Можно ли убрать заземление в щитке (снять перемычку)?

Как подключенить узо без заземления схема. Схема подключения узо с заземлением

Устройство и принцип работы УЗО мы рассмотрели в другой статье, в этой мы уделим особое внимание тонкости, которую намеренно оставили за рамками рассмотрения в ознакомительном тексте. Дело в том, что в работе УЗО немаловажную роль играет разница потенциалов, поэтому как подключить узо без заземления, при этом, получив полноценную защиту, мы и рассмотрим.

УЗО. Нужен нулевой потенциал (земля) или нет?

Напомним, что в предыдущей статье был приведён пример пробоя изоляции без КЗ, при котором электросеть отключало именно УЗО.

Прежде чем ответить на вопрос возможно ли подключение УЗО без заземления, схема будет чуть ниже, давайте вернёмся в нашу секретную лабораторию, где было это небольшое ЧП.

Итак, в сделанной наспех переноске пробило изоляцию без КЗ. Включение этой лампы в розетку вызывает отключение УЗО в этом щитке.

Обратите внимание

Обратите внимание на окно в центре бокса – где выедены фазный и нейтральный провода, которые можно проверить мультитестером (индикаторной отверткой) без демонтажа лицевой панели. Это очень удобно в случае необходимости срочной проверки наличия питания.

Поскольку своими руками в этом доме установлена и подключена половина электропроводки, то берём отвёртку,снимаем лицевую панель и смотрим что там внутри.Извините за качество снимка, но это потому, что мы не советуем как выбрать, а рекомендуем, как установить и подключить.

Справа вверху мы наблюдаем УЗО, которое доказало свою работоспособность в сложной ситуации.Белый провод фаза, синий нейтраль , что мы и видим на снимке.Прежде чем разбираться дальше, обратим особое внимание на автомат рядом с УЗО.

Необходимость этого автомата в том, что само УЗО не будет реагировать на перегрузки, поэтому без такого «помощника» просто успеет сгореть, не успев выключиться. Ещё раз смотрим на фото, убеждаясь, что автомат включён в контур с УЗО. Кстати, в рассматриваемом примере (см.

выше) этот автомат не отключался.

В этом примере мощность автомата защиты равна мощности УЗО. В идеале у автомата она должна быть меньше. Такое решение использовано только по причине того, что на каждой линии теоретическая мощность не может быть выше 1,5 киловатт.

Давайте теперь найдём заземление, заодно посмотрев, как подключено это УЗО.На подписях видно, что сделано подключение УЗО без заземления, схема понятна: УЗО стоит «над автоматами», но никакого отношения к шине заземления не имеет.

То есть, как подключить УЗО без заземления ясно, одна линия фазная, другая нейтраль, остаётся правильно выбрать контуры, которые будет контролировать это УЗО (в данном примере – все контуры, вплоть до лампочек).

Соберём всё обратно, и займёмся электропроводкой.

Важно

Возникает резонный вопрос, а допустима ли такая схема, где УЗО подключено без заземления, особенно если речь идёт о квартире, а не частном доме, где электрики не очень-то и могут похозяйничать? Давайте разбираться. Для начала давайте посмотрим, как выглядит схема подключения УЗО с заземлением.

Хорошо видно, что в данном случае само УЗО имеет не 4 контакта, а 8. То есть это автомат, предназначенный для четырёхпроводной (трёхфазной) сети. Фактически он обслуживает три питающие фазные жилы к нагрузке, одновременно оценивая разницу потенциалов между нейтралью и землёй. Кажется, всё то же самое. Пора уточнить.

Подключение УЗО с заземлением: плюсы и минусы

Давайте посмотрим на наш многострадальный счётчик. Хотя у него всего 4 клеммы, но вроде бы известно, что нейтраль и земля это почти одно и тоже. Переключим один провод – операция минут на пять. После чего включим питание этого щитка и посмотрим, что будет происходить.

НЕ ПОВТОРЯТЬ! Данный трюк выполнен не специалистом, но человеком, отлично знающим свою электропроводку!

В данном примере общий автомат включается. В цепи нет нагрузки никакой. Индикаторная отвёртка показывает наличие фазы. Включение одной лампы в холле вызывает отключение УЗО.

