Почему греется и выключается автоматический выключатель при включении плиты?

Отключается варочная панель

Электрическая плита, в отличие от газовой, дает пользователям неоспоримые преимущества. Удобство управления, быстрый и равномерный нагрев, отсутствие утечек взрывоопасного газа. Вместе с тем зависимость от электричества делает технику уязвимой.

Часто можно наблюдать, как отключилась варочная панель в самый неподходящий момент. Долгий разогрев и другие неисправности, которые становятся непривычными, требуют профессионального вмешательства. Вне зависимости от того, почему отключается варочная панель, следует отключить технику от энергосети.

Срабатывание защитных механизмов

  • Если электрическая варочная панель отключается, наиболее вероятной причиной неисправности варочной панели является включение функции сохранения работоспособности ведущих компонентов. При срабатывании термозащиты плита не будет работать, потому что система будет понимать текущее состояние как перегрев. В противном случае варочной панели потребуется соответствующий ремонт или замена дорогих деталей.
  • Разрыв цепи питания, которым сопровождается процесс активации защитной функции, может быть вызван поломками регулятора температуры нагрева конфорок, управляющей сенсорной панели или вентилятора штатной системы охлаждения. Современные плиты оснащаются системами защиты от перегрузок в сети. Таким образом ведущие компоненты плиты, такие как варочная поверхность и другие детали, предохраняются от разрушения или деформации. Это может быть вызвано короткими замыканиями или многократными превышениями силы тока, что приводит к отключению панели.
  • Срабатывание защиты, от которой индукционная варочная панель отключается, может быть действием автомата УЗО на площадке или предохранителя. Пока не будут устранены причины, по которым была задействована защита, техника не будет включаться.

Другие причины отключения варочной панели

Если плита или поверхность включаются и отключаются, причиной может быть:

  • нарушения контактной группы. Места подключения могут со временем окисляться или расшатываться, что приводит к фактическому размыканию цепи и отсутствию электричества.
  • целостность проводки.
  • реагировать на управление, если кабеля запутаны или пробивают на корпус агрегата.
  • поломка нагревательных элементов. Появление трещин в конфорке способствует повышению уровня влажности – среды, что может привести к короткому замыканию. Чтобы это не стало причиной самопроизвольного отключения или короткого замыкания во время нагрева, следует как можно быстрее заменить неисправную деталь.
  • поломка терморегулятора – в случае, если этот прибор искажает информацию, плита может самопроизвольно выключаться или не нагреваться до нужной пользователю температуры. В числе механических причин, которые нередко сопровождают жизненный цикл техники, поломка управляющего сенсора.
  • переключатель мощности разогрева плиты – пока владелец плиты думает, что плита прекращает работу сама по себе, возможно, этот прибор просто не активирует режим нагрева.

Сенсорная или механическая плата передачи команд являются центром системы. Когда возникают подозрения на поломку плиты, первым делом стараются отключать прибор от сети и проверять плату управления в последнюю очередь. Бюджет замены модуля самый большой из вышеперечисленных, диагностировать арсеналом домашнего мастера будет довольно трудно.

При выходе из строя основной платы может гаснуть лампочка подсветки, сбиваться режимы работы или самопроизвольное выключение. При обнаружении таких дефектов в работе стоит обратиться к мастерам сервисного центра по ремонту бытовой техники.

Источник: https://master-dona.ru/malfunctions/neispravnosti-varochnykh-paneley/otklyuchaetsya-varochnaya-panel/

Электрическая плита сама включается и выключается

Плита может самопроизвольно отключаться из-за перегрева: срабатывает термозащита, и цепь питания разрывается. А вот почему происходит перегрев, надо разбираться отдельно и причин здесь множество: поломка сенсора или регулятора температуры, сломался охлаждающий вентилятор – точно установить причину сможет только опытный мастер.

Защита от перегрузки сети

Если ваша плита отключается после включения нескольких конфорок сразу, да еще и с духовкой в придачу, значит, скорее всего, автомат УЗО в вашей квартире не рассчитан на такие нагрузки: вызывайте электрика, пусть разбирается.

Отходят контакты

Электроплита может случайным образом включаться и выключаться из-за ослабления или окисления контактов, как в розетке, куда подключается плита, так и внутренних. И если с розеткой и сетевой вилкой вы еще можете попробовать разобраться самостоятельно, то поиск плохих контактов внутри устройства лучше поручить профессионалу.

Нарушена целостность изоляции

Если по какой-то причине нарушена изоляция контактов, они могут соприкасаться друг с другом и с металлическим корпусом: в любом случае результатом будет короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями. Нарушенную изоляцию и поврежденные провода надо срочно заменить, но в хитросплетении проводов легко запутаться – лучше поручить это специалисту.

Чаще всего отрываются провода от нагревательных элементов, конфорок и ТЭНов: их надо зачистить и закрепить заново. Заодно проверить и проводку ко всем другим нагревательным элементам, даже если с ними пока проблем не возникло.

Перегорела конфорка или ТЭН

Довольно часто причиной раннего выключения плиты становятся проблемы внутри конфорок или ТЕНов: если там что-то сгорело, это может привести к нарушению изоляции спирали с последующим коротким замыканием.

Через трещины в конфорке может попадать влага, вызывая короткое замыкание. Если вы заметили повреждения на конфорке, её надо обязательно заменить.

Неисправный термодатчик не передает данные о температуре в модуль управления, и тот, естественно, отключает плиту во избежание поломки других узлов плиты из-за перегрева.

Обратите внимание

Хуже, если датчик работает, но неправильно: тогда вполне возможен перегрев со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

Если вы заметили, что плита быстро отключается или, тем более, если она явно перегревается, надо срочно вызывать специалиста, который разберется в причинах проблемы.

Не работает сенсор температуры

Если вышел из строя сенсор или переключатель, управляющий температурой, плита может начать перегреваться, и электроника предусмотрительно отключит её. Понаблюдайте за состоянием конфорки, уменьшая или увеличивая температуру: если нагрев никак не меняется, значит сенсор сломан и его надо срочно менять.

Сломан переключатель мощности

То же самое, что и с сенсором температуры: неисправный регулятор температуры может привести к перегреву плиты. Неисправный переключатель придется заменить.

Неисправен переключатель режимов

Сломавшийся переключатель режимов может вести себя как слон в посудной лавке: подавать неожиданные команды, и в итоге поведение плиты трудно предсказать. Ремонту переключатель не подлежит, его меняют.

Сломался модуль управления

В современных устройствах всё управляется электроникой, поэтому при каких-то поломках или сбоях в “мозгах” плиты последствия могут быть самыми разнообразными, включая включение и выключение электроплиты, её преждевременное выключение или самопроизвольное включение.

Источник: http://bistriyservice.ru/neispravnosti/elektroplit/vklyuchaetsya-vyklyuchaetsya

Плита гаснет после включения духовки, исправление

Бывает так, что варочный стол электрической плиты вполне исправно работает, но сразу гаснет, как только включается духовой шкаф. Причин такого поведения техники не так много и о всех из них я расскажу ниже.

Неисправен сам духовой шкаф

Проще говоря, духовка замыкает, что выбивает автомат, соответственно не работает вся плита. Причины короткого замыкания могут быть разными и об этом далее. Если это произошло, прибор сразу отключают от сети. Далее надо заняться проверкой проводки на предмет повреждений.

Плохая изоляция контактов

Это ведет к соприкосновению контактов между собой или на определенном участке с металлическими частями корпуса. Надо восстановить изоляцию или заменить провода. Для полной проверки стоит осмотреть состояние изоляции и контакты всех проводов, в том числе с переключателем мощности, патроном подсветки.

Чаще всего в процессе длительной эксплуатации от нагревателя отрывается перегоревший фазный провод. Он контактирует с металлическим корпусом, как и в предыдущем случае это приводит к короткому замыканию. Решением становится зачистка и фиксация провода на тэне. Есть смысл проверить все провода, идущие на нагреватель духовки, во избежание повторения проблемы.

