Сгорел внешний блок питания на лампе для маникюра

У светодиодной лампы на 7 ватт сгорел драйвер питания, чем его можно заменить. как сделать простой блок питания для светодиодной ленты своими руками

Тема: делаем бестрансформаторный блок питания для лампы со светодиодами

Мне в ремонт попалась светодиодная лампа, у которой был неисправен электронный блок питания (питающий драйвер). После его проверки было выяснено, что на этом драйвере сгорела микросхема управления преобразователем.

Размеры этой микросхемы были малы (обычным паяльником заменить ее было весьма проблематично).

Не долго думая я решил пойти другим путем, и заменить родной электронный блок питания на самодельный, упрощенный вариант, который нашел на просторах интернета.

Обратите внимание

В моем случае у лампы светодиоды были подключены последовательно. А как известно при таком типе подключения напряжение питания всех светодиодов складывается. Это позволяет питать всю цепочку светодиодов от более высокого, постоянного напряжения.

При этом (если все диоды одного типа, а так обычно и делается) ток в данной светодиодной цепи будет протекать один и тот же, величиной, соответствующей любому одному светодиоду. То есть, ток будет равен номинальному току, потребляемого одним светодиодом этого типа.

А увеличить нужно будет лишь напряжение, величина которого зависит от количества светоизлучающих элементов.

Поскольку токи у таких светодиодов (стоящих в светодиодных лампах) относительно малые (в пределах от 5 до 150 миллиампер), то часто для питания таких ламп ставят бестрансформаторные, электронные блоки питания с упрощенной схемой. Для замены родного драйвера питания светодиодной лампы я решил собрать простую схему бестрансформаторного БП по такой электрической схем (смотрим ниже).

Данная схема работает следующим образом. Сетевое, переменное напряжение 220 вольт проходит через конденсатор C1, который выполняет функцию ограничителя тока. Как известно, постоянный ток конденсаторы через себя не пропускают, а вот переменный да.

Причем сила тока, которая будет протекать через конденсатор зависит от частоты переменного тока (в нашем случае она стандартная и равна 50 Гц) и от емкости самого кондера. Чем больше емкость мы поставим, тем большая сила тока будет протекать через конденсатор. Для данной схемы, мощность которой равна всего 7 ватт емкость конденсатора равна 2 микрофарадам.

Конденсатор в этой схеме обязательно должен быть пленочного типа. Электролиты НЕ ПОДОЙДУТ (взорвутся)!!!

Параллельно конденсатору в схеме самодельного драйвера питания для светодиодной лампы на 7 Вт стоит шунтирующий резистор.

Важно

Для блока питания он активной роли не играет, его задача сводится всего лишь к разряду конденсатора после отключения питания от схемы (чтобы блок питания не бился током при отключенном состоянии).

Данный резистор R1 имеет малую мощность, его номинал стоит 1 мегаом (хотя можно поставить от 500 кОм до 2 мОм).

На схеме самодельного драйвера питания светодиодной лампы можно увидеть еще один резистор R2. Он также является ограничителем тока, но того который возникает при случайных всплесках и перепадах напряжения, что идут от самой сети.

Как известно, при включении и отключении индуктивных нагрузок (различные катушки электродвигателей, электромагнитов, дросселей и т.д.) в сети образуется кратковременный всплеск напряжения, который может сильно превышать сетевое напряжение.

Конденсатор, к сожалению, такие всплески пропускает через себя беспрепятственно. Для них не является ограничителем тока. А обычный резистор вполне справляется с этой задачей. Помимо этого этот резистор R2 ограничит ток и в случае короткого замыкания, что может спасти всю схему от сгорания.

Мощность этого резистора должна быть достаточно большой, в моем случае она равна 5 -10 Вт. Номинал этого сопротивления около 50 ом (можно ставить от 50 до 100 ом).

Далее в схеме стоит обычный диодный выпрямитель VD1-4, который из переменного тока делает постоянный. Его можно спаять самому из 4-х подходящих диодов. Либо приобретаем готовый мостик.

Главное чтобы он был рассчитан на обратное напряжение более 250 вольт и силу тока более 200 миллиампер. Наиболее подходящим вариантом будут диоды типа 1n4007.

Совет

Они популярны, стоят дешево, малы по размерам, рассчитаны на обратное напряжение до 1000 вольт и могут выдерживать силу тока до 1 ампера.

С выхода мостика постоянное напряжение уже подается на сами светодиоды. В моем случае количество светодиодов равно 44 шт. Каждый светодиод рассчитан на напряжения питания 3,4 вольта. Соединены они последовательно.

Следовательно мы 44 штуки умножаем на 3,4 вольта, и получаем общее напряжение 150 вольт, которое будет оседать на цепочки последовательно соединенных светодиодов.

Поскольку с выхода выпрямительного мостика VD1-4 выходит большее напряжение, то излишек будет оседать на конденсаторе C1 и резисторе R2.

Вот наглядное видео по данной теме:

P.S. Схема простая, проверенная и рабочая. После сборки начинает сразу же нормально работать. Причем данная схема выдает не все 7 ватт мощности, а чуть меньше, что способствует щадящей работе светодиодной цепочки.

Это значительно продлевает жизнеспособность всех светодиодов в лампе, хоть и ее яркость будет чуть-чуть меньше номинальной, но для глаза это особо не заметно.

Так что если у вас возникла такая же проблема по замене родного драйвера питания светодиодной лампы, то предложенный вариант схемы блока питания будет в самый раз.

Источник: https://electrohobby.ru/samod-drayv-dla-lamp-7vt-tpw.html

Ультрафиолетовая лампа для сушки ногтей: ремонт, обслуживание, сборка в домашних условиях

В каждом современном маникюрном салоне имеется в арсенале ультрафиолетовая лампа. Ее используют для сушки нанесенного шеллака или наращенных ногтей. Для домашнего употребления устройство немного дорогое, поэтому, если его и приобрели, хочется использовать подольше.

Если из строя выходит какой-то осветительный элемент, ремонтные организации потребуют за починку самое меньшее полтысячи рублей, а в домашних условиях самостоятельно с нужными знаниями затраты можно сократить в разы. Кроме того, с помощью приобретения соответствующих деталей такую лампу можно даже собрать самостоятельно.

Как поменять в УФ своими руками — пошаговая инструкция

Для замены устаревшей или перегоревшей лампы в приборе необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Отключить прибор специальной кнопкой, если таковая имеется, отсоединить от сети. Перевернуть бокс, открутить все удерживающие части основания и крышки корпуса, для удобства винтики помещать в маленькую закрывающуюся емкость или спичечный коробок, чтобы они не потерялись.
  2. Аппарат переворачивается в привычное положение с поддержкой нижней части блока, чтобы она не отвалилась, а имеющиеся детали не повредились.
  3. Аккуратно снять верхнюю часть устройства. Это должно выполняться легко, без треска, посторонних звуков и т. п. Главное – не повредить хрупкие лампы и электрические контакты.
  1. Определяется неработающая или устаревшая лампа, очень легко вытаскивается с гнезда, чтобы не треснула в руках, поскольку цоколь обычно спрятан внутри зеркальной конструкции, чтобы меньше рассеивать испускаемые ультрафиолетовые лучи.
  2. На место старой лампы должна вставляться аналогичная по мощности и габаритам, чтобы аппарат корректно работал. Деталь просто помещается в гнездо в соответствующие стыки, легко проталкивается до упора, чтобы на место установились металлические контакты.
  1. Закрывается верхняя крышка прибора так, чтобы корпус защелкнулся. Обычно производители выпускают пластиковые устройства с самофиксирующими деталями бокса, а винтики предусмотрены для надежности крепления.
  2. Перед закручиванием устройства можно проверить правильность подключения новой лампы, для этого необходимо убедиться, что никакие провода не торчат из корпуса, подключить оборудование к сети, нажать на кнопку включения. Если лампа не заработала, следует отключить прибор, снова поднять крышку и проверить целостность установленной лампы и правильность ее подключения.
  3. Вставляются на свои места все винтики, надежно прикручиваются.