Включение любой нагрузки на этаже стало вызывать отключение УЗО. Вопрос почему? Ответ мы пока отложим, и в розетку воткнём электрический чайник, не включая его. До этого напоминаю, на всём этаже нагрузок нет никаких.

Включаем общий автомат и видим выключение УЗО.

Фотографий нет по понятным причинам, они ничего не покажут. Но вопрос остался, почему в этом варианте подключения УЗО выключается при появлении любой нагрузки в сети?

Ответ простой – равновесие системы нарушается, как только меняется любой параметр сети (напомним, в данном случае речь об однофазной системе). Следовательно, схема подключения УЗО с заземлением для таких сетей не применима.

Отметим, что даже если Вы видите, что на Вашем квартирном щитке в итоге нейтраль где-то пересекается с землёй, УЗО всё равно должно быть подключено именно к нейтрали.

Совет

Более того, на нейтральной шине УЗО должно быть перед автоматами защиты , а не после, иначе оно будет постоянно обесточивать сеть.

Ещё одно замечание – если нет заземления, то трехпроводную квартирную сеть лучше сделать двухпроводной, отключив третий провод – «имитацию заземления». Если этого не сделать, Вы рискуете просто получить в квартире лишний контур электропроводки, который неизвестно как себя поведёт в случае КЗ.

Тем не менее, схема подключения УЗО с заземлением вполне прижилась и работоспособна в четырёхпроводных (трёхфазных) системах.

В такой системе трёхфазный двигатель не будет вызывать дисбаланса магнитных полей, а УЗО будет отключать питание только в правильных случаях – нештатных изменениях параметров сети. Исключение всё же есть и в этом случае.

Сравнивая нейтраль и заземление, УЗО одновременно будет оценивать и разницу на 4-м проводе, защищая и его. Но это промышленные варианты использования, даже для домашней мастерской такое подключение скорее экзотика.

Заключение. Так нужно заземление или нет?

Подключение УЗО без заземления, схема которого рассмотрена, является наиболее распространённым способом этой защиты.Дело в том, что заземление само по себе тоже фактически защита человека от поражения током.

Поэтому подключить УЗО без заземления, это как создать себе вторую линию обороны, каждая из которых решает свою задачу.

Более того, иногда лишний сброс потенциала (заземление) может сослужить не самую хорошую службу для УЗО, немного замедлив время выключения питания.

Но самым правильным решением, если Вы не уверены в заземлении, в состоянии нейтрали или вообще в устройстве своего щитка, будет обратиться к профессионалам. Они же помогут оценить необходимость общего УЗО на всю квартиру, или выделить отдельное УЗО на ванную (особенно если там стоит стиральная машинка, например).

Помогут рассчитать параметры этого устройства и нужного для него автомата защиты, подключить его в щиток. Может быть даже с заземлением, или без. Но в чём мы точно уверены, так это в том, что ни один профессионал не скажет Вам что УЗО, это лишняя трата денег, сил и времени.

Если силовой щиток защищает Ваши приборы и электропроводку, то УЗО охраняет именно Вас.

Источник: http://obelektrike.ru/posts/podkljuchenie-uzo-bez-zazemlenija-shema-i-osobennosti/

Как проверить заземление в розетке

В данной статье мы будем рассматривать методы проверки наличия заземления в домашней электросети на примере обыкновенной розетки. Возможно вы недавно переехали в новую квартиру или дом, а может быть просто жили в «блаженном» неведении, но прочитали нашу статью про заземление и решили проверить – есть ли у вас контур заземления в сети?

Проверяем количество жил, подключенных к розетке

Для начала вам стоит обесточить всю квартиру, или участок сети, на котором будем искать заземление. Для этого в распределительном или вводном щитке необходимо отключить автоматический выключатель.

После этого можно безопасно вскрыть розетку, сняв с нее крышку.

Проводим визуальный осмотр: смотрим сколько жил присоединено к клеммам.

Если всего две – значит заземление отсутствует наверняка, а вот если три – то заземление присутствует, но его работоспособность необходимо уточнить дополнительно.

Обратите внимание, если заземляющий контакт подсоединен не к отдельной жиле провода, а с помощью маленького провода-перемычки к одной из клемм розетки – значит у вас установлено зануление.

Проверяем работоспособность заземления в розетке

Узнать исправно ли заземление в розетке можно несколькими способами, в зависимости от имеющегося под рукой оборудования. Для всех этих способов нужно сперва включить электроэнергию в щитке.

  • Проверка мультитестером – поочередно снимаем напряжение фаза – ноль и фаза – земля (если заземление делал грамотный электрик, то синяя жила – ноль, желто-зеленая — земля и третья, чаще всего коричневая, белая или черная – фаза). Если заземление исправно, то мультитестер в обоих позициях выявит напряжение с небольшими различиями. Если же в одной из позиций напряжение отсутствует, то заземление попросту не работает.
  • Проверка контрольной лампой – аналогично предыдущему способу подключаем «контрольку» к фаза-ноль и фаза-земля. Если лампа горит в обоих позициях, значит контур заземления работает.

Бывает так, что фаза и ноль перепутаны местами (не соблюдена цветовая маркировка). В данном случае стоит прибегнуть у помощи индикаторной отвертки, при обнаружении фазы в ней загорится светодиод.

Косвенные признаки неисправного или отсутствующего заземления

Здесь все достаточно просто, если при прослушивании музыки через колонки присутствую посторонние шумы и наводки, или ваша стиральная машина ударила вас током – это первые признаки неисправности контура заземления, а то и вовсе – его отсутствия.

Источник: http://electricity220.ru/proverit-zazemleniye-v-rozetke/

Как подключить заземление. Часть 2

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с подключением заземления. В первой части статьи мы с Вами разобрались: что такое заземление и где оно формируется.

Так же рассмотрели общие понятия: как приходит питание в дом или квартиру, как формируется напряжение 220В, что такое система заземления, какие бывают системы заземления, и разобрались с системой TN-C.

Сегодня мы продолжим и начнем с системы TN-S.

2. Система заземления TN-S

Система заземления TN-S – это система TN, в которой нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники разделены на всем ее протяжении.

Система заземления TN-S была разработана на смену устаревшей системы TN-C, которая перестала обеспечивать необходимый уровень электробезопасности в связи с появлением современной техники и тех недостатков, которые были выявлены при эксплуатации системы TN-C.

Система TN-S больше распространена в Европе и на сегодняшний день считается более продвинутой в качестве защиты людей и оборудования от действия электрического тока. Она лишена недостатков, которые имеются в системе TN-C, но также имеет и свои недостатки. Как впрочем, и все в нашем мире.

Именно для системы заземления TN-S были разработаны дифференциальные автоматы типа УЗО способные реагировать на токи утечки, и если Вы живете в новом жилищном фонде, то все современные прибамбасы, разработанные для защиты от поражения электрическим током — для Вас.

Начиная с середины 90-х годов при постройке нового жилья, согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Как видно из рисунка, система TN-S прокладывается пятипроводным кабелем, в котором идут:

Обратите внимание

3 фазных провода;
1 нулевой защитный «РЕ»;
1 нулевой рабочий «N».

Здесь, нулевой защитный «РЕ», как и нулевой рабочий «N» формируются в трансформаторной подстанции и выходят из нее как два «независимых» проводника, и вместе с фазными проводами заходят в главный распределительный щит (ГРЩ) дома.

От ГРЩ они прокладываются по этажным щитам и заходят в квартиру независимо друг от друга, причем защитный «РЕ» подключается на корпус ГРЩ и всех этажных щитов. Таким образом в квартирах мы получаем защитное заземление.

Читайте также:  Замена узо на дифавтомат при сборке электрощита

Приведу пример распределения «фаз» и «нулей» в этажном квартирном щите на две квартиры. Смотрите, здесь все просто.

От главного распределительного щита дома (ГРЩ) питающие фазы L1, L2, L3, рабочий ноль N и проводник защитного заземления РЕ проходят через все этажные щиты (стояки).

Фаза L1 подключается к фазному зажиму розового цвета (цвет дан условно) и уходит на зажимы к следующим этажным щитам. Фазы L2 и L3 в этом щите не используются и поэтому проходят сквозь него, никуда не подключаясь. Таким образом сделано равномерное распределение фаз по всему дому чтобы не перегружать их.

Например: от фазы L1 запитываются первые две квартиры на первом этаже. На втором этаже следующие две квартиры будут запитываться уже от фазы L2, а фазы L1 и L3 не используется.

На третьем этаже квартиры будут запитываться от фазы L3, а фазы L1 и L2 не используются. На четвертом этаже квартиры будут запитываться от фазы L1 и так далее по всем этажам.

Важно

Нулевой рабочий N проводник подключается к нулевому зажиму голубого цвета и далее распределяется по всем этажным щитам.

Защитный проводник РЕ имеет свой зажим светло-желтого цвета и с нулевым никак не связан. Рядом с зажимом расположен знак заземления, указывающий, что сюда подключается провод защитного заземления РЕ. Во всех этажных щитах от заземляющего зажима стоит перемычка, связанная с корпусом этажного щита. Как разключить квартирный щиток можно посмотреть в этой статье.

У системы заземления TN-S есть один нюанс, который надо знать. Так как нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ между собой электрически связаны в трансформаторной подстанции, и если между ними измерить сопротивление, то измерительный прибор покажет некоторую величину (измерять не рекомендую, просто поверьте наслово).

И если между фазой L и рабочим нулем N или защитным заземлением РЕ измерить напряжение — оно будет. Но все же, надо понимать – это разные проводники и у них разные функции.

Поэтому, когда будете проводить к себе в квартиру питание от щитка, визуально лишний раз убедитесь, что заземление – это заземление, а ноль – это ноль.

Отсюда следует вывод: если Вы счастливый обладатель нового жилья и в Вашем доме используется система заземления TN-S, то все современное оборудование, придуманное для защиты человека от действия электрического тока, например: УЗО и ему подобное — можете смело устанавливать.

3. Система заземления TN-C-S

Система заземления TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от силового трансформатора.

Эта система заземления является серединой между системами TN-C и TN-S. Будем говорить, что это усовершенствованная система TN-C или упрощенный вариант системы заземления TN-S.

От трансформаторной подстанции выходит четырехпроводный кабель, в котором идут 3 фазных и 1 нулевой PEN проводники. Заходя в главный распределительный щит дома (ГРЩ) нулевой PEN проводник разделяется на два: нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ. Таким образом мы получаем что то похожее на систему TN-S. Как говорится: дешево и сердито.

Совет

Но и у системы заземления TN-C-S есть свой недостаток. Если на участке до входа в дом отгорит или оборвется общий PEN проводник, то произойдет общее межфазное короткое замыкание. При этом бытовая техника, включенная в этот момент в розетку, может выйти из строя.

А теперь разберем рисунок.
При пропадании рабочего нуля N, нужного для получения 220 Вольт, фаза L1 (380 Вольт), питающая квартиру на 1-ом этаже, устремится через включенные лампы освещения и бытовую технику к нулевой клемме, расположенной в этажном щите 1-го этажа.

То же самое происходит и с фазой L2 (380 Вольт), которая также попадет на нулевую клемму этажного щита на 2-м этаже. У нас получилось, что обе фазы встретились на нулевой клемме между первым и вторым этажом. Произойдет межфазное короткое замыкание и возможность возникновения пожара.

Вам может даже и повезет, если в главном щите дома стоят нормальные предохранители. Но в большинстве случаев, в домах старой постройки, в щитах установлены либо «жучки», либо предохранители с завышенными параметрами, так как современной бытовой техники в квартирах появилось много, а устаревшее защитное оборудование, не рассчитанное на такую нагрузку, просто не выдерживает.

У кого в этажных и квартирных щитках стоят современные автоматы и УЗО, тот еще может отделаться легким испугом. А ведь есть и такие жильцы, у которых до сих пор функционируют автоматы еще с момента сдачи дома. Одним холодильником и телевизором здесь не отделаешься.

Почему именно так? Все очень просто. Чтобы сработать от тока короткого замыкания, или увидеть утечку на землю и отключить питание, любому автоматическому выключателю нужно время — он механический. А так как ток по проводам бежит очень быстро, поэтому за эти доли секунды он успеет сделать свое черное дело.

Так что система заземления TN-C-S хоть и похожа на систему TN-S, но имеет свой недостаток, от которого нужно оберегаться путем установки современного защитного оборудования. Хотя общий нулевой PEN проводник и не так часто отгорает или отрывается, но Вы должны знать, что такое возможно и от этого надо предохраняться.

На этом заканчиваю вторую часть статьи как подключить заземление. И у нас еще остались две системы TT и IT, которые рассмотрим в третьей части.
Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie-chast-2.html

Электромонтаж Иваново – Зануление: защитит или убьет?

Зануление – защитит или убьет?

Здравствуйте, друзья!

В этой статье поговорим о том, что такое зануление, где оно применяется, а также об основных ошибках при его устройстве. Тема непростая, на форумах ведутся постоянные дебаты.

Интересно то, что часто даже электрики не могут правильно сказать, чем отличается зануление от заземления. Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что о занулении говорится в ПУЭ.

Попросту говоря, зануление – это соединение корпуса электрического прибора с нулевым проводом.

Теперь посмотрим, что говорит нам ПУЭ про заземление

Обратите внимание

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

Простыми словами, заземление – это соединение корпуса электрического прибора с заземлителем. Заземлитель – это конструкция из металлических штырей, вбитая в землю.

Теперь давайте посмотрим, как устроены самые распространенные системы электроснабжения многоквартирных домов.

Старая, советская система TN-C

Более современная система TN-C-S

В обеих схемах используется совмещенный нулевой проводник PEN, который заземляется на трансформаторной подстанции.

Основное различие между ними в том, что в TN-C-S происходит разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный проводник. Это делается в во вводном общедомовом щите (ВРУ). При этом обязательно производится повторное заземление.

Если внимательно посмотреть на схемы, становится понятно, что рабочий ноль всегда соединен с землей, то есть заземлен. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница между заземлением и занулением? Ведь соединив корпус прибора с рабочим нулем, мы фактически соединяем его и с землей.

На самом деле, разница есть. Она заключается в принципе действия.

Заземление предназначено для того, чтобы отводить ток на землю. Таким образом уменьшается опасное напряжение на корпусе прибора или устройства.

Зануление предназначено для создания эффекта короткого замыкания при пробое фазы на корпус. При этом срабатывает автомат и отключает аварийную линию.

Важно

Таким образом, зануление и заземление в системах TN работает одновременно, так сказать, в одном флаконе. Поэтому, 3-й защитный контакт в евророзетках в системах TN является и заземляющим и зануляющим.

Исходя из этого, правильно говорить о совмещенном проводнике PEN, рабочем нулевом проводнике N и защитном проводнике PE. При этом, даже электрики не всегда понимают разницу между PE и N, а она весьма существенная.

Обычно, когда какой-нибудь «электрик дядя Вася» говорит о занулении, то подразумевает разного рода колхоз типа перемычек в розетках и тому подобном соединении защитного провода с нулевым. И это опасно.

Неправильное зануление может вместо защиты может стать причиной трагедии.. А встречается такая псевдозащита очень, очень часто.

Давайте разберемся, как правильно делается защитное зануление и чего делать категорически нельзя.

Запомните, разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный ноль должно производиться в общедомовом вводном устройстве (ВРУ). И уже оттуда защитный проводник должен идти к этажным щитам, а от них в каждую квартиру.

Таким образом, мы получаем пятипроводный стояк: 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль. В этом случае речь о так называемом занулении не идет, поскольку в каждую квартиру приходит отдельный защитный провод (системы TN-C-S и TN-S). Его и нужно подключать к третьему контакту розеток.

В старых домах с немодернизированной проводкой обычно идет четырехпроводный стояк: 3 фазы и совмещенный ноль PEN (система TN-C). Вот тут-то и начинается полнейший бардак и жуткие косяки.

Начинается все в этажном щите. Часто в нем делают самостоятельное разделение PEN на PE и N.

Совет

Этот вариант имеет право на жизнь, но только при соблюдении важных правил. Вот главные из них:

Правило 1. В однофазных цепях разделять нулевой провод запрещено (ПУЭ – 1.7.132).

Как определить, какая сеть в вашем доме? В относительно нестарых домах подъездные стояки четырехпроводные: три фазы и один совмещенный ноль (PEN). То есть используется трехфазные стояки, соответственно трехфазная цепь.

В очень старых домах, сталинках и хрущевках, часто используется двухпроводный стояк, в котором только фаза и рабочий ноль. Отличительная особенность таких домов – отсутствие подъездных щитов. Стояки идут в шахтах между квартирами, а в самих квартирах специфические «горбатые» щитки. Вот в таких домах, как правило, используется однофазная сеть.

Правило 2. Совмещенный проводник PEN должен быть сечением не менее 16 мм по алюминию или 10 мм по меди.

То есть нулевой стояк должен быть сечением не меньше указанного. Во многих домах сечение меньше, в этом случае разделять совмещенный ноль на защитный и рабочий нельзя. Если у вас дом советской постройки с газовыми плитами, то в 80% случаев стояк в нем хилый.

Правило 3. После разделения PEN на PE и N нельзя вновь их соединять.

Здесь, думаю, пояснений не надо.

Правило 4. Защитный проводник PE должен быть неотключаемым.

То есть на него нельзя ставить автоматы и прочие разъединяющие устройства.

Правило 5. Разделять PEN нужно ДО всех автоматов, рубильников, выключателей.

Лучше сделать так: взять латунную шину и прикрутить ее винтами к щиту, чтобы между ними был контакт. От нулевого стояка через отдельный орех сделать отвод на эту шину. К шине подсоединить защитные провода PE из квартир.

Если не выполнено хотя бы одно их этих правил, то это будет не защита, а опасный для жизни колхоз.

Еще немного о том, чего делать нельзя

1) Соединять перемычкой защитный и нулевой контакты в розетке. Это одна из самых опасных ошибок!

При отгорании, повреждении или случайном отсоединении нуля, на корпусе всех приборов, подключенных к таким розеткам, сразу появится опасное фазное напряжение. В этом случае ни УЗО, ни автомат не сработают. Привет, смерть.

Тот же эффект будет при случайной смене фазы и нуля.

2) Сажать нулевой и защитный проводники на один винт в щитке

Обратите внимание

PE и N обязательно должны быть на разных зажимах (шинах). Причем, каждый провод из отдельной квартиры должен быть зажат отдельным винтом.

Читайте также:  Схема подключения выключателя света с тремя клавишами

3) Занулять на незаземленный (незануленный) щит.

Обычно все щиты имеют прямой контакт с нулевым или защитным стояком (занулены). Но иногда контакта нет, по разным причинам. Например, отвалился соединяющий провод. Зануление на такой щит может привести к появлению на его корпусе опасного напряжения.

На практике, подобного рода косяки встречаются сплошь и рядом, в различных вариантах и сочетаниях. Могу посоветовать не полениться, изучить ПУЭ, а также не доверять свою проводку сомнительным личностям.

Источник: http://elektro.ivmast.ru/zanulenie-zashchitit-ili-ubet

Защитное зануление электроустановок

Зануление является преднамеренным электрическим соединением открытых проводящих элементов электрических установок, которые не находятся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой трансформатора или генератора, в электросетях трехфазного тока; с заземлённой точкой источника в электросетях постоянного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного электрического тока. Целью выполнения зануления является обеспечение электрообезопасности.

Зануление отличается от заземления тем, что оно рассчитано на эффект короткого замыкания.

Если распределение нагрузок на производстве является более или менее равномерным, и нулевой проводник в основном выполняет защитные функции, то в таком случае «ноль» цепляется к корпусу электрического мотора.

Короткое замыкание происходит при попадании напряжения одной из фаз на корпус электрического двигателя.

При этом срабатывает на отключение дифавтомат или обычный автоматический выключатель. Необходимо также отметить, что посредством использования металлической заземляющей шины между собой соединяются все производственные электроустановки, которые выведены на общий контур заземления всего здания.

Как выполняется зануление электрооборудования

Далее расскажем о том, откуда защитное зануление попадает в наш дом, и рассмотрим его путь от трансформаторной подстанции и безопасно ли выполнять зануление в квартире. Начинается такое зануление с глухозаземлённой нейтрали – соединенной с заземляющим устройством нейтрали силового трансформатора.

Нейтраль вместе с трехфазной линией сначала попадает во вводной шкаф. Оттуда же она распределяется по находящимся на этажах электрическим щиткам.

От нее берется рабочий ноль, образующий вместе с фазой привычное для нас фазное напряжение. Название «рабочий ноль» связано с тем, что он используется для работы электроустановок или электроприборов.

Взятым с электрощитка защитным отдельным нулем, имеющим электрическое соединение с глухозаземлённой нейтралью, и образуется защитное зануление. Необходимо обязательно знать, что в цепи защитных зануляющих проводников никаких коммутационных аппаратов (автоматов, рубильников и т.п.), а также предохранителей быть не должно.

Область применения защитного зануления

Защитное заземление используется в электрических установках напряжением до 1 кВ:

  1. – в сетях постоянного электрического тока с заземленной средней точкой источника;
  2. – в однофазных электросетях переменного тока с заземленным выводом;
  3. – в трехфазных электросетях переменного тока с заземленным нулем (система TN – S; как правило, это сети 660/380, 380/220, 220/127 В);
Предназначено защитное зануление для защиты от возможного поражения электрическим током. Например возникла ситуация когда внутри электроустановки произошло повреждение изоляции и корпус установки (например стиральной машины или холодильника) оказался под напряжением. В этом случае возникает ток короткого замыкания на который реагирует защита (автомат или пробки) и мгновенно отключает электроустановку от сети.

Образование цепи тока однофазного короткого замыкания (т.е. замыкания между нулевым и фазным защитными проводниками) происходит в случае замыкания фазного провода на зануленный корпус электропотребителя. Поврежденная электроустановка отключается от питающей сети вследствие срабатывания защиты, вызывающейся током однофазного короткого замыкания.

Для быстрого отключения находящейся электроустановки могут использоваться автоматические выключатели и плавкие предохранители, устанавливаемые для защиты от токов короткого замыкания. Также для этой цели применяются магнитные пускатели с тепловой защитой встроенного типа, контакторы с тепловыми реле, с помощью которых обеспечивается защита от перегрузки и др.

Принцип действия защитного зануления

Короткое замыкание происходит при попадании фазового провода (напряжения) на металлический корпус прибора, соединенный с нулевым проводником. При этом фиксируется увеличение силы тока в цепи до огромных величин, вследствие чего срабатывают защитные аппараты, которые отключают питающую неисправный прибор линию.

Время отключения в автоматическом режиме поврежденной электролинии для фазного напряжения сети 380/220 В, в соответствии с ПУЭ, не должно превышать 0,4 секунд.

Для осуществления зануления используются специально предназначенные проводники, к примеру, третья жила кабеля или провода в случае с однофазной проводкой.

Петля «фаза-ноль» должна иметь небольшое сопротивление, ведь только в таком случае отключение защитного аппарата происходит в предусмотренное правилами время. Поэтому добиться эффективного зануления можно исключительным образом при высоком качестве всех соединений и монтажа сети.

Зануление позволяет обеспечивать не только быстрое отключение от электричества неисправной линии, но и, благодаря заземлению нейтрали, низкое напряжение прикосновения на корпусе электрического прибора. Благодаря этому вероятность поражения человеческого организма электрическим током исключается. Заземленная нейтраль дает повод называть зануление определенной разновидностью заземления.

Следовательно, в качестве основания принципа действия защитного зануления выступает превращение замыкания на корпус в однофазное к.з. для вызова обеспечивающего срабатывание защиты большого тока, конечной целью чего является отключение от сети поврежденной электрической установки.

Чем опасно зануление в квартире

Зануление значительно отличается от заземления. Попробуем рассмотреть это отличие более подробно. В соответствии с ПУЭ, использование на бытовом уровне такой преднамеренной защиты, как зануление, запрещено из-за ее небезопасности.

Но, несмотря на то, что практиковаться такая система должна только в промышленном производстве, многие ставят ее и в своих квартирах. Прибегают к этой далекой от совершенства защите, в частности, в связи с отсутствием иного варианта или вследствие недостатка знаний в данной сфере.

Действительно, зануление в квартире сделать можно, но последствия от этого будут далеко не наилучшими. Далее на примерах рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникать в случае выполнения в квартире зануления.

1) Зануление в розетках

Иногда предлагается выполнить «заземление» электрических приборов посредством перемычки клеммы рабочего нуля в розетке на защитный контакт. Такой метод «заземления» не соответствует требованиям пункта 1.7.132 ПУЭ, ведь он подразумевает использование нулевого проводника двухпроводной сети в качестве защитного и рабочего нуля одновременно.

Помимо того, на вводе в квартиру обычно имеется аппарат, предназначенный для коммутации как фазы, так и нуля, к примеру, пакетник или двухполюсный аппарат. Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат.

Опасность «заземления» перемычкой в розетке заключается в том, что корпуса электроприборов при нарушении целостности нуля в любом месте окажутся под фазным напряжением. При обрыве же нулевого провода работа электроприемника прерывается, и тогда такой провод имеет вид обесточенного, то есть безопасного, что, конечно же, усугубляет ситуацию.

Важно

Можно только представить, сколько беды наделает такая розетка, если в нее включить стиральную машину. В данном случае можно увидеть перемычку, которая соединяет «нулевой» контакт с защитным. И, если бы отгорел «ноль», то такая стиральная машина превратилась бы в «убийцу».

Если же во время принятия человеком душа вывалится нулевая «сопля» в розетке, к которой подключен бойлер, такого человека просто «прошьет» током. Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять.

2) Перепутаны местами фаза и ноль

Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль “N” ошибочно меняют местами с фазой “L”.

Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением.

Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено!

3) Отгорания нуля

Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля?

Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры.

В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного.

Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит – систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой техники.

Источник: http://electricvdome.ru/zazemlenie/zashhitnoe-zanulenie-elektrooborudovanija.html

Зануление вместо заземления можно ли использовать

Во всех жилых домах для защиты от действия электрического тока используется заземление или зануление. В некоторых случаях заземляется электрический щит и, одновременно, производится соединение нулевой жилы основного кабеля с этим же щитом. Однако, нередко возникает вопрос, можно ли использовать зануление вместо заземления, и наоборот.

Схемы заземления и зануления

Данные схемы защиты необходимо применять очень осторожно. В первую очередь, это связано с неравномерным распределением нагрузок на фазы. При одинаковой нагрузке на каждую фазу, через общий нулевой провод будет протекать незначительный ток. Однако, если загружена только одна фаза из трех, то значение тока в нулевом проводе будет таким же, как и в этой фазе.

В жилых домах зануление делать не рекомендуется. Как правило, нулевые жилы имеют меньшее сечение, чем линии фаз. Нулевой провод очень часто остается без контроля, постепенно слабеет его соединение, происходит окисление.

При сильном нагреве он просто отгорает. В этой ситуации происходит прямое попадание фазы на щит. Через заземление, ток попадает в квартиру и выводит из строя всю заземленную технику.

Совет

Бытовые приборы находятся под напряжением, в результате, повышается вероятность поражения электрическим током.

Таким образом, нежелательно использовать зануление в жилых домах. Обычно, его применяют на промышленных предприятиях, где распределение нагрузки фаз более равномерное, а нулевой провод выполняет функцию защиты.

Что такое зануление

Если о заземлении знают, практически все, то про зануление многие имеют очень смутное представление. Тем не менее, оно используется достаточно часто и для правильной эксплуатации, нужно знать его устройство и принцип действия.

В электротехнике занулением называется соединение нулевого провода электрической сети с корпусом прибора, оборудования и прочих потребителей. В отличие от заземления, защищающего людей, зануление, прежде всего, защищает оборудование.

Поэтому, говорить про зануление вместо заземления, не совсем корректно. Каждая схема предназначена для использования в какой-то определенной сфере.

При защите оборудования, зануление искусственным путем создает ситуацию короткого замыкания, при которой срабатывает автоматический выключатель.

Для устойчивой и надежной работы зануления, его можно заземлить отдельно. Таким образом, повышается эффективность работы всей защитной системы, особенно при выходе из строя нулевого провода.

Источник: https://electric-220.ru/news/zanulenie_vmesto_zazemlenija_mozhno_li_ispolzovat/2014-03-21-556

Что делать если в квартире нет заземления? – ElectrikTop.ru

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке.

Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна,  практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке.

Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Обратите внимание

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Читайте также:  Сколько кабеля нужно на дом площадью 42 кв.м.?

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты.

Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью.

Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление  квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания.

Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом.

Важно

При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается.

УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости.

Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся.

Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения.

Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления.

Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке.

Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Совет

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.

Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки.

Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток.

Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы.

Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/zazemleniye-v-kvartire.html

Розетки без заземления

Заземление в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C.

В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник.

В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Обратите внимание

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

  • — три фазы L1, L2, L3;
  • — рабочий нуль N;
  • — защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) — нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В.

заземление, если его нет в доме

Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей.

Важно

В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Источник: https://shtyknozh.ru/rozetki-bez-zazemlenija/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector