Есть ли смысл ставить выключатель нагрузки в квартирном щитке?

Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат? 4 преимущества использования

Наверняка многие из вас пользовались автоматическими выключателями. Проблем включить-выключить свет с помощью таких выключателей не возникало. Но вы должны знать, что в первую очередь автоматические выключатели создавались не для частых коммутационных операций, а для защиты эл.проводки и токоприемников от сверхтоков.

И если вы злоупотребляете частыми отключениями с помощью автоматов, в особенности не отключив из розеток нагрузку, внутри автомата происходит постепенное выгорание контактов.

Поэтому для повышения безопасности электрощитков и надежности электроснабжения и были разработаны выключатели нагрузки.

Внешний вид и устройство

Размером и формой он аналогичен автоматическим выключателям. Отличить его можно по надписи на лицевой стороне выключатели. Вместо надписи ВА, будет написано ВН (или ВМ-Р(рубильник).

Модульный выключатель нагрузки может быть как одно, так и 4-х полюсным. Выпускается он на токи от 16А до 125А.
Основное значение выключателей нагрузки — оперативные коммутации, т.е. процесс включения-выключения номинальных токов в отходящей цепи. Внутри установлен мостиковый контакт, с большей площадью и большей силой прижимания чем у обычных автоматов.

Использование модульных выключателей нагрузки в распредщитке с точки зрения безопасности, является правильным решением.

А представьте что вам необходимо часто пользоваться автоматом для отключения света. Больше всего таких коммутаций происходит в процессе ремонта квартиры или наладке освещения.

Поэтому, если вам сначала монтируют распредщиток, а затем происходит сам ремонт, обязательно позаботьтесь об установке в щитовой выключателя нагрузки.

Вот сравнительные характеристики ресурса электрических отключений обычного автомата и выключателя нагрузки марки ИЭК. Как видно из данных, выключатель нагрузки здесь выигрывает почти в 2 раза.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Если с модульным устройством произошла какая-то проблема и выявился дефект, не старайтесь их разобрать и починить самостоятельно. Так что если обнаружили неисправность на ВН-рубильнике или автомате, меняйте их на другие.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Если у вас уже установлен вводной автомат, для выбора выключателя нагрузки ориентируйтесь прежде всего на его номинальный ток. Номинал выключателя нагрузки рекомендуется выбирать либо равным номинальному току автомата, либо на ступень больше. При этом следует не забывать что нам диктуют правила.

Руководствуясь этим, приобретайте в магазине аппараты от 40А и выше, тем более что в цене они не слишком отличаются от своих «меньших собратьев». Ну а располагаться выключатель нагрузки должен однозначно до вводного автомата, а еще лучше до самого прибора учета.

Плюс такой схемы не только в экономии, но и в селективности. При замыкании в проводке, у вас уже одновременно не отключится и ввод (погасив всю квартиру, что зачастую бывает при больших токах КЗ) и автомат группы.

Преимущества использования выключателя нагрузки

1. минимальная вероятность повреждения изоляции дугой, даже при долгом использовании или загрязнении, за счет специальной конструкции с двойным разрывом цепи
2. небольшая стоимость
3. увеличенная электрическая износостойкость
4. допускается эксплуатация при умеренных перегрузках

Источник: https://domikelectrica.ru/modulnyj-vyklyuchatel-nagruzki-ili-vvodnoj-avtomat-4-preimushhestva-ispolzovaniya/

Что такое выключатели нагрузки и зачем они нужны?

В принципе мини-рубильники и выключатели нагрузки это одно и тоже. Они свободно продаются в магазинах, но пользуются меньшим спросом, чем автоматические выключатели. Мини-рубильники представляют собой устройства, которые используются для коммутации (включения – отключения) цепей под нагрузкой. Они изготавливаются в модульном исполнении и по внешнему виду похожи на обычные автоматы.

Часто задают вопрос: “Зачем нужны мини-рубильники и выключатели нагрузки?” Тем более они стоят намного дороже тех же самых автоматических выключателей. Давайте тут попробуем разобраться с этим вопросом.

Что такое выключатель нагрузки?

Это устройство, которое позволяет быстро произвести включение или отключение какой-либо цепи, находящейся под нагрузкой.

Выключатели нагрузки имеют усиленные контакты, срок службы которых намного превышает срок службы контактов простых автоматов. Это необходимо для возможности безопасного обесточивания линии, которая находится под нагрузкой.

Если отключать нагрузку обычным автоматическим выключателем, то дуга, которая образуется при разрыве цепи, со временем может спровоцировать слипание контактов. Поэтому обычные автоматы нельзя использовать для включения-отключения нагрузки.

Они нужны для защиты электропроводки при возникновении не штатной ситуации в защищаемой ими цепи электропитания.

Для того чтобы можно было убедиться визуально, что контакты мини-рубильника разорвались, на некоторых моделях есть специальное смотровое окошко. Через него видно в каком состоянии (замкнутом или разомкнутом) находятся контакты рубильника.

Например, это реализовано у фирмы TDM. Тут окошко находится над ручкой управления. Также в таких моделях реализована функция защиты от случайного отключения или включения мини-рубильника.

На передней модели есть подобие винта под шлицевую отвертку, который обозначен на корпусе “Блок – 100А”. Например, отключили такой выключатель нагрузки, повернули отверткой болт “Блок-100А”, таким образом заблокировали ручку управления и пошли смело работать.

Примером мини-рубильников в старом исполнении могут служить пакетные выключатели, которые стоят перед электросчетчиками в этажных распределительных щитах.

Какие бывают выключатели нагрузки?

Они бывают 1,2,3 и 4-х полюсные. Выбирать стоит в зависимости однофазная или трехфазная у вас сеть и нужно ли рвать ноль рубильником. Устанавливаются такие выключатели нагрузки на стандартную DIN-рейку. Это очень удобно, так как их можно ставить в любых распределительных щитках.

По номиналу тока мини-рубильники подразделяются так же как и автоматы. Это на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125А.

Запомните, что выключатель нагрузки не защищает от короткого замыкания и перегрузки. Поэтому линию необходимо защищать автоматическим выключателем.

Выбирать их нужно так: номинал рубильника должен превышать на одну или две ступени номинала автомата. Автоматическому выключателю требуется до одного часа, чтобы отключить перегруженную линию на 45%.

За это время контакты мини-рубильника того же номинала что и автомата начнут греться. Что не совсем будет хорошо.

Как отличить выключатель нагрузки от автоматического выключателя?

Внешне мини-рубильники похожи на автоматы, поэтому нужно уметь их различать. Обычно выключатель нагрузки маркируется на корпусе буквами “ВН”. Также у мини-рубильника более массивная усиленная ручка управления, что сразу бросается в глаза.

Где можно использовать выключатели нагрузки?

Итак, мы разобрались, что представляют собой выключатели нагрузки. Осталось понять нужно ли переплачивать, покупая их ,и где их нужно ставить?

Расскажу на простом примере. Допустим стоит главный вводной автомат в вашем распределительном щитке, в который вы имеете доступ. Еще обычно в на первом этаже, в подвале или еще где-нибудь стоит распределительный шкаф, где происходит распределение электропитания на разные стояки или квартиры. Он закрыт на ключ и сюда доступ имеет местный электрик.

Например, произошло короткое замыкание. От КЗ очень часто помимо группового автомата срабатывают и вышестоящие. Если в закрытом щитке распределение происходит с помощью автоматических выключателей, то есть большая вероятность, что здесь его тоже выбьет.

Выключатели нагрузки или мини-рубильники нужно ставить там, где происходит распределение электропитания на разные квартиры. Также их стоит устанавливать рядом с промышленным электрооборудованием.

Например, около сверлильного станка, наждака, токарного станка и т.д.

Мини-рубильник тут нужен для экстренной остановки электрооборудования, например когда вместе со сверлом начнет вращаться заготовка или что-то зажует в станок.

А в вашем доме стоят выключатели нагрузки?

Улыбнемся:

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/91-chto-takoe-vyklyuchateli-nagruzki-i-zachem-oni-nuzhny

Рубильник ABB (выключатель нагрузки)

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Очень давно я не писал новых статей, на это катастрофически не хватает время.

Основная работа в энергосбытовой компании, сборка щитов в свободное от основной работы время, семья и, какие-то постоянно-возникающие домашние дела, просто физически не позволяют заниматься написанием новых статей.

Но писать надо, а то уже каждый второй при заказе, осторожно интересуется, не забросил ли я сборку электрощитов. Наконец, выкроив время, я решил опубликовать новую статью про рубильник ABB.

Прежде всего, давайте выясним, что такое рубильник? Рубильник — это простой переключатель, который просто отключает или включает электрическую цепь под нагрузкой или без неё. По сути, рубильник — это «народное» название, правильное название такого прибора (коммутационного аппарата) — выключатель нагрузки.

У рубильника, в отличии от автоматического выключателя, нет электромагнитного и теплового расцепителя, или иными словами, рубильник не имеет никаких защит.

Как было указано ранее, рубильники нужны для отключения нагрузки, то есть более правильно отключать полностью электрический щиток в квартире или доме, именно рубильником, а не автоматом.

Но я в щитах предпочитаю ставить на вводе автомат.

Во-первых, часто в ЩУ или этажных щитках стоят вводные автоматы низкого качества, поэтому установив автомат в доме или квартире на вводе, мы убиваем двух зайцев, и ставим качественный прибор на ввод щита и получаем вводной прибор.

Во-вторых, прежде чем отключить весь щит по какой-либо причине, мы на 99% уже сняли всю нагрузку (выключены автоматы электроплит, кондиционеров, котлов и т.д.), автомат при номинальных токах имеет десятки тысяч циклов «включения-отключения», и ему абсолютно ничего не угрожает.

Рубильники в щиты я устанавливаю, или когда на вводе уже есть качественный автомат, или для управления НЕотключаемыми линиями.

Но, как оказывается разновидностей рубильников, как по исполнению, так и по применению, не так уж и мало. Я рассмотрю в данной статье те рубильники, которые использую в своих щитах.

Рубильник ABB OT63F3.

Это наиболее распространенный рубильник ABB, который широко используется, как в быту, так и на производстве. Очень надежный, устанавливается как на din-рейку, так и на монтажную панель.

Стандартно продается 3-хполюсным, но можно или сразу купить 4-хполюсный OT63F4N2 или докупить отдельно дополнительный полюс и самостоятельно «нарастить» рубильник. А можно даже два доп. полюса прищелкнуть, один справа, другой слева, и получится  5-типолюсный рубильник ABB)).

Данный рубильник ABB ОТ63F3, как следует из названия, рассчитан на ток 63 А. В данной серии выключателей нагрузки есть рубильники, которые рассчитаны на меньшие токи 16, 25 и 40 А, но они отличаются по размерам и в электрощиты «становятся», мягко говоря коряво, что хорошо видно на фото, позаимствованному у моего известного коллеги Cs-Cs.net.

Пожалуй, к одному из минусов рубильника ОТ63 я отнесу его «родную» ручку, с которой он продается. По мне, так она очень неудобная и переключать рубильник ABB ей очень неудобно, особенно у кого не очень сильные пальцы, например, у детей и женщин.

Данная проблема решается достаточно просто, можно купить и установить отдельно рукоятку немного иного плана, но зато очень удобную. Такие рукоятки бывают двух цветов: черная и красная, что тоже, кстати, порой удобно, чтобы четко были понятны задачи рубильников в щите.

Рубильник АВВ ОТ63, как ранее писал, очень надежный, можно сказать неубиваемый и достаточно практичный в том плане, что он внешне подходит в щиты ко всем производителям, и к Шнейдер Электрик и Легранд.

Рубильник ABB SD200.

Рубильники серии SD200 относительно новые, и начали выпускать их с 2016 года. Внешне они почти неотличимы от старой копии серии Е200.

Но это только внешне. Многим известно, что серия Е200 имела конструктивный косяк, и поэтому были заменены на новую серию.

Как следует из названия серии SD200, рубильник ABB также, как и автомат S200, в зависимости от последней цифры, разделяется по количеству полюсов:

• SD201 — однополюсный,
• SD202 — двухполюсный,
• SD203 — трехполюсный,
• SD204 — четырехполюсные.

На фото также показан пример 2-хполюсного рубильника. Такие рубильники SD201 и SD202 удобно использовать в однофазных щитах, т.к. они занимают меньше места, чем ОТ63, который займет не менее 3-х модулей.

Рубильник ABB SD200 выпускается на номинальные токи: 16, 25, 32, 40, 50 и 63А. К нему подходят все дополнительные контакты, предназначенные для модульки ABB.

Другие рубильники.

Т.к. в своих щитах я в основном использую модульку от АВВ, то фоток рубильников Шнейдер Электрик, Легранд, Хагер у меня немного.

Сразу скажу, что похожих рубильников на дин-рейку, как у АВВ ОТ63 у этих производителей нет, кроме пожалуй Hager, у которых в линейке продукции есть рубильник HAB на 20-63А.

Также у Хагера есть модульные рубильники 1-4хполюсные серии SBN от 16 до 125А.

В одном из щитов я использовал рубильники SBN 2Р на 63А, достаточно симпатичные, как и вся модулька Хагер.

У Шнейдер Электрик также модульные рубильники 1Р-4Р серии iSW на 20-125А.

Модульные рубильники Легран использовать пока не доводилось. Обходился или автоматами или в 3фазных щитах рубильниками ОТ63 от ABB.

Спасибо за внимание.

Источник: https://elektroschyt.ru/rubilnik/

Блог

Столкнулся с тем, что многие не понимают, для чего служат автоматические выключатели (автоматы) и как они работают.  Предыстория такова…

Один знакомый пригласил меня на консультацию, проверить только что сделанную электрику в своей квартире. Электромонтажные работы выполняла бригада, состоящая из двух «специалистов», из числа тех, кто делает быстро, качественно и дешево (такое разве бывает?).

После завершения всех работ, заказчика не покидала навязчивая мысль – будет ли установленный автомат в щитке выбивать из-за той нагрузки, которую он запланировал (обычный кухонный набор — электрический чайник, микроволновая печь, духовой шкаф, и др. по мелочи).

Итак, имеем на кухне две кабельные линии выполненные кабелем ВВГ. Первая 3×6 идет отдельно на розетку электрической плиты. К ней вопросов нет, линия защищена автоматом С-32. Вторая 3×1,5.

Этого сечения для кухни мало, а на нее разведены все розетки фартука, вытяжка, подсветка, холодильник, телевизор и духовой шкаф.

Изначально на данной линии был установлен автомат С-16 (максимально возможный на данное сечение), но после сомнений заказчика «чтобы не выбивал» мастера решили просто: «А мы Вам, на 25А поставим!», и поставили!

Так вот к чему я. Запомните, что в идеале, номинал автомата подбирается с учетом самого слабого места в электропроводке, и абсолютно не допустимо использовать автомат с номиналом тока выше, чем может выдержать кабель (зависит от сечения его жил). «Хочу 25А!», тут не прокатит. Вернее категорически запрещено!

Но давайте по порядку. Каждый кабель определенного сечения имеет допустимую токовую нагрузку для продолжительной работы. Если порог тока принудительно увеличивать, то проводники в кабеле начинают, греется и этим разрушают изоляцию, что, в конце концов, может привезти к возгоранию. Чтобы этого не случилось, и ставят ПРАВИЛЬНО подобранные автоматы. См таблицу ниже:

В нашей истории автомат 25А, для  сечения кабеля 1,5мм2 не подходит, и требует замены на 16А. Но будет ли он срабатывать, если нагрузка на него превысит номинал на отключение? Тут еще кроется несколько НО …

Во-первых, при увеличении тока номинала автомат не отключается сразу. И на это есть резкие основания. Существуют определенные электроприборы (холодильник, стиральная машина и т.д.) при включении которых возникает в несколько раз больший ток, чем во время постоянной работы.

Поэтому чтобы избежать отключения автомата при каждом включении электроприборов и сделали задержку срабатывания. Такой скачок длится доли секунды и не представляет никакой угрозы для кабеля. Для удобства существуют разные типы автоматов — B, C ,D и др.

У каждого типа свой диапазон мгновенного отключения:

тип B: от 3 до 5 номиналов включительно (удобен для освещения, питания нагревательных приборов, распространен слабо)
тип C: от 5 до 10 номиналов включительно (самый востребованный тип для бытовой электрики, сильно распространен)
тип D: от 10 до 20 номиналов включительно (используется для двигателей с большим пусковым током, широко используется в промышленности)

И, во-вторых, у всех автоматов существует диапазон в котором автомат не срабатывает (НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!) в течение определенного времени и для всех указанных выше типов они одни те же:

Как видим автомат на 16А будет держать нагрузку 18A (1.13*16=18,85) целый час! и нагрузку 23A (1.45*16=23,2) до часа. Из этого следует, что если у нас будет работать микроволновка 2200Вт и мы включим чайник 2200Вт (суммарно 2200+2200=4400/220=20A), то автомат не отключится сразу и даст нам возможность без проблем вскипятить воды.

Итог: Волноваться стоит не из-за отключения автомата, а о сечении кабеля, который питает линию. И если автомат выбивает, то значит он хорошо справляется со своей задачей и стоит задумываться о нормальной проводке или смириться и стараться не использовать одновременно мощные потребители.

Источник: https://electroshaman.by/blog/47-chto-nado-znat-pro-avtomaty

Выключатель нагрузки: принцип работы, виды, как подключать — Asutpp

В данной статье мы рассмотрим принцип работы выключателей нагрузки, их применение на производстве и в быту, характеристики, на которые необходимо обратить внимание при выборе этих приборов, а также советы по их установке.

Принцип работы

Выключатель нагрузки – это трехполюсный (в отдельных случаях двухполюсный и однополюсный), аппарат коммутационного типа, который рассчитан на включение, пропускание номинальных токов и аварийного отключения под нагрузкой. Рабочее напряжение составляет до и свыше 1000В, переменного трехфазного и однофазного тока.

Высоковольтные выключатели оснащены приводами, благодаря чему способны производить переключения как в автоматическом режиме, дистанционно с диспетчерского места, так и в ручном режиме непосредственно в близи выключателя. Есть виды мощных выключателей с предохранителями или без них.

Привод может подсоединяться и отдельно, но в таком случае нужно между фазой и нулем ставить дополнительную перегородку. У данного прибора малогабаритные размеры.

Переключатель, работающий дистанционным командным пунктом, по сути, является дистанционным реле, которое помещено в промышленных электроустановках, которые потребляют большое количество электроэнергии: плавильных печах, водонапорных насосных станциях, понижающих трансформаторах.

Такой переключатель работает аналогично пейджеру, получая сигналы от энергетической компании или во время переключения контактов, чтобы выключить или уменьшить питание прибора в периоды максимального электрического спроса, он блокирует излишний ток.

Зачастую реверсивный выключатель или разъединитель нагрузки, имеет только одностороннюю связь, т.е. он получает и обрабатывает сигналы, но в обратном направлении их не посылает.

Некоторые из них в настоящее время уже способны отвечать на сигналы электрических сетей или командных пунктов, благодаря такой функции выполняется своеобразная гарантия энергетической компании по контролю качества приборов.

Выключатель нагрузки ВНР 10/630

Как правило, устройство бытового назначения, которые устанавливаются в частных домах и жилых квартирах, обладают более скромными характеристиками и принципом работы. Они управляются вручную и рассчитаны на напряжение сети в 220/380 вольт. Они предназначены для коммутации номинальных токов до 100 ампер.

Принцип работы таких устройств схож с автоматическим выключателем, только здесь отсутствует защита от токов короткого замыкания и токов перегрузки.

Выключатели в вашем доме могут служить для распределения электроэнергии множества приборов: водонагревателей, систем отопления и кондиционирования помещения, насосных установок и т.д..

С помощью данных приборов можно многократно коммутировать достаточно мощную нагрузку.

Виды переключателей нагрузки

Существует несколько разновидностей выключателей нагрузки. Рассмотрим их поподробнее.

Максимальное сопротивление в открытом состоянии может обеспечить модульный выключатель. Приборы такого типа отличаются тем, что не способны работать в условиях взрывоопасных или пожароопасных производств, но зато обладают повышенной бесперебойностью и могут контролировать ток от 40 до 125 ампер.

Но дело в том, что максимально допустимая длительная нагрузка на таких приборах является 100 ампер и ее не стоит превышать. Система модуля подходит для крепления на din-рейку, и для контроля цепей под нагрузкой и отключенных.

Источник: https://www.asutpp.ru/vyklyuchatel-nagruzki.html

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

• Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
• Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
• Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
• DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
• Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
• Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
• Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
• Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
• Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
• Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп.

Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера.

Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Источник: http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/v-kvartire.html

Переделка квартирного щитка

Продолжаю описывать отдельные этапы ремонта своей квартиры. В этот раз расскажу, как переделывал врезанный в стену электро-щиток от застройщика. Сразу скажу, что в электрике я несилён и, честно говоря, изначально опасался браться за разводку электрики во всей квартире с нуля.

Из практического опыта у меня – монтирование кучи розеток под напряжением в комнате одного из общежитий, разводка еще тогда алюминиевых проводов, различного рода конфликты по-поводу отключения этажных щитков и прочие бытовые моменты, о которых и вспоминать не хочется.

net, где описан реальный опыт работы по теме, включая подробный разбор отдельных моментов по трассировке кабелей, сборке щитков, штроблению и многому другому с множеством фотографий. Я списался с автором блога и получил много дельных советов, за что ему отдельное спасибо.

Вот так выглядел щиток от застройщика:

Щиток от застройщика, внешний вид.

Вид со снятой внешней панелью:

Щиток, вид со снятой внешней панелью.

На фото можно видеть, что крышка подперта отверткой. Это сделано для того, чтобы она автоматически не закрывалась, потому что щиток установлен просто криво. Еще один явный огрех – сверху в щиток входит белый фазовый провод(один на всё освещение квартиры), а к своему автомату (внизу крайний слева) подходит коричневый.

Не трудно догадаться, что длины провода не хватило для подключения, и монтажник использовал для коммутации обычный клеммник Wago. В щитке установлены автоматические выключатели(автоматы) и дифференциальные автоматы(дифы или диф.автоматы) от IEK.

Дифы используются электронные (менее надежные, чем дифы другого типа – электро-механические), к тому же занимают 3 посадочных места на DIN-линейке щитка. Буду их менять.

5 квадрата, например, реально он может иметь только 1.2 или 1.0 кв. мм. Я это выяснил с помощью штангенциркуля, а позже нашел подтверждение на разных форумах. На просторах интернета можно даже найти ГОСТ, в котором написано, что при производстве кабеля для контроля используется замер сопротивления на км длины, а не площадь сечения, которая является, по факту, ориентировочной.

Последним аргументом, убедившим меня в необходимости переделки и разводки всей электрики в квартире, было неудобное размещение розеток, выключателей, патронов освещения.

В один из выходных я вооружился болгаркой и перфоратором и вырезал штробу под щитком до пола. Дело это весьма шумное и пыльное. Пришлось заранее подготовить средства защиты – закрытые очки, строительные наушники, респиратор, бейсболка – так, чтобы всё лицо было закрыто. Само собой разумеется, что другая одежда тоже нужна и чем плотнее, тем лучше.

Последовательность действий такая: чертим по уровню мелом линии – края штробы, режем болгаркой по нанесенным линиям, выбиваем серединку перфоратором с “лопаточкой” в режиме долбления без вращения. По трудоёмкости последний пункт самый сложный.

При выдалбливании узких канавок под укладку кабелей всё происходит очень быстро, здесь же штроба достаточно широкая, и выбивать приходится долго, потом руки еще долго гудят, вспоминая все джоули ударов перфоратора.

Что касается ущерба несущим стенам, я в курсе, что штробление в неумеренных объёмах чревато, поэтому при ремонте я нигде не делал горизонтальных штроб, а вот такая крупная вертикальная – у меня одна (глубина где-то 3.5 см, ширина – около 20 см).

Штроба прорезана, внизу одиноко белеет короб нового щитка.

Поскольку на время первоначального ремонта я жил на другой квартире, там, параллельно с этой, шла работа по закупке комплектующих и сборке нового щитка.

Так как место для него надо было освобождать, а электричество при этом по-прежнему было нужно, пришлось сделать такую времянку – прикрепить к стене на саморезы (к этому времени штукатурка уже была готова) DIN-рейки с автоматами.

Питание освещения я пока оставил как есть, а к розеточным дифам подключал уже растянутые новые кабели и провода.

Времянка подключена.

Пришлось долго выкорчевывать фанерный ящик, в который был установлен старый щиток, чтобы выровнять дно и боковые стороны врезанной в стену ниши. Использовал Ротбанд с кусками от ПГП – в качестве заполнителя.

Растянуты кабели, установлены маяки, и прогрунтована основа будущей стяжки.

На фото видно, что уже установлены маяки для стяжки. В данном случае использовал профили ПП 28×27, но в дальнейшем от них отказался – разравнивать пескобетон удобно, но потом их выдирать и заравнивать сложно, к тому же в этом месте после полного высыхания стяжки образуются обязательные трещины.

Да, еще одно отступление по-поводу техники безопасности. Там где летят стружки (деревянные ли, металлические), песок и т.п. всегда рекомендуется надевать защитные очки. А вы когда-нибудь видели, чтобы работники на улице при работе с перфоратором или болгаркой их носили? Или хотя бы перчатки? Я не видел.

Так вот, в один из выходных я и резал, и долбил, всё время находясь в очках. А потом взял долото, чтоб вырубить перемычку между штробой и отверстием для подрозетника. Просто не хотелось брать тяжелый перфоратор для такой мелочи. Удар молотком по долоту – раз, другой – и получил в глаз. Ай! Потер глаз и продолжил.

А потом появилась резь, потекли слезы. Видимо, кусок кварца ударил в глаз и отскочил, оставив порез, только я это позже решил, а тогда была неизвестность и страх частично лишиться зрения.

Не буду рассказывать, как я добрался домой и как на утро, обнаружив, что не полегчало, разыскивал нужного врача (пройдя, спотыкаясь, через три поликлиники). Врачу я сказал, что занимался ремонтом.

– Так, болгаркой или перфоратором работал?

– Ага.

– Понятно, давай посмотрим поближе.

Видимо, работники с подобными травмами обращаются к глазному частенько.

Наконец, я получил диагноз – “скальпированное ранение роговицы”, а также рецепт на мази и обезболивающее. Надо сказать, что особенность травмы в том, что каждое моргание глаза доставляет очень болезненные ощущения. Пытаешься растягивать время между морганиями глаза, понимаешь, что это глупо и бесполезно, ночью – совершенная бессоница.

Отступление по технике безопасности здесь завершаю, а вы, наверное, можете извлечь из него свои выводы.

Мною была разработана схема электрощитка, по ней всё и собирал. Вот эта схема:

Схема щитка.

Коротко пояснить её можно так. Вводный кабель подключается к контактору ABB ESB 63-40, который управляется реле напряжения, в качестве которого используется F&F CP-721. Используется способ с частично отключаемой нагрузкой, при котором отключаемая нагрузка коммутируется рубильником ABB E202, а также контактором, к которому этот рубильник и подключен.

Данный контактор имеет 4 реле, то есть, например, можно коммутировать два ноля и две фазы. Два выхода (ноль и фаза) ушли на рубильник, следовательно есть возможность подключить неотключаемою нагрузку (холодильник, в моем случае) к оставшимся двум выходам контактора.

Далее питание подаётся к нагрузкам: через автоматы – на световые линии, через дифы – на розеточные.

Реле напряжения может и обойтись без контактора, так как способно(по описанию) работать с током до 30А. Тем не менее в квартиру питание подается с 50 А диф.

автомата на этаже, поэтому, для подстраховки, используется мощный контактор, способный безопасно отключать нагрузку, а также погасить возможную дугу.

Чтобы свести к минимуму количество соединительных проводов между элементами щитка, я использовал “гребенки” белого и синего цвета. Точное название – “Шины-гребёнки BS9 1/12 1P для автоматических выключателей дифференциального тока серии DS9 («АВВ»)”. Это гребенка белого цвета, а BS9 1/12NA P – синего.

Также пришлось докупить к щитку шины для соединения проводов ноля и заземления(у меня их почему-то не было в комплекте) – “Шина ноль 12495 на 26 присоединений 80А для боксов ABB”.

При выборе потенциалов диф.автоматов руководствовался здравым смыслом и расчетами. Для звонка и розеток на балконе использовался диф с ограничительным током 6А, для холодильника – 10А, для варочной(куда подведен кабель 6 квадратов) – 32А, на все остальные розеточные линии – 16А(розетки и не рассчитаны на больший ток). Для световых линий использовались автоматы на 6 и 10 ампер.

Сечение проводов подбиралось сообразно нагрузке и существующим стандартам: на световые линии – 1.5 кв.мм, на розеточные – 2.5 кв.мм, для варочной на кухне – 6 кв.мм, для подключения КУП в санузле – 4 кв.мм.

Так получилось, что для разводки электрики и сборки щитка я прикупил два инструмента: Weicon Multi Stripper No400, а затем, для возможности обжатия наконечников НШВИ, и KBT WS-04.

Инструменты электрика.

Я даже хотел было написать небольшой обзор-сравнение этих двух инструментов с кучей фотографий, но не стал, потому что в процессе монтажа несколько раз менял мнение об их работе.

Если коротко, Weicon я больше использовал при сборке щитка, когда надо было аккуратно обрезать провод или снять изоляцию, а с помощью KBT обжимал наконечники и использовал во всех других случаях.

У Weicon особо понравился нож – очень острый, с двумя косыми лезвиями, и им удобно резать кабель, особенно с многопроволочными жилами. C помощью KBT немного быстрее снимать изоляцию, но он её разрывает, а Weicon режет, поэтому можно выбирать, где нужна скорость, а где – аккуратность.

А вот пример того, какими каракатицами выглядели зажатые наконечниками НШВИ провода, которыми соединялись элементы щитка:

Межмодульные соединения.

Для сборки щитка использовался провод ПВС 6 кв.мм разных цветов.

Параллельно работе по растяжке кабелей, укладке стяжки и штукатарки, сборке щитка, организации водопровода, канализации, укладке плитки, установке сантехники в санузле (об этом когда-нибудь сделаю отдельный пост), шла подготовка к переезду.

Так получилось, что новый щиток я уже установил по уровню на своё место, закрепил саморезами, замазал Родбандом пустоты, но еще не успел подключить, когда мне пришлось уже заехать в свою квартиру.

Привез утром с водителем свои вещи, затащил все сумки в квартиру, поставил их посреди комнаты и побежал на работу. А вечером, уже затемно, пришел домой, надел налобный фонарик и начал подключать щиток.

При этом еще было неизвестно, правильно ли он был собран, ведь делал-то я это в первый раз. Жителям дома напротив было, наверное, забавно наблюдать, как некто бегал из комнаты в комнату в темноте с фонариком на лбу.

Новый щиток победно сигналит своими лампочками.

Толстую жилу вводного кабеля проблемно подключать вместе с несколькими многопроволочными проводами разного сечения к одному клеммному контакту контактора, поэтому я заранее закупил специальные соединительные клеммы на DIN-рейку.

При этом жесткая медная жила ввода коммутируется с гибким проводом, обжатым НШВИ, который уже легко затягивается с другими гибкими проводами в клеммном контакте контактора.

Подключение клеммников и контактора с реле напряжения.

Когда вводный кабель был подключен, я пошел к этажному щитку, включил там свой входной диф.автомат и вернулся к себе в квартиру. Пока шел, услышал щелчок. Войдя, увидел, что белая лампочка на вводе горит, а зеленая на выходе – нет.

Оказалось, что реле напряжения сразу же после включения сработало и отключило нагрузку в квартире – у меня немного повышенное напряжение. Поднастроил верхний порог реле, и питание подалось.

Ура, подключение состоялось! Оставалось еще собрать столик, подключить компьютер и добраться до постели (старая входная деревянная дверь с матрасом).

Мне оно приглянулось тем, что имеет крупный и информативный цифровой индикатор напряжения.

При первом же включении реле загудело, но почти сразу перестало, и могу сказать, что у меня оно по-прежнему работает бесшумно, хотя уже прошло около года с момента подключения щитка.

Мне еще нужно было подключить остальные кабели – до этого работали только старая световая и две розеточные линии. Вот так укрощался спрут из кабелей (у CS это называется укрощение Ктулху):

Кабельный спрут.

А здесь он уже укрощён:

Укрощенный кабельный спрут.

Так выглядит полностью подключенный щиток:

Полностью подключенный щиток.

Щиток, внешний вид, с открытой дверцей.

Если не ошибаюсь, щиток у меня используется ABB 12066 EUROPA на 36 модулей. Я изначально хотел такой щиток с темной прозрачной дверцей, чтобы сквозь неё можно было видеть лампочки и другие индикаторы. Ночью две светодиодные лампочки светят довольно ярко, освещая пространство, потребляют по 2 Ватта.

На этом описание замены щитка завершу. Всех деталей, наверное, я здесь указать не смог, всех интересующихся практическими аспектами электрики я бы отправил на сайт cs-cs.net. Ну, а мой ремонт еще совсем не закончился, и я ещу продолжу создавать на эту и другие темы новые посты.

Источник: https://ebushkov.blogspot.com/2013/07/blog-post.html

Электрика в квартире, блог 6

Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.
Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику.

О том, как планировать линии электропроводки и как должна выглядеть растяжка кабелей в квартирах, написано в предыдущих блогах.

Здесь же речь пойдет о сборке однофазного щита, для однокомнатной квартиры.

Имеется однокомнатная квартира, предварительные черновые работы по электрике уже выполнены и пришло время собрать щит. Одно из требований заказчика сделать неотключаемую линию для холодильника, света в коридоре, щита слаботочки и звонка.

Что такое неотключаемая линия и для чего она нужна?
В квартире есть куча розеток, выключателей и разной бытовой техники. Например, когда вы куда-то уезжаете на длительный срок, что обычно делается?

Перекрывается вода в квартире и отключается электричество. Допустим, вы хотите, чтобы на время вашего отъезда у вас остался включенным холодильник, кондиционер, свет и еще какие-то приборы.

Для этого вам придется отключить все автоматы, кроме автоматов, которые отвечает за данную технику.

Чтобы не отключать кучу автоматов, делается хитрая вещь – потребители, которые не нужно отключать, выносятся в отдельный блок и отключаются отдельным рубильником.  

А теперь давайте по порядку разбираться, начнем со списка линий в квартире.

Кухня: Розетки фартука Прочие розетки кухни Холодильник Духовка Варочная панель Теплые полы Свет

Комната:

Розетки коридор + розетки комнаты линия 1 Розетки комнаты линия 2 Свет

СУ:

Стиральная машина Водонагреватель Полотенцесушитель Теплые полы Свет

Коридор:

Свет

Что здесь есть:
Первый красный рубильник в верхнем ряду, как раз отключает всю квартиру.

За ним идет вольтамперметр ВАР М01-08 от компании Меандр, он необходим для контроля напряжения, которое подается в квартиру. Также он показывает силу тока.

Далее стоит реле защиты от перепадов напряжения УЗМ-51М, также от компании Меандр, что же это такое и зачем оно нужно? Согласно двум ГОСТам, которые в данный момент действуют одновременно напряжение на входе в квартиру должно быть 220 +/- 10% по одному и 230 +/- 10% по другому.

Что же будет, если напряжение будет меньше? К примеру, 190в, как было на одном из объектов. При пониженном напряжении страдают в первую очередь холодильники и кондиционеры, т.к.

из-за низкого напряжения они не могут запуститься, попытки к запуску происходят постоянно и как результат выходят из строя компрессора. А теперь обратная сторона – повышенное напряжение. Такая ситуация случается когда отгорает ноль на подстанции и в розетках вместо 220в появляются 380в.

Просто-напросто выгорает вся техника. Так вот для защиты техники и используется реле от перепадов напряжения. На нем имеются две крутящихся ручки для выставления момента отключения по нижнему и по верхнему пределу. Т.е.

например, по нижнему пределу мы выставим значение 190в, как только возникает такая ситуация, реле отключит все электричество в квартире, сохранив вашу технику целой и невредимой. При возврате напряжения к нормальным значениям питание в квартиру будет включено автоматически.

За УЗМ стоит УЗО, автоматы и звонок – это как раз и есть неотключаемая линия.

Рубильник во втором ряду отвечает за отключаемую линию: После него располагаются УЗО и автоматы для всех остальных потребителей.

Ну и напоследок, чтобы не гадать и не разглядывать, куда какой провод подключен, приведу схему этого щита:

Удачных вам ремонтов!
Если у вас возникнут вопросы, рад буду помочь и ответить.

Источник: http://ideas.vdolevke.ru/posts/31050/elektrika-v-kvartire-blog-6/