Как поменять в ЛЕД?

Лампы для маникюра на основе обычных трубочных ультрафиолетовых элементов подсветки считаются более устаревшими по сравнению с аналогами на светодиодах или, как их еще называют, ЛЕД лампами.

В свободной продаже отдельных светодиодов, которые используются в маникюрных аппаратах, нет.

Поэтому для замены испортившихся элементов потребуется «донор» – сломанная или самая дешевая лампа сегмента.

Для замены потребуется: утюг, мощный паяльник, отвертка, кусачки, канцелярский нож, ЛЕД лампа со сгоревшим или утерянным элементом, устройство-«донор» светодиодов, пинцет, флюсы, закрывающиеся маленькие емкости для светодиодов и болтиков приборов, желательно по 2 для каждого устройства, чтобы мелкие элементы не потерялись. Все действия выполняются по следующей инструкции:

  1. Разбирается корпус обеих ламп поочередно. Для этого необходимо найти выходы шапочек шурупов, с помощью отвертки вывернуть их все, разложить по закрывающимся емкостям, можно воспользоваться спичечными коробками.
  2. Аккуратно открыть крышки, учитывая, что соединяющие провода кнопок верхней крышки, светодиодов на основании обычно короткие, легко могут оборваться.
  3. Отсоединить через специальные разъемы соединительные кабели, чтобы работать только с основанием каждой из ламп.
  4. Откручиваются пластинки, на которых расположены сгоревшие или утерянные светодиоды.
  5. С помощью разогретого мощного паяльника разогревается обратная часть закрепленной пластины, где элемент освещения поддерживается пинцетом. В результате достаточного прогрева деталь должна самостоятельно отсоединиться. Если этого не произошло, а остались какие-то следы клеящего состава или другого вещества, нужно с помощью канцелярского ножа или кусачек зачистить место крепления диода, провести для устранения излишек с поверхности гнезда раскаленным паяльником.
  6. Снятие диодов с прибора-донора производится легче: извлекается плата с элементами освещения, помещается обратной стороной на поверхность разогретого утюга, закрепленного в жестком положении, края светодиодов промазываются флюсом.
  7. Спустя 20–25 секунд следует снять отклеившуюся с платы деталь. Как правило, этого времени достаточно, но лучше пинцет держать всегда наготове.
  1. Перед пайкой необходимо определить правильно полярность светодиода, обычно это подписано на плате, а на элементе «-» на сточенном уголке. Место крепления диода обмазывается сначала флюсом, на него устанавливается деталь, с помощью фена или 60-ваттного паяльника с обратной стороны пластины прогревается точка «посадки».
  2. Плата, на которой производились все манипуляции, должна остыть до комнатной температуры. После этого подсоединяются соответствующие провода частей корпуса, аккуратно и очень осторожно подключается прибор к сети и проверяется его работоспособность. Если обнаружены проблемы, необходимо найти ошибку в проведенных действиях.
  3. Если установленный светодиод работает, следует собрать обратно лампы, очистить после себя место и разложить инструменты.
  4. Теперь прибор готов к эксплуатации.

Как часто нужно менять лампочку и как понять, что пора менять?

Спрогнозировать точно, как и когда потребуется замена элемента освещения в ультрафиолетовой лампе, практически невозможно. Это зависит от количества общего времени работы и частоты включений-выключений. В домашнем применении можно даже ждать полного выхода из строя отдельного осветителя, что для салонов недопустимо.

При плотном графике работы лампочки трубчатого типа меняются в среднем по 4–6 раз в год. Это производится из-за старения ламп, которые не способны выдавать световой поток нужной интенсивности. Гель будет дольше твердеть. В сложных аквариумных дизайнах нижний слой при толстом покрытии вовсе не твердеет, оставляя подвижным и тонкий цветной гель.

По внешнему виду невозможно определить, что была нарушена технология покрытия из-за некачественной лампы, однако длительность использования маникюра существенно сокращается. Также лампы требуют замены, если перестают сушить.

Они излучают обычный свет, не воздействуя на структуру гелевого покрытия.

А также можно определять по увеличению времени сушки, если от номинального оно возросло более, чем на 50%, следует задуматься о приобретении новой точки освещения.

Ремонт ультрафиолетовых сушек гель лака для ногтей своими руками

Существует несколько причин выхода из строя ультрафиолетовых ламп:

  • Перегорает драйвер светодиодной лампы.
  • Заканчивается ресурс и трубчатая лампа перестает выполнять свои функции.
  • Осветительный элемент любого типа перегорает.
  • Выходит из строя блок питания.

Для ремонта необходимо определить причину и суть поломки. Если это всего лишь перегоревшая точка освещения, то проще всего её заменить в трубчатых УФ лампах простой перестановкой на новую. В светодиодных осветительных приборах требуется полностью разобрать оборудование, выпаять сгоревший элемент, впаять на его место рабочий.

Читайте также:  Можно ли подключить дифавтомат снизу?

При перегорании драйвера следует определить, какой из светодиодов вышел из строя. Сложность в том, что не светятся все и визуально диагностировать точку сбоя нереально. Для этого поочередно снимаются элементы, прозваниваются мультитестером и в случае работоспособности впаиваются обратно, сломанный заменяется до полной работоспособности всего прибора.

Блок питания чинится в специализированном сервисе или полностью заменяется в домашних условиях. Как правило, устройство детали сложное, а без нужных навыков понять, что именно с ним не так будет непросто.

Как сделать УФ сушку своими руками?

Прежде чем приступить к самостоятельной сборке ультрафиолетовой лампы для ногтей, следует ознакомиться с такими особенностями их систем запуска:

  • Электронная – характеризуется большой уязвимостью к перепадам токов в сети, более легкая и простая по конструкции.
  • Индукционная – более тяжелая за счет пуска через стартер и дроссель, которые утяжеляют прибор, после включения лампочка некоторое время мигает, однако отличается большей устойчивостью к сетевым перепадам токов.

Для сборки УФ лампы самостоятельно потребуется удалять цоколь с имеющейся системой, поэтому лучше взять недорогие осветители.

Перечень необходимых материалов:

  • Пускорегулирующее устройство в качестве балласта для ограничения тока индукционного или электронного типа. Необходимо подбирать данный элемент так, чтобы его мощность совпадала с соответствующими показателями применяемой лампы.
  • Лампы люминесцентные.
  • Фольга пищевая или самоклеющаяся, используется для оклейки внутренней полости прибора, чтобы повысить отражающие способности.
  • Корпус пластиковый, можно с другого старого прибора, только приспособить под особенности лампы.
  • Кабель с вилкой для соединения с сетью на 220 В.
  • Регулирующая кнопка, может быть в стандартной форме с режимом «Вкл»/«Выкл» в виде нажимающегося или перекатывающегося типа.
  • Паяльник.

Инструкция подготовительных работ по сборке корпуса ультрафиолетовой лампы:

  • Рассчитать мощность прибора в зависимости от количества используемых ламп. Если элемент освещения мощностью 9 Вт, то при установке 3 таких в устройство общая мощность составит 27 Вт, с 4 лампами – 36 Вт соответственно. При большей мощности скорость полимеризации возрастает.
  • Из-за способности нагреваться во время работы лампы следует подбирать корпус, который защитит от ожога. Хорошо подойдет толстое оргстекло, деревянные панели, корпус от старых ненужных приборов и т. п.
  • На бумаге нарисовать схему расположения элементов, рассчитать количество проводов и нужных деталей, также следует определиться с внешним видом устройства, его формой и размещением осветителей, чтобы они не мешали для рук, не сковывали движений и смогли сушить гель.
  • Продумать каким образом в корпусе будет все крепиться, сделать все распорки, панели, выходы и гнезда для ламп, места укладки проводов, выход для кнопки и сетевого провода.
  • Оклеить внутреннюю поверхность корпуса фольгой, стараясь сделать ее как можно ровнее, тогда свет будет лучше отражаться и фокусироваться на ногтях.

Порядок сборки электронной части лампы:

  • Снять с лампы цоколь, для этого с помощью кусачек отделить ножки, убрать белый цоколь, поддев его под металлическим ободом, после чего становятся видимыми 4 провода, первая пара с которых замыкали стартер, а вторая – выходили на ножки;
  • Соединить лампы между собой проводами, завести на пускорегулирующее устройство так, чтобы выходы на шнур располагались с одной стороны, а контакты для подключения самих ламп – с другой;
  • Подсоединить шнур к электронной части и подключить кнопку;
  • Подключить к сети собранную систему и проверить работоспособность ее;
  • Установить в корпус «начинку», подготовленный ранее.

При определенных навыках длительность процесса сборки электронной комплектующей прибора составляет примерно час. Для корпуса потребуется немного больше времени, все зависит от выбранного материала, способов крепления, фантазии с дизайном.

Заключение

Ультрафиолетовая лампа для маникюра – это современный прибор, без которого сложно представить этот процесс. Наращивание или шеллак просто не смогут затвердеть без того приспособления.

Для домашнего использования устройство легко можно собрать самостоятельно, но применять его для работы не стоит. Некоторые клиенты могут потребовать лицензию на прибор, поскольку не захотят рисковать здоровьем.

Да и уважающий себя мастер не прибегнет к кустарным аппаратам.

Разобраться с проблемами в работе УФ приборов для маникюра просто, если это ограничивается выходом из строя осветителя, как и произвести его замену. При более серьезных проблемах лучше обратиться в мастерскую за квалифицированной помощью. Самодеятельность без необходимых знаний внутри прибора грозит поломкой последнего и опасностью для здоровья и жизни «горе-мастера».

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Источник: https://osvescheniepro.com/lampy/dlya-sushki-gel-laka/remont-obsluzhivanie-sborka.html

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству. На что обратить внимание

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему  одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

Обратите внимание

Устройствами  для которых нужен адаптер могут  быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

 Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался  и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто  бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер,  вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

  • выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
  • выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или  миллиамперах (mA)
  • полярность на разъёме
  • тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего  интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью  «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому.  Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает  внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше.  А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента  на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается)  питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания.

Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность.

Иногда эти параметры указываются  в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

  • Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать  сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
  • Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек  будет достаточно  адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
  • Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
  • Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати  и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не  очень качественным.

Важно

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Читайте также:  Как самостоятельно отремонтировать бойлер?

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства  имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!

Источник: http://blogvp.ru/adapter-pitaniya-kak-podobrat.html

LED УФ лампа для сушки ногтей в домашних условиях

Моя супруга попросила заказать в китайским магазине Aliexpress набор для маникюра, наращивания ногтей, какие-то наклейки и трафареты и другое, в котором не разбираюсь.

Но оказалось, что еще требуется УФ лампа для сушки ногтей в домашних условиях, еще называются лампы для шеллака. От профессиональных отличаются меньшей мощностью. Посмотрев там же ассортимент, были найдены два вида ультрафиолетовых, светодиодные и люминесцентные (CCFL). Покупать устаревшие не было смысла, поэтому пришлось разбираться в диодных.

Преимущества светодиодных

Диодный сушитель, видно по точкам

Конструктивно прибор с УФ лампой для сушки ногтей представляет из себя коробочку, в которой на ногти светит ультрафиолет. Он помогает затвердеть гелевой основе для наращивания. Для люминесцентных требовалось специальное крепление, стартер и балласт. Для светодиодных только необходимо подать питание на УФ диод.

Поразмыслив, решил, что проще сделать самому из картона аналог этой гламурной розовой коробочки. Ведь супруга не пойдет где-нибудь публично ей пользоваться, тем более сушить она будет только себе, а не в промышленных масштабах.

Основные преимущества ЛЕД:

  • долговечность новых диодных;
  • простота конструкции, драйвер и диод;
  • простота модернизации, заменить светодиод на более мощный для ускорения процесса.

Недостатки старых CCFL:

  • все-таки ртуть внутри УФ лампы;
  • поставить более мощную будут затруднительно, у неё больше габариты;
  • можно легко разбить;
  • немалая стоимость;
  • мощность 9 Вт, 18 Вт, 36 Вт.

Каждый вид полимеризует разные виды гелей и лаков для наращивания, LED используется только для шеллака.

Как это работает

Отличие домашних от профессиональных

Профессиональный, можно одновременно засунуть руки и ноги

Главное отличие профессиональных led ламп для сушки ногтей, это более высокая мощность. Домашние CCFL на 9 ватт, для салонов красоты на 18 Вт, 36 Вт, 72 Вт. Когда делается наращивание или маникюр шеллак, толщина гелевого слоя может быть значительной, чтобы его просушить требуется больше УФ света. Можно приобрести простой, до доработать его за 500р. до мощного на 36-40 Вт.

Женщины конечно особо не понимают принцип работы такого лед девайса для сушки, поэтому интересуются отзывами по производителю, например Gelish и Runail.

Приходится многим объяснять, что от наименования производителя здесь нечего не зависит, что надо интересоваться только мощностью.

Аппарат с популярным названием будет работать ровно также, как китайский с такой же лампочкой, но ценой в 5 раз меньше.

Примеры разных видов

Карманный сушитель геля и лаков, в виде фонарика на пальчиковой батарейке

Приличный образец для домашних условий, и его начинка

Для сушки двух рук одновременно

Компактный на батарейках

ЛЕД лампа на 9W для замены трубчатых без переделки гнезда

Видео, как сделать самостоятельно

Коллега-радиолюбитель покажет, как сделать своими руками аппарат для сушки на газоразрядных. В качестве корпуса использует блок питания от системного блока компьютера. Что бы придать нарядный вид, красим скучный серый цвет в гламурный яркий, можно даже перламутровым лаком для ногтей.

Обзор моделей из Китая

Лампа для шеллака

Многие делают покупки на Алиэкспресс, но китайцы в 95% случаев обманывают во всем, что связано со светодиодами. Я зашел на Aliexpress и посмотрел статистику, какие модели чаще всего покупают.

Лучше всего покупать гибридные, потому что существует 2 типа гелевых лаков, которые сушатся по-разному, из-за разной длины волны света. Преимущества гибридных:

  • лед-лампы сушат новые гель-лаки, еще именуются как шеллак;
  • ССFL полимеризуют только обычный гель, шеллак не высушивают.

Изготовители указали характеристики, цены на 6 сентября 2015:

  1. портативная модель на 3 LED, в сумме 9W цена 443р.;
  2. стационарная модель, цена 1900р. на 1 CCFL + 24 LED, всего 36W;
  3. стационарная за 4100р. 1 CCFL +15 LED, всего 36W.

Образец №1

Всего 3 Ватта вместо 9Вт

Количество заказа 2700 штук. Меня сразу заинтересовала эффективность, с учетом цены в 443р. вместе с доставкой. Везде указано, что 9 Ватт, но на блоке питания написано всего 6. Мои подозрения оправдались. Корпус у него слишком мал и не видно системы охлаждения для УФ светодиодов.

На самом деле, там всего 3 Ватта, вместо 9 Вт. Это подтверждают и многочисленные отзывы, что сушится очень плохо или очень долго. Кнопка сверху корпуса включает лампочку для сушки на 30 секунд, всего тратят по 3-5 минуты.

В общем китаец обманывает, не рекомендую покупать эту игрушку, деньги на ветер.

Образец №2

Количество покупок 700 шт. Большой аппарат? обещают 36 Вт. Гибридная конструкция, посчитаем количество лед диодов, вот и обман, их всего 12 вместо указанных 24, и они по 1W. А 1 CCFL на 12W. Режимы работы по 10, 30 и 60 секунд. Ориентировочно светит на 24 Вт., это в полтора раза меньше, чем обещал изготовитель этой сушки.

Изучаю информацию у других продавцов, оказывается они могут быть трех видов: на 18W, 24W и 36W. Товары китайцы продают используя особенности китайского маркетинга, берут прибор на 18 Вт и продают его как на 36 Вт, ведь женщины в этом не разбираются, тут нужен специалист.

Образец №3

Заказов 370. Стоит 4100р. Большие размеры и надпись «профессиональный». Комплектуется габаритным источником питания. Источник света тоже гибрид, 15 Лед по 1W. Спиральная лампа такая же, как у предыдущего, примерно 12W.

Складываем 12+15=27W, вместо обещанных 48W. Это меньше в 2 раза, чем в характеристиках. Они продаются по следующему принципу, на корпусе пишется 48W, а начинку ставят по своему усмотрению, но гарантирую, что в 95% случаев вас обманут.

Цена слишком большая, модель №2 стоит в 2 раза дешевле.

Итоги

Я прочитал более 200 отзывов на Aliexpress и на русских сайтах про китайские модели, где пишут что довольны, и только 3 покупателя написали, что их обманули, они измерили энергопотребление. Получается женщин обманывают в огромных масштабах.

Даже специалисты занимающиеся маникюром не поняли, что он гораздо слабее, чем они заказывали. Потому, что выявить это без приборов очень сложно. Не доверяйте отзывам, потому что многие довольны и ставят 4-5 звезд, даже если он просто светит и кое как сушит.

Ведь у большинства это первая покупка и сравнить просто несчем.

Рекомендую советоваться со специалистом перед покупкой, например таким как я, имеющим опыт работы с китайскими продавцами.

Источник: http://led-obzor.ru/led-uf-lampa-dlya-sushki-nogtey-v-domashnih-usloviyah

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.
Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

1. Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Совет

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

2. Определяем степень повреждения лампы

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Обратите внимание

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа)

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

Читайте также:  Для чего нужно повторное заземление вли?

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);

5. Термоусадка – 15 рублей.

4. Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Важно

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

Совет

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/remont-energosberegayushhix-lamp-svoimi-rukami.html

Методика ремонта импульсного блока питания: определяем неисправности — ищем пути решения

Импульсный блок питания вмонтирован в большинство бытовых приборов. Как показывает практика, именно этот узел довольно часто выходит из строя, требуя замены.

Большое напряжение, постоянно проходящее через блок питания, не лучшим образом сказывается на его элементах. И дело здесь не в ошибках производителей.

Повышая срок службы путём монтирования дополнительной защиты, можно добиться надёжности защищаемых деталей, но потерять её на только что установленных.

Кроме того, дополнительные элементы усложняют ремонт – становится трудно разобраться во всех хитросплетениях полученной схемы.

Производители решили эту проблему радикально, удешевив ИБП и сделав его монолитным, неразборным. Такие одноразовые устройства встречаются всё чаще. Но, если вам повезло – отказал разборной блок, самостоятельный ремонт вполне возможен.

Принцип работы у всех ИБП одинаков. Различия касаются только схем и типов деталей. Поэтому разобраться в поломке, имея основополагающие познания в электрике, довольно просто.

Алгоритм поиска неисправностей блока питания, связанных с предохранителем

Для ремонта понадобится вольтметр.

С его помощью измеряется напряжение на электролитическом конденсаторе. Он выделен на фото. Если напряжение 300 В – предохранитель цел и все остальные, связанные с ним элементы (сетевой фильтр, кабель питания, входные дроссели) исправны.

Бывают модели с двумя небольшими конденсаторами. В этом случае о нормальном функционировании упомянутых элементов свидетельствует постоянное напряжение 150 В на каждом из конденсаторов.

При отсутствии напряжения нужно прозвонить диоды выпрямительного моста, конденсатор, сам предохранитель и так далее. Коварство предохранителей в том, что, выйдя из строя, они внешне ничем не отличаются от рабочих образцов. Обнаружить неисправность можно только через прозвонку – сгоревший предохранитель покажет высокое сопротивление.

Обратите внимание

Обнаружив неисправный предохранитель, следует внимательно осмотреть плату, так как выходит он из строя зачастую одновременно с другими элементами.

Испорченный конденсатор легко заметить невооружённым глазом – он будет разрушен или вздут.

В таком случае он не нуждается в прозванивании, а просто выпаивается.

Также выпаиваются и прозваниваются следующие элементы:

  • силовой или выпрямительный мост (выглядит как монолитный блок или может состоять из четырёх диодов);
  • конденсатор фильтра (выглядит как большой блок или несколько блоков, соединённых параллельно или последовательно), находящийся в высоковольтной части блока;
  • транзисторы, установленные на радиаторе (это полевики – силовые ключи).

Важно. Все детали выпаиваются и заменяются одновременно! Замена по очереди будет приводить каждый раз к выгоранию силовой части.

Сгоревшие элементы нужно заменить на новые. Радиорынок предлагает богатый ассортимент деталей для блоков питания. Подобрать неплохие варианты по минимальным расценкам довольно легко.

На заметку. Предохранитель можно успешно заменить кусочком медного провода. Толщина провода в 0.11 миллиметра соответствует предохранителю на 3 Ампера.

Причины поломки:

  • перепады напряжения;
  • отсутствие защиты (место под неё есть, но сам элемент не установлен – так производители экономят).

Решение этой неисправности импульсных блоков питания:

  • установить защиту (не всегда возможно подобрать нужную деталь);
  • или использовать фильтр сетевого напряжения с хорошими защитными элементами (не перемычками!).

Что делать, если нет выходного напряжения?

Ещё одна часто встречающаяся причина неисправности блока питания никак не связана с предохранителем. Речь идёт об отсутствии выходного напряжения при полностью исправном таком элементе.
Решение проблемы:

  1. Вздутый конденсатор – требуется выпаивание и замена.
  2. Вышедший из строя дроссель – необходимо вынуть элемент и поменять обмотку. Повреждённый провод разматывается. При этом ведётся подсчёт витков. Затем на это же количество оборотов наматывается новый провод подходящего сечения. Деталь возвращается на место.
  3. Деформированные диоды моста заменяются новыми.
  4. При необходимости детали проверяются тестером (если визуально не обнаружено повреждений).

Причины поломки:

Решение:

  • не закрывать вентиляционные отверстия;
  • обеспечить оптимальный температурный режим – охлаждение и вентиляцию.

Что необходимо запомнить:

  1. Первое подключение блока производится к лампе мощностью 25 Ватт. Особо важно это после замены диодов или транзистора! Если где-то допущена ошибка или не замечена неисправность, проходящий ток не повредит всё устройство в целом.
  2. Начиная работу, не стоит забывать, что на электролитических конденсаторах длительное время сохраняется остаточный разряд. Перед выпаиванием деталей необходимо закоротить выводы конденсатора. Напрямую этого делать нельзя. Следует произвести закорачивание через сопротивление номиналом выше 0,5 В.

Если весь ИБП тщательно проверен, но всё равно не работает, можно обратиться в ремонтную мастерскую. Возможно, ваш случай относится к сложной поломке всё-таки поддающейся исправлению.

По статистике около 5% поломок требуют замены блока. К счастью, это устройство всегда доступно. В магазинах можно обнаружить богатый ассортимент в разных ценовых категориях.

Особенности ремонта импульсного блока питания DVD на видео

Источник: http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/bloki-pitaniya/impulsnye/remont.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector