Бьется током ноль бензогенератора или нет?

Если бензиновый генератор выдает низкое напряжение

Когда на холостом ходу или под номинальной нагрузкой бензиновый генератор выдает низкое напряжение, необходимо как можно быстрее выявить и устранить дефекты бензогенератора, чтобы минимизировать ущерб от неполадок еще на ранней стадии развития поломки.

Одной из наиболее распространенных причин, по которой генератор не выдает напряжение или же при нормальной работе двигателя выдает пониженное напряжение, является банальное окисление или подгорание контактов силовых проводов, автомата или розетки на выходе бензогенератора. Такие дефекты возникают при длительном хранении оборудования в неблагоприятных условиях или же работе генератора в жестких условиях на нагрузках близких к максимальных.

Что необходимо сделать: мультиметром или тестером проверить напряжение на выходных клеммах генератора – от клемной коробки непосредственно генератора (самые толстые провода) до розетки. Для проверки всей выходной цепи, возможно, придется вскрыть защитный чехол или даже открыть с помощью отвертки панель управления генератора.

Обратите внимание

Если визуально не видно следов коррозии или подгоревших контактов, прибором по всей цепи ищем место, где напряжение проседает. Самые больные места – контакты на розетке, блоке предохранителей, а также подгорание автомата защиты на панели управления. Дефектные места необходимо зачистить, качественно пропаять заново.

Подгоревшие провода или автомат заменить на новые или заведомо исправные.

Низкое напряжение, а силовые цепи исправные..

Если выходные силовые цепи исправные, а бензиновый генератор по прежнему выдает пониженное напряжение, следует перейти к следующему шагу – диагностике регулятора напряжения генератора AVR.

Начинать диагностику следует опять таки же с визуального осмотра блока регулятора напряжения.

Если на блоке AVR явно видны следы прогара или же на отчетливо заметно вздутие конденсатора – с большой долей вероятности причина в отсутствии или заниженном напряжении генератора скрывается именно здесь.

Что необходимо сделать: заменить блок регулятора напряжения на новый или исправный. Если у Вас нет возможности приобрести или взять хотя бы на время заведомо исправный регулятор напряжения, можете прочитать, как самостоятельно отремонтировать AVR с помощью подручных средств.

Если АВР генератора исправен, а напряжение по-прежнему низкое..

Если и после замены регулятора напряжения, бензогенератор по-прежнему выдает низкое напряжение, значит у Вас скорее всего наиболее неприятный вариант поломки – межвитковое замыкание обмоток генератора. Окончательно убедиться в этом можно прозвонив обмотки мультиметром или тестером.

Что необходимо сделать: необходимо отдать в перемотку статор генератора. Если ресурс вашего двигателя еще не исчерпан, возможно экономически целесообразно будет купить новый генератор. В китайских интернет-магазинах можно очень недорого приобрести альтернатор необходимой мощности за сущие копейки.

Хотелось бы отдельно остановиться на вопросе приобретения исправных запчастей к вашему генератору. Поскольку наиболее проблемной и дорогостоящей частью бензогенератора является все же ДВС, в сети достаточно много предложений недорого или даже очень дешево продать бензогенераторы, имеющие проблемы с двигателем или топливной системой.

Важно

Не проходите мимо таких объявлений, если кто-то продает неисправный бензогенератор такой же модели как у Вас.

Если у Вас бензогенератор не выдает номинальные 220в или 380В в самый неподходящий момент, то такой донор – бензогенератор, с которго можно за несколько минут переставить нужную деталь, может здорово вас выручить, сократив время и стоимость ремонта до минимума!

Надеемся, что наша статья Вам помогла, и Вы теперь самостоятельно сможете разобраться, что делать с бензогенератором, если генератор выдает пониженное напряжение на холостом ходу или номинальных оборотах работы двигателя.

Напоминаем, что используя необходимые запчасти для бензинового генератора и комплект работы на газу, можно самостоятельно переделать бензогенератор в газовый генератор с возможностью работы на бензине.

Источник: http://elektrogenerator.net/petrolgenerator/esli-benzinovyy-generator-vydaet-nizkoe-napryazhenie.html

Почему нельзя применять генератор для котла

Есть два типа электрических генераторов: генераторы, построенные по классической схеме, вырабатывающие пилообразное напряжение и инверторные генераторы с двойным преобразованием, на выходе у которых форма напряжения в виде чистого синуса.

Ток от стационарного генератора отличается от переменного тока в стационарной сети. Форма напряжения в сети имеет вид чистого синуса (волна), а от генератора идёт пилообразное напряжение, волна с пилообразными всплесками.

Следующее очень важное отличие заключается в частоте переменного тока: в электрической сети значение частоты равно 50 герц, переменный ток от генератора поступает на потребителей с плавающей частотой, чётко выраженной частоты в 50 герц нет. Напряжение переменного тока от генератора так же отлично от 220 вольт. Многим газовым котлам отопления нужна чётко выраженная фаза и нейтраль, в генераторах нет чётко выраженной фазы.

Котлам, работающим на газе и дизельном топливе, требуется заземление, далеко не все генераторы при работе заземлены. Инверторные генераторы в своей конструкции имеют выпрямитель и инвертор, которые создают на выходе форму напряжения в виде чистого синуса.

Чтобы исправить ток от генератора, нужно между котлом отопления ставить ИБП on—line типа с двойным преобразованием.

Можно установить источник питания с встроенными батареями, тогда ИБП будет выполнять функцию преобразователя переменного тока от генератора, так же у пользователя будет 5–10 минут на то, чтобы запустить двигатель генератора в работу, без прерывания электропитания котла отопления.

Или можно рассмотреть систему автономного электропитания, работающую от внешних аккумуляторов. В данном случае генератор можно использовать, как средство заряда аккумуляторных батарей.

Котёл или циркуляционные насосы сразу после подачи электрического тока от генератора не сломаются, но вероятность выхода их из строя при питании от электрического генератора очень велика, очень сильно она возрастает при периодическом применения генератора, в качестве источника переменного тока для котлов.

Лучше всего применять для автономного электроснабжения газовых котлов ИБП on—line типа. Во-первых, источник питания автоматически без прерывания подаст напряжение на систему отопления. Во-вторых, котёл получает чётко выраженную нейтраль и фазу, что необходимо газовым котлам с датчиком горения.

Форма напряжения от источника питания on-line типа — чистая синусоида.

Помимо автономного электропитания, данные системы резервного электроснабжения обеспечивают защиту подключённой техники, когда обеспечивается электроснабжение от сетевого кабеля, on—line аппараты отлично стабилизируют сетевое напряжение и не пропускают высокочастотные импульсы и помехи от работы сварочных аппаратов и мощной техники на общем сетевом кабеле. Если установлена система on—line типа, то стабилизатор напряжения ставить перед котлом не нужно. Автономное время работы ИБП с внешними аккумуляторами можно сделать до нескольких суток, за счёт установки аккумуляторов большой ёмкости.

Источник: http://StabMart.ru/articles/pochemu-nelzya-primenyat-generator-dlya-kotla.html

Основные причины неисправности бензогенераторов

Принципом работы бензогенератора является преобразование внутренней энергии горения топлива в электрическую. Собственно, эти аппараты можно считать миниэлектростанциями.

Составными частями являются двигатель внутреннего сгорания и собственно электрогенератор.

При вращении вала 2-х или 4-тактным бензиновым мотором происходит выработка необходимого количества напряжения, которое проходит через фильтры.

Совет

Разновидностью бензиновых аппаратов являются инверторные бензогенераторы, отличительными признаками которых является наличие инвертора и блока широтно-импульсной модуляции.

Но, как и любая техника, электростанции тоже ломаются. Ниже приведены наиболее распространённые неисправности генератора и рекомендации по их устранению.

Проблемы с двигателем внутреннего сгорания

Причинами этого может быть следующее:

  • Отсутствие необходимых для работы двигателя элементов – топлива, масла, незагрязнённого воздушного фильтра. Наличие этих компонентов является залогом хорошей работы бензогенератора, при их отсутствии срабатывает защитный механизм и аппарат глохнет.
  • Отсутствует искра зажигания. Устранить неполадку можно следующим образом: с помощью специального ключа выкрутить свечу, затем, используя наждачную бумагу и железную щётку, счистить образовавшийся нагар, который появляется при использовании некачественного топлива, вследствие его неполного сгорания. Затем необходимо протереть свечу бензином или спиртом, дать ей высохнуть. После этого следует вновь проверить наличие искры зажигания и попытаться запустить генератор.
  • Недостаточно отрегулированный карбюратор, возникновение копоти при работе генератора не в полную силу. Проблему поможет решить дополнительная регулировка карбюратора.
  • Прочие серьёзные поломки генератора.

Проблемы в работе электрогенератора обычно возникают из-за отсутствия напряжения, возникающего в силу целого ряда причин. Это может быть отсутствие контакта, неисправность щёток, выгорание конденсаторов, блоков ШИМ и т.п.

Если наблюдаются скачки напряжения при постоянных показателях оборотов мотора, то, скорее всего, дело в неисправности регуляторов возбуждения. Необходимо разобрать аппарат, чтобы выяснить точную причину отказа его от работы.

Затруднённый запуск двигателя обычно свидетельствует о его неисправностях. Своевременно обнаружить причину – значит предотвратить её дальнейшее развитие и пресечь негативное влияние на работу агрегата.

Нередко причиной неисправности выступают сразу несколько взаимосвязанных факторов. В этом случае устранять их приходится комплексно.

Чаще всего обстоятельствами, препятствующими нормальному запуску двигателя, выступают:

Плохо работающая система зажигания. Здесь возможны следующие варианты:

  • Проблемы со свечой зажигания: слишком большое или слишком маленькое расстояние между электродами (необходимо расположить электроды на оптимальном расстоянии), нарушение изоляции (поможет замена свечи на новую), образование сильного нагара (необходима тщательная очистка свечи);
  • Проблемы с катушкой зажигания: нарушение изоляции или разрыв обмотки (необходима замена), неправильное соединение элементов схемы или перебои в её работе (при невозможности устранить неисправность микросхемы необходима её замена).

Плохо работающая топливная система

Причины и способы устранения:

  • Отсутствие топлива в баке (необходимо заправить бак);
  • Засорение или пережатие топливного шланга (необходима тщательная прочистка или полная замена шланга);
  • Попавший в топливный шланг воздух (проверить прочность соединений, при необходимости – подтянуть);
  • Бензин низкого качества или разбавленный водой (залить более качественное топливо);
  • Проблемы с карбюратором: поломка, попадание в него топлива или мусора. Проблему решит разбор и прочистка карбюратора. Также причина может быть в неправильно установленной дроссельной заслонке, что решается тщательной регулировкой данной детали.

Проблемы в основных узлах двигателя

Причины и способы устранения:

  • Плохо затянутые болты крепления головки цилиндра (плотнее затянуть)
  • Износился поршень, поршневые кольца или цилиндр (нужен ремонт или полная замена)
  • Плохой контакт между рабочими фасками и сёдлами (необходим ремонт)
  • Заедающий клапан (необходим ремонт)
  • Зазор между клапанами, величина которого отличается величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима тщательная регулировка величины зазора);
  • Прокладка впускного коллектора не препятствует прохождению воздуха (подкрутить болты; если воздух продолжает проходить – необходима замена прокладки)
  • Плохо затянутая свеча зажигания (затянуть свечу сильнее)

Двигатель не набирает заявленной производителем мощности

Причины и способы устранения:

Нехватка компрессии

  • Недостаточно сильно затянутые свечи зажигания (необходимо затянуть или произвести замену прокладки свечи);
  • Неплотно прилегающая головка цилиндра (сильнее затянуть болты крепления или произвести замену прокладки);
  • Заедают или изношены поршневые кольца (необходима замена колец)
  • Износился поршень или цилиндр (необходим ремонт или замена)
  • Плохой контакт между рабочими фасками клапана и седла (необходим ремонт или замена)
  • Заедает шток поршня (необходим ремонт или замена)
  • Величина зазора между клапанами отличается от величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима регулировка величины зазора)

Проблемы в системе зажигания

  • Неисправность свечи (необходима замена свечи)
  • Неисправность катушки зажигания (необходима замена катушки)
  • Величина воздушного зазора между катушкой зажигания и маховиком отличается от величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
  • Размагнитившийся магнето (необходима замена магнето)
Читайте также:  Консультация по планированию освещения

Плохая работа топливной системы

  • Засорился карбюратор (необходим разбор и прочистка карбюратора)
  • Засорился фильтр или шланг (необходима прочистка шланга или его замена)
  • В топливный шланг попадает воздух (проверка и регулировка соединений)
  • Низкое качество бензина или бензин, разбавленный водой (заменить бензин не более высококачественный)

Слабость воздушного притока

  • Засорился воздушный фильтр (необходима прочистка или замена)
  • Поломка топливной заслонки (необходим ремонт или замена)

Чрезмерный нагрев двигателя

Причины и способы устранения:

  • Наличие помех для беспрепятственного прохождения воздушного потока на входе и обдува цилиндра (устранить помехи)
  • Низкое качество масла (заменить масло на более высококачественное)
  • Процесс образования топливной смеси не соответствует установленному режиму (проверка и регулировка карбюратора)
  • Слишком сильное давление, возникающее в выхлопной системе (проверка с последующей чисткой или заменой)
  • Перегрузка двигателя (оптимизировать нагрузку)

Неустойчивость холостых оборотов

Причины и способы устранения:

Неисправность карбюратора

  • Малое количество холостых оборотов в единицу времени (регулировка количества холостых оборотов)
  • Засорился жиклер холостого хода (проверка с последующей прочисткой)

Неисправность системы впуска

  • В приёмный коллектор попадает воздух (затягивание или замена прокладки)

Неисправность головки цилиндра

  • Неплотное прилегание прокладки, приводящее к прорыву газов (замена прокладки)

Неисправность клапана

  • Величина зазора в клапанах отличается от установленного для данной модели (необходима регулировка величины зазора)
  • Клапаны закрыты негерметично (регулировка плотности закрытия клапанов)
  • Слишком большой зазор между направляющей втулкой и штоком клапана (необходима замена клапана)

Неисправность системы зажигания

  • Свеча зажигания выдаёт слабую искру (необходима замена свечи зажигания)

Увеличение расхода масла

Причины и способы устранения:

Наличие протечки масла

  • Плохо затянутая пробка сливного отверстия (поможет затягивание пробки)
  • Повреждение прокладки пробки (замена прокладки)
  • Слабо затянутые болты крепления крышки главного подшипника (затянуть болты)
  • Неисправность прокладки крышки главного подшипника (заменить прокладку)
  • Неисправность сальника коленчатого вала (заменить сальник)

Пониженный уровень вязкости масла

  • Неисправность поршневых колец (замена поршневых колец)
  • Износ поршневых колец, их заклинивание или плохой контакт со стенкой цилиндра (замена поршневых колец)
  • Сильная изношенность поршня и цилиндра (замена поршня и цилиндра)
  • Сильная изношенность штока клапана (замена штока клапана)
  • Слишком большое количество масла (отрегулировать уровень масла)
  • Поломка сапуна (ремонт или замена сапуна)

Увеличение расхода топлива

Причины и способы устранения:

Проблемы в работе топливной системы

  • Засорился воздушный фильтр (прочистка или замена)
  • Поломка игольчатого клапана (замена детали)
  • Слишком большое количество масла в поплавковой камере (отрегулировать уровень масла)
  • Воздушная заслонка открывается лишь частично (ремонт или замена)

Проблемы в работе основных узлов двигателя

  • Слабая компрессия (ремонт)

Детонация

Причины и способы устранения:

Неисправность системы зажигания

  • Плохое состояние контактов (привести в порядок контакты)
  • Неисправность или засорение свечи зажигания (прочистка или замена свечи)

Неисправность топливной системы

  • Неудовлетворительное качество топливной смеси (прочистка, регулировка, или замена компонентов карбюратора)
  • Плохая работа карбюратора (разбор и чистка карбюратора)
  • Топливный шланг повреждён или засорился (прочистка или замена)
  • Приёмный коллектор подсасывает воздух (затягивание патрубка коллектора или замена прокладки)

Неисправность головки цилиндра

  • Стенки камеры сгорания покрыты нагаром (очистка камеры сгорания)
  • Неплотная прокладка головки цилиндра, которая приводит к прорыву газов (замена прокладки)

Неисправность клапанов

  • Величина зазора клапанов отличается от величины зазора, установленного для данной модели (регулировка величины зазора)
  • Изношенность клапанов вследствие перегревания (замена клапанов)
  • Изношенность пружин клапанов (замена пружин)
  • Неправильное газораспределение (регулировка фазы газораспределения)

Прочие неисправности

Причины и способы устранения

Глушитель стреляет при заводе, при этом виден огонь

  • Неисправные свечи зажигания (поменять свечи)
  • Смесь в цилиндрах сгорает не полностью (очистка или замена воздушных фильтров)
  • Проблемы с выпускным клапаном (неполное закрытие, изнашивание, обгорание седла); попадание горящей смеси в глушитель (проверить правильность настроек карбюратора)
  • Вспышка в глушителе происходит благодаря сбиванию угла открытия клапанов, или же сбиванию угла зажигания, когда свеча вспыхивает при приоткрытом выпускном клапане (проконтролировать степень плотности прилегания клапана к седлу; убедиться, что фазы газораспределения и угол опережения зажигания установлены правильно);

Через минуту после запуска и прогревания бензогенератор глохнет, при этом бензин поступает в нормальном режиме, воздушный фильтр не загрязнён.

  • Не хватает масла (долить масло до указанного на этикетке уровня)

В практически новом генераторе при переводе его в рабочий режим отсутствует ток

  •   Превышение пускового тока, т.е. подключение к генератору устройств, которым при запуске требуется энергии больше, чем вырабатывает генератор

У бензогенератора, срок эксплуатации которого составляет 1 год, наблюдается вытекание бензина из воздушного фильтра

  • Засорение или окисление карбюратора (при засоре необходимо провести чистку карбюратора, при окислении – замену)

Не работает датчик моточасов (замена датчика)

При работе генератора с превышением допустимой мощности пропало напряжение, при исправно работающем двигателе

  • Перегорание диодов или обмотки (замена вышедших из строя элементов)

Бензогенератор глохнет через минуту после запуска; так продолжается постоянно

  • Нехватка топлива (проверить уровень топлива)
  • Перед уборкой бензогенератора на зимнее хранение топливо не сливалось (замена карбюратора)

У нового бензогенератора через две минуты после запуска начинаются перебои в работе, после чего он глохнет

  • Нехватка топлива (проверить уровень бензина)

Во время работы генератора неожиданно пропадает напряжение. При замере уровень напряжения на выходе составляет 60-63 вольт

  • Перегорание диодного моста или стартера (замена детали)

Сразу после запуска бензогенератор глохнет, глушитель стреляет. Уровень масла нормальный

  • Неисправность свечей (заменить свечи)

Из выхлопной трубы бензогенератора капает масло. Обороты при этом нормальные

  • Плохая компрессия движка (замена колец)

В этой статье мы рассказали лишь о наиболее часто встречающихся поломках в домовой электростанции. Мы рекомендуем обращаться в наш сервисный центр за профессиональной технической поддержкой. Мы выполняем все виды ремонтов генераторов быстро, качественно. Потому что имеем на своем складе необходимые запчасти.
Адрес сервисного центра в своем городе вы найдете на странице Сервис.

Источник: https://karex.ru/about/information/prichiny_neispravnosti_benzogeneratorov/

Неисправности генератора. основные причины, признаки и диагностика возможных неисправностей генератора автомобиля

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора.

А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи.

Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем).

Обратите внимание

Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Важно

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора.

То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также:  Можно ли менять проводку в квартире поэтапно (частями)?

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки.

А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору.

Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику.

Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе.

Совет

До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает.

Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля.

То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса.

Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью.

Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата.

Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора.

Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Обратите внимание

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец.

Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе.

Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения.

Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора.

Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

Источник: https://etlib.ru/blog/254-neispravnosti-generatora–priznaki-diagnostika-prichiny-proverka

Частые вопросы по генераторам и электростанциям

← все статьиГлавная → Статьи → Генераторы (электростанции)

04.06.2014

С чего начать?

Начать необходимо с того, что подробно вычислить, для чего и как будет использоваться генератор. Подробно – это означает вычислить категории покупателей и их напряжение, установить их потребляемую* мощность, а так же определить, что из этого всего станет вам необходимо в моменты пропадания электроэнергии.

* Не забываете, что потребляемая мощность меньше нежели сумма мощностей всех потребителей, т.к. ваши устройства не будут работать в одно и тоже время. Реальную мощность лучше всего выяснить, проведя два-три измерения амперметром или другом-электриком. (В различное время суток, в различных условиях)

Сколько фаз. Что лучше, одна, две или три фазы?

Ничто не лучше и не хуже. Однофазный и трёхфазный генератор – это два различных устройства, любой из которых призван исполнять свои функции.

Для того, что бы выбрать количество фаз, задайте себе вопрос, а есть или у вас в доме трёхфазные потребители, причем такие, которые вам будут непременно необходимы при пропадании внешней сети.

Обычно, это такие потребители, как большие насосы, трёхфазные плиты, сауны, ик-кабины.

Не забывайте, что трёхфазный генератор 9 кВт, это три раза по 3 кВт однофазной мощности. Иными словами, трёхфазный генератор 9 кВт не сможет запитать однофазную нагрузку 3.5 кВт. Также, при применении трёхфазного генератора необходимо следить за тем, что бы не было так называемого “перекоса фаз”.

* У вас трёхфазный ввод, но нет трёхфазной нагрузки? Это не проблема. Однофазный генератор можно включить в трёхфазную сеть. Подробнее, читайте отдельно.

* а двух фаз не бывает. Два провода – одна фаза (фаза ноль). Если три фазы – 4 провода (три фазы ноль). Заземление отдельно.

Мощность. кВА и кВт – это что?

Строго говоря, мощность генератора и электроприборов лучше определять в кВА (киловольт-амперы). Так как кВА – это полная мощность, а кВт (киловатты) это активная мощность.

Но увы, тут кто во что горазд – кто-то указывает мощность в кВА, кто-то – в кВт. кВА и кВт различаются на cos(φ), который в среднем составляет значение 0,8.

Для устройств с преобладающей активной мощностью (лампы накаливания, обогреватели, плиты) он будет ближе к единице. Для насосов, электромоторов – ближе к 0,6.

* кВА х cos(φ) = кВт

кВА = 1000 х ВА = 1000 * В (напряжение) * А (ток)

кВт = 1000 х Вт

  • У вас ОДНОФАЗНЫЙ вводной автомат 25А. Это означает, что максимальный ток, который у вас есть возможность потребить от сети – 25 Ампер. Максимальная мощность будет равна 25А*220В=5500ВА=5,5кВА
  • у вас ТРЕХФАЗНЫЙ автомат 25А. Максимальная мощность равна 25А*3*220В=16,5 кВА (или примерно 13,2 кВт). Приблизительно, это объясняется тем, что cos(φ) определяется не генератором, а вашей нагрузкой. Какое количество непосредственно у вас – вопрос персональный.

Тип генератора – чем отличаются?

Все генераторы (а мы говорим о генераторах с двигателями) различаются для начала по типу двигателя. Двигатели на генераторах бывают воздушного охлаждения, и жидкостного охлаждения. Что бы было легче понять:

А) Воздушное охлаждение (эти генераторы называются портативными) – охлаждение окружающим воздухом и его обдувом. Радиатора нет. Портативный бытовой источник питания, он же “кубик”. По классу техники – мопед или газонокосилка. Лёгкий, простой, доступный.

Б) Жидкостное охлаждения (эти генераторы называются стационарными) – Радиаторная охлаждающая система, с антифризом, с помпой и вентилятором на коленвалу двигателя. Рекомендовано для серьезных покупателей либо для постоянной работы. По классу техники – полноценный автомобиль. Увесистый, серьёзный, надежный.

Синхронные и асинхронные генераторы – что брать?

Синхронные генераторы дороже и выдают гораздо лучше напряжение. Лучше выдерживают перегруз. Асинхронные генераторы подешевле и в значительной степени проще. Хуже качество электроэнергии, хуже выдерживают набросы мощности.

Двух- или четырёхтактный двигатель?

Двухтактный – совсем небольшие двигатели, где масло смешивается с бензином. Дешево, просто, недолговечно. Подходит для рыбалки, охоты, туризма.

Четырёхтактный – полноценный двигатель с циклом Отто. Тяжелее, надежнее, дороже.

Соотношение типа генератора, его режима работы и мощности.

Вообще, нужно понимать, что любое соотношение довольно относительное, и обрисовывает обстановку в общем. Несомненно, найдутся любые исключения как в одну, так и в другую сторону. Это соотношение обязано неким образом оказать вам помощь в выборе, хотя конечное решение всегда советую проводить совместно со экспертом высокого уровня.

а) Мощность до 5 кВт – любое использование

Несомненно портативный, простой генератор, и вовсе не важно как вы его собираетесь использовать. Эта мощность фактически полностью отдана на растерзание китайцам, которые захватывают до 90% рынка на этой мощности со своими одноцилиндровыми двигателями. Даже когда генератор необходим очень часто и много, легче и дешевле поменять его каждые 3000 часов.

Читайте также:  Какие бывают стабилизаторы напряжения?

б) Мощность от 5 до 10 кВт – резервное использование.

Опять же, портативные генераторы, воздушного охлаждения. Впрочем с двухцилиндровыми двигателями и более мощными станциями китайцы ощущают себя наименее решительно. На данной мощности я бы советовал смотреть европейских производителей, к примеру, SDMO, Gesan, Geko, GenMac, Mosa, GenSet, Generac.

в) Мощность такая же, от 5 до 10 кВт – и Довольно нередкое применение, или Довольно важный потребитель.

Важно

Здесь уже надо брать стационарный генератор, который будет окупаться с помощью своей надежности. Что бы было ясно, эти генераторы стоит брать когда они применяются очень часто – от 2000 часов в год.

либо для довольно важного потребителя – (вышки телекоммуникации, либо загородное жильё ценой от 20 миллионов)

г) Мощность от 10 кВт – любое использование

Естественно присутствуют и портативные источники питания с воздушным охлаждением на такой мощности. Впрочем их цена, надежность и перерасход топлива практически однозначно заставляют выбирать в сторону стационаров.

Какое топливо выбрать?

Вопрос довольно простой.

До 5 кВт – бензиновый

после 10 кВт – дизельный.

в интервале между 5 и 10 кВт – смотрите на то, какое топливо вам легче достать и учитывайте несколько факторов:

  • дизельные генераторы наиболее тяжелые
  • бензиновые лучше заводятся на морозе
  • дизельные стоят вдвое дороже (в среднем) и в три раза надежнее.
  • расход топлива у дизеля заметно меньше нежели у бензинового.

А как же газовое топливо?

Основное количество генераторов на газовом топливе, это китайские генераторы. Если мощность небольшая (до 4х кВт) – можете делать на своё усмотрение, не жалко. Когда мощность больше – советовал бы три раза подумать*.

Не стоит забывать, что перевод генератора на газ – это понижение расходов на топливо, хотя дополнительные капиталовложения на редукторы, баллоны, и контроль утечки газа.

Сразу замечу, многие считают что газовое топливо повышает длительность работы двигателя, но это скорее похоже на рекламу тех, кто делает комплекты по переводу на газ, т.к.

ни одного более-менее серьёзного исследования мне не попадалось.

Тип запуска генератора и автоматика электростанции.

Ручной запуск – запуск стартерным шнуром (дергать нужно). Стоит на 99% всех генераторов до 4 кВт мощности. Обращаю внимание – “дернуть” генератор мощностью от 6 кВт может быть трудно, данная операция требует физических сил.

Электростартер, электрозапуск, ключ, кнопка – запуск при помощи стартера либо при помощи кнопки. Эта комплектация генератора нормально содержит в себе стартер, аккумулятор, зарядное устройство.

Автозапуск – к генератору добавляется щит АВРа (автоматический ввод резерва), который отслеживает внешнюю сеть, подаёт команду на запуск и переводит нагрузку с сети на генератор либо обратно. в добавок генератор комплектуется управлением заслонки, для регулировки “холодного” запуска. апуска. 

Опции и элементы генератора

Некоторые из нижеперечисленных опций могут вас заинтересовать, при приобретении спросите продавца о них:

  • Автозапуск, АВР, автостарт – обсуждался выше.
  • Тележечный набор – колёса   ручки – только на портативные генераторы. Упрощает передвижение.
  • Набор подогрева – применяется, когда станция в кожухе или же контейнере устанавливается на улице.
  • Набор автоматических жалюзи – для организации вентиляции для генераторов, установленных в помещении.

Где и как установить

стандартной существует три метода установки генераторов:

  • Стационарно, в помещении – может быть что угодно, отдельный блок на свежем воздухе, гараж, котельная, бытовка. Лично у меня генератор установлен под крыльцом дома (портативный). Такой метод требует обязательно вентиляции, и желательно подогрева.
  • Стационарно – на улице. Открытый генератор устанавливать на улице нельзя. Если устанавливается генератор в контейнере или кожухе – необходим комплект всепогодной работы – он же комплект подогрева.
  • Переносной тип установки (лишь для портативного генератора) – генератор хранится где угодно, при пропадании сети выкатывается из гаража или сарая и подключается “по времянке” (желательно тележечный комплект)

Как подключить

Самое главное что необходимо не забывать, при любом размещении генератора он должен подключаться через трехходовой (реверсивный) рубильник. Это такой рубильник, который имеет подключение типа I-0-I – питание сети – полный ноль – питание генератора.

Для однофазной сети – двух полюсной (фаза   ноль)

Для трёхфазной сети – четырёх полюсной (ABC ноль)
 

Ещё раз – ноль рвать обязательно.

Был у меня один знакомый… у которого генератор хранился в сарае, и выкатывался лишь при пропадании сети.

Так вот этот деятель подключал генератор проводом с двумя вилками – одну вилку в генератор, другую вилку в сеть дома.

Результат печальный – при работающем генераторе подвыпивший “друг детства” решил выяснить, отчего нет света и взвёл вводной автомат в доме. В результате КЗ и сгоревший генератор. Всегда используйте реверсивный рубильник.

Не работает котёл, насос, или другое не цифровое оборудование

Вопрос довольно простой – значит у вас портативный генератор, который работает по принципу двух полуволн. Нормально генератор выдаёт чистый синус 230В на одну фазу и чистый ноль на другую. Генератор, работающий по принципу полуволн даёт   115В на одну, и – 115В на другую. В результате получаются искомые 230 В (стандарт для европейского генератора)

Значит, наиболее часто потребители допускают три оплошности с подключением генератора:

  1. не рвут ноль от внешней сети при переключении на генератор, и часть “полуволны” уходит в пустоту – фактически генератор работает как калека и котлу это не нравится.
  2. В одной- двух розетках дома, или в щите, имеют объединение нуля и земли – опять же, часть полуволны уходит на землю.
  3. не заземляют котёл (нормально) и генератор (нормально)

В целом что бы этого не происходило необходимо:

Проверить подключение, удостовериться в полном разрыве нуля с сети при подключении генератора. Проверить заземление котла и генератора. Убедиться, что в сети дома нет объединения нуля с землёй. Не спутать положении вилки (для некоторых котлов это важно)

И всё у вас будет работать.

Не работает сложное, цифровое оборудование (плазма, ИБП, медицинская техника)

Ну так… дело в том, что стандарт качества электроэнергии от портативного генератора не очень и высок – для однофазных европейских генераторов озвучивается

  • по напряжению 230 В ± 10%,
  • по частоте 50 Гц ± 4%

а у китайцев всё может быть ещё хуже. А при резком набросе-сбросе нагрузки показатели могут ещё сильнее отличаться. В соответствии с этим, техника не принимает этот как нормальное напряжение и не хочет работать.

Вопрос решается установкой более мощного генератора (что бы бросок мощности был меньше заметен) и установкой ИБП (А НЕ СТАБИЛИЗАТОРА) с широким диапазоном ввода. (Поскольку ИБП заново делает синусоиду, и выправляет частоту. Стабилизатор же работает только с напряжением.)

P. S. а медицинскую технику вообще производители не советуют питать напрямую от генератора.

Генератор на холостом ходу даёт повышенное напряжение, а на полной нагрузке – пониженное.

А так и должно быть. На холостом ходу движок разгоняется немного быстрее нормы, что бы готовиться к резкому набору мощности (и при этом наборе очень низко не снизить напряжение). А на полной мощности притормаживается, что бы готовиться к резкому падению мощности. Обычно настройка топливной системы идёт на ровные 230В приблизительно на 80% мощности.

Взаимодействие с ..

… с ИБП

Источник бесперебойного питания надо ставить лишь ПОСЛЕ генератора. При этом необходимо понимать, что на источник бесперебойного питания от генератора необходима мощность приблизительно в 1,4 раза больше чем сам источник.

(нагрузка   затраты на трансформацию   КПД ИБП   коэффициент нелинейности   бросок мощности). Хотя не любой ИБП будет работать со всяким генератором.

ИБП имеющий узкий диапазов входного напряжения и частоты просто “не увидит” портативный генератор, имеющий слишком низкую стабильность напряжения и частоты при наборе мощности.

… со стабилизатором напряжения

стабилизатор ставится исключительно ДО генератора. По другому он станет “разгонять” работу генератора – при броске мощности и просаживании генератора такой стабилизатор будет ещё сильнее просаживать генератор. А при снижении мощности генератор будет завышать напряжение, а стабилизатор будет увеличивать этот эффект.

Не говоря уже о том, что, стабилизатор может войти в цикличное срабатывание ступеней, в целом, не ставьте стабилизатор после генератора – это не нужно ни генератору, ни стабилизатору.

Почему генератор с автозапуском работает, хотя у соседа свет есть?

Или свет пропал только у вас – (проверьте вводной автомат)

Или АВР генератора запускает генератор из-за плохого качества внешней сети (очень низкое или очень высокое напряжение). А соседа такое напряжение устраивает, и он продолжает на нем работать – можно “загрубить” настройки АВРа

Генератор не запускается – ЧТО ДЕЛАТЬ!?

Давайте начнем с простого: Пункт №1:

Прочитать руководство. Сделать визуальный осмотр генератора. Заменить топливо. Почистить, помыть генератор, проверить клеммы и провода, удалить засоры, затычки и т. д. Отжать кнопку останова (если есть). Взвести автомат защиты генератора (если есть). Прочитать руководство.

Ежели не посодействовало, то Пункт №2

Прочитать руководство. Проверить напряжение на аккумуляторной батарее (если есть). Сделать штатное ТО с заменой свечи, масла, прочисткой карбюратора, заменой либо прочисткой всех фильтров. Прочитать руководство.

Коль скоро но даже это не посодействовало, то пункт №3

Прочитать руководство. Искать искру на свечке, смотреть бензонасос, смотреть стартер, смотреть компрессию. Прочитать руководство.

В случае если это не помогло, или какое-то из действий очень сложное – то в сервис.

Обслуживание генератора

Обслуживание генератора нужно проводить согласно с инструкцией,

для портативных, примерно, каждые 50 часов, но не реже 1 раза в год

для стационарных, примерно, каждые 250 часов, но не реже 1 раза в год

Не забывайте, что есть ещё и первое, обкаточное ТО, после первых 20 (30) часов для портативного генератора, и после первых 50 (100) часов для стационарного.

Техника безопасности.

Есть в каждый инструкции. Прочитайте её. Это не шутка. Я серьёзно. Руководство тоже прочитайте.

← Бензопила или электропила?

Источник: http://3000v.ru/article/chastye-voprosy-po-generatoram-i-elektrostantsiyam

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector