Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать

НЕотключаемые линии в электрощитах

НЕотключаемые линии, что это и для чего они нужны? Часто при проектировании распределительных электрощитов, я у вас, уважаемые заказчики или вы сами у меня спрашиваете, что это за линии, зачем они нужны и нужны ли они вообще.

Собственно смысл этих линий заложен в самом названии «неотключаемые», т.е. это те линии, которые не отключаются. НЕотключаемые линии, нужны прежде всего для ленивых и забывчивых людей, т.е. почти для нас для всех)). Нужны они для того, чтобы не ходить по квартире или дому, и не проверять в каждой комнате, все ли мы выключили перед уходом (утюг, свет, варочную и т.д.).

НЕотключаемые линии – это особая группа электроприемников, которая остается включенной при длительном отсутствии вас дома.

Чтобы отключить все остальные электроприемники (ОТКЛючаемые линии), ставится отдельный, коммутационный аппарат (автомат, рубильник или контактор).

Вот как выглядит это на схеме, в данном случае мы управляем контактором, который отключает все линии, кроме подключенных к УЗО №6.

Отключить полностью щит, можно вводным автоматом (рубильником), которые стоит самым первым в любой схеме щита.

на мой взгляд, если поставить обычный выключатель, то 100% кто-то из гостей обязательно его включит или выключит, при этом погасит почти всю квартир, ну а карточку, вряд ли кто-то станет трогать, что собственно парой лет личного использования и подтверждается, пока никто ни разу карточку по ошибке не вытаскивал.

Каких потребителей относят к НЕотключаемым:

• Холодильники – морозильники, чтобы не разморозились и не пропали продукты.
• Освещение коридора или другого помещения, где установлен сам электрощит, чтобы не включать-выключать щиток в темноте.
• Газовые и электрические котлы, чтобы, прежде всего, не заморозить дом зимой. Также можно добавлять и конвекторы.
• Насосы, которые работают вместе с котлами.
• Системы защиты от протечек воды Гидролок, Аквасторож и др.
• Сигнализация, чтобы не оставить дом без охраны.
• Видеонаблюдение – тоже, что и сигнализация.
• Видеодомофон, чтобы в ваше отсутствие, вы могли знать, кто к вам приходил, т.к. видеодомофон фоткает и записывает на видео при нажатии на вызывную панель.
• Электроприводы ворот, чтобы не ходить и не поднимать их руками.
• Освещение улицы. Некоторым заказчикам на освещение ставил дополнительно реле времени (таймеры), которые включали-отключали свет в темное время и имитировали присутствие хозяев дома.
• Серверное оборудование.
• Розетка на дин-рейке в щите, особенно актуально на время ремонта. Отключил всё кроме НЕотключаемых линий, и можно спокойно сверлить-штробить-долбить, не боясь попасть под напряжение, но тут, конечно, надо без фанатизма, а то придется очень долго восстанавливать поврежденную электропроводку.

Минусы НЕотключаемых линий.

Кроме, как казалось, очевидного и главного плюса – гарантии, что мы всё ненужное отключили в квартире или частном доме, НЕотключаемые линии, имеют на мой взгляд и ряд минусов:

1. Забудьте об электронных часах на бытовой технике в режиме ожидания, после отключения они всегда будут сбрасываться.
2. Теплые полы, если их не включить в НЕотключаемую группу будут отключены, а при включении они не очень быстро нагреваются, поэтому некоторое время придется ходить по холодному полу. Тоже относится и к электрическим полотенцесушителям.
3. Увеличивает стоимость электрощита. На НЕотключаемые линии надо поставить свое УЗО, а также автомат-рубильник-контактор, получается, что минимум +5000 руб. к цене щита.
4. Нельзя оставить компьютер в спящем режиме, он все равно будет выключен.
5. Нельзя будет использовать на ОТКЛючаемых линиях (которые мы отключаем) ИБП, т.к. они будут «пищать» и разряжаться.

Надеюсь, у меня получилось, доступно объяснить для чего в схеме щита выделяют НЕотключаемые линии. Ну а нужны они вам или без надобности – выбор только за вами.

Источник: https://elektroschyt.ru/neotklyuchaemye/

Неотключаемые линии в электрощите

На данный момент электрический щит является неотъемлемой частью любого частного дома или квартиры. Этот элемент содержит в себе все защитные устройства, которые гарантируют безопасность электрического оборудования и людей.

В современном понимании электрический щит – не только две пробки на счетчике, это весьма сложное вводно-распределительное устройство. На каждую группу потребителей устанавливаются отдельные автоматические выключатели, устройства УЗО, реле напряжения и т.п.

Такой вариант встречается не только в новостройках, в процессе капитального ремонта в старых домах постепенно переходят на обновленное оборудование.

Зачастую тут установлены автоматические выключатели, УЗО, счетчик и при необходимости владелец может установить дифавтоматы, выключатели нагрузки, контакторы и т.п.

В зависимости от нагрузки на электрическую сеть может быть подключено большое количество вспомогательного оборудования.

Но есть одна особенно важная и интересная функция в оборудовании, с которой обязательно нужно ознакомиться, это неотключаемые линии в щитке.

Что это такое и зачем нужно? Данный вопрос задают многие люди и на него нужно дать ответ. Неотключаемые линии в щитке необходимы для забывчивых или ленивых людей, которые часто могут уйти из дому, не выключив то или иное оборудование из сети.

Для чего нужны неотключаемые линии в щите

Что входит в понятие неотключаемые линии в электрощите? Неотключаемые линии в щитке – это особая группа потребителей, которая будет включенной продолжительное время, даже если никого нет дома.

Для отключения всех остальных потребителей в электрощите необходимо дополнительного провести монтаж специального коммутационного аппарата: автоматического выключателя, выключателя нагрузки (рубильника) или контактор.

Практически каждый человек, выходя из дома, вспоминал, а выключен ли утюг, чайник отключен от сети, свет нигде не горит? Иногда, даже машинально отключая то или иное оборудование через пару минут возникают мысли о том, действительно ли все отключено? Но что делать, если опасения оправдались, и какой либо прибор остался работать?

К группе неотключаемых можно отнести таких потребителей как:

• 1. Морозильная камера или холодильник;
• 2. Домофон, сигнализацию;
• 3. Роутер;
• 4. Освещение в одной из комнат, к примеру, в прихожей, чтобы можно было без труда одеться;
• 5. Контроллер котла отопления и так далее.

Таким образом, выходя из дома можно быть уверенным в том, что все выключено и никаких проблем не возникнет, но и с другой стороны все необходимые приборы работают в прежнем режиме. Эта функция является полезной в том случае, если владелец покидает помещение на выходные или все отправляется в длительный отпуск.

Что требуется для реализации схемы

Главная особенность заключается в том, что схема неотключаемой линии не нуждается в значительных капиталовложениях, это бюджетное мероприятие, которое по карману каждому человеку. В целом нужно будет провести подключение всего одного автоматического выключателя или выключателя нагрузки. Далее остается только грамотно собрать схему электрощита.

Стоит сказать, что имея хотя бы базовые знания, можно самостоятельно заняться данным вопросом, особых сложностей нет. К примеру, вводной автомат установлен в этажном щите для квартиры или в щите учета, если речь идет о частном секторе. Коммутационный аппарат в таком случае устанавливается на вводе электрического щита.

Тут уже может быть как автоматический выключатель, так и выключатель нагрузки.

С этого устройства перемычки расходятся на два направления, один в автомат, который располагается на верхней DIN-рейке (смотрите рисунок). Второй идет вниз на ввод второго выключателя нагрузки.

Покидая дом нужно будет только щелкнуть ВН (выключатель нагрузки), установленный на нижней DIN-рейке, отключить от электрической сети помещение и не думать о том, а включен ли утюг или все же выключен, с чайником не произойдет ничего и так далее.

В работе останутся только потребители, которые функционируют от групповых автоматов расположенных до отключаемого ВН.

Как видно сложного действительно ничего нет и объяснения весьма простые и понятные, особенно для человека, который разбирается в этом вопросе.

Взять, к примеру, такой вариант, где второй выключатель нагрузки отсутствует, а что касается НЕОТКЛЮЧАЕМЫХ ЛИНИЙ, то они подключены напрямую к верхнему контакту ВН.

Но эта схема не совсем правильна, потому как, любой щит должен иметь коммутационный аппарат, который служит для отключения всего щитка. В подобной ситуации обесточить весь электрощит невозможно. Если отключить вводной автомат (ВН) погаснут потребители подключенных к нижним контактам, при этом верхние клеммы остаются под напряжением и соответственно все что к ним подключено тоже.

Опасность данной схемы заключается в возможном поражении электрическим током. Придет дядя Вася электрик, отключит вводной автомат будет думать, что напряжения нигде нет и полезет в щит, а там …

Поэтому обязательно должен быть водной коммутационный аппарат, который будет отключать напряжение со всего оборудования.

Если говорить об экономии, то речь идет всего об одном рубильнике, в то время как эксплуатационная безопасность ухудшается. Исходя из этого, первый вариант является более подходящим и безопасным.

Также стоит выделить схему реализации неотключаемой линии с дополнительной защитой от утечки тока. В таком случае можно ставить УЗО на каждую группу линий, но можно установить и столько элементов, сколько имеется групповых автоматов. Тут уже важную роль играет бюджет.

Реализация неотключаемых линий в щите с помощью контактора

Данная функция может быть реализована и другими простыми способами и среди них стоит выделить наиболее актуальный. Часто рекомендуют использовать контакторы, этот элемент в свою очередь управляется классическим выключателем, таким же который отвечает за выключение света в помещении.

Контактор монтируется в электрический щит и через его контакты подключается не приоритетная (отключаемая) нагрузка помещения. Как уже говорилось выше, нагрузка управляется посредствам самого обычного выключателя, его лучше всего установить возле выхода из дома. Принцип работы довольно прост.

Если щелкнуть выключатель повторно, то цепь замыкается и оборудование получает питание от электрической сети и все функционирует в прежнем режиме. Как видно это тоже не очень-то сложно, и вполне можно провести работу своими силами.

Кого можно отнести к НЕотключаемым потребителям

К подобным потребителям зачастую относят холодильник или морозильную камеру, чтобы началась разморозка и продукты не испортились. Свет в коридоре нужен для того чтобы можно было одеться и обуться безо всяких проблем.

Электрокотел или газовое оборудование не отключается, чтобы поддерживать в помещении оптимальную температуру в холодное время года. Иногда вместе с котлами работают электрические насосы, система защиты от утечки воды.

Чтобы не оставить дом без охраны на определенный срок, нужно обеспечить электрической энергией сигнализацию и возможно систему видеонаблюдения.

В целом тут может быть самое разное оборудование, нужно детально все продумать. Иногда это может быть еще и серверное оборудование или автоматическая система отключения или включения освещения в темное время суток.

Особенно актуально иметь розетку на дин-рейке, так как можно обесточить весь дом, но при этом сверлить, долбить, бурить и выполнять дополнительные работы с электроинструментом.

Какие недостатки в НЕотключаемых линиях

Но помимо явного преимущества нужно ознакомиться и с имеющимися недостатками:

1. 1. Если имеются электронные часы на бытовой технике то это проблема, после отключения время сбрасывается.
2. 2. Система теплого пола должна быть подключена к неотключаемой группе, в противном случае придется некоторое время ходить по холодному полу. Сюда стоит отнести и змеевик, но это уже не так критично.
3. 3. Как уже упоминалось, стоимость электрощита увеличивается, но незначительно.
4. 4. ПК нельзя оставить в режиме ожидания или в спящем режиме, при отключении сети он выключится.
5. 5. Нет возможности использования ИБП на отключаемых линиях, потому как они будут разряжаться и издавать характерный звук.

Похожие материалы на сайте:

• 1) Подключаем автоматы с помощью шины

Источник: http://electricvdome.ru/sborka-elektroshhitov/neotkljuchaemye-linii-v-shhitke.html

Организация не отключаемых линий в электрощите

Сегодня электрощит стал неотъемлемой частью любой квартиры или дома. В нем находятся все защитные устройства обеспечивающие безопасность людей и их имущества.

Даже в домах относительно старой постройки вместе с капитальным ремонтом в квартирах постепенно появляются новые распределительные щитки.

В них обязательно должны стоять автоматические выключатели, УЗО, счетчики и по желанию своих хозяев дифавтоматы, выключатели нагрузки, УЗИП и многое другое.

Что это такое?

С каждым бывали случаи, что при выходе из дома начинаешь вспоминать выключил ли утюг, электрочайник, свет и т.д. Бывает, что машинально выключаешь и уже через несколько минут это не помнишь. А бывает, что забываешь выключать.

Так вот, для того чтобы избавить себя от мучительных сомнений и обезопасить свою квартиру от разного вида ЧП с электричеством, можно реализовать в своем электрощите не отключаемые линии. Эта функция, которая позволяет одним движением обесточить всю квартиру, но в работе остаются только жизненно важные потребители.

Просто при выходе из дома выключается один рубильник и квартира обестачивается, кроме важных потребителей. Это актуально, когда уезжаете на выходные, в отпуск, т.е. на длительное время.

Для реализации не отключаемых линий много денег не нужно и бюджет щитка сильно не увеличится. Потребуется только один дополнительный рубильник или выключатель нагрузки (ВН). В остальном просто хитро собирается сама схема электрощита. Ниже как раз хочу рассказать вам как реализовать эти самые не отключаемые линии.

Ниже представлена схема, на которой показана данная функция. Представим, что вводной автомат и прибор учета электроэнергии установлены в этажном щите для квартир или в щите учета для частных домов. Затем идет кабель к домашнему электрощиту. В нем на вводе устанавливается коммутационный аппарат.

Это может быть выключатель нагрузки либо автоматический выключатель. На схеме я нарисовал ВН. Затем с его нижних контактов перемычки расходятся на два направления. Одни идут на автоматы, установленные на верхней DIN-рейке. Другие уходят вниз на ввод второго выключателя нагрузки. После второго ВН№2 идут групповые автоматы.

При выходе из дома вы просто щелкаете ручку управления ВН №2. Таким образом, отключаете весь дом. В работе остаются потребители, работающие от групповых автоматов с первой DIN-рейки. Думаю понятны мои объяснения )))

В интернете я встречал немного другую схему реализации не отключаемых линий. Она представлена ниже. Здесь нет второго выключателя нагрузки, а жизненно-важные потребители подключаются с верхних контактов вводного ВН. Лично я считаю, что это не правильно, т.к.

любой щит должен иметь вводной коммутационный аппарат, с помощью которого можно отключить весь щит. В данной схеме этого сделать нельзя. В аварийной ситуации вы выключаете вводной рубильник, а все что-то подключено до него остается под напряжением.

Тут вроде получается экономия на одной рубильнике, но уменьшается уровень эксплуатационной безопасности. Я рекомендую использовать схему из первого варианта.

И на последок выкладываю схему реализации не отключаемых линий с защитой от утечек тока. Здесь можно ставить по одному УЗО на каждую группу линий, а можно столько УЗО сколько установлено групповых автоматов. Это уже зависит от вашего бюджета на электрощит.

В данной статье представлен простой вариант схемы с применением не отключаемых линий. Эту функцию можно реализовать и другими способами. Например, с помощью контактора, который управляется главным выключателем (обычным выключателем освещения).

Контактор ставится в электрощит и через его контакты подключается не приоритетная нагрузка дома. Его катушка управляется с помощью обычного выключателя, который устанавливается около выхода из квартиры. В двух словах это работает так.

Щелкаете клавишу еще раз, цепь замыкается, катушка получает питание, она притягиквает контакты контактора и все не приоритетные потребители снова оказываются в работе. Если вам это интересно, то тогда постараюсь подготовить материал с наглядными схемами на эту тему.

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/188-organizatsiya-ne-otklyuchaemykh-linij-v-elektroshchite

Технологии сборки щитов: маленький LevlUP и выработавшийся стиль

Пока я и болею и нахожусь в отпуске, я решил обратить внимание на процесс сборки своих же щитов и обнаружил, что Авторский стиль, о котором я когда-то лишь упоминал и говорил, у меня таки выработался окончательно. И сразу же изменился. И вот сегодня я отчитаюсь вам об этих изменениях.

Ну, конечно же, этот пост уже стар и архаичен. Новые посты лежат в разделе «Готовые работы«, и если вы хотите увидеть свежие сборки щитов — то глядите туда.

Щитки я собираю как на заказ (отдельно в коробочке отдать, или же ещё и приехать и установить и подключить), так и для своих же объектов.

Если судьба щитка на заказ более-менее ясна: сделал и забыл, то щитки для моих объектов обычно проходят следующий жизненный цикл: на черновой стадии ремонта мы заготавливаем место для щитка (если он накладной) или замуровываем корпус щита (если он встроенный).

оставшаяся начинка от щитка переезжает ко мне в Лабораторию, где я потом, неспешно, его и собираю. Дальше этот щиток лежит себе у меня и ждёт того момента, когда его надо будет подключить (обычно после завершения всей отделки и ремонта в квартире).

После разных экспериментов моей любимой серией стала ABB UK 500 — встраиваемые щиты до 48 (56) модулей или ABB EUROPA IP65 — для накладных щитов, до 54 модулей, с массивным влагозащищённым корпусом. В обоих сериях есть возможность сделать прозрачную дверь из дымчатого стекла и возможноть снять панель с DIN-рейками и собрать её отдельно, чем я и пользуюсь.

Собираю я свои щиты преимущественно на УЗО+Автоматах для однофазных и на дифавтоматах для трёхфазных линий.

С определённого времени я использую УЗО с током утечки в 30 мА на лоджии, кухни и другие влагоопасные помещения и с током 10 мА для санузлов.

УЗО с током утечки в 10 мА бывают у ABB номиналом всего лишь на 16А, и их приходится ставить несколько штук, поэтому иногда щиток для однокомнатной квартиры, напичканой техникой, может занимать и все 56 модуля.

В моих щитах присутствует некая логика размещения элементов. Я начинаю заполнять свои щиты всегда с левого верхнего угла. Первым делом там ставятся индикаторная лампочка и рубильник.

Лампочка показывает наличие питания на вводном кабеле, а рубильник — отключает весь щит, кроме неотключаемых линий, которые за этим рубильником и располагаются. Дальше обычно идёт вторая лампочка, показывающая что запитана остальная (отключаемая часть щита).

За этой лампочкой (она играет роль визуального «разделителя») — сразу же идут линии освещения. Потом мне удаётся скомпоновать щиток так, что вся DIN-рейка оказывается заполнена групповыми УЗО, под которыми находятся «подчинённые» им автоматы.

Ещё из постоянно присутствующей фишки в щитах появились клеммники на DIN-рейку для подключения ввода и разных отходящих линий. Дело тут в том, что, по идее, ввод у нас должен подключаться на верхние контакты рубильника.

Но с этих же контактов мы берём питание для НЕотключаемых линий! И получается что ввод сечением в 10 кв.мм должен запихиваться под один контакт с наконечником на 6 кв.мм. Естественно, это не запихнёшь и нормально не затянешь.

Поэтому я ставлю клеммники для подключения ввода.

Итак, рассмотрим первый такой щит более подробно (глядишь, что тем кто, просил уроки по сборке щитов, они и не понадобятся;)). Это щиток для бюджетной квартиры в доме с газом. В кухне присутствует некоторое количество техники (посудомойка, водофильтр/измельчитель отходов, микроволновка), которые потребовали отдельных линий.

Для комнат, для ванной, кухни, техники кухни, лоджии и т.п.

По распечатанному из моей 1С плану щитка наносим маркировку (при помощи DYMO LetraTag) на компоненты и раскладываем их по номерам. Затем расставляем их согласно нашему же плану щитка на DIN-рейки.

Дальше первым делом удобнее всего собрать ввод около рубильника и неотключаемую часть щита. У меня сложилось так, что для монтажа неотключаемой части щита (фаза) я использую провод белого цвета, а для остальной части щита — красного. Это мелкая мнемоника, и она помогает не запутаться. Провод у меня хранится на катушках, так что всё удобно и технично!

Дальше я обычно сразу же развожу нули от УЗО на соответствующие им шинки, а потом дособираю фазы на питание автоматов, стоящих после этих УЗО, и самым последним запитываю сами УЗО. Вот на фотках ниже хорошо видно, как это выглядит. УЗО у меня тут запитаны шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).

Дальше у меня идёт выходной контроль. Я подаю питание на щит и проверяю наличие напряжения везде, где надо, и проверяю срабатывание УЗО и дифавтоматов по кнопке «Тест». После этого щит обычно упаковывается и или отдаётся заказчику (и он с ним сам делает что хочет), или лежит у меня до его установки на мой объект.

Недавно мне надоело лепить эти позорные шлейфы на наконечниках для запитки УЗО… Нет! Тут нет ничего предосудительного — опрессованный наконечник можно отнести к неразборным соединениям и не париться со шлейфом.

Меня задолбало то, что из-за петель проводов шлейфа бывает трудно подлезть под верхние автоматы (которые над линейкой УЗО) при подключении щитка. Я поизучал этот вопрос и, так как я работаю ТОЛЬКО с ABB, нашёл подходящие гребёнки (шинные разводки), заказал их и..

сейчас я вам всё это продемонстрирую на втором щите!

Здесь наверчено много интересных штук, и мы сейчас разберём их по отдельности. Это щиток для квартиры с однофазным вводом. Дом — Башня Вулыха с электроплитами. Аналогично предыдущему щитку у нас есть неотключаемые линии: холодильник, морозильник, свет в прихожей и щиток слаботочки. Щиток так же собран на УЗО и автоматах.

Заказ приходил по частям, поэтому я, чтобы компоненты не занимали слишком много места в моей комнате, повынимал их из фирменных коробок и сложил в другую, подходящую.

В этот раз на работе у Заказчика поставили новый цветной лазерник, и у меня была распечатка моего щитка в цвете. Цветом у меня обычно обозначаются разные типы компонентов щитка.

Компоненты снова маркируются (и я перешёл на маркировку их с передней стороны — теперь её видно сразу, не надо нагибаться и заглядывать в щиток снизу вверх) и расставляются согласно распечатке.

А теперь переходим к новым няшечкам и фишечкам. Слева направо по фоткам ниже

Во-первых, это новая ABBшная гребёнка ABB PS2/58, имеющая две группы чередующихся контактов: для фазы (L) и нуля (N). Она удобна как для подачи питания на кучу стоящих подряд УЗО, так и новой серии дифавтоматов, которые по контактам ничуть не отличаются от УЗО.

На гребёнке заботливо написаны все-все варианты её подключения, а чуть подальше схематически указано как её пилить, как обработать её торцы напильником и какие заглушки к ней подойдут. Надо отметить, что я на заглушки обычно забиваю, и извращаюсь следующим образом: обрезаю внутренние контактные шины чуть короче пластикового изолятора.

В итоге не надо держать тоннами заглушки разных видов, а электрическая безопасность ничуть не нарушается.

Во-вторых, это интересные и относительно новые выключатели серии E211. У меня стоят E211-16-20. Обозначение очень похоже на обозначение серии контакторов ESB: серия, ток контакта, количество контактов на замыкание, на размыкание.

У меня это будет обычный выключатель (вкл-откл), два контакта на замыкание при токе в 16А. Назначение этих выключателей — отключать домофон (подъездную трубку) и дверной звонок.

Они отличаются по внешнему виду от автоматов, поэтому их никто с ними не спутает.

В-третьих — это всё те же мои любимые клеммники ABB EntrElec. Здесь из них набрался целый блок: для подключения кабеля от звонка, кабеля от кнопки звонка и кабеля ввода по той же причине: чтобы не запихивать под рубильник два провода разного сечения.

Усилие ограничено (эпическая фраза, когда мы, задолбанные в хлам на работе, орали друг на друга с Напарником: «Да ты ЗАДОЛБАЛ!! Что ж ты так крутишь! Ты же шлицы срываешь! Неужели ты не можешь уменьшить усилие!!!» — «Хорошо, я, блядь, щас переставлю со Сверла на 18?!»), и ничего вредного не происходит.

А руки потом не болят. Да и скорость закручивания повысилась.

Теперь, набаловашись с новой гребёнкой, соберём неотключаемую часть щита. Для неотключаемых нулей, чтобы их не путать, у меня тоже выделена своя отдельная шинка. Разведём нули от УЗО по своим шинкам.

В качестве шинок я стал использовать самые обычные «лажовые» латунные пластинки на пластмасске прям на DIN-рейку.

Но за это удобство приходится платить тем, что отдельно щит собирать становится труднее: надо предугадать положение всех этих шинок заранее и выпустить хвосты проводов. Да ещё и не запутаться какой куда. Поэтому я проектирую свои щиты сразу с учётом шинок и не знаю бед.

После этого заканчиваем всю разводку как обычно, урнируем все торчащие провода при помощи стяжек, и ещё раз внимательно смотрим что мы получили в плане профита.

За счёт использования специальной гребёнки у нас не сожралось место в верхнем ряду автоматов, и там нет разноцветного месива проводов и толстенного жгута (сравните с первым щитом из этой же статьи), а за счёт группировки всех УЗО в один ряд мы получили красивые и наглядные соединения автоматов, которые под этими УЗО расположены.

КрЫсота! © =)

Источник: http://cs-cs.net/texnologii-sborki-shhitov-malenkij-levlup-i-vyrabotavshijsya-stil

Электрика в квартире, блог 6

Электрика в квартире, блог 6 Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику.

О том, как планировать линии электропроводки и как должна выглядеть растяжка кабелей в квартирах, написано Электрика в квартире, блог 6

Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.

Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику.

О том, как планировать линии электропроводки и как должна выглядеть растяжка кабелей в квартирах, написано в предыдущих блогах.

Здесь же речь пойдет о сборке однофазного щита, для однокомнатной квартиры.

Имеется однокомнатная квартира, предварительные черновые работы по электрике уже выполнены и пришло время собрать щит. Одно из требований заказчика сделать неотключаемую линию для холодильника, света в коридоре, щита слаботочки и звонка.

Перекрывается вода в квартире и отключается электричество. Допустим, вы хотите, чтобы на время вашего отъезда у вас остался включенным холодильник, кондиционер, свет и еще какие-то приборы.

Для этого вам придется отключить все автоматы, кроме автоматов, которые отвечает за данную технику.

Чтобы не отключать кучу автоматов, делается хитрая вещь – потребители, которые не нужно отключать, выносятся в отдельный блок и отключаются отдельным рубильником.  

А теперь давайте по порядку разбираться, начнем со списка линий в квартире.

Кухня: Розетки фартука Прочие розетки кухни Холодильник Духовка Варочная панель Теплые полы Свет

Комната:

Розетки коридор + розетки комнаты линия 1 Розетки комнаты линия 2 Свет

СУ:

Стиральная машина Водонагреватель Полотенцесушитель Теплые полы Свет

Коридор:

Свет

Для того, чтобы сделать неотключаемую линию, в щите необходимо использовать два рубильника: первый у нас будет отключать полностью всю квартиру, второй отключать все, кроме неотключаемой линии. Чтобы было более понятно, покажу, как выглядит собранный щит:

Что здесь есть:

Первый красный рубильник в верхнем ряду, как раз отключает всю квартиру.

За ним идет вольтамперметр ВАР М01-08 от компании Меандр, он необходим для контроля напряжения, которое подается в квартиру. Также он показывает силу тока.

Далее стоит реле защиты от перепадов напряжения УЗМ-51М, также от компании Меандр, что же это такое и зачем оно нужно? Согласно двум ГОСТам, которые в данный момент действуют одновременно напряжение на входе в квартиру должно быть 220 +/- 10% по одному и 230 +/- 10% по другому.

Что же будет, если напряжение будет меньше? К примеру, 190в, как было на одном из объектов. При пониженном напряжении страдают в первую очередь холодильники и кондиционеры, т.к.

из-за низкого напряжения они не могут запуститься, попытки к запуску происходят постоянно и как результат выходят из строя компрессора. А теперь обратная сторона – повышенное напряжение. Такая ситуация случается когда отгорает ноль на подстанции и в розетках вместо 220в появляются 380в.

например, по нижнему пределу мы выставим значение 190в, как только возникает такая ситуация, реле отключит все электричество в квартире, сохранив вашу технику целой и невредимой. При возврате напряжения к нормальным значениям питание в квартиру будет включено автоматически.

За УЗМ стоит УЗО, автоматы и звонок – это как раз и есть неотключаемая линия.

Рубильник во втором ряду отвечает за отключаемую линию: После него располагаются УЗО и автоматы для всех остальных потребителей.

Если вам необходимо обесточить всю квартиру, кроме неотключаемой линии, вы просто выключаете второй рубильник. Для удобства, за ним расположена индикаторная лампа, которая сигнализирует о том включено или выключено питание.

Ну и напоследок, чтобы не гадать и не разглядывать, куда какой провод подключен, приведу схему этого щита:

Удачных вам ремонтов!
Если у вас возникнут вопросы, рад буду помочь и ответить.

Сегодня стало известно, что мэр Ростова-на-Дону Виталий …

Для того, чтобы хозяйке на кухне было как можно комфортней, …

Дизайнерские стулья: сложная геометрия О …

Градсовет Московской области одобрил проект строительства …

Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового …

Название стеклообоев, в принципе, говорит само за себя. Это …

Выходы со станции метро «Щелковская» оборудуют …

Договорённости по разрешению спора о поставках газа …

Источник: http://globalsuntech.com/rem/15354-elektrika-v-kvartire-blog-6

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 1)

 Вступление

Добрый день!

С этой статьи я решил начать новый цикл, посвященный тому, как самостоятельно выполнить проектирование и электромонтаж в новостройке, что, судя по обилию таких тем в разделе «Электрика», весьма актуально. По мере создания этой статьи, решил сначала выделить в отдельные статьи то, как выбрать кабель для внутренней прокладки и как самостоятельно спроектировать силовые линии в квартире. 

Итак, Считаю что желание самостоятельно спроектировать и собрать щит связано в первую очередь с тем, что найти адекватного исполнителя в сфере ремонтыхуслуг невероятно  трудно. С одной стороны, стоимость услуг высококвалифицированных электромонтажников довольно высока и к ним обычно очередь из заказчиков.

К сожалению, нельзя отрицать и тот факт, что далеко не всегда цена является признаком качества.

Бывает так что «электрики» прямо говорят заказчикам что не знают как собирать щиты и просят подсказки. Либо сознательно скрывают это и халтурят пожароопасные и опасные с точки зрения возможности поражения электрическим током щиты. Как, например, очередной щит из эпической темы «Осторожно! Лже-электрики!»:

Заказчица — молодая женщина, доверившая свой ремонт халтурщикам, к сожалению, не знала, что ее новая квартира может сгореть из-за сильно завышенных номиналов автоматов, заниженного сечения жил кабелей и вообще низкого их качества, а также «соплей»-перемычек между автоматами, по которым течет общий ток квартиры. Не знала и то, что ей и ее семье грозит серьезная опасность поражения электрическим током из-за полного отсутствия дифференциальной защиты (то есть от утечек тока, в том числе через тело человека), особенно в ванной комнате. И это не говоря об ужасном исполнении самого щита. Такое, к сожалению, встречается относительно часто. Отсюда многие заказчики сами стараются разобраться в данном вопросе. В этой статье я расскажу о том как самостоятельно спроектировать и собрать однофазный щит для квартиры, используя одну типовую схему. Эта схема является безопасной, надежной и оптимальной с точки зрения бюджета для большинства квартир. 

В связи с некоторыми особенностями старого жилого фонда (отсутствие выделенного заземления, разделения на линии в этажном щите и т.д.), статья будет применима к старому жилому фонду с некоторыми оговорками.

Трехфазные щиты, щиты для коттеджей, щиты с автоматикой и т.д. в статье не рассматриваются, однако и для таких щитов вы можете использовать принципы и методы, описанные в статье.

В таком случае рекомендую создать тему на форуме «Электрика».

Статья подразумевает что вы имеете некоторые базовые знания в модульных устройствах — например, знаете что такое автоматический выключатель и чем он отличается от УЗО. И самое главное — вы знакомы с правилами безопасности при работе с электричеством (хотя при проектировании и сборке оно не понадобится).

 

На фото представлен щит в однушку размером 24 модуля, но тем не менее имеющий все необходимые защиты и даже настраиваемый таймер вентиляции санузла. Такой щит по меркам Mastercity считается небольшим и недорогим. Однако, обладателям квартир в старом фонде, где всего три автомата на квартиру-трешку, данный щит покажется большим.

И это не говоря, например, о таком щите:<\p>

На этом фото представлен щит в квартиру бизнес-класса, где заказчик запланировал множество силовых и слаботочных линий, а так же имел определенные требования к щиту.

Щиты таких размеров вполне обычны, например, для коттеджей или больших квартир, где у заказчика есть некоторые предпочтения в плане электрики и слаботочки.

Естественно, большинству людей такие большие щиты не требуются — данный щит служит иллюстрацией того, что если вы хотите много, то и бюджет следует заложить соответсвующий.

В общем, при выборе линий и модульных устройств в щит всегда помните о бюджете. На моей практике часто бывает так, что заказчики увлекаются возможностями выбора, но в итоге им приходится пересматривать свои решения, так как стоимость выходит за рамки бюджета.

  Приведу несколько зависимостей цены от параметров для небольших типовых щитов (конечно, сложные и нестандартные щиты не рассматриваем):

• По моим наблюдениям, самое большое относительное влияние на цену щита оказывают количество и тип устройств дифференциальной защиты, а именно ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифы).

  Закладывая в щит излишнее количество ВДТ, вы поднимаете цену щита до небес. С другой стороны, без ВДТ вообще нельзя — это критический элемент вашей безопасности и безопасности ваших близких.

• Сильное влияние на цену оказывает фирма-изготовитель модульных устройств.

  Покупая автоматы Siemens «промышленной» серии, вы получаете отличное качество и надежность, но цена получается чрезчур высокой; покупая китайские автоматы, вы рискуете, но зато земноводное весьма довольно. 

• Так же, в рамках одной фирмы, может быть несколько серий — например, обычная и «домашняя» (более дешевая).

  При этом цены между сериями разнятся сильно. Еще более сильно цены зависят от отключающей способности (измеряется в килоамперах) в рамках одной серии — автомат с отключающей способностью 10 кА (килоампер) будет стоить значительно дороже, чем на 6 кА из той же серии. При этом в быту вполне достаточно 4.

  5 кА (но многие европейские производители больше не выпускают автоматы с отключающей способностью менее 6 кА).

• Размер щита так же влияет — чем больше din-реек требуется, тем больше щит стоит с каждой новой рейкой.

   Но при проектировании всегда следует оставлять некий запас по пустым местам — в первую очередь чтобы вы потом могли развести провода внутри довольно компактного пространства щита. 

Поэтому имеет смысл выбирать некую «золотую середину» исходя из ваших возможностей.

      Под линией подразумевается один или несколько потребителей, к которым от щита идет один питающий кабель. Линией, например, могут быть розетки кухни, которые соединяются или последовательно, или в распаечной коробке. 
Силовые линии, приходящие к автоматам, установленным в щите — кабели подключаются непосредственно к выходным клеммам устройств.

В более сложных щитах силовые линии приходят на специальные клеммники, откуда подключаются к устройствам щита внутренней разводкой:У разных людей бывают разные ситуации — в одном случае делается капремонт с полной заменой проводки, либо ремонт «с нуля» и есть возможность самостоятельно запроектировать линии. В другом случае (частичный ремонт или доделка за халтурщиками) линии уже проведены и приходится работать «с чем есть».

Если у вас электрика делается «c нуля», пожалуйста, прочтите статью «Проектируем силовые линии в квартире». 

Если вы сомневаетесь в выборе марки кабеля, надеюсь, соответствующая статья на Mastercity поможет вам определиться.  Если уже линии сделаны  – вам потребуется составить список этих линий  Если вам работу делали сомнительные «мастера», так же желательно выполнить прозвонку линий и проверку сопротивления изоляции мегаомметром.  В любом из двух вариантов перед проектированием щита у вас должен быть готов список линий. В идеале это сделать в табличном виде в программе Microsoft Excel или аналогичной:Имея на руках составленный список линий, данный этап можно считать закрытым. Распределительный щит можно образно представить в виде дерева. Вводной автомат в этом образе будет основанием ствола. Вводной автомат служит для защиты от сверхтоков в вашей квартире, а так же играет важную роль — он ограничивает максимальную мощность, которую вы сможете получить от стояка.  Этот автомат устанавливается сетевой компанией и его просто так не заменить (по крайней мере, для замены на больший номинал потребуется заявка в энергоснабжающую компанию). Если вам интересно, величина длительно допустимой мощности, ограниченная автоматом, рассчитывается по формуле:  P [кВА] = In [A] * 0,26, где In — номинальный ток вводного автомата. Можно ненадолго превысить эту мощность, но при этом вводной автомат через какое-то время отключится. При проектировании следует понимать что сколько бы вы «веток» (то есть линий) не напроектировали, тонкий ствол не даст вам вырастить на них сочных яблок. Так же не следует ошибочно считать что «сечение» ствола должно быть равно сечению кроны дерева. То есть что якобы номинал вводного (или любого вышестоящего) автомата должен быть равен  сумме номиналов нижестоящих. Сумма номиналов автоматов линий обычно в несколько)раз больше номинала вводного автомата — дело в том что электроприборы почти никогда не работают на полную мощность и одновременно. Для дальнейшего проектирования вам следует понять какие устройства расположены в вашем этажном щите, то есть открыть его дверцу. Залезать внутрь самого щита, снимать защитную крышку и т.д. не нужно. 

На фото изображен вводной автомат на 50 ампер с характеристикой С, счетчик, противопожарное УЗО на номинальный ток 50 ампер и дифференциальный ток 100 мА (тип АС). Самое важное здесь — убедиться что вводной автомат есть и если он есть, узнать его номинал (в данном случае — 50 ампер).

 Дело в том что некоторые застройщики вместо автомата перед счетчиком ставят рубильник (выглядит он почти как автомат), рассчитывая на то, что автомат будет установлен в квартирном щитке. В качестве подсказки — автомат отличается наличием буквы время-токовой характеристики отключения перед номиналом (обычно — С), например — С50.

 В случае любых сомнений вы можете в интернете найти информацию по названиям аппаратов, так же можете запросить свою управляющую компанию. Если вводного автомата нет (вместо него рубильник) — обязательно запомните этот факт и на будущих шагах предусмотрите вводной автомат в щите.

Если противопожарное УЗО установлено — хорошо, если нет — это не страшно. Во всех новостройках и реконструируемых стояках старых домов эти УЗО устанавливают так как того требуют нормативы пожарной безопасности. Но наш проектируемый щит уже будет содержать в себе более чувствительные УЗО.

Поэтому если у вас нет противопожарного узо в этажном щите, а вводной кабель замоноличен, оно и не требуется. Прошу обратить внимание что в частных домах будет немного другая ситуация, частные дома в этой статье мы не рассматриваем.

В старом жилом фонде все несколько сложнее — если реконструкции стояка не было, то скорее всего на вводе установлен пакетный выключатель, затем счетчик, затем 2-3 автомата (розетки, освещение и плита, если есть), линии от которых идут в квартиру.

Если была реконструкция, то вместо пакетника обычно устанавливают вводной автомат и, может быть, противопожарное УЗО. В данной статье я не буду подробно останавливаться на старом жилом фонде ибо этому стоит посвятить отдельную, весьма грустную, статью.

ВНИМАНИЕ для жителей старого жилого фонда!!! Если вы видите в вашем этажном щите установлен пакетный выключатель, не трогайте данный аппарат и срочно вызовите электрика из управляющей компании для его замены на автомат. Дело в том, что он может при переключении из-за деградации карболитовой внутренней изоляции и последующего внутреннего короткого замыкания:

(картинка взята с сайта avariyca.ru)

Кстати, в некоторых новостройках эконом-класса, особенно которые сдаются с отделкой, застройщики устанавливают 2-3 автомата в этажный щит, как это сделано в старом фонде. В этом случае, если вы решите делать щит в квартире, необходимо заново пробрасывать вводной кабель, что сопряжено с некоторыми трудностями.

Но это тоже отдельная история, которую следует рассматривать в индивидуальном порядке. В общем, по третьему пункту у вас должен быть ответ на вопрос — установлен ли вводной автомат (а не рубильник!) в этажном щитке, и если установлен, то какой у него номинал.

  Среди множества схем и вариантов, предлагаю рассмотреть «классическую» архитектуру на УЗО с автоматами в простом варианте и варианте с «неотключаемыми» линиями. О «неотключаемых» линиях я рассказывал подробно в статье про проектирование линий. Это те линии, которые остаются включенными в случае длительного отъезда (отпуск и т.д.

) — например, холодильник, аквариум, охранная сигнализация и т.д. Эти линии группируются так что, при отъезде, отключив всего один рубильник или автомат в щите, вы обесточите всю квартиру, кроме этих линий. И, соответственно, по приезду — включите обратно.

Естественно, при появлении сверхтока в линии или по желанию пользователя они отключаются, поэтому слово «неотключаемые» указано в кавычках. Если у вас щит небольшой или вам не лень щелкать автоматами — можете обойтись без всяких рубильников и при отъезде отключить все автоматы, кроме нескольких таких линий. В этом случае выбирайте обычный вариант.

В оптимальном варианте, который чаще всего рекомендуют на форуме (но он далеко не самый дешевый), в каждой комнате есть две линии — освещение данной комнаты  и розетки данной комнаты, для каждого мощного электроприбора проектируется выделенная линия. Кроме этого, делается одна или две «неотключаемые» линии — например, холодильник, аквариум.

Если есть система защиты от протечек, ее выносят на дополнительную «неотключаемую линию». Итак, вот классическая схема на УЗО с автоматами:

Щит состоит из нескольких УЗО (обычно от двух до четырех), между которыми распределены автоматы линий. Такая схема имеет множество преимуществ:

• Абсолютно все линии имеют дифференциальную защиту. Нормативные требования не требуют дифзащиту на линии освещения и стационарные потребители (например, кондиционер), но хорошей традицией является защита в том числе и таких линий. 
• Очень низкая цена по сравнению со схемой на дифавтоматах, при том уровень надежности и защиты несколько выше так как, во-первых. УЗО традиционно считается более надежным устройством чем дифавтомат, а во-вторых, дифавтомат весьма недешев, и в схеме с дифами их ставят далеко не на все линии. 
• При отключении УЗО по утечке тока отключится лишь часть линий. При грамотном распределении линий по УЗО такое отключение причинит минимум неудобств жильцам.
• Данная схема невероятно проста в сборке и не требует особых навыков и инструмента.

Есть вариация схемы для тех, кто боится сработки УЗО при работе кондиционера из-за утечек в клеммной колодке внешнего блока (хотя я не встречал подобного при качественном монтаже кондиционера). На форуме так же нет единого мнения по этому вопросу (впрочем, как и по многим другим):

И, наконец вариант с «неотключаемыми линиями» (обычно такая линия одна, но показан общий случай):

Вводной автомат необходим (подчеркну это слово) только если в этажном подьезде не установлен вводной автомат, а вместо него установлен рубильник или пакетный выключатель. Если в этажном щитке есть автомат — можно его смело убрать из схемы. Далее следует определиться с количеством УЗО в щите.

Увеличение количества УЗО не увеличивает безопасность, но сильно увеличивает комфорт — при отключении УЗО по утечке одновременно отключится меньшее число линий (УЗО отключает все нижестоящие линии). Разумным количеством УЗО на однушку «без наворотов» я считаю два, на двушку и трешку «без наворотов» — 3, наиболее оптимальным — это же число плюс один.

Большие количества — уже излишество, но это может быть оправдано в случае наличия особых требований к щиту или большого количества линий. 

Важно! Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата.

Многие новички допускают ошибку, закладывая УЗО разного номинала в зависимости от числа и номинала автоматов, подключенных к ним — но это не верный подход. Если вводной автомат на 40 ампер — то и все УЗО должны быть номиналом на 40 ампер, если на 50 — то все УЗО должны быть на 63 ампера так как среди известных мне производителей, номинала УЗО в 50 ампер не существует. Защитное реле напряжения не обязательно, но я все же рекомендую его поставить — оно спасет вашу технику в случае скачка напряжения, например, обрыве нуля (хотя это и не частое явление, но тем не менее на форуме регулярно возникают такие темы). Стоимость подобных реле по состоянию на 2016 год составляет ~2500 рублей, что несоизмеримо меньше стоимости даже самого простого телевизора, а ремонт из-за перенапряжения не является гарантийным. Вот один из примеров такого реле:Так как объем текста на сайте ограничен, читайте  продолжение во второй части статьи. В ней будет рассказано о проектировании и сборке щита на основе примера с форума. Надеюсь, информация была для вас полезной. С уважением, Алексей.

Источник: http://www.MasterGrad.com/blogs/post/11240/