Выдержит ли старая проводка 2 квт конвектор?

Тепло, обогреватель, проводка…колапс. Или как этого избежать., Главный клуб – 108135 – Кашалот

Есть у меня тема о конвекторах и там, спасибище ему огромное, Андрей написал очень нужную и важную инфу, которая уже распечатана мной и раскидана по почтовым ящикам в доме.

В теме просто и доступно на счет проводки и обогреватеей – казалось бы элементарные вещи, но не все это знают и я в том числе.

Прочитай сам и дай почитать другому.)))) Я не хочу чтобы эта информация потерялась, посему дублирую его коментрарий

Комент – Мисковец Андрей 25 сентября 2014

Расчет конвектора надо проводить из площади отопления. В идеале это делается на объем, но мы примем за основание стандартную высоту потолка наших типовых квартир и будем рассчитывать по площади.

Итак:

на площадь от 0 до 14 квадратов нужен конвектор мощностью 1000 Ватт (1КВт) на площадь от 15 до 20 квадратов нужен конвектор мощностью 1500 Ватт (1,5КВт) на площадь от 20 до 25 квадратов нужен конвектор мощностью 2000 Ватт (2КВт) на площадь более 25 квадратов нужен конвектор мощностью 2500 Ватт (2,5КВт)

Очень желательно что бы конвектор стоял в каждом отдельном помещении и соответствовал его площади. При такой установке возможна очень неплохая экономия по электричеству в связи с тем, что в помещениях в которых никого нет можно поддерживать температуру на минимуме и подымать ее зонально.

Для средней двухкомнатной квартиры с площадями:

кухня 10 кв. м., комната 1 – 12 кв. м., комната 2 – 20 кв. м. оптимальным является комплект из 4-х конвекторов:

1 на 1000 Ватт на кухню,

1 на 1000 Ватт в ком. 1,

1 на 2000 Ватт в ком. 

2. При таком комплекте есть возможность поддержания температур в каждом отдельном помещении.

По проводке. Для установки конвекторов до 2500 Ватт (2,5 КВт) достаточно стандартной квартирной проводки, при условии что она из меди. Больше 2500 Ватт потребует подведения отдельного кабеля с сечением из расчета 1 кв.

см на 1 Квт мощности (стандартная проводка обычно это 2,5 кв. см меди) и выведения его на отдельный автомат не менее 20 Ампер.

Лирическое отступление: Недавно была тема по проточному нагревателю воды. Так вот такой можно установить только в квартирах, оборудованных электроплитой, по причине что только там есть кабель соответственного сечения, способный выдержать такую мощность, и главное что проводка в таких домах тоже проложена с расчетом на такие нагрузки.

Если вам кто то предложит подключить таковой (мощностью свыше 3 Квт) в обычной квартире с газовой плитой или не дай бог в хрущевках то это прямой путь к тому что бы сначала потерять деньги на установке, а потом сжечь свою квартиру и дом целиком. Конец лирического отступления

Установку конвекторов надо проводить под окнами, как самыми большими источниками потери тепла, создавая таким образом так называемую тепловую завесу.

За конвекторами, на стене рекомендую наклеить теплоизоляционный материал с алюминиевой пленкой по одной стороне.

Ну и в завершение. Обратите внимание что максимальная нагрузка допустимая по нормам на стандартную квартирную проводку составляет 3 Квт. Поэтому если вы включите обогревательный комплект 1000+1000+2000 (в сумме 4 Квт) на полную мощность, то в лучшем случае у вас выбьет пробки.

Ну и потом рассчитывайте что кроме конвекторов у вас будут и другие источники потребления: стиралка 800Вт, чайник от 1,2 Квт ну и т. д. Берите их в расчет тоже. Поэтому всегда уходя из помещения надо ставить обогреватель на минимум.

Удачных покупок и тепла в домах всем. С уважением.

Источник: https://kashalot.com/club/post-108135/

Грамотно подключаем новые электроприборы

Вы приобрели новенькую стиральную машинку или пылесос? Теперь важно позаботиться о том, чтобы Ваша обновка служила Вам верой и правдой долгие годы.

Старая бытовая проводка рассчитана на мощность до 2,2 кВт, а современные бытовые приборы создают суммарную нагрузку, намного превышающую эту цифру, ведь только одна стиральная машина потребляет до 2 кВт. Поэтому без замены старого счетчика не обойтись.

Если суммарная мощность включенных в сеть электроприборов превысит допустимую, то это вызовет срабатывание защитной автоматики и выключение электрики в Вашем доме или квартире.

Не забывайте также, что для каждого электроприбора нужна подходящая розетка.

Так называемые евророзетки рассчитаны на силу тока в 16 А и мощность до 3520 Вт, в то время как старые отечественные розетки выдержат всего 6,3 А тока и 1386 Вт мощности.

Кроме того, в евророзетках отверстия под вилку больше, чем в отечетственных, поэтому не удастся подключить к старой розетке новую импортную технику, а к евророзетке – старые отечественные приборы, без специальных приспособлений.

Такая бытовая техника как холодильники, стиральные машины, компьютеры, нагреватели нуждаются в обязательном заземлении, иначе незаземленный прибор при каком-либо повреждении может ударить током.

Поэтому большинство современных бытовых электрических приборов снабжены нулевым защитным проводом и к ним прилагается специальная розетка с третьим, заземляющим контактом. Если же нулевого провода у прибора нет, то нужно заземлить такой прибор самостоятельно к специальной клемме в щитке.

Если такая клемма отсутствует, то нужно проложить магистраль от щитка на лестничной клетке. И ни в коем случае не подключайте нулевой заземляющий провод к трубам центрального отопления, водопроводным и тем более к газовым магистралям.

При установке электроприборов учитывайте диаметр сечения провода. Нагрузка в 1кВт требует провода диамером 1,57 мм2, исходя из этого и следует выбирать необходимый диаметр сечения.

Из-за того, что проводимость алюминиевых проводов составляет приблизительно 62% от проводимости медных, диаметр сечения для алюминиевых проводов следует выбирать больше, чем для медных при одинаковой нагрузке.

Чтобы Ваша квартира или дом были оснащены электрическими бытовыми приборами по последнему слову техники, подойдите к вопросу выбора и установки этих приборов очень тщательно. Обязательно заранее продумайте о размещении всевозможных кабелей и проводов, которые Вам непременно понадобятся для установки бытовой техники в доме.

Источник: https://strana-sovetov.com/renovation/1066-electro-device.html

Как выбрать электрический конвектор для дома

Сейчас многие люди начали задумываться об автономном электрическом отоплении. Ведь благодаря нему можно самостоятельно контролировать нагрев помещения и электрическое потребление.

Самым популярным и эффективным способом нагреть помещение электричеством выступают конвекторы. Однако их нужно еще знать, как выбрать электрический конвектор для дома правильно.

Существует огромное количество подводных камней и тонкостей, о которых многие люди по какой-то причине забывают.

Как выбрать электрический конвектор для дома: совет опытного эксперта

Какие конвекторы выбрать

На данный момент рынок электрических конвекторов на нашей территории просто огромен. И именно в этом заключается первая сложность. Как правило, покупая электрические конвекторы, люди пытаются сэкономить средства. А какие конвекторы у нас самые дешевые? – конечно, китайские и отечественные.

Выделим несколько причин, почему не стоит покупать дешевые электрические конвекторы:

• во время изготовление используются некачественные комплектующее. Помимо этого сборка во многих ситуациях оставляет желать лучшего, так как нет строгого контроля;
• отсутствует запас мощности комплектующих. К примеру, провод дешевого конвектора имеет минимальное сечение. Из-за этого он сильно перегревается, что может привести к возгоранию;
• слишком сушат воздух. Используя конвектор в своем доме постоянно, он будет сильно сушить воздух, соответственно комфорт от их использования будет нулевой. Это связанно с тем, что в дешевых конвекторах используются нагревательные элементы открытого типа, которые напрямую воздействуют на воздух и сжигают кислород. В дорогих моделях такие проблемы отсутствует;
• установлены терморегуляторы низкого качества. После включения электрического обогревателя у каждого человека есть одна цель – он хочет получить оптимальную температуру в доме, постоянно не управляя устройством. Но, некачественные терморегуляторы просто не способы держать заданную температуру в доме. Из-за этого будет перерасход электрической энергии или отсутствие нормальной температуры;
• а самая серьезная проблема – это опасность возгорания. Дешевые нагревательные элементы, проводка и комплектующие – это всегда опасно.

Как вы могли заметить, недостатков много. Вы готовы так рисковать своим жильем и жизнями близких людей? Лучше немного накопить и купить качественный электрический конвектор для дома, нежели постоянно находиться в опасности.

Устройство электрического конвектора

На какой модели остановиться

Сразу отметим, мы покажем две модели, наше мнение на счет них субъективное, но мы уверенны, что большая часть подписчиков с нами согласятся.

Итак, мы рекомендуем покупать конвекторы от следующих фирм:

Это лучшие конвектора на данный момент и обзор каждой из этих фирм мы сделали в отдельной статье. Как вы понимаете, стоимость этих устройств держится на высоком уровне, но она полностью себя оправдывает.

Какую мощность выбрать

Расчет мощности очень прост! На 10 кв.м необходим 1 кВт. Все, других мнений здесь быть не может. Ведь законы физики никто обойти не может и этот момент стоит четко понимать.

Также помните о том, что выбирать нужно конвектора, которые способны отдать все потребляемую электрическую энергию на нагрев помещения. К примеру, китайские обогреватели могут потреблять 2 кВт, а отдавать 1,7 кВт. В итоге за электричество вам придется платить, а тепла вы не получите.

Способ установки

На данный можно установить конвектор на стену или использовать его на колесах.

Если вам необходимо полноценное автономное отопление, тогда вешайте их на стену. Ведь в таком случае вы получаете удобство.

Принцип работы электрического конвектора

А если используется как дополнительный источник тепла или они необходимы весной и осенью, когда отопительный сезон не начался. Можно купить один конвектор на ножках и использовать его по прямому назначению. Их удобно переставлять из комнаты в комнату и нагревать то, что вам необходимо.

Существуют и другие способы установки, но какой смысл на них останавливаться?

Мощность проводки

Как правило, большая часть людей не задумывается о мощности своей проводки во время покупки электрических конвекторов для своего дома. Это первая и самая серьезная ошибка на данный момент, ведь слабая проводка и большая мощность на нее – это возможное возникновение пожара.

Также не стоит использовать алюминиевую проводку в доме, так как ее параметры оставляют желать лучшего.

Нужно выбирать медные многожильные кабеля для дома. Это может быть капель: ВВГ, ШВВП и другие.

Размер

Следует помнить о размерах конвекторов. Сейчас рынок настолько огромен, что подобрать оптимальное устройство будет совершенно не сложно. Главное учитывайте особенности своего помещения.

Видео по теме

В сети мы нашли еще несколько интересных роликов, которые помогут правильно выбрать электрический конвектор для дома.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-vybrat-elektricheskii-konvektor-dlia-doma.html

Сколько ватт может выдержать домашняя сеть 220

Электроприбор с каким максимальным электро потреблением может выдержать домашняя розетка 220 вольт? Что будет при очень большом энергопотреблении если нет предохранителей? Розетка расплавится?

Обычно сначало розетки горят, там где механические контакты там и нагрев больше да если ещё и провод алюминиевый то розетка даже электрочайник полгода не выдержит.

“Домашняя розетка” может держать 10-16А или максимум 3,5кВт

Три киловата при непродолжительной нагрузке, пять кратковременно.

Вопрос сильно не корректен, т. к. это зависит от сечения провода, марки розетки, длительности работы нагрузки….

киловатт 5 должна выдержать

5,5 кВт. Предохранители – это самая тонкая часть проводки. ИХ ставят, чтобы проводка не сгорела. По принципу – Где тонко, там и рвётся. Не будет предохранителей – сгорит проводка и замаешься искать где сгорело. Оплавившаяся розетка покажется лёгким покалыванием в сравнении с такой болью…

Согласно ПУЭ (6- издание) сечение алюминиевых проводов для питания квартир должно быть не меньше 6 мм, медных – 4 мм (табл. 7.1.1). Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами – 31 А (табл. 1.3.5), с медными – 32 А (табл. 1.3.4)

Скорее проводка сгорит, чем розетка расплавится. Там нагрузка допустимая выше, а в квартирах проводки толще 2,5 квадратов, т. е. до 6,5 киловатт, не бывает просто. И то, это пиковая нагрузка, по факту возгорание произойдет при превышении нагрузки в 5 киловатт

на розетке написано кол-во ампер

Алюминиевая проводка в старых домах имеет сечение 2,5 кв. миллиметра. Её предел для долговременной рагрузки – 3,5 кВатт или 16 Ампер. Медная проводка того же сечения расчитана на 5 кВатт.

Если вместо предохранителей (автоматов) воткнуть перемычку (жука), и перегрузить проводку, то она начнет нагреваться. Сначала “поплывет” изоляция, а затем произойдет расплавление жил проводки или к/з между жилами.

Последствия – полная замена проводки (при худшем раскладе – капитальный ремонт квартиры после пожара).

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение) Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ! Например. Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт) /220В = 34,09А Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

киловатт при нагрузке длительное время – без проблем. но вообще то это зависит от диаметра жил и материала проводки а так же от самой розетки..

Источник: http://anyask.info/anyask/question/9421

Чем отапливать дом — электрокотлом или отдельными конвекторами

Если есть намерение оборудовать электроотоплением дом или дачу, то всегда возникнет закономерный вопрос, — что использовать, электрические конвекторы или электрокотел. На первый взгляд ответ находится на поверхности.

Конвекторы проще установить и они обойдутся дешевле чем электрокотел с трубами и радиаторами. Можно рассуждать примерно так: «Стоимость элеткроконвекторов сопоставима со стоимостью радиаторов, а провода дешевле чем трубы, при этом дорогой электрокотел вообще приобретать не нужно».

Но не все так просто, и у отопления электроконвекторами есть достаточные минусы, чтобы от них отказаться в пользу электрического котла.

Обычная система отопления электричеством

Если речь идет о создании нормальной экономичной системы отопления работающей на электричестве, то нужно пользоваться ночным тарифом трехфазного электропитания. Его стоимость – 1,7 руб/кВт, а стоимость обычного электропитания порядка 4,5 руб/кВт.

Чтобы потреблять электроэнергию на отопление в основном ночью устанавливают теплоаккумулятор – буферную емкость, которая заряжается ночью, а днем отдает энергию.
Подробнее о системах отопления с теплоаккумулятором

Систем отопления дома, не подключенного к магистрали с природным газом, чаще всего включает в себя также твердотопливный котел.Тогда можно обходиться и без недешевой буферной емкости, хоть это и не так удобно. Днем топят дровами, а на ночь включают элеткрокотел.

Как подключить твердотопливный и электрический котел

Электроконвекторы – слишком дорого

Электроконвекторы весьма дорогой способ отопления дома. Он в разы дороже, чем обустроенная по приведенным рекомендациям система отопления электрокотлом.

Первоначальные затраты на создание системы отопления ни идут в сравнение с дороговизной отопления электричеством.

Но бывает так, что хочется обустроить отопление на скорую руку и как можно дешевле, лишь бы работало. Ведь конвектора достаточно донести и «воткнуть в розетки»…

Опасность электропроводки

Обустройство системы отопления электроконвекторами «на скорую руку» означает, что их нужно закрепить под окнами, а штепсельные вилки воткнуть в ближайшие розетки. Но как известно, чтобы отопить дом нужна соответствующая мощность, к примеру в 8 кВт для небольшого домика. Следовательно, будут установлены 4 или 5шт. 2-киловатных электрообогревателей.

Но рассчитана ли на такую мощность электросеть? Особенно вводящие кабели, (если на дом разрешена мощность порядка 12 кВт).
Старую проводку под новую разрешенную мощность придется переделывать.

К тому же, элеткроконвекторы — это мощные электрические приборы постоянного действия. Они в корне отличаются от электрочайника, у которого мощность тоже 2 кВт.

Такая нагрузка на бытовую электросеть обязательно выявит все недочеты ее монтажа, окисления в контактах будут проявляться нагреванием, быстрым развитием явления «плохой контакт», перегревом и возгоранием. При подключении электроконвекторов в обычную плохую розетку возникает опасность пожара.

Отдельное новая разводка электросети по дому

Электроконвекторы необходимо подключать отдельным кабелем к электрощитку, на который выведен ввод соответствующей мощности и установлены защиты на электросеть этих обогревателей – устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Таким образом включить в работу много электрообогревающих приборов «на скорую руку» просто не приемлемое решение из-за своей опасности. Электропроводка должна быть подготовленной соответствующим образом.

Но прокладывать проводники по поверхности стен – не лучшее решение. Следовательно, нужно делать штробы, а это кап. ремонт здания…

Таким образом, если говорить о нормальном подключении мощных отопительных электроприборов, то монтаж электрических проводников с дополнительными защитами выходит не дешевле монтажа трубопроводов.

Перегрев помещения

Мощность электрокотла подбирается по теплопотерям помещения. Температура в комнатах может быть задана с высокой точностью датчиками автоматизации или термоголовками установленными на радиаторах. Условно говоря, излишний нагрев помещения с электрокотлом не происходит.

Другая ситуация с электронагревательными приборами. Обычно они отключаются своими средствами автоматизации, при этом происходит скачкообразный перегрев помещения на 2 градуса. Как правило, пользователи не задают прохладу специально.

Это повлечет перерасход электроэнергии, при большом количестве конвекторов – значительный.

Вопрос автоматизации

Современные электрокотлы имеют возможность управляться отдаленно по СМС-сообщениям. Что весьма удобно. Можно значительно экономить энергоносители, если разогревать дом к приходу и охлаждать его удаленно, когда отопление не нужно.
Управление по таймеру тоже эффективно, но все же не настолько.

Электроконвекторы могут греть только постоянно, их можно выключать, а затем возвращаться в холодное помещение и включать вновь. Это серьезный недостаток

Победить его можно, если электроотопительные приборы подключить к щитку отдельной линией, которую автоматизировать выключателем управляемым автоматикой по СМС-сообщением, типа «умный дом».

В общем чтобы комфортно экономить с электроконвекторами, нужно вложиться в копеечку изначально на их автоматику управления и линии подключения. Это значительно уменьшает их преимущество в стоимости по сравнению с системой электрокотла.

Что в итоге с экономией

Если речь не идет о подключении ночного тарифа и установке твердотопливного котла и (или) буферной емкости, то нужно все равно выбирать, — «электрокотел или электроконвекторы».

И здесь рекомендации сводятся к экономической целесообразности.

Если дом не большой и электроконвекторов 4 шт. (или возможно 5 шт.) и меньше, то скорее всего выгодней окажутся они. Нужно лишь позаботиться о достаточно качественной электропроводке.

Если же отопительных приборов требуется 6 штук и больше, то выгодней становится электрокотел с трубами и радиаторами. Так как небольшой перегрев помещений, характерный для конвекторов, при их большом количестве будет сказываться значительно.

Также невозможность оперативного мобильного управления весьма существенно подорвет экономию на энергоносителях. А монтаж автоматики на конвекторах будет выравнивать их стоимость с электрокотлом.

Как известно перегрев на один градус эквивалентен 5 – 6% перерасхода энергоносителя. Перегрев на 2 градуса — уже 10 % перерасхода, а это весьма значительно.

Учитывать стоит и наработку на ремонт. Много конвекторов (у которых, в общем-то, небольшой срок службы), — большая вероятность отказов – дорогой ремонт. Замена же тенов в электрокотле – копейки.

В целом же обогрев конвекторами на небольшой даче с современной электропроводкой окажется оптимальным, само собой разумеющимся решением.
Отличное сочетание – с печью. Как можно отапливать небольшую дачу за городом

Сколько требуется радиаторов в дом, где и как устанавливаются отопительные приборы

• Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать …
• Получать дармовую энергию от солнца на нагрев воды – заманчиво. …

Источник: http://teplodom1.ru/domotopl/194-chto-ustanovit-v-dome-elektrokotel-ili-elektrokonvektory.html

Расчет сечения провода может выполнить каждый

Расчет сечения провода является очень важной составляющей качественной и надежной
электропроводки.

Ведь в эти расчеты закладываются потребляемая мощность электро оборудования и длительно допустимые токи, которые способен выдержать провод в нормальном рабочем  режиме.

К тому же все мы хотим иметь гарантию и быть уверенными в  электро и пожаробезопасности электропроводки, поэтому расчет сечения провода является таким важным.

Давайте посмотрим, к чему же может привести неправильный выбор сечения провода.

В большинстве случаев электрики работающие сейчас на рынке в данной сфере  услуг не утруждают себя выполнением вообще каких либо расчетов, а просто завышают или занижают сечение провода.

 В большинстве своем этими знаниями обладает  некоторая часть энергетиков и главных инженеров и то в силу того, что их знания изо дня в день эксплуатируются в данном направлении.

Если сечение провода меньше требуемого

Рассмотрим пример, если сечение провода занижено, то есть выбрано меньше потребляемой мощности.

Данный случай является самым опасным из всех рассмотренных, так как может привести к порче электрооборудования, пожару, поражению людей электрическим током, а нередко и летальному исходу. Почему так происходит, все очень просто.

При включении водонагревателя провод будет очень сильно нагреваться, что со временем приведет к повреждению изоляции, а в дальнейшем и полному ее разрушению, произойдет короткое замыкание.

Если сечение провода больше требуемого

Теперь, рассмотрим пример с завышенным сечением провода, выбранным больше чем требуется для оборудования. Про запас в народе даже поговорки всякие разные есть, не лишний мол он. В разумных приделах он действительно не лишний, но обойдется гораздо дороже требуемого.

На приведённый в примере выше водонагреватель мощностью 3 кВт, по расчету, нам требуется  сечение провода 2,5 мм2, смотрим по таблице 1.3.4  приведенной в ПУЭ (правила устройства электроустановок).

А в нашем случае допустим был использован провод  6 мм2, стоимость этого провода буде в 2,5 раза выше чем 2,5 мм2, допустим 2,5 стоит 28 рублей, а 6 стоит 70 рублей за метр. Потребуется нам допустим 20 метров, в первом случае мы потратим 560 рублей, а во втором 1400 рублей, разница в деньгах очевидна.

А представьте, если вы сделайте сделайте завышенными проводами всю квартиру, сколько денег в этом случае вы выкинете на ветер. Отсюда вопрос, а нужен ли вам такой запас?

Подводя промежуточные итоги, мы узнали что неправильный расчет сечения проводов имеет очень неприятные, а в некоторых случаях серьезные последствия, поэтому подходить к выбору сечения проводов просто необходимо правильно, грамотно и серьезно.

Формула расчета сечения провода

Iрасч=P/Uном

где Iрасч – расчетный ток,

P – мощность оборудования,

Uном – номинальное напряжение =220 вольт

Для примера рассчитаем электрический водонагреватель 3 кВт.

3 кВт = 3000 Вт, Iрасч=3000/220=13,636363…, округлим  Iрасч=14 А

Существуют так же различные поправочные коэффициенты, по условиям среды и прокладки провода, а так же коэффициент повторно кратковременного включения.

В большей степени эти коэффициенты имеют вес в трехфазных сетях 380 вольт на производстве, где присутствуют большие пусковые токи.

В итоге  Iрасч=14 +5=19 А,

используемый провод медный трехжильный (фаза, ноль, земля), смотрим по таблице.

Таблица сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ таблица 1.3.4)

Если, значение находиться в интервале между двумя токами различных сечений, в нашем случае 15 А и 21 А, всегда берем большее. Расчетное сечение  провода необходимое для подключения водонагревателя мощностью 3 кВт 2,5 мм2.

Итак, на приведенном в примере водонагревателе мощностью 3 кВт, мы произвели расчет сечения проводов, выяснили почему нельзя занижать и завышать сечение проводов. Научились определять длительно допустимые токи, а так же правильно выбирать сечение провода.

Аналогично по формуле  также можно выполнить расчет освещения, благодаря чему вы достигните оптимальной освещенности не напрягающей зрение и качественное распределение светового потока.

Выполнив расчет сечения провода своими руками вы сэкономите:

• На закупке проводов, стоимость провода увеличивается с сечением. Например, 1 метр негорючего провода марки ВВГнг довольно неплохо зарекомендовавшего себя в монтаже внутренней электропроводки сечением 1,5 квадрата стоит 15 рублей, а такой же провод сечением 2,5 квадрата стоит 23 рубля, разница в 8 рублей с одного метра, со 100 метров это уже 800 рублей.
• На закупке устройств защиты автоматические выключатели, УЗО. Чем больше ток срабатывания устройства, тем больше цена. Например однополюсный автоматический выключатель на 16 Ампер стоит 120 рублей, а на 25 Ампер уже 160 рублей, разница в 40 рублей. Средний силовой щиток набирает порядка 12 автоматических выключателей с каждого по 40 рублей получится 480 рублей. Разница стоимости УЗО буде еще больше , порядка 200-300 рублей.

ИТОГО:

• со 100 метров неправильно рассчитанного провода
• 12 автоматических выключателей
• одного УЗО

В среднем можно сэкономить – 1580 рублей

*Среднее количество провода требуемое для полной замены электропроводки среднестатистической однокомнатной квартиры составит 200-300 метров, без учета телевизионных и интернет проводов.

Источник: https://elektrika-svoimi-rykami.com/raschet-sechenia-provoda/raschet-secheniya-provoda

Выбор электрических конвекторных обогревателей

Традиционное для нашей страны водяное отопление — сложное и дорогое на этапе монтажа. Потому многие ищут другие варианты обогрева помещений, ломов, дач и квартир. Первое, что приходит в голову — это электрические конвекторы отопления.

Монтаж супер прост: поставил или повесил, включил в розетку. Все. Можно греться. Единственное ограничение — выдержит ли проводка такую нагрузку. Второе — приличные счета за электричество, но их можно уменьшить, установив двухтарифный счетчик.

 

Электрические конвекторы отопления могут быть основным или дополнительным источником тепла

Что такое конвекция и конвектор

Конвекция — это процесс переноса тепла за счет движения нагретого воздуха. Конвектор — это устройство, нагревающее воздух и способствующее его передвижению.

Есть конвектора, в которых нагрев происходит за счет циркуляции теплоносителя, тогда они являются частью водяного отопления.

Но мы будем говорить о конвекторах электрических, которые преобразуют электричество в тепло, а потоки воздуха это тепло разносят по помещению.

По способу монтажа конвекторные электрические обогреватели бывают настенными, напольными, внутрипольными (встраиваются ниже уровня пола), плинтусными и универсальными (устанавливаются на ножки, которые идут в комплекте или навешиваются на стену).

Принцип конвекционного обогрева

Какой формы электрические конвекторы отопления лучше, сказать нельзя.

Все формы разрабатываются с учетом термодинамики (во всяком случае, нормальные фирмы это делают так), так что выбор основываете только на собственных предпочтениях и на том, какое оформление лучше вписывается в дизайн помещения. Никто не запрещает поставить в одной квартире, доме или даже в комнате элеткроконвекторы разного типа. Главное, чтобы проводка выдерживала.

Устройство электрических конвекторов отопления

Устройство электроконвектора простое:

• корпус, в котором есть отверстия для забора и выпуска воздуха;
• нагревательный элемент;
• датчики и устройство управления и контроля.

Корпус — термостойкий пластик. По форме может быть плоским или выпуклым, прямоугольным или квадратным. В корпусе есть отверстия снизу — в них засасывается холодный воздух. В верхней части корпуса также имеются отверстия. Из них выходит нагретый воздух. Перемещение воздуха происходит без остановки, так и прогревается помещение.

Устройство конвекторного обогревателя

Нагревательный элемент электрического конвектора — вот на что надо обращать внимание при выборе. От типа нагревателя зависит срок службы оборудования и кондиции воздуха.

Типы нагревательных элементов для электроконвекторов

Нагревательные элементы в электрические конвекторы отопления ставят трех типов:

• Игольчатые. Это лента из диэлектрика, в которую вмонтированы петли-иголки из сплава хрома и никеля. Поверхность нагревателя залита слоем защитного лака. Петли торчат с двух сторон, нагреваются очень быстро, так же быстро остывают и это плюс таких обогревателей — легко поддерживать заданную температуру. Второй положительный момент — низкая стоимость. Электроконвекторы с нагревателями игольчатого типа стоят на треть дешевле. недостатки — нельзя использовать при повышенной влажности, хрупкость игл приводит к тому, что такой греющий элемент быстро выходит из строя.Игольчатый нагреватель для электрического конвектора
• ТЭН. Трубчатый электронагреватель. Это полая металлическая трубка внутри которой запаяна спираль. Расстояние между спиралью и корпусом заполнено теплопроводящей засыпкой. На ТЭНы для конвекторов дополнительно напаяны пластины-ребра для повышения теплоотдачи. Недостатки этого нагревателя — относительно невысокий КПД, большая инерционность — из-за потерь при передаче тепла от спирали к корпусу — требуется время для выхода на рабочий режим. Еще один недостаток: во время работы ТЭН может потрескивать. Причина — разные темпеарутрные расширения используемых материалов. Достоинства — спираль надежно защищена, конвекторный обогреватель может использоваться во влажных помещениях. Также положительный момент — длительный срок эксплуатации.ТЭН с оребрением для быстрого нагрева водуха
• Монолитные нагреватели — самые бесшумные, с минимальными потерями тепла. Та же нить из сплава никеля и хрома запаяна в литом корпусе с оребрением. Потери тепла при передаче от нити к корпусу минимальны, тепловое расширение всех частей одинаковое.Монолитный нагреватель

Лучшими считаются электрические конвекторы отопления с монолитными нагревателями, но они же самые дорогие. С использованием ТЭНов — чуть дешевле.

Типы термостатов и управления

Электрические конвекторы отопления управляться могут при помощи механического термостата или электроники. Наиболее дешевые конвекторные электронагреватели имеют термостат, который при достижении заданной температуры разрывает цепь питания нагревательного элемента.

При остывании, контакт появляется снова, нагреватель включается в работу. Устройства такого типа не могут поддерживать постоянную температуру в помещении — термостат срабатывает от нагрева контактной пластины, а не от температуры воздуха. Но они просты и довольно надежны.

Механический термостат на электрических конвекторах отопления Nobo

Электронное управление задействует несколько датчиков, которые отслеживают состояние воздуха в помещении, степень нагрева самого прибора. Данные обрабатываются микропроцессором, который корректирует работу нагревателя. Желаемый режим задается с панели управления, расположенной на корпусе, а есть еще модели с пультом управления.

Есть вообще «умные» модели, которые можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять ими с компьютера.

Выбор места установки

Вернее, вопрос стоит не так: какой из конвекторов подойдет для исполнения ваших пожеланий. Если вы хотите приблизить внешний вид помещения к стандартному, можно под окна повесить прямоугольные настенные конвекторы.

Немного больше внимания привлекают модели, которые можно установить под потолком, но зато они недоступны для детей и домашних животных — они не смогут обжечься или «отрегулировать» по-своему. Способ монтажа тут одинаковый — на кронштейны закрепленные на стене.

Отличается только форма кронштейнов.

Место под установку электроконвектора выбираете любое. Желательно только чтобы он не был закрыт мебелью

Тут существует большая разница в установке: плинтусные просто поставили и включили в сеть, а под внутрипольные придется делать в полу специальные выемки — их верхняя панель должна находится на одном уровне с чистовым полом.В общем, без капитального ремонта их не установишь.

Это встраиваемые в пол конвекторы. Они тоже бывают электрические

Расчет мощности

Если конвектор необходим только как дополнительный источник тепла — на период сильных холодов — имеет смысл взять пару приборов небольшой мощности — по 1-1,5 кВт. Их можно будет переставлять в те помещения, где требуется поднять температуру. В случае, если конвекторное отопление — единственный источник тепла все намного серьезнее.

Примерно так можно рассчитывать мощность конвекторов

Если все делать «по уму» требуется рассчитать теплопотери дома или квартиры и по результатам расчета подобрать оборудование. На самом деле так делают очень редко.

Намного чаще считают необходимую мощность отопления по площади: на обогрев 10 кв. м. площади требуется 12 кВт тепла. Но это нормы для средней высоты потолков — 2,50-2,70 м и среднего утепления.

Если потолки выше (греть то надо объем воздуха) или утепление совсем «никакое», мощность увеличивают на 20-30%.

Производители, характеристики и цены

Электрические конвекторные обогреватели производит несколько фирм, выпускающих другую бытовую технику — Electrolux, AEG, Hyundai, Stiebel Eltron, Zanussi.

Кроме того есть много фирм, которые специализируются именно на такой технике или выпускают еще две-три группы товаров. Среди них есть российские производители — Ballu, Termica,  Урал-Микма-Терм, Элвин.

Есть также целая группа европейских брендов:

• Airele, Noirot и Atlantic (Франция),
• Extra, Royal Thermo, Scoole, Тimberk, WWQ (КНР),
• Frico (Швеция),
• NeoClima (Греция),
• Nobo (Норвегия)

и еще очень много других. Электроотопление в Европе — норма, у них редко встречается водяное. Отсюда и такое количество фирм, занимающихся выпуском подобной бытовой техники. Но, как водится в последние годы, большинство фирм вынесло производство в Китай, так что сборка в основном — китайская, хотя контроль  качества должен быть на уровне.

Электрические конвекторы отопления могут быть мощностью от 0,5 кВт до 2,5-3 кВт. Работают в основном от сети 220 в, при необходимости можно найти трехфазные — от 380 В. С увеличением мощности растут размеры (в основном глубина) и цена. Если говорить о ценах в среднем, то на импортные электроконвекторы цена порядка 80-250$, на российские — 30-85$.

НазваниеМощностьДоп функцииТип монтажаТип управленияТип нагревательного элементаРазмеры (Г*Ш*В)Цена

AEG WKL	0,5/1/1,5/2/2,5/3 кВт	Защита от перегрева	Настенный	Термостат	ТЭН	78*370*450	105 – 195 $
Airelec Paris digital 05DG	0.5 кВт	Защита от перегрева	Настенный	Электронная	Монолитный	80*440*400	60-95 $
Termica CE 1000 MR	1 кВт	Защита от перегрева + ионизатор	Напольный	Термостат (механический)	ТЭН	78*400*460	50 $
Nobo C4F 15 XSC	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронный	ТЭН	55*400*975	170 $
Stiebel Eltron CS 20 L	2 кВт	Защита от перегрева + вентилятор	Напольный	Термостат (механический)	спиральный ТЭН	100*437*600	200-220 $
Stiebel Eltron CON 20 S	2 кВт	Защита от перегрева	Напольный	Термостат (механический)	ТЭН из нержавеющей стали	123*460*740	450 $
Noirot Melodie Evolution1500	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенная (небольшой высоты)	Электронный	Монолитный	80*220*1300	300-350 $
Ballu BEC/EVE – 1500	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронный	ТЭН Double G Force	111*640*413	70 $
Timberk TEC.PF1 M 1000 IN	1 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании + ионизатор	Настенный/напольный	Термостат (механический)	Игольчатый + тихий + экономичный	100*410*460	65 $
Dantex SD4-10	1 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронная	Игольчатый + тихий + экономичный	78*640*400	45 $

Полезные дополнительные функции

Выбирая электрические конвекторы отопления, обращайте внимание не только на технические параметры. Есть еще дополнительные функции, которые повышают комфорт и безопасность:

• Защита от перегрева. На корпусе установлен дополнительный датчик, который отключает питание при достижении порогового значения. Обычно это +60°C.
• Отключение при падении. Эта функция актуальна для моделей с напольным способом установки. При изменении положения (падении или сильном наклоне) питание отключается. Эта функция предотвращает возможные возгорания.
• Рестарт. При повторном включении электроконвектор в автоматическом режиме выставляет настройки, которые были при его отключении.Конвектор плинтусного типа — очень низкий и длинный

Защита от перегрева и отключение при падении — очень полезные функции, повышающие безопасность оборудования. На что еще можно обратить внимание — на то, насколько тихо или громко работает агрегат. Дело не только в ТЭНе (он обычно щелкает). При срабатывании клацает и механический термостат. Если вы выбираете конвекционные обогреватели для спальни, бесшумная работа — это очень важно.

Источник: http://stroychik.ru/otoplenie/elektricheskie-konvektory

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки

 Здравствуйте!

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

– ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

– старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

– старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали.

Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад.

Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно.

Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д.

Прибавьте сюда освещение с люстрами  на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется  автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться.

Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток.

 Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

            Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень».

Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е.

заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат.

Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

Удачного выбора!

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Источник: http://specmontazh-v.ru/stat_i/stat_ya_vtoraya_-_staraya_provodka_i_novaya_nagruzka/

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер.

А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» – главный автомат не даст.

И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру – 10-11 киловатт.

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка..?»

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку.

Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения.

Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток.

А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.

коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие.

И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще “лежит” в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат.

В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт – это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/31802-skolko-kilovatt-vyderzhivaet-provodka-v-kvartire.html