Замена автомата в подъездном щитке под напряжением

замена автоматов в эл. щитке подъезда – Видео

1 лет назад

Произвели замену автоматических выключателей в подъезде на всех этажах. Заказчик попросил поменять все старые автоматы, на новые, фирмы DEKraft. Пакетные выключатели так же были заменены на автоматические. Таким образом, в квартирах появилась дублирующая защита.

Общая стоимость работ, вместе с материалами, составила 60 000 рублей. С учетом вычета всех налогов и стоимости материалов, чистая прибыль составила 40 000 рублей. Работа выполнялась по 5 часов в день, двумя специалистами.

Это видео полезно для тех, кто хочет поменять автоматы своими руками, так же и для тех, кто желает заработать на этом деле. При поддержке: https://vk.com/ehlektrik Наш сайт: http://ehlektrik-perm.ru Группа в ВК: https://vk.

com/ehlektrik_perm Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCnBk_XgBg80GTTS0ih20DkA

2 лет назад

Форум: http://ceshka.ru/forum/ Сайт: http://ceshka.ru/ Подписаться на видеоканал: http://www.youtube.com/user/ceshkaru?sub_confirmation=1 Видеоуроки электрика- https://www.youtube.

com/playlist?list=PLdbCmmBBxNPVHhS7Z3g8CanRqvjjqj-f2 ЭНЕРГЕТИКА- https://www.youtube.com/playlist?list=PLdbCmmBBxNPW83UNUJ–weDxC97uHStII Электротехника- https://www.youtube.

com/playlist?list=PLdbCmmBBxNPVMefHcDSrfZd_NzPoLpFX3 Видеоканал Сергея Панагушина: https://www.youtube.com/channel/UCXAT9QlH5XlN6PWegsMMMeg

6 меc назад

– мой телефон для связи +7 918 210 65 50; – instagram https://www.instagram.com/?hl=ru; – почта pud_elektro@mai.ru; – моя страница ВКонтакте https://vk.com/id352910595 добавляйтесь в друзья, пишите сообщения.

2 лет назад

Видео о том как поступить когда управляющая компания отключает свет незаконно решение проблемы и видео урок Не забывайте подписываться на канал “прошу вас поддержать мой канал 4817760034928857 кто сколько сможет хоть 1р буду безумно признателен “

4 лет назад

ДИЗАЙН, РЕМОНТ И ОТДЕЛКА В УЛЬЯНОВСКЕ – https://www.youtube.com/user/themostfamousMASTER Секреты качественного электромонтажа. Сборка распределительного щита. Секреты сборки и выбора автоматов…Является видеоуроком. Музыкальное сопровождение в моём видеоролике от: http://freepd.

com/Chill/Chill%20Urban, исполнитель: Frank Nora Укладка плитки это просто! Ремонт в ванной своими руками – https://youtu.be/P0rWaygF5w0 Группа VK – https://vk.com/remont73region Подключайся к моей партнёрской программе VSP и зарабатывай! Быстрое подключение: https://youpartnerwsp.

com/join?10027

5 лет назад

Источник: https://kinel2.ru/watch/zamena-avtomatov-v-el-shchitke-podezda/4zit6Lu0Zro

Замена автоматов

Зачастую в быту приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда необходимо заменить устаревшие автоматические выключатели (автоматы) на современные. Однако крепежи различаются, и без доработок никак не обойтись.

Подъездные группы автоматов располагаются в поэтажных щитках и крепятся двумя пластинами, которые прижимают сразу всю группу автоматических выключателей. Также в щитке может располагаться разъединитель на весь этаж в целом либо по отдельности на каждую квартиру.

Для безопасной работы необходимо отключить разъединителем весь щиток. Если разъединителей много, нужно определить соответствующий разъединитель и работать очень осторожно, т. к. все соседние группы будут под напряжением.

Обратите внимание

После выключения разъединителя необходимо убедиться в отсутствии напряжения на обоих контактах автоматических выключателей с помощью указателя напряжения.

По правилам монтажа, подводящие силовые провода (те, которые приходят от распределительного пункта, расположенного в подвале дома) зажимаются верхним винтом автоматического выключателя, а отводящие (которые идут на саму квартиру) — нижним.

Но часто электрики из-за экономии проводов или по неопытности делают, как проще, и путают местами верх и низ. Поэтому при замене нужно точно определить, какие провода приходящие, а какие — отходящие.

В определении может помочь следующее:

1) в начале линии ставится разъединитель, а затем от разъединителя — автоматические выключатели;

2) диаметр проводов приходящей линии больше диаметра проводов отходящей линии;

3) на приходящей стороне ставятся перемычки, обеспечивающие питание всех автоматических выключателей.

Важно, что автоматические выключатели ставятся в фазном проводе, а нулевой проводник берется либо с корпуса щитка, либо с вывода счетчика, либо с PEN-шины.

После выяснения всех вопросов о том, что делать, как делать, что отключить и куда подключать, приступаем непосредственно к демонтажу и монтажу.

Важно

Перед демонтажем убеждаемся в отсутствии напряжения и помечаем все отходящие от автоматических выключателей провода, чтобы не перепутать нулевые и фазные проводники при подключении.

Раскручиваем все винты крепления проводов и крепежные винты и снимаем все выключатели.

Современные автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку, которую располагают горизонтально. Нужно помнить, что включается автоматический выключатель в положении «ВВЕРХ», а выключается в положении «ВНИЗ». Любые другие положения нежелательны по правилам технической эксплуатации.

Автоматические выключатели необходимо расположить посреди опорных выступов. Для этого из двух DIN-реек делаем поперечины, крепя их к местам бывших крепежей.

Выступы, к которым приворачиваются DIN-рейки, приварены к самому щитку, поэтому можно под DIN-рейку при отсутствии PEN-шины прикрепить нулевые проводники.

Перпендикулярно направляющим крепится третья DIN-рейка, на которую прикрепятся автоматические выключатели.

Автоматический выключатель имеет защелку в нижней своей части, которая крепит его к DIN-рейке, позволяя передвигать автоматический выключатель по всей длине DIN-рейки.

Важно помнить, что автоматический выключатель — это прибор, который должен выполнять защиту приборов от коротких замыканий и перегрузки. Автоматический выключатель всегда должен разъединять линию, если ток через него превышает допустимый длительный ток самой линии.

Проще говоря, если отходящие провода рассчитаны на ток 16 ампер, то и автоматический выключатель должен быть рассчитан на такой же ток. Если пренебречь этим правилом и выбрать автоматический выключатель на ток с большим показателем, то при аварии или перегрузке может произойти пожар.

Совет

Приобретать стоит бытовые автоматические выключатели известных производителей. Не нужно полагаться на дешевые варианты.

Провода приходящих и отходящих линий крепятся под зажим винтом. Необходимо с усилием крепить провода под зажим, т. к. от величины усилия винта зависит и переходное сопротивление, а оно ведет к перегреву контактного места. Провода у места соединения желательно обматывать хлопчатобумажной изолирующей лентой, чтобы с места стыка не так сильно обгорала изоляция.

Нежелательно под одно винтовое соединение крепить одножильные провода типа ПВ-1 с разным сечением. Больший по сечению провод зажмется хорошо, а вот с малым сечением — плохо. В итоге место стыка будет ненадежным.

Работа с электричеством — работа с повышенной опасностью. Если в чем-то не уверен, лучше не браться вовсе, а пригласить специалиста.

Источник: http://www.volt-220.com/electrical-engineer/replacement.html

Замена автомата в щитке: этажном своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте рассмотрим, как самостоятельно производится замена автомата в щитке питания. На первый взгляд это сложная задача, но вполне выполнимая без участия электрика, которого в итоге нужно будет поблагодарить и не как ни кефиром или десятью рублями.

Принцип работы автоматического выключателя

В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.

В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.

У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.

Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.

Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).

Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.

Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.

Обратите внимание

С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.

Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.

Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.

После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.

Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.

Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.

С уважением, Игорь Вилков!

Источник: http://vilkovblog.ru/yelektromontazh/zamena-avtomata-v-shhitke-pitaniya-svoim

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много.

На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Важно

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет.

Совет

То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка.

Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах.

Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Читайте также:  Почему нет звука на акустике microlab fc-330?

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Обратите внимание

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет.

Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом.

Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

Важно

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть».

И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.

Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Источник: http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html

Замена вводного автомата под напряжением и установка УЗО в г. Москва за 4500 рублей | 13 объявлений в разделе электромонтажные работы на YouDo.com

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Это бесплатно и занимает всего пару минут!

Смотрите также:

Создайте такое же задание Если хотите получить
подобную услугуОтзывы Рейтинг: 5 – 2 2 отзыва

  • Александр М.100Отзывы: 149 1 — ИсполнительОтзыв на задание «Замена вводного автомата под напряжением и установка УЗО»  
  • Михаил Е. Отзывы: 3 — ЗаказчикОтзыв о выполнении задания «Замена вводного автомата под напряжением и установка УЗО»  

У задания 13 предложений

  • Александр М.100Отзывы: 149 1 — Исполнитель.677 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 6000 руб.Здравствуйте.Готов выполнить задание.Стоимость указал с учетом,что кабель питания квартирного щита – проложен.
  • Евгений Д.100Отзывы: 146225 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 10000 руб.Добрый день Михаил! Я готов приступить к исполнению задания 2 мая 2017 года в 05-00 или по договорённости в другое время. Ошибки видны уже на фото. Более подробно о задании необходимо уточнить по телефону. С уважением Евгений.
  • Александр У.500Отзывы: 628 394 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 3000 руб.Доброго времени,весь инструмент имеется,жду вашего звонка.рад буду помочь.с наилучшими пожеланиями александр.выбирайте работаю без перчаток не в первой проводить такие работы…
  • Филипп В.300Отзывы: 285273 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 3500 руб.Доброго времени суток! меня зовут Филипп, я электрик. Теперь к делу: работаю по прайсу(найдете его у меня на страничке); весь необходимый инструмент есть. Можете задавать свои вопросы в чате. Отвечу оперативно!
  • Виктор К.300Отзывы: 3407778 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 10000 руб.Добрый день.Выполню Вашу работу,инструменты и некоторые материалы имеются.Выбирайте,звоните,приеду в любое подходящее для Вас время. Пожалуйста доверяйте свои жизни дипломированным специалистам.Живу рядом.Пока цена такая,на месте всё обговорим.
  • Виталий К.500Отзывы: 973 115 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 5000 руб.89647054253 позвоните ! Живу на Выхино ! В квартире щиток тоже нужно собирать ?
  • Роман И.500Отзывы: 855 229 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 1111 руб.Добрый день, готов выполнить, живу в Люблино, машина есть, рядышком почти, время обсудим, бюджет тоже, хорошо если все есть…на сколько рачитываете по сумме?
  • Кирилл К. Отзывы: 34996 место в категории «Ремонт и строительство»Исполнитель предложил цену 10000 руб.Добрый день готов выполнить вашу работу с таким уже сталкивался
  • Александр Д.50Отзывы: 48 1Исполнитель предложил цену 10000 руб.Здравствуйте. Имею большой опыт работы в электрике и электромонтаже (выполню работы любой сложности). Качество гарантированно с учетом Ваших требований. цену работ обсудим
  • Исполнитель предложил цену 7000 руб.здравствуйте могу исполнить ваше задание по цене устраивает инструмент который нужен есть весь
  • Исполнитель предложил цену 6000 руб.Здравствуйте, готов выполнить Ваш заказ
  • Исполнитель предложил цену 10000 руб.добрый вечер! согласен выполнить работу на ваших условиях.
  • Константин Г.100Отзывы: 174 1Исполнитель предложил цену 3500 руб.когда удобно?

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Оставьте заявку Уже более 10 000 успешно
выполненых заявок!

Последние добавленные задания

  • 350 000 рубСделать ремонт под ключ в новостройкеПлощадь по полу 78 метров. Стяжка,ввсе разводки, чистовая отделка. Бюджет 5000 за метрАлексей Ж. Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Новое Павлино, жилой комплекс Новоград Павлино
  • 700 рубЧто-то другоеЗаклеить в двух местах детскую, деревянную кроватку. Сам клею, но со временем клей перестает держать. Не умею клеить.Евгений G. Россия, Москва, улица Академика Янгеля, 1к1, подъезд 6
  • 50 000 рубШпатлевка и покраска стен (150 кв.м.)Шпатлевка и покраска стен (150 кв.м.)Александр Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Юрлово
  • Цена договорнаяРемонт раздельного санузла под ключВ типовом раздельном санузле в панельной 17-тиэтажке нужно отремонтировать ванную 1,7 на 1,7 и туалет 1 на 1,2 : _ демонтаж покрытия (плитка, обои) _ проводка электрики _ демонтаж + установка раковины…Елена Н. Станционная улица, 5к1, Мытищи, Московская область, Россия
  • 10 000 рубЗаменить плиткуСнять плитку на полу в туалете и душевой и положить новую. Отклеить пару плиток в душе и приклеить зановоПолина Ш. Институтский проспект

Источник: http://remont.youdo.com/st2031181/

Замена автоматического выключателя – модернизация щитовой

Замена автоматов в домах построенных до 90-20-х годов, порой штука не простая. Все удобство замены зависит от общего состояния щитовой. Порой и в более новых постройках можно столкнутся с трудностями.

А порой и простой заменой дело не обходится, в процессе работы всплывают все “подводные камни”, а кроме того еще и нужно разобраться от чего вышел из строя прежний автоматический выключатель. Но самым весомым аргументом будет то что работать, в некоторых случаях, придется под напряжением.

Читайте также:  Как правильно проверить, работает ли конденсатор?

И так почему приходится менять автомат? Причин может быть несколько, неподходящий номинал автомата поставленный не в целях защиты, замена вводного автомата на УЗО, переборка щитовой и конечно же выход из строя самого автомата. Часто можно увидеть что поломанный автомат это обгоревшее и оплавившееся устройство.

https://www.youtube.com/watch?v=sBNZeAnWGrE

Среди возможных причин такой поломки могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса автоматических выключателей при недостаточном электрическом контакте. Парочка не скрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо.

Может иметься дефект резьбы зажимного винта в автомате, не позволяющий затянуть соединение как следует. Ну а для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени что характерно для данного металла.

Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и начинают выгорать контакты что приводит к еще большей потере надежности контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить и подтягивать.

Конечно же не исключен и заводской брак как и в любого другого устройства. С помощью профессионального пирометра электрик без проблем может выявить “слабые” места в щитовой и восстановить надежность контакта.

В некоторых домах еще можно встретить старые пробки место автоматов. Вполне логично что возникает необходимость их замены на более современные автоматические выключатели. Но дело в том что верхний ввод в пробках всегда находится под напряжением и для комфортной работы по замени устройств возникают некоторые трудности.

Конечно же для такой работы лучше всего обесточить вводной стояк полностью или же цепь питания перед счетчиком, но не всегда ето возможно и приходится все же работать под напряжением. Такая работа имеет свои особенности, постараемся их рассмотреть…

Несмотря на то, что изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автомата лучше все же обесточить его, отключив вводной автомат или рубильник питающий автомат который нужно заменить.

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда контакт автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно приварилось друг к другу, а замена такого автомата будет напоминать хирургическую операцию.

Совет

Большая часть автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети, разные линии нагрузок. Для обесточивания одного из таких автоматов, достаточно выключить вводной автомат и можно смело приступать к работе по демонтажу, конечно же перед этим проверив наличие фазы на нем.

Труднее всего когда требуется замена самого вводного автомата в щитке или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника, ни рубильника. В таких случаях напряжение можно снять только в ВРУ или же осторожно работать под напряжением.

Обесточив автомат и убедившись в этом с помощью надежного индикатора, отсоединяем проводники откручивая винты крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы.

Не редкость для выгоревших автоматов, что ето может и не получится, тогда берем кусачки и выкусываем провода, отсоединившиеся провода разводим в стороны и снимаем сам автомат. Если электрощит современный, автомат в нем крепится на DIN-рейку. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка.

У многополюсных автоматов таких проушин может быть две. Такие проушины связаны с нижними захватами автомата на DIN-рейку, верхние захваты при етом неподвижны. Чтобы снять автомат с рейки, нужно просто оттянуть проушину вниз, используя отвертку как рычаг, а затем снять нижнюю часть.

Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх и автомат освободится. Некоторые конструкции автоматов имеют подпружиненую проушину, которая после оттягивания отверткой сама возвращается на место. Ну а автоматы старого образца могут иметь самую разнообразную конструкцию крепления в электрощите.

Например с помощью длинных винтов расположенных с разных сторон автомата (верх-низ). Здесь стоит надеяться лишь чтоб винты не прикипели и не приржавели.

Тогда они без проблем выкрутятся, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо снять с соседних неиспользующих линий в электрощитовой, либо же установить кусочек DIN-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат. DIN-рейка отлично встаёт по верхней линии отверстий от крепления старых пробкодержателей, ну а в других случаях отверстия можно просверлить или использовать уже имеющиеся от винтов старых автоматов, вкрутив туда короткие винты с надетыми шайбами.Каким должен быть вводной автоматический (защитный) выключатель? Почему 2-х полюсный, а не два однополюсных?

Потому что ни при каких условиях нельзя ставить автомат на ноль. Только фаза либо фаза+ноль. Вот например, ситуация, вы выключили в спешке один автомат или, например, вышибло “нулевой” автомат, вы лезете разбираться в розетку, щиток или куда угодно. А фаза-то не выключена. Последствия могут быть очень трагичными.

Сам процесс не такой сложный, но опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде.

По этому при любых электромонтажных работах в этажном щитке, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной! Как правило в таких домах советской постройки есть рубильник в виде “барашка” еще перед вводом электросчетчик, в таких случаях ето позволит обесточить заменяемые автоматы.

Но есть другие трудности, автоматы двух квартир в таких щитах стянуты одним креплением. Как правило ето квартиры что находятся с одной стороны ступеней в подъезде. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но не всегда соседи “заинтересованы” в етом и здесь задача усложняется..

Обратите внимание

Нужно разобрать крепление старых автоматов. Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все в щитовой.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств. Но что делать? Единственный вариант сохранить крепление старых автоматов соседей ето обрезать соединительную планку по середине и закрепить ею только соединенные автоматы. Тем самым освободив необходимое место с нашей стороны для крепления DIN-рейки.

Перед креплением, планки крепления старых автоматов лучше всего перемотать изолентой, а затем уже закрепить в них автоматы соседей. Перед такой работой нужно обесточить автоматы поворотом рубильника. Обычно рубильник можно отключить поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах.

Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно нужно убедится в етом при помощи индикатора фазы. Перед отключением рубильника нужно сразу же обратить внимание на его состояние, он может иметь повреждения и трещины.

При отключении такого рубильника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание и это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. После освобождения места под DIN-рейку и обесточиванию подводящих проводов, приступаем к работе по замене: 1.

Изолируем и отводим в стороны вводные провода. На фазный провод удобно будет надеть толстый кембрик или ПВХ-трубку, закрепив ее на проводе с помощью изоленты или просто зажав бельевой прищепкой.2. Надежно закрепляем соседние автоматы, планками сверху и снизу. 3.

Сверлим необходимые отверстия в монтажной металлической панели щитовой и с помощью саморезов по металлу устанавливаем DIN-рейку. При сверление необходимо помнить о том что с задней стороны металлической панели могут находится провода.4. Устанавливаем и подключаем автоматы.

Старые алюминиевые провода на концах могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полной потере контакта. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно нужно откусить старые кончики проводов и зачистить их заново.

Важно

Как правило счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой или деревянной подставке. Электропроводка алюминиевая. Задача состоит в модернизации такого “щитка”. Приступая к работе прежде всего необходимо обесточить данный “щиток” и в многоэтажных домах ето не составит труда, отключить рубильник в этажной щитовой в подъезде. Ну а в частных домах, как правило на такой “щиток” заведены провода прямо с электроопоры.Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик так просто не получится и иногда приходится выполнять данную работу под напряжением, находясь при етом предельно осторожным.

Переборка старого счетчика с пробками (замена на автоматы)

1.Выкручиваем пробки 2. Срываем пломбу со щетчика (перед этим нужно уведомить электроснабжающую компанию). Откручиваем винты и снимаем крышку с лицевой стороны. Получаем доступ к силовым контактам, которые находятся под напряжением. Фаза всегда подключается на первый контакт клемм счетчика. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. 3. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем фазный провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием. 4. Отсоединяем остальные провода от клемм счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке не перепутать. Вводной рабочий ноль подключается на третий контакт счетчика. Выходящие фаза и ноль, подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.5. Освобождаем корпус щитка от проводов и демонтируем его. Помечая при етом где фаза. а где ноль в отходящих от пробок проводах, чтоб не перепутать потом. 6. В верхней части “щитка” на месте старых пробок крепим DIN-рейку. Определяемся с количеством автоматов, УЗО, реле напряжения, модульная нулевая шина и устанавливаем их на DIN-рейку. Чтобы автоматы не сдвинулись и не выскочили с DIN-рейки, по краям рейки можно установить металлические ограничители yxd10. 7. Выполняем проводную разводку и подключение автоматов на “щитке” проводом 2.5 – 4мм сечением. С задней части корпуса протягиваем два провода от автоматов в место крепления клем щетчика. Крепим счетчик на саморезы и подключаем выходящие с него провода на установленные уже автоматы. 8. Аккуратно надеваем “щиток” на свое место, продев при етом вводные провода на место крепления клем электросчетчика (внизу). Закрепляем “щиток” на саморезы или при помощи дюбелей. 9. Заводим вводные провода, под напряжением, в места крепления клемм щетчика и надежно затягиваем винты на нем. Надеваем на щетчик защитную лицевую крышку клем. На этом этапе щетчик можно пломбировать 10. К отключенным автоматам, которые находятся на DIN-рейке вверху “щитка” можно подключать старую линию потребления дома или же проводить новые. По крайней мере можно провести отдельные линии на мощные потребители, такие как бойлер, стиральная машина или котел.

(практические рекомендации по безопасности)

1. Обязательно должен быть напарник или человек который подстрахует или будет знать что делать если что то пойдет не так. Для этого лучше всего сразу продумать сценарий действий, исходя из худшего случая развития событий – что будет делать ваш напарник, и что будете делать вы, например, если чего-то отвалилось и коротнуло. 2. Средства защиты. Качественные электрозащитные перчатки, на крайний случай пара-тройка резиновых с толстого латекса перчаток поверх которых надеты тонкие хлопчатые перчатки. Резиновые перчатки в этом случае служат хоть каким-то электроизоляционным средством, а хлопчатая кое-как защищает их от повреждений и прорывов. Лучше всего работать в резиновой обуви под которой постелен резиновый (диэлектрический) коврик.Нелишнем будет необходимость позаботится о прочности стремянки или табурета на котором вы будете стоять. 3. Перед работой необходимо продумать все действия в мелочах и подготовить (разложить) весь необходимый инструмент. Фазный провод по возможности лучше оставить пока в старом автомате. Если же старый автомат мешает то можно вытянуть из него фазный провод и заизолировать его куском ПВХ-трубочки, дополнительно закрепив изолентой или зажав прищепкой и отогнув в сторону. 4. Приступаем работе. Для начала нужно освободить крепление старого автомата и снять его с посадочного места или DIN-рейки, затем придерживая провода, отогнуть.

Читайте также:  Замена люминесцентных светильников на светодиодные

Внимание! Если в щитке алюминиевые провода, нужно быть предельно осторожным, так как они легко могут отломиться и в худшем случае коротнуть. Их надо придерживать второй рукой во время сгибания.

Теперь у нас появилось свободное место вокруг того, где был старый автомат. Аккуратно закрепляем DIN-рейку, здесь нужно быть осторожным чтоб ничего не зацепить во время сверления и не обронить саму DIN-рейку или ее винты. После того как DIN-рейка уже стоит на своем месте, есть два варианта, можно вставить автомат а затем завести в него фазный провод, а можно завести фазный провод в автомат и уже дальше смонтировать его на  DIN-рейку, все зависит от обстоятельств, места для маневров и состояния фазного провода. При осмотре квартирного щитка в хрущевке, можно часто увидеть такую ситуацию когда вводной провод который заходит на вводные автоматы или пробки проходит в вашем щитке “транзитом” при етом идет дальше в квартиру этажом выше. Это обычная ситуация для хрущёвок. Работать приходится очень осторожно, т.к. ввод не просто под напряжением – по нему течёт ток в квартиры выше.

Источник: http://elektt.blogspot.com/2019/01/zamena-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим…

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

  1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
  2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).

  3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите – поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие.

Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят – “Береженого Бог бережет”. Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону…

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку…

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали…

Теперь ставим новый автоматический выключатель… Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку…

И подключаем отходящий провод…

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату…

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Совет

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Улыбнемся:

Совет молодому электрику:
– Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/21-kak-zamenit-avtomaticheskij-vyklyuchatel

Блог

Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным “смертным” лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.

Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.

Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!

Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.

При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов…

Замена старых автоматов

Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены – когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов.

Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.

Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.

Обратите внимание

Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.

Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).

Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой).

Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус.

Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.

После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.

Задача пакетника в этажном щите – отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.

Важно

Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.

Внимание! Перед отключением старого пакетника  присмотритесь к его контактам и корпусу.

Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!  ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ!  В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.

Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.

В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного “фазного”). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.

В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.

“Нулевой” проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах.

Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода).

 Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.

На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.

Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!

Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.

Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:

  1. Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
  2. Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
  3. Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.

Для установки новых автоматов  нам нужно закрепить Din рейку.  Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу.

В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton.

Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2×13мм, с прессшайбой.

Совет

При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!

Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше. 

Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.

В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.

Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ  с сечением жилы 6мм2.

В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.

Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.

Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.

Обратите внимание

В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.

На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов. 

В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы “дожить” до плановых работ по реконструкции электрического щита.

Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника.

Такая работа требует большего времени и  материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!

Источник: https://electroshaman.by/blog/84-zamena-starykh-avtomatov-v-etazhnom-shchite

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector