubrat-trubki-v-stenu.php

Провод для кондиционера. Сечение провода для кондиционера

При покупке кондиционера часто возникает вопрос: “Какой провод нужен для кондиционера ? Какое сечение провода для кондиционера ?”.

Как Вы знаете, кондиционеры спб (в том числе бытовые), потребляют немалую мощность, от от 0.6-1.0 кВт и выше.

Если проводка старая (например, алюминиевая), то работа одного кондиционера на неё никак не повлияет.

Совет

Но если Вы включили одновременно с кондиционером, например, СВЧ печь, электрочайник или стиральную машину, то вероятнее всего от перегрузки сработают средства защиты (пробки или автоматы).

В любом случае, при старой проводке либо в новостройке, мы рекомендуем вести новый провод для подключения кондиционера от счетчика или электрощитка с лестничной площадки и подключить его на независимый автоматический выключатель – автомат для кондиционера.

Проводка для кондиционера может вестись открытым или закрытым способом. При открытом способе кабель для кондиционеров укладывается в кабель канал (пластиковый короб) или вообще на скобах.

Такой способ менее эстетичен, но менее энергозатратен. При закрытом способе проводка под кондиционер может быть уложена в предварительно подготовленную штробу (паз в бетонной или кирпичной стене). Этот способ хорош на стадии ремонта, т.к.

достаточно пыльный.

Сечение кабеля для кондиционера

Главный параметр при выборе провода для кондиционера это потребляемая мощность. На основе этого значения выбирается защитный автомат и сечение провода для кондиционера. Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.

Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера.

Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2.

Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).

Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ. В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.

Медные жилы Алюминиевые Медные жилы Алюминиевые
Ток , А Мощность, КВт Ток , А Мощность, КВт Ток , А Мощность, КВт Ток , А Мощность, КВт
220В 380В 220В 380В 220В 380В 220В 380В
11 2,4
15 3,3
17 3,7 6,4 14 3 5,3
23 5 8,7 15 3,3 5,7
26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 19 1,4 7,2 14 3 5,3
30 6,6 11 24 5,2 9,1 21 4,6 7,9 16 3,5 6
41 9 15 32 7 12 27 5,9 10 21 4,6 7,9
50 11 19 39 8,5 14 34 7,4 12 26 5,7 9,8
80 17 30 60 13 22 50 11 19 38 8,3 14
100 22 38 75 16 28 80 17 30 55 12 20
140 30 53 105 23 39 100 22 38 65 14 24
170 37 64 130 28 49 135 29 51 75 16 28
Читайте также:  Для чего нужные диэлектрические перчатки и как их проверяют?

Источник: http://www.pro-air.ru/spravochnaya/provod-dlya-konditsionera-sechenie-provoda-dlya-konditsionera.html

Как я устанавливал кондиционер своими руками — DRIVE2

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади.

Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.

Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца.

Обратите внимание

Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.

Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.В итоге имеем несколько путей:

1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.

2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.

Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

Полный размер

комплект отлично влез в багажник

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.На этом лирика заканчивается.

Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об “установке”, а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Полный размер

Так как изначально предполагали кондиционер, то уже на стадии ремонта я оставил место как раз для него и вывел розетки

Полный размер

Важно

внутренний блок, трубки по умолчанию загнуты внутрь блока, при необходимости отгибаются в нужную сторону

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.

Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал).

Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Полный размер

два уголка из 40-го уголка, соединеных перемычкой

Полный размер

вот так это выглядит изнутри, усилитель парапета и к нему уже прикручен кронштейн

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Полный размер

дренажный шланг который выходит из внутреннего блока. При желании шланг можно укоротить

Полный размер

штуцер в дренажный шланг вклеен

Полный размер

соединение тонкой трубки в диаметре займет 18мм

Полный размер

соединение толстой трубки в диаметре 24мм

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

Полный размер

клемник внутреннего блока

Полный размер

клемник наружнего блока

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Полный размер

со снятой лицевой панелью

Полный размер

можно конечно изловчица и не снимая подключить, Но проще снять, потренироваться, в дальнейшем всеравно переодически придется снимать для чистки

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Полный размер

трасса под хладагент уже подключена, дренаж и провода еще висят

Совет

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.

Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.

Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.

Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

Полный размер

без этого инструмента лучше даже не пытаться

Полный размер

фаскосниматель — он тоже нужен, без него сложно при развальцовке получить идеальную привалочную поверхность

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору.

Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.

После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Полный размер

на внешнем блоке аж 4 крышки, 2 под хладогент, 1 сервисный, еще под одной крышкой кран под шестиграник

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.

У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

Обратите внимание

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально.

Скажу больше, некоторые “мастера” не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент.

При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил.

Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.

Затраты: кронштейн — 0 рублейбур 700х32мм — 1200 рублейинструмент для вальцовки — 1200 рублеймедные трубки и провода — 1200 рублейвызов мастера — 1000 рублейповторный вызов мастера — 1000 рублейИтого — 5600

из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Полный размер

вид на наружний блок

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.

Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу.

Важно

Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.

Всем спасибо и удачных покупок!

Источник: https://www.drive2.ru/b/451414120583923522/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector