Какую систему заземления выбрать для дома в сельской местности?

Какое заземление для частного дома лучше: TN-C-S или TT?

Согласно документации «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), одной из основных мер по обеспечению электробезопасности является защитное заземление. Его основное назначение заключается в создании условий, в которых электрический прибор будет моментально отключен защитными устройствами, если он будет подвержен опасной неисправности.

Для некоторых сложных электрических приборов (водонагреватель, газовый котел) заземление крайне необходимо. Оно позволит обеспечить их нормальное функционирование. В частности, образующийся при движении газа и скапливающийся на корпусе газового котла электростатический заряд, способен вывести из строя электронную систему управления котлов.

Это повлечет за собой ее последующий дорогостоящий ремонт.

Устройство заземления в частном доме должно быть произведено в строгом соответствии с нормативными документами. Особое внимание следует уделить соблюдению двух основных норм.

Основные нормы и правила проведения заземления частного дома

Первая профильная норма — выбор материала и конструкции заземлителя. Материал и минимальное сечение, прокладываемых в грунт проводников, выбираются таким образом, чтобы обеспечить необходимую коррозионную стойкость и стабильность характеристик.

Каким количеством материала будет достигнуто это значение зависит от удельного сопротивления грунта. Низкое удельное сопротивление имеют сильно и среднеувлажненные грунты (чернозем, глина, мокрый песок и др.).

Высокое удельное сопротивление имеют проблемные грунты (сухой песок, гравий, щебень, мерзлый грунт).

Система TT

TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания. До недавнего времени система заземления ТТ  была запрещена в нашей стране.

Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны,дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Такая система требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению. Самым эффективным заземлением в этом случае, является модульно-штыревое заземление.

Во всех перечисленных системах рекомендуется для безопасности применять УЗО ( Устройство защитного отключения).

Чем отличается система заземления TN-C-S от системы TT?

Основное отличие систем в том, что провод PEN (система TT) не несет в себе функцию защитного. Таким же образом, от заземленной нейтрали подстанции проходит провод до ввода в строение (PEN).

Но в системе TN-C-S он совмещает в себе две функции (нулевого N и защитного PE) и делится на два провода (PE и N).

При этом роль заземляющего играет защитный (PE), а роль рабочего отводится нулевому проводнику (N).

Преимущества и недостатки системы TN-C-S

Достоинства подсистемы TN-С-S.

Подсистема TN-C-S рекомендована для широкого применения . Технически достаточно легко выполнима. При переходе с подсистемы TN-C требует несложной модернизации.

Практика проведения электромонтажных работ показывает, что чаще в качестве основной системы заземления в электрических сетях выбирается система TN-C-S.

Такая практическая значимость именно этой системы обусловлена ее основным структурным преимуществом: при возникновении определенной ситуации, которая влечет за собой замыкание фазного проводника на корпус (повреждение изоляции), получается аналогия короткого замыкания.

Результатом такой ситуации послужит возникновение большого показателя тока, что приведет к моментальному срабатыванию защитных устройств (автоматов защиты). В системе заземления TT подобных высоких показателей тока не будет, следовательно, защита от ударного тока короткого замыкания срабатывает не так часто, как это необходимо.

Недостатки подсистемы TN-С-S.

Основным недостатком системы TN-C-S выступает то, что, при возникновении обрыва или другого механического повреждение провода по пути его прокладки от подстанции до здания, все конструкции или корпуса (которые соединены с проводником PE) моментально оказываются под сильнейшим напряжением (относительно земли). При этом, если человек дотронется до конструкции в таком ее состоянии, он может получить очень сильный удар током, который опасен для его жизни.

Источник: http://elektrikvspb.ru/lichnyie/kakoe-zazemlenie-dlya-chastnogo-doma-luchshe-tn-c-s-ili-tt.html

Простая схема контура заземления в частном доме

Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования.

Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа.

В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

Дополнительные меры защиты

В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления). Сделать контур можно своими руками.

Общие принципы

Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель. Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

• на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
• затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
• после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

Обратите внимание! На рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

Варианты самостоятельного изготовления

Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

Обратите внимание! Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля.

Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором. Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву.

При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

Особенности конструкции

Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими. Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

Как сделать простейшее устройство

Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом. На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/zazemlenie-v-chastnom-dome

Заземление на даче: схемы, расчет и монтаж

Эксплуатация современной электробытовой и компьютерной аппаратуры без заземления чревата печальными последствиями. Техника может выйти из строя, а жильцы рискуют получить удар током. Особенно актуально заземление на даче, так как в сельской местности зачастую расположены системы электропередачи старого образца, и надеяться на их надежность не стоит.

Большая часть загородного сектора получает электропитание от сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь существует за счет двух проводников — фазового и нулевого.

Электроприборы оснащены защитными устройствами и изоляцией, помогающими избежать попадания напряжения на металлические части их корпусов.

Однако вероятность появления там напряжения все же исключить нельзя, поскольку изоляционный слой иногда пробивается током, а элементы приборов выходят из строя.

Попав на корпус, электричество представляет угрозу жизни и здоровью человека, который прикоснется к поверхности прибора.

Особенно опасно, если рядом с источником тока расположены предметы, выполняющие роль естественных заземлителей (металлические трубы, элементы конструкции здания и т.п.).

При касании заземлителей происходит размыкание цепи, и ток направляется в сторону наименьшего потенциала, то есть в человека.

Для понимания принципа заземления и его важности вполне достаточно знаний в пределах школьного курса физики. Одно из физических свойств тока состоит в том, что он всегда находит проводник с наименьшим сопротивлением. Таким образом, для обеспечения безопасности человека нужно создать магистраль, в которой сопротивление будет значительно меньшим, чем в человеческом теле.

Сопротивление тела человека в среднем составляет 1000 Ом (хотя данная величина существенно отличается в зависимости от обстоятельств). Имеются сложные расчеты необходимой для заземления величины сопротивления, согласно которым оптимальной величиной являются 30 Ом (для бытовой электротехники). Если же речь идет о молниезащите частного дома, предпочтительная величина — 10 Ом.

Задачи заземления:

1. Гарантированный отвод в землю напряжения с токопроводящих предметов.
2. Выравнивание потенциалов всех объектов, находящихся в дачном доме.
3. Создание условий для правильной работы всех систем электробезопасности, в том числе автоматов, устройств защитного отключения и плавких предохранителей.
4. Избежание ситуаций, когда на корпусах электробытовой техники скапливаются статические заряды.
5. Сохранение в исправном состоянии электроаппаратуры. К примеру, функционирование импульсных блоков питания на компьютерной технике нередко сопряжено с наведением напряжения на системные блоки. В результате разряда происходит поломка электронных компонентов и потеря информации.

Крупная бытовая техника обязательно должна быть защищена заземлительной системой:

1. Бойлер изготавливается из нержавейки, которая отрицательно реагирует на блуждающие токи, отводимые заземлением. При появлении блуждающего тока человек подвергается серьезной опасности: удар возможен во время приема душа или обычного касания бойлера.
2. Стиральная машина. Аппарат отличается высокой электрической емкостью, возникающей из-за повышенной влажности в помещении.
3. Компьютер. Блок питания устроен так, что рабочая утечка в этом элементе бывает даже выше, чем у стиралки.
4. Электроплита. Этот вид бытовой техники отличается высокой мощностью, следствием чего является повышенный риск пробоя.

Схемы и расчет заземления

Правильно выполненная заземлительная система должна надежно контактировать с нулевым потенциалом грунта и с минимальным сопротивлением контура. При этом нужно учитывать, что в разных видах грунта сопротивление существенно разнится (смотрите таблицу).

Слои земли с самым маленьким сопротивлением обычно находятся глубоко под землей. Однако просто заглубления электродов бывает недостаточно. Поэтому для получения нужного сопротивления увеличивают количество проводников, дистанцию между ними или площадь контакта с землей. Для улучшения результата используют схемы, показанные на рисунке ниже.

Описание схем:

1. Схема «А». В данном случае создается замкнутый контур по периметру здания. Не очень глубоко вкопанные штыри соединяют по кольцу с помощью шины. Заземление на даче таким способом выполняется редко, так как требуется значительный объем земляных работ. Кроме того, схема часто нереализуема из-за расположения строений на участке.
2. Схема «Б». Это наиболее распространенный способ организации заземления для дачного дома. Система включает три или более закопанных на умеренную глубину штыря (электрода), объединенных между собой шиной.
3. Схема «В». Основана на использовании всего одного электрода, вкопанного на большую глубину. Такая схема применяется даже в подвале строения. Способ достаточно удобен, но не всегда реализуем, если речь идет о каменистой земле. Еще одна сложность — необходимость использования особых электродов, что требует повышенных финансовых затрат.
4. Схема «Г». Отличается удобством, но создавать такое заземление нужно еще при проектировании дачного дома, а выполнять — во время заливки фундамента. В уже построенном здании постройка такой системы сопряжена с высокими затратами.

Недопустимые схемы заземления

Не рекомендуется использование водопроводных труб и стояков отопления в качестве заземления. Такие трубопроводы часто оказываются сильно окислены или имеют недостаточный контакт с грунтом. Также в трубопроводах нередко имеются пластиковые детали, из-за которых происходит размыкание электрической цепи.

Некоторые домашние мастера, желая удешевить систему заземления, идут таким путем: делают в розетке перемычку между контактами заземления и нуля. Такое решение может привести к неприятностям, поскольку если где-либо на участке цепи произойдет перефазовка или появится некачественный контакт рабочего нуля, на корпусе возникнет напряжение.

Разновидности систем заземления

Существует несколько видов технического исполнения заземлительной системы, соответствующих стандартам Международной электротехнической компании (МЭК):

Система TN

Наиболее распространенная схема. Включает подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S.

В подсистеме TN-C нулевой рабочий и нулевой защитный проводники соединены в единый проводник по всей системе.

Методика является технически наиболее доступной для тех мастеров, кто желает сделать своими руками систему заземления для дачного дома.

К тому же, TN-C привлекательна в отношении незначительности финансовых затрат. Минус такой системы состоит в отсутствии отдельного проводника защиты.

В подсистеме TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники функционируют по отдельности во всей системе. В результате удается добиться большей безопасности, если сравнивать TN-S с TN-C.

Недостаток схемы — необходимость дополнительного пятижильного кабеля, прокладываемого от трансформатора к трехфазной сети или же трехжильного кабеля в случае однофазной сети.

Такой подход превращает проект заземления в достаточно дорогостоящую затею.

В случае с подсистемой TN-C-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники соединяются в единый проводник на определенном участке системы. Объединение происходит от источника электропитания до ввода в здание.

В случае обрыва проводника электроприборы оказываются под высоким потенциалом.

Система TT

Нейтраль источника электропитания делают глухозаземленной. Открытые контакты электрической установки подключают к заземлителю, независимому от заземлителя нейтрали источника питания. Система TT используется в тех случаях, когда отсутствует возможность создать заземление по методу TN.

Система IT

Нейтраль источника электропитания изолируется от грунта или заземляется через электробытовую технику с высоким уровнем сопротивления. Схема часто используется в медицинских учреждениях и лабораториях, где требуется подключение высокочувствительной техники.

Установка системы заземления

В качестве примера рассмотрим монтаж системы заземления в виде треугольника с металлическими штырями в вершинах.

Понадобятся такие материалы для создания электродов:

• уголок из стали толщиной 4 мм (минимум);
• прут арматурный сечением 10–12 мм;
• труба, у которой сечение стенок составляет от 3 до 5 мм;
• стальная полоса шириной 50 мм.

Длина штырей должна быть в пределах 2,5–3 метров. Для обвязки подойдет металлическая полоса или арматура. Все соединения выполняются путем сварки.

В продаже имеются готовые комплекты для заземления. В качестве примера приведем содержание одного из таких комплектов (для глубинного заземления):

• оцинкованный стержень длиной 1,5 м и диаметром 20 мм (5 единиц);
• универсальный зажим;
• наконечник для погружения электрода;
• водоотталкивающая лента;
• обух для вбивания электрода в грунт;
• металлическая полоса (30×5 мм);
• биметаллический зажим.

Инструкция по выполнению работ

Вначале подбираем место под установку контура и очищаем пространство от всего лишнего. Оптимальная дистанция от электрода до силового шкафа — 10 метров. Дальнейшие действия осуществляем в таком порядке:

1. Готовим траншею. Она должна быть треугольной формы. Котлован копаем также, как готовили бы яму под ленточный фундамент. Рекомендуемая глубина траншеи — 1 м, а ширина — 50 см. Дистанция от электрода до электрода — 120 см. От любого из углов треугольника прокапываем канаву к силовому щиту.
2. Забиваем в землю электроды по вершинам треугольника. Если грунт плотный, бурим шурфы. При сложностях с погружением в землю штырей берем чуть более короткие электроды, но тогда их общее количество в системе нужно увеличить.
3. Подготавливаем стальные уголки и устанавливаем их по углам треугольной траншеи. Вкопанные стержни должны выступать над поверхностью земли. Это обеспечит возможность соединения их между собой шиной. Шурфы прикапываем землей, перемешанной с солью. Такая мера позволяет уменьшить сопротивление электродов (однако ускорит их коррозию).
4. Обвязываем установленные уголки путем их сваривания. Обвязку привариваем к электродам. От одного из электродов по ранее приготовленной траншее направляем металлическую полосу в сторону распредшкафа. К щиту прикрепляем проводник с помощью приваренного болта.
5. Проверяем сопротивление и, если все в порядке, закапываем траншею.

Проверка системы

Для проверки заземлительной системы используем омметр или мегомметр. Норма сопротивления для дачного дома — до 10 Ом. Однако более оптимальным показателем считается 4 Ом. Если показатель сопротивления высокий, забиваем еще несколько электродов и связываем их с уже установленными.

Если нужные приборы отсутствуют, берем обычную лампу накаливания, далее присоединяем к одному из ее контактов провод фазы, а к другому — провод, идущий на заземление.

Яркость света от лампочки должна быть такой же, как и в ее обычном состоянии (речь идет о сети 220 вольт).

Если свечение отличается от нормального, необходимо проверить все соединения элементов контура, чтобы улучшить качество контактов между ними.

Заземление на даче: схемы, расчет и монтаж

Источник: https://220.guru/electroprovodka/zazemlenie-molniezashhita/sistema-zazemleniya-na-dache.html

Организация системы заземления в частном доме и на даче

Раздел Техническая информация → Заземление частного дома

Публикация по материалам из интернета

Заземление на даче, в частном доме

Электроснабжение дачных домов, садовых товариществ и домов в деревне, в подавляющем большинстве, осуществляется по воздушным линиям электропередач.

А это означает, что потребитель получает электроэнергию по системе заземления «TN-C», которая в настоящее время считается наиболее опасной системой заземления из всех существующих систем на сегодняшний день.

Заземление предназначено для защиты человека от поражения электрическим током в том случае, если у электрических приборов нарушается изоляция и они “пробивают” на корпус (электроводонагреватели, стиральная машина и пр.), особенно в помещениях с повышенной влажностью.

В доме (даче) во входном щите произвести разделение PEN на два, при этом сечение провода подводящего в дом предпочтительнее медный не менее 10 мм2, его сеченее должно быть не менее фазного провода.

Для полного решения заземления необходимо изготовить заземление для дома (дачи), все это можно изготовить самому.

Качество заземления определяется величиной электрического сопротивления в цепи заземления, это сопротивление возможно уменьшить, увеличивая общую площадь контакта или повышая проводимость среды — для этого и увеличивают количество стержней, повышая количество содержание солей в земле и …

Типы заземления

TN-C TN-C в этой системе рабочий ноль и PE-проводник совмещены в один провод. Самым большим недостатком является образование линейного напряжения (в 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля.

TN-S

TN-S – рабочий и защитный ноль в системе разделяются на самой подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию состоящую из металлической арматуры.

TN-C-S разделени нулей происходит в середине линии, но в случае обрыва нулевого провода до точки разделения корпуса окажутся под линейным напряжением, что представляет угрозу для жизни при касании.

Организация системы заземления ТТ в частном доме

Преимущества ТТ:

• 1. Исключен вынос потенциала с PEN ВЛ на заземленные корпуса электроприборов при аварии на ВЛ.
• 2. Электробезопасность не зависит от состояния ВЛ.
• 3. Незначительный ток через ЗУ в нормальном состоянии.

Недостатки ТТ:

• 1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только устройство защитного отключения (УЗО), т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов. При отказе устройство защитного отключения и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.Автоматические выключатели в системе ТТ защищают только электрическую проводку (от перегрузки и короткого замыкания “фаза-рабочий ноль”).
• 2. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо доказать).
• 3. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, устройств защитного отключения, бытовой техники.
• 4. Система ТТ требует квалифицированного обслуживания. Нередко неквалифицированные электрики “устраняют” срабатывание устройство защитного отключения путем исключения его из схемы вместо выяснения и устранения причин срабатывания. В этом случае система ТТ превратится в “мину замедленного действия”.

Применимость ТТ: – При неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ

Особенности:

• 1. Нулевой провод с ВЛ не соединяется с местным ЗУ и шиной РЕ.
• 2. Все линии обязательно должны быть защищены устройством защитного отключения (для защиты при косвенном прикосновении и от выноса потенциала на местный РЕ-проводник и PEN-проводник ВЛ). Поскольку только устройство защитного отключения обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а устройство защитного отключения традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование устройств УЗО.
• 3. Для защиты при прямом и косвенном прикосновении уставка устройства защитного отключения не должна превышать 30 мА.
• 4. Для защиты аппаратуры и проводки от грозовых перенапряжений должны применяться ОПНы (ограничитель перенапряжения) и грозоразрядники.
• 5. Суммарное сопротивление должно удовлетворять условию (ПУЭ-7, п.1.7.59): Rа*Iа < 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении устройств защитного отключения для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Т.е. при устройстве защитного отключения 100 мА Ra должно быть не более 500 Ом, даже заземлитель в виде одного вертикального прутка длиной 2...3 метра в большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с хорошим запасом.Однако, для помещений с повышенной опасностью допустимое напряжение прикосновения д.б. уменьшено, обычно применяется величина 12В вместо 50В, соответственно, д.б. уменьшено и допустимое сопротивление заземления.
• 6. ГОСТ Р 50669-94 “Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла…”, рекомендующий для таких зданий систему ТТ, хотя и не распространяется на стационарные здания, но ужесточает, по сравнению с ПУЭ, требование к сопротивлению ЗУ и устанавливает дополнительные требования к устройству ввода, к выполнению повторного заземления нулевого рабочего проводника с целью исключения атмосферных перенапряжений, что в целом способствует повышению безопасности, а потому, до принятия других соответствующих стандартов, его целесообразно принять к руководству:
• 7. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ
• 8. Хотя сама по себе система защитного заземления ТТ не предъявляет особых требований к сечению вводного кабеля и проводников заземления, однако, при наличии УЗИП (молниезащиты) сечение вводного кабеля должно быть не менее 10мм2 по меди (16мм2 для алюминия). Сечение заземляющего проводника от заземлителя к шине РЕ ВРУ д.б. не менее 10мм2 по меди, 16мм2 для алюминия или 100мм2 для стали.

Вот простой пример схемы ТТ (уточнение – проводка освещения сечением 1,5 мм2 на схеме д.б.

защищена автоматом на 10А): (зеленая полоса с желтым просветом внизу – это шина РЕ в щитке, по совместительству выполняющая и функции ГЗШ) На этой схеме все линии, кроме освещения, для повышения безопасности имеют дублированную защиту устройств защитного отключения: вводное устройство защитного отключения на 100(300)мА и групповые устройство защитного отключения на 10(30)мА.

 

Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

Преимущества ТN-C-S:

• 1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается как устройство защитного отключения, так и автоматическими выключателями (автоматами) или предохранителями (при наличии защитного зануления открытых проводящих частей).Т.о. автоматические выключатели и предохранители защищают не только проводку от перегрузки и КЗ, но и людей от поражения при косвенном прикосновении.
• 2. TN-(C-)S, согласно ПУЭ, – основная (предпочтительная) система заземление.
• 3. Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом. Требуется установка только одного (трех при трехфазном вводе) ограничителя перенапряжений между L и PEN (шиной РЕ).

Недостатки ТN-C-S: 1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ. 2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер. Применимость ТN-C-S: – При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)

Особенности:

• 1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка (п.1.7.135), без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи (п.1.7.145). К этой шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
• 2. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
• 3. На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, при этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители (ПУЭ-7, п.1.7.102). Сопротивление растеканию ЗУ повторного заземления PEN-проводника ВЛ, согласно ПУЭ-7 РФ, не должно превышать 30 Ом (ПУЭ-7, п.1.7.103) (при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется).Согласно ПУЭ, выполнение повторного заземления рекомендуется в случае отсутствия металлических трубопроводов, железобетонного фундамента и металлоконструкций, которые при включении в СУП сыграли бы роль естественных заземлителей. В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления PEN-проводника также не должно превышать 30 Ом.
• 4. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ.

Вот простой пример схемы ТN-C-S (уточнение – проводка освещения сечением 1,5 мм2 на схеме д.б. защищена автоматом на 10А): (зеленая полоса с желтым просветом внизу – это шина РЕ в щитке, по совместительству выполняющая и функции ГЗШ)

Источник: https://www.110volt.ru/uzo/ground

Правильное заземление дома

Resize

Вместо предисловия

Статья написана для владельцев квартир, построенных до 1997 года, в которых применялась схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C).

Также что-то полезное смогут для себя владельцы частных домов.

Для владельцев современных квартир и домов все нижеописанное может представлять лишь теоретический интерес.

Содержание статьи:

Для чего нужно заземление в доме или как выжить в мире изобилия электроприборов

Сегодня былая норма потребления электроэнергии в полтора (1.3) киловатта (при напряжении в 220 Вольт и пробках, выдерживающих 6 Ампер) воспринимается с улыбкой.
С тех пол электрические домашние помощники размножились неимоверно, повышая комфорт жизни и экономя кучу времени.

Однако чем больше в доме электроприборов – тем выше вероятность «словить» серьёзный удар током при отсутствии заземления.

Обращаться к специализированным организациям с просьбой «построить» нормальное заземление часто смысла особого не имеет, ибо дорого получится. Тем более, что «приникнуть к земле» не так уж и сложно.

Монтаж заземления в частном доме – кто должен делать

Проясним один вопрос для опасающихся «гнева» электриков (в виде штрафов). Если заземление установлено по правилам, да ещё и измерения сопротивления растекания тока не превышают четыре Ома – штрафовать вас не за что.

Дело в том, что ни в одном нормативном документе, регламентирующем установку заземления, не сказано, заземление должна делать специализированная организация. Можете даже особо «въедливым» электрикам перечислить эти самые нормативы:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Единственный плюс заземления, сделанного специализированной организацией и принятого энергослужбой – возможность требовать возмещения в случае, если их работа все-таки «пропустила» аварию.

Причём с федеральных энергетиков что-либо получить получить по суду почти невозможно. С коммерческой фирмы получить возмещение реально, но уж очень их работа дорого стоит.

Какое бывает заземление (защитное и рабочее)

Защитное — предохраняет людей от электрошока. Также спасает от выхода из строя электроприбор при его случайном пробое на корпус. Если к защитному заземлению подключен молниеотвод – такая конструкция ещё и нейтрализует удар молнии в дом.

Рабочее – работает также, как и защитное, однако дополнительно обеспечивает отключение электрооборудования при каком-либо ЧП с электричеством. Фактически применяется только для промышленного оборудования.

Считается, что бытовой техники должно хватать заземления через евророзетку. В реальности для следующих электроприборов желательно отдельное заземление:

1. Для стиральной машины. У прибора велика собственная электрическая емкость. В результате во влажном помещении исправная «стиралка», включенная в надежно заземленную евророзетку, всё равно ощутимо «кусается».
2. Для микроволновой печи. На большинстве микроволновок на корпусе даже предусмотрена винтовая клемма под отдельный заземлитель. Дело в том, что при любых проблемах с заземлением в евророзетке, прибор может опасно излучать.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Из-за тяжелых условий работы в этом устройстве велика опасность электрического пробоя.
4. Настольный компьютер. Импульсный блок питания настольного компьютера (ИБП) без нормального заземления провоцирует его неустойчивую работу. Большинство непонятных «глюков» при работе родом именно оттуда. Плюс общее ухудшение скорости и устойчивости. Для решения большинства компьютерных проблем достаточно прикрепить провод заземления компьютера за любой крепежный винт сзади корпуса.

Устройства заземления дома – из чего что состоит

Проще всего выполнить заземление дома арматурой. Металлические пруты-проводники, вбитые или врытые в землю называются заземлителями. Как минимум, полметра заземлителя должно находиться в слое почвы со стабильной влажностью:

• В местах с суровой зимой этот слой находится ниже горизонта максимального промерзания
• В местах с мягким климатом (плюсовая температура зимой) этот слой находится ниже горизонта просыхания

Точными данными о рекомендуемой длине и количестве заземлителей можно «разжиться» в местной энергослужбе. Чаще всего металлического прута длиной в два-три метра будет достаточно.

Все заземлители должны быть соединены так называемой металлосвязью. Это сварная металлическая конструкция, соединяющая воедино верхние концы металлических прутов-заземлителей. Другой конец металлосвязи заведен в дом и называется шиной заземления. Таких конструкций может быть протянуто в дом несколько штук (их ещё называют вводами шин заземления).

Одна из шин обязательно должна быть подведена к вводному щиту (ВЩ. Другое название — вводно-распределительное устройство (ВРУ). Сопротивление заземления дома должно быть не более 0,1 Ом.

Контур заземления своими руками

Контур заземления – это металлосвязь и заземлители, сваренные воедино. Именно к шине заземления подключаются  с помощью проводников «заземлительные» клеммы электроустановок.

Если используется гибкий проводник в изоляции, то его сечение должно быть не менее четырёх квадратных миллиметров. Расцветку изоляции нужно использовать «заземлительную» (желтую с зелёной полосой).

Для подключения на шине должны быть предусмотрены так называемые контактные площадки (зачищенные до блески участки с резьбовыми отверстиями под болты размером не менее М4)

Почему заземлителей должно быть несколько

Дело в том, что земля – это не линейный проводник, соответственно одного заземлителя недостаточно, чтобы обеспечить гарантированную защиту.

Если заземлителей несколько, то увеличивается площадь их контакта с землёй. Обычно металлические пруты-заземлители устанавливают на расстоянии один-два метра друг от друга. Для рыхлого грунта оптимальное расстояние составляет чуть дольше одного (1.2) метра.

 «Заземлительные» табу

Нельзя заземлять электроприборы на металлические трубопроводы. Кусок пластиковой трубы в домовой разводке автоматически делает ток пробоя смертельно опасным.

Если от металлосвязи шина заземления не протянута в дом, это нужно обязательно сделать. Хоть и кажется, что проще протянуть из дома кусок заземляющего проводника и присоединить его металлосвязи.

Дело в том, что на неподготовленной контактной площадке проводник под открытым небом (никакая замазка не спасает!) сразу начнёт активно окисляться (явление называется электрокоррозией). При любой аварии такой проводник сразу отгорит, не успев выполнить защитные функции.

Ещё нельзя заземления электроприборов соединять последовательно и затем подключать к контактной площадке. Чтобы в случае пробоя на одном из приборов не угробить все подключенные.

Точно так же не стоит к одной контактной площадке подключать несколько электроприборов.

Молниезащита и заземление дома – два-в-одном

Согласно ПУЭ, если дом оборудуется контуром заземления, то заодно к нему нужно добавить и молниеотвод. Заземление дачного дома должно его включать в обязательном порядке. Дом без заземления и молниезащиты – кандидат на пожар

из-за ударов молний в грозу.

Молниеотвод соединяется с контуром заземления стальной проволокой (шириной не менее шести миллиметров) или стальной шиной (15х3 миллиметров).

Правильное заземление частного дома

Контур заземления в частном доме не всегда нужно делать «по-максимому». В ряде случаев достаточно и более простого варианта:

• Простейшее устройство заземления в частном доме (годится и для дачного домика при наличии защитного зануления) — сварной контур, соединённый с двумя-тремя заземлителями, расположенными в ряд или треугольник.
• Контур заземления для дома с заземлителями, расположенными по двое, нужно делать, если на дачу питание подается по подземному кабелю. Или в дом заведены любые виды коммуникаций – вода, канализация, газ или связь.
• Устройство контура заземления в доме, где много электроприборов (потребляется мощность более трех киловатт) должно быть сделано группами по три заземлителя

В общем случае комплект заземления для частного дома – несколько заземлителей и металлосвязь.

Как проверить качество заземления

Бытовой тестер для этого не годится. Проще всего пригласить профессиональных электриков, оснащённых современными электронными приборами для замеров (или старыми советскими ПКП-3). За сравнительно небольшую плату они не только оценят качество заземления, но и выдадут соответствующий документ.

Заземление в старых домах – экономия «по-хрущёвски»

До 1997 года все многоквартирные дома заземлялись по схеме TN–C (глухозаземленная нейтраль). Для такого варианта характерно совмещение домового проводника защитного заземления (PE) с нейтралью трехфазного ввода (N). Фактически заземления в панельных домах (массовые «хрущобы») не было в принципе.

С повышением энергопотребления и появлением приборов, требующих рабочего заземления недостатки схемы TN–C стали критичными:

• В нейтрали трехфазного ввода (N) бывают неслабые слкчайные электропомехи
• В случае аварии на подстанции («отгорание» нуля) в розетки попадает 380 Вольт со всеми сопутствующими радостями для приборов, рассчитанных на 220.

Каждый дом снабжается собственным контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам (на три проводника).

Для того, чтобы узнать, есть ли в доме собственное заземление, достаточно открыть домовый ЩВС (это может делать только электрик из ДЭЗ (дирекция эксплуатации зданий) и подсчитать количество жил, заведённых в дом:

• Если их пять – в доме используется современная система TN–C–S
• Если их четыре – в доме устаревшая глухозаземленная нейталь, а рабочего заземления нет

В случае TN–C заземление нужно делать. Если решать проблему поквартирно, то стоит подумать о занулении и УЗО.

Первый «костыль» для «хрущёвки» — защитное зануление

В качестве рабочего заземления пригодно лишь для стиральной машины, а для микроволновки и компьютера такой «трюк» не подходит категорически.

Заключается в протяжке заземляющего проводника от этажного щитка к распределительной коробке квартиры, а затем к заземляющим контактам евророзеток.

Однако если на вашем этаже (или во всём доме) нейтраль слабовата (это заметно по «плаванию» напряжения без всяких видимых причин) то защитного зануления будет недостаточно.

Второй «костыль» для «хрущёвки» — УЗО

Устройства защитного отключения в случае пробоя на корпус отключают электроприбор. Бывают трехфазными и однофазными, выполняются на дифференциальных реле (дифреле) или на современной микроэлектронике. Изготавливаются в виде отдельного блока, встраиваются в розетку или выполнябтся в виде розеточного переходника.

Постоянно сравнивают значение тока в фазе и нуле. Если обнаруживают разницу (такое случается при пробое на корпус), то отключаются сами и, тем самым обесточивают технику, за которую отвечают.

При выгорании нуля сгорают сами так быстро, что ничего не успевают отключить.

Из-за помех в сети часто выключают совершенно исправный прибор.

 «Заземлить» хрущёвку реально

«Костыли» не понадобятся, если провести собрание всех жильцов многоквартирного дома и выбрать уполномоченного для выяснения, во что обойдётся монтаж заземления дома.

А затем «скинуться» всем «миром», если стоимость заземления дома окажется посильной, чтобы решить проблему раз и навсегда.

Светильник своими руками из дерева

Люстра своими руками из дерева

Абажур своими руками

Установка светодиодной ленты

Как сделать настольную лампу из картона для клавиатуры

Маркировка кабеля

Люстра из дисков

Проводка в деревянном доме

Источник: http://lustrymarket.com/delaem-svoimi-rukami/pravilnoe-zazemlenie-doma/