Дополнительно можно проверить сам нагреватель на пробой, возможно, он сам поврежден. На практике бывает так, что причиной проблем становится неправильное хранение техники. Если на тэны попал конденсат и они влажные, будет происходить выключение  плиты. Обычно нагреватели просушивают, для чего включают прибор часов эдак на пять.

Неисправен управляющий модуль

Электронная начинка с функциями управления – неотъемлемый атрибут почти любой электрической плиты. Если есть неисправность, это тоже приводит к короткому замыканию. Ремонт сводится к замене старого модуля на новый, что следует доверить специалисту.

В окружении прибора тоже полно электрических штук, которые могут ломаться при некоторых благоприятных обстоятельствах.

Тут наблюдается знакомая картина, – при включении духовки автомат выбивает и не работает весь прибор. Проблема моет быть гораздо шире: неправильное подключение плиты, особенно клемм, некорректно выбранный питающий кабель. Есть смысл проверить, как именно подключена техника с ориентиром на указания инструкции по эксплуатации.

Когда по этой части монтажа все в норме, надо поставить более мощный автомат. Хотя и это не всегда помогает, все-таки электрика – штука тонкая.

Возможно, придется тянуть отдельную проводку, так как старая по материалу и сечению не соответствует мощности прибора, и ставить дополнительный автомат для плиты.

Читайте также:  Экономим на электрическом отоплении - что для этого нужно

Более мощное устройство спасает не всегда, кроме того, при иных обстоятельствах такой шаг может привести к печальным последствиям. В общем, все зависит от ситуации. Обратитесь к толковому электрику.

Отмечу, что иной раз даже самый мощный выключатель отрабатывает свой срок службы и перестает держать свой штатный ток. Тут тоже спасет только замена.

Утечка тока

Нельзя исключать утечку тока. Этот момент можно проверить. Суммарный ток утечки практически всегда вызывает срабатывание автомата, благодаря чему плита отказывается работать.

Тут возможно три варианта:

  • если ток утечки выше 16 мА (напомню, что в быту чаще бывает так, что минимальный отключающий дифференциальный ток на УЗО с установкой рассчитан на 30 мА), надо копать в сторону неисправностей самого духового шкафа, о чем я говорил выше;
  • есть ток ниже 1 мА – без лишних церемоний меняем автомат;
  • если 5-10 мА, надо перебирать духовку и менять УЗО.

В такой ситуации вырисовывается три варианта действий: либо полная переборка плиты при помощи профессионального электрика, либо ее замена (если гарантия не истекла), либо – прямой путь в официальный сервис.

Шутить с электричеством не советую, – если после включения духовки вырубает всю плиту, меры надо предпринять немедленно.

Отмечу, что среди всего вороха возможных причин чаще всего источником проблем становятся плохие контакты, плохое подсоединение, повреждение питающего шнура, перелом провода земли и прочее, именно сюда надо рулить в первую очередь.

Источник: https://kuhnya-tehnika.ru/vyklyuchaetsya-plita-posle-duxovki.html

Почему срабатывает автоматический выключатель? Гудит автомат в щитке

ГлавнаяРазноеГудит автомат в щитке

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе.

Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий.

Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока.

Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды.

С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

  1. Выбивает.
  2. Не выключается.
  3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
  • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
  • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети.

С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого.

А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Важно

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели.

Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны.

Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом.

Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода.

И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой.

Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель.

Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой.

Совет

Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем.

 Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ.

Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром.

Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

  • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
  • Не выключайте автомат под нагрузкой.
Читайте также:  В квартире бьет током от воды из крана и от душа

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий.

Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB.

Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока.

Обратите внимание

Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Наверняка вы не знаете:

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

На строительные форумы, сайты для электриков, и в интернет-магазины (подтвердили в Аксиом-Плюс) часто поступают вопросы о том, почему автоматические выключатели гудят, дребезжат и греются.

Мы обратились с вопросами инженеру с 20-ти летним стажем работы. Попросили его не только объяснить, с чем может быть связана такая неисправность в работе приборов, но и как избежать подобного рода неполадок.

Какие неполадки могут возникнуть с “автоматами”, и с чем это связано?

Правильно подобранный автомат работает абсолютно беззвучно. Если работа сопровождается какими-то звуками (треском, шумом, гулом) – есть две причины:

  1. неправильно подобранная мощность;
  2. некачественный выключатель и недобросовестный производитель.

Хороший автоматический выключатель стоит от 70 грн (цена за АВВ, 16А) https://axiomplus.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/. У которого корпус изготовлен из полиамида, стойкого к механическим повреждениям, и внутренние компоненты включают в себя дорогие сплавы.

И часто для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, производители прибегают к использованию более дешевых, но менее качественных материалов при производстве.

Как результат – в работе такой прибор может вести себя самым непредсказуемым образом.

Как уберечь себя?

Покупайте приборы только проверенных производителей. На рынке отлично зарекомендовали себя АВВ, Eaton (Moeller), Hager. «Бюджетный вариант» – автоматические выключатели производства IEK. Гарантия на такие автоматы от 2 до 5 лет от производителя. Но на практике они служат более 10 лет.

Правильно выбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания автомата. Для приборов, у которых разница между рабочим и пусковым током невелика, выбирайте характеристику срабатывания B или C.Для мощных устройств с высокими пусковыми токами (например, электродвигатель), подойдет характеристика D.

Выбирая ампераж – вспомните школьный курс физики и закон Ома (I = P / U). Просуммируйте мощность всех подключаемых приборов и поделите на напряжение (для однофазной сети это 230 В). Полученная цифра равна минимальному амперажу Вашего будущего автоматического выключателя (подбирайте автомат с ближайшей характеристикой на номинальный ток в большую сторону).

Покупайте только в проверенных магазинах. Дорогие и качественные выключатели часто подделывают. Чтобы не попасться на крючок – требуйте при покупке сертификат у продавца. Не стесняйтесь спрашивать, является ли продавец официальным дилером, и есть ли тому подтверждение. Например, уже упомянутый АксиомПлюс таковым и является.

Что делать, если некачественный выключатель уже в работе?

Важно

Заменить, и как можно скорее. Так как в лучшем случае он не принесет никакой пользы, а в худшем – навредит. Поэтому если в работе прибора Вы заметили какие-то неполадки – замените его. Ведь 100 грн, сэкономленные на покупке нового автомата, могут вылиться в сумму, в десятки раз больше на починку, а то и покупку нового электрооборудования.

Источник: https://szemp.ru/raznoe/gudit-avtomat-v-cshitke.html

Водонагреватель выбивает автомат

Используя для нагрева воды электрический водонагреватель любого типа (накопительный или проточный) необходимо включить УЗО в электросхему подключения прибора. Автоматический выключатель, через который проходит электрический кабель от нагревателя до щитка обеспечит электрозащиту, также предупредит о возможной неисправности прибора, не допустив его дальнейшей порчи.

Почему водонагреватель выбивает пробки:

Главная функция УЗО – защита идущей после него электрической сети и приборов подключенных к ней. Причина срабатывания автомата, после включения бойлера, может быть следующей:

  • Превышение допустимой нагрузки. Часто единовременное включение в квартире бойлера и ряда других бытовых приборов (чайник, электроплита, пылесос) приводит к превышению предельной мощности и перегрузки домашней электросети. В этом случае автомат срабатывает, предохраняя проводку и приборы от перегорания. Аристон и другие марки водонагревателей имеют различную потребляемую мощность. Ее значение в первую очередь зависит от объема бака, если оно превысит допустимую мощность УЗО, устройство отключит подачу тока к бойлеру.
  • Автомат неисправен. УЗО может срабатывать из-за некачественных деталей или нарушений при сборке. Отключение автомата может вызвать ослабление или пробивание контакта между проводом и выключателем. Такой дефект вызывает нагрев контактирующей пластины и всего УЗО, что приводит в действие тепловой расцепитель. Иногда указанное на корпусе устройства допустимое значение мощности не соответствует реальному.
  • Поломка электрического водонагревателя. Часто причиной срабатывания УЗО при включении бойлера, свидетельствует о неисправности прибора. Отключаясь, автомат предотвращает возможность электротравмы человека и дальнейшей порчи бойлера. Наиболее распространенным дефектом является пробой электрического тока на корпус. Причиной неисправности становиться разрушенная изоляция ТЭНа. Если нагреватель не заземлен, то вода, корпус, металлические трубы и краны, подключенные к бойлеру, в таком случае начинают «биться током».

Что можно предпринять в случае, если водонагреватель выбивает пробки:

В зависимости от причины, вызвавшей срабатывание автомата, можно предпринять следующие действия для устранения неполадки:

  1. Если автомат отключается при подключении водонагревателя Оазис, стоит в первую очередь убедиться, что мощность бойлера не превышает максимальную нагрузку, на которую рассчитан установленный УЗО. Перегрузку электросети и срабатывание защитного устройства можно предотвратить, с помощью установки отдельного выключателя. Через него проводится к щитку кабель питания нагревателя. Если проблема состоит в недостаточной нагрузке, стоит установить щитовое реле приоритета.
  2. Если увеличения нагрузки не было, но пробки при включении бойлера все равно выбивает, стоит убедиться в правильной работе самого УЗО. Ненадежно затянутые в клеммах провода и ослабленные контакты могут вызвать нагревание выключателя. В случае повышения температуры защитного устройства включается тепловой расцеплитель. Такое устройство необходимо заменить, подтягивание клемм лишь ненадолго отсрочит окончательный выход из строя УЗО.
  3. В случае неисправности самого нагревателя и обнаруженном пробое на корпус, необходимо устранить неисправность. Для этого производится опустошение бака и проверка на целостность ТЭНа и изоляции провода питания.

Выявляя и устраняя причину некорректной работы УЗО, необходимо придерживаться правил безопасности при работе с электроприборами. Если вы не смогли обнаружить причину срабатывания автоматического выключателя при запуске электрического нагревателя, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Похожие публикации:

10 июля 2017 Профф Сервис

285

Источник: http://proffservice64.ru/articles/1-remont_vodonagrevatelei_na_domu_samostoyatelno/9-vodonagrevatel_vybivaet_avtomat.html

Не работает духовой шкаф

Ну что ребята, как то я писал про установку духового шкафа, ставил я его давно (несколько месяцев назад), работал он у меня верой и правдой, но вот случилась незадача – он у меня перестал работать! А точнее симптомы такие – включаешь, он поработает какое-то время и затем «вырубает» автомат (ну или УЗО), у кого что стоит. Что за фигня? Давайте разбираться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята это статья для «хоть чуть» понимающих людей! Если вы ни разу ничего не делали своими руками в электрике, то вам лучше в него не лезть! Также все работы происходят при выключенным шкафом из сети, у кого-то из розетки, у кого-то от основной линии питания.  

Сразу хочу сказать, у меня все обошлось малой кровью, так сказать просто повезло! Однако мастера которые приехали по гарантии сообщили что если шкаф начинает выбивать автоматы, это скорее всего — серьезная поломка!

Причин здесь несколько, но основных всего три и зачастую все они, связаны с утечкой тока на корпус:

  • Это может быть сам кабель, неправильное подключение или «пережатие» в местах соединения корпуса
  • Это нагревательный ТЭН, довольно часто выходит из строя в электрических духовых шкафах
  • Внутренний вентилятор, он также может выйти из строя.
Читайте также:  Как повесить люстру на потолок?

Конечно если у вас шкаф на гарантии, то вам его легко и просто отремонтируют, а что делать, если нет?

Для начала продиагностируйте сами. Возможно, вы найдете неисправность. Давайте по порядку:

Кабель

Лично у меня была именно такая проблема. Все дело в том, что кабель который подходит к ТЭНУ и к двигателю, как ким-то образом начал замыкать на корпус, как сказали ремонтники, это скорее всего «просчет» производителя.

Мы заизолировали это место, и у меня все наладилось, заизолировал «конкретно», чтобы избежать таких проблем в последующем.

Вентилятор

Второй проверяют вентилятор, причем проверить его элементарно. Он начинает работать, даже если не включен ТЭН, обычно включается вместе с включение света в варочной части. Так вот – если вы поворачиваете ручку на включение света, а у вас сразу или через несколько секунд вырубает пробки, то это значит, что неисправен — именно вентилятор.

Можно разобрать заднюю стенку и посмотреть внутри, бывают такие случаи, когда он «коротит» на корпус (например, оплавился какой либо питающий провод).

Тогда вы сразу увидите «черные» места на корпусе вентилятора, либо на самом духовом шкафе.

Их нужно изолировать! И попробовать запустить по новой, если у вас опять выбивает автоматы, значит неисправен сам двигатель вентилятора, его нужно менять.

ТЭН

Дело посложнее — скорее всего духовой шкаф будет «вырубаться» при включении «температурного» режима. То есть включаем температуру, а автомат либо сразу вырубается, либо через какое-либо время.

Тут все дело однозначно в самом греющем элементе, это наиболее частая поломка. Однако опять же, как и с вентилятором, нужно посмотреть не ли замыкания на корпус, для этого вам нужно посмотреть «черные места», возможно где-то опять же короткое замыкание.

Если нет — то 100% нужно менять сам нагревательный ТЭН.

Это все наиболее часто встречающиеся случаи — неработающей духовки. Конечно если у вас модель продвинутая, то могут сгореть еще и «мозги» (электронное управление), но как обычно показывает практика, такие поломки наиболее редкие.

Сейчас смотрим небольшое видео, с подробной инструкцией.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Источник: http://remo-blog.ru/by-tovaya-tehnika/ne-rabotaet-duhovoj-shkaf.html

Почему при включении плиты вышибает авотомат (см.)?

Почему при включении плиты вышибает авотомат (см.)?

  • Автомат выбивает при включении плиты потому что ваша проводка не выдерживает такого напряжения и все это грозит печальными последствиями может возникнуть даже пожар, необходимо проверить и затем сменить проводку в доме тем более если она давно не менялась.

  • Та комфорка, на которой вышибает автомат, самая мощная? Если так, то надо смотреть в сторону автомата. Скорее всего, он срабатывает ложно по причине того, что не держит заданный ток.

    Если это не самая мощная камфорка, то надо смотреть в е сторону. Возможно частичное замыкание.

    А самой лучшей идеей будет посмотреть в обе стороны и проверить ток потребления. Хотя… вышибает… Лучше будет проверить сопротивление каждой из камфорок.

  • Автомат служит для того, что бы предотвратить короткое замыкание в цепи. Следовательно, если он срабатывает, значит происходит короткое замыкание либо близкое к тому состояние. Тут выдерживает два варианта: либо коротит в цепи-не выдерживает проводка, либо коротит сама плита. Определить истину поможет переключение на цепь от другого автомата

  • Смею предположить что если это происходит при включении одной и той же конфорки, то проблема именно в ней. Как вариант, в конфорке может быть пробит внутренний слой диэлектрика и при е включении происходит КЗ. Для решения проблемы попробуйте заменить эту конфорки.

  • Вот Вы пишете quot;…Причем раньше такое уже происходило, вызывали мастера, а оказалось – все работает. Теперь снова та же история…quot;. Тут два варианта.

    Первый. Почему-то получается короткое замыкание (и совсем не обязательно, на корпус, может быть в самом переключателе конфорки). Когда электрик проверял, почему-то (случайно) в тот момент короткое замыкание не происходило, а когда он ушл, то опять стало происходить. Иногда так бывает.

    Второй (более вероятный). Эта конфорка потребляет (выдат) очень большую мощность. Я близко не знаком со стационарными электроплитами, и не знаю, какой может быть мощность конфорок. Предположим, что у конфорки мощность 5 кВт (такие наверное существуют). Тогда она должна потреблять ток 5000/220=22,7 А.

    Совет

    Но это в установившемся режиме, когда ТЭН прогрелся, и его сопротивление значительно возросло. А когда ТЭН холодный, то его сопротивление в разы меньше, соответственно, при включении он потребляет очень большой ток, например до 40-50 А. А автоматы на щитках, стандартные, например на 32 А.

    Вот поэтому, при включении автомат и quot;вышибаетquot;.

    Тем более, наверное в квартире включены и другие электроприборы, и они тоже потребляют какой-то ток. При этом следует иметь в виду, что сам автомат вряд ли настроен именно на тот ток, который указан на его корпусе, так как у автоматов, как и любых других изделий возможен разброс параметров, и именно этот автомат срабатывает при токе, меньшем номинального, например при токе 28 А вместо 32 А.

    Вариантов решения проблемы тоже два. Либо поставить на плиту конфорку меньшей мощности, либо поставить другой автомат на тот же номинал, или на чуть больший, например на 40 А (если стоит 32 А).

  • Значит надо ремонтировать эту конфорку. Можете, то разберите и проверьте контакты и провода. Где-то коротит и вырубает автомат.

    То есть, либо провод примыкает на корпус и происходит короткое замыкание, либо како-то контакт ослаб и тоже коротит.

    А работает с пребоями (то работает, то нет) – это оттого, что видимо он то отходит, то снова замыкает цепь. Это может произойти либо от тряски, либо от нагрева…

  • Нужно искать причину с самого начала:

    1. Какая мощность у электрической плиты – 3 кВт, 5 кВт, 10 кВт и т.д.
    2. В зависимости от мощности плиты подбираются автоматы и проводка. За частую электрические плиты работают на трех фазке(т.е. мощность в сети 380). Проводка – может быть двух жильной, трех жильной и т.д. подбирается в зависимости от мощности потребителя. Это делается для того чтоб кабель не грелся и выдержал нагрузку потребителя.

    Ну а теперь конкретно по проблеме.

    Если у вас выбивает автомат на одной конфорке, посмотрите какая мощность именно этой конфорке. Принцип работы очень простой – максимальная пиковая нагрузка на сеть происходит во время нагрева, т.е. именно в этот момент у вас плита берет максимальную мощность и потребление энергии.

    Когда плита горячая принцип уже другой работы идет импульсная поддержка температуры, соответственно и меньше мощности нужно плите для поддержания температуры. Я рекомендую поставить более мощный автомат конкретно на эту сеть – как правило берут автоматы с запасом мощности, к примеру нужно 10 А автомат, ставят 15 А.

    А еще лучше чтоб с автоматом стояло Реле, которая будет регулировать перепады напряжения. И соответственно узнать какая у вас проводка.

  • Скорее всего плохой контакт (подгорел или окислился) на соединительной колодке, там где провода от конфорке подключаются в общую сеть или там где подключаются от ручки регулятора. В принципе и самому можно исправить, снять конфорку, зачистить провода и далее по цепи пройтись по всем соединениям также, а лучше провода облудить. Перед этим, естественно, плиту нужно отключить от сети.

  • Автомат будет выбивать по двум причинам – если мощность включенного в сеть оборудования превысит ту, на которую рассчитан автомат, и от короткого замыкания. Если автомат выбивает включение одной комфорки, то… Короче, самый простой способ разобраться – это поменять комфорку и проверить как работает плита. Если изменений нет, тогда нужно сменить переключатель и снова проверить.

    Но это в том случае если автомат достаточно мощный, чтобы выдержать включенную плиту, + остальное эл.оборудование в квартире.

Источник: http://info-4all.ru/obrazovanie/nauka-i-tehnika/pochemu-pri-vklyuchenii-pliti-vishibaet-avotomat-sm/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector