Какое сечение провода выбрать для кухни в хрущевке?

Электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне

Вступление

Электропроводка на кухне в сериях домов старой постройки имеют характерные особенности. Прежде всего, вся проводка сделана не кабелем, а проводами с алюминиевыми жилами.

Сечение проводов, исключая розетку для электроплиты, не превосходит 2,5 мм, групповых цепей предусмотрено минимальное количество. Такая проводка не подходит для современной кухни наполненной большим количеством бытовых приборов.

Выход один, сделать новую электропроводку кухни.

Электропроводка на кухне – общие советы

Каких бы специалистов вы не планировали пригласить для электромонтажных работ на кухне, нужно иметь элементарное представление, как рассчитывается нагрузка кухни, и как следствие, как рассчитываются сечения проводов и номиналы автоматов защиты.

Мощности приборов указаны на их корпусе. Так, средняя мощность электрического чайника – 2000 Вт, печи микроволновой  1500 – 2500 Вт, посудомоечной машины  2000 — 2500 Вт, стиральной машины 2000 Вт.

Духовка потребляет 2000-3000 Вт, электрическая плита со стеклокерамикой «возьмет» 6000-8000 Вт. Если просуммировать этот набор и прибавить резерв в 3000 Вт, получаем, что общая мощность энергопотребления кухни будет : 10000 Вт для газовой плиты и 18000 Вт для электроплиты.

Таблица сечений жил кабелей

По рассчитанной потребляемой мощности можно определить сечение жил кабеля, который будет использоваться для новой электропроводки.

Примечание: Кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевые провода уже давно не используются в электропроводки квартиры и дома. Токопроводящие жилы должны быть медными.

Статья по теме:  Отверстие в плитке под розетку

По таблице можно определить сечение жил кабеля электропроводки в зависимости от нагрузки цепи.

Проложенные открыто
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1 17 3,7 6,4
1,5 23 5 8,7
2 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1
4 41 9 15 32 7 12
5 50 11 19 39 8,5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Проложенные в трубе
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5
0,75
1 14 3 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4 27 5,9 10 21 4,6 7,9
5 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10 50 11 19 38 8,3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28
[Irp]

Повторюсь, кухня энергоемкая комната и для удобства монтажа и усиления безопасности электропроводки кухни разделяют на групповые цепи. Группы разделяют так, чтобы мощность каждой группы розеток не превышала 4600 Вт, а освещения -2300Вт.

Для групповой цепи 4600 Вт, используют медный кабель сечением 2,5 мм2, для освещения кабель 1,5 мм2. Отдельные группы 4600 Вт, то есть отдельную розетку со своим автоматом защиты,  делают для стиральной машины, посудомоечной машины, группы розеток переносимых приборов (чайник, миксер и т.п.), водонагреватель.

 Отдельную группу выделяют для розетки плиты 7300 Вт, кабель сечением 6 мм2.

Соответственно, каждая группа защищается следующими автоматами защиты (или предохранителями):

  • 4600 Вт- 25А/20А;
  • 2300 Вт- 16А/10А;
  • 7300 Вт- 40А/32А.

Расположение розеток на кухне

Все чаще, план размещения розеток можно получить или заказать при покупке мебели кухни. И это правильно, розетки должны быть привязаны к расположению и размерам кухонных шкафов, их высоте, ширине и назначению.

электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне[Irp]

Обычно высота розеток за шкафами делается 10-12 см от пола. Розетки на кухонном фартуке поднимаются от чистового пола на 80-90 см, при высоких шкафах на 115 см.

Специально для сайта: «Ремонт кухни своими руками«

Другие статьи раздела: Электрика кухни

Электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне

Источник: https://remont-kuxni.ru/2016/10/elektroprovodka-na-kuhne-raspolozhenie-rozetok-na-kuhne.html

Как поменять электропроводку в старой двухкомнатной квартире

Огромное количество россиян, белорусов и жителей других стран до сих пор живут в хрущевках. Конструкционные элементы, будь то фундамент, плиты перекрытий, лестничные марши, могут прослужить еще десятки лет.

Но системы коммуникаций имеют значительно меньший ресурс, и, соответственно, нуждаются в ремонте или полной замене. Особого внимания в хрущевке требует электропроводка.

Ее замена гарантирует безопасное и полноценное пользования всеми современными бытовыми приборами.

Проблемы со старыми домами

Схема электропроводки в типовой 2-х комнатной квартире того времени подразумевала наличие в семье нескольких люстр, зачастую, просто лампочек, для освещения и простейших электроприборов типа утюга или радиоприемника. Не у каждого был даже телевизор или холодильник. Сегодняшние потребности в бытовой электроэнергии в разы больше. Отсюда и проблемы с электропроводкой и схемами ее разводки.

Кроме того, алюминиевая электропроводка, использовавшаяся в те годы, не выдерживает ни какой критики по ряду причин.

Во-первых, с течением времени материал изоляции становится похож на хлебный мякиш, который разламывается даже при незначительном сгибании. Именно поэтому провода ЛЭП подлежат замене не реже, чем в 20 лет. Выполнять же электропроводку в квартирах алюминиевым кабелем, не рекомендовано.

Обратите внимание

Во-вторых, электрокоррозия алюминия, находящегося под напряжением, возрастает многократно. Весьма вероятный в этом случае обрыв электропроводки может привести к непредсказуемым результатам, пожару в квартире, например.

Наконец, применение схемы с глухо заземленной нейтралью было продиктовано элементарным дефицитом цветных металлов в послевоенное время.

Лишь в конце прошлого века Россия приняла измененную схему (TN-C-S), что увеличило безопасность потребителей электроэнергии.

Поэтому, заменяя электропроводку в двухкомнатной квартире старого дома, ее жильцам нужно принимать меры по заземлению самостоятельно.

В список проблем входит еще несколько менее значительных недостатков. Схема проводки, к примеру, выполнялась методом ветвления, что обуславливало наличие множества скруток и не заизолированных участков токоведущих ее частей. Ясно лишь то, что электропроводка в хрущевке требует именно замены. При этом цель ее заключается в отказе от алюминия в пользу меди.

Последовательность действий

Учитывая необходимость штробления стен, обычно замену проводки в двухкомнатной квартире делают совместно с капитальным ремонтом.

Конечно, можно использовать открытый вариант, не предусматривающий нарушения целостности стены, но в этом случае возникают вопросы к эстетике помещений в квартире, теплоотдачи проводов и предотвращения их механических повреждений, а также к ряду других факторов.

Важно

Иногда в двухкомнатных хрущевках проводку прячут под стяжку пола. Но в старых домах такой вариант может привести к повреждению электропроводки соседей, поэтому действовать надо аккуратно.

В общем случае можно определить следующие шаги при замене электропроводки в двухкомнатной квартире:

  • создание схемы электрической принципиальной;
  • определение топологии схемы применительно к конкретной квартире (на этом этапе проводится согласование и утверждение как плана, так и схемы);
  • выполнив предыдущие пункты, можно определиться с количеством и сортаментом требуемых материалов и устройств, что сформирует смету;
  • собственно, монтаж проводки выбранным способом;
  • установка устройств (выключатели, розетки, автоматы, УЗО и прочее).

В завершение проводится контроль правильности соединений обычным мультиметром. Замена электропроводки в хрущевке завершена и можно приступать к наклейке обоев или другим работам по благоустройству квартиры.

Подробности монтажа

Приведенный выше список требует некоторой конкретизации, дабы не допустить каких-либо ошибок при ремонте в двухкомнатной квартире.

Когда разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки, нужно учесть, что цепи питания (розетки) и освещения должны быть независимы. Более того, желательно повесить на разные автоматы даже розетки в разных комнатах двухкомнатной квартиры, а еще лучше, если в каждом из помещений будут основная и дополнительная ветви питания.

25 амперного входного автомата для двухкомнатной квартиры будет вполне достаточно. Его коэффициент запаса по току не должен превышать 1,5, иначе может постоянно выбивать общедомовой автомат или, чего лучше, пострадать домовая электропроводка.

В соответствии с энергопотреблением разных комнат выбираются типы УЗО и толщина монтажного провода. Общеквартирное УЗО должно быть рассчитано на ток 50 А.

Кухня, как самый серьезный потребитель электричества, должна иметь две отдельные ветви медной электропроводки, сечением 4 кв. мм, с установленным на них 25 амперным автоматом и УЗО на 30 A.

Для остальных потребителей будет достаточно автомата на 16 A и УЗО на 20 A, использующих провод с сечением 2,5 кв. мм.

Составить хоть сколько-нибудь вразумительный план (топологию) электропроводки невозможно без плана двухкомнатной квартиры. Его можно найти в ДЭЗ или БТИ. На чертеже должны быть указаны две ветви или более, идущие в каждое помещение. Розетки должны запитываться отдельно от освещения.

Исключением является ванная комната, в которой, ввиду повышенной влажности не может быть ни розеток, ни распределительных коробок. Она оборудуется исключительно светильником потолочного типа, имеющим влагозащитным исполнением и, возможно, бойлером.

На чертеже не должно быть линий, ведущих на балкон. Это категорически запрещено ПЭУ. Отдельно нужно упомянуть умельцев, желающих обойтись без согласования и утверждения схемы и плана модернизации квартиры. Любой опытный инспектор сразу заметит нарушения, просто проверяя показания счетчика. Штрафы сейчас отнюдь не шуточные. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор материалов

По выбору материалов для электропроводки двухкомнатной квартиры также нужно дать несколько рекомендаций. Дабы избежать скруток, паек и прочих ненадежных моментов, все соединения стоит выполнять через клеммники. Последние удобно расположить непосредственно во входном щитке (ВЩ), размеры которого должны допускать это.

Еще удобнее располагать внутри входного щитка счетчик электроэнергии. В этом случае на стене прихожей квартиры не будет никаких элементов электропроводки, кроме аккуратной дверцы щитка, которая еще и запирается. Кроме выгодных эстетических свойств такого расположения, обеспечивается надежное препятствие для детей, которые могут поинтересоваться электрооборудованием квартиры.

Относительно марки кабеля для электропроводки беспокоиться не стоит. Главное, чтобы диаметр жилы был требуемой величины.

Штробление

Осталось рассмотреть штробление и укладку кабеля в двухкомнатной квартире. Процедуру нужно проводить лишь в горизонтальном или вертикальном направлении. Это убережет электропроводку от случайного повреждения при сверлении отверстий в стене или забивания гвоздя, что в хозяйстве не редкость.

Кабель нужно продеть в гофр в удобном для этого месте (на полу, возможно, в другой комнате квартиры), предварительно отрезав необходимые по размеру куски того и другого.

Укладывая кабель с гофром в штробу, необходимо зафиксировать их в ней небольшими объемами алебастра на расстоянии 50 см. После продевания кабеля в подрозетники, они замазываются алебастром заподлицо со стеной.

Штробы же заделываются штукатуркой.

Совет

Теперь остается правильно соединить контакты, и замена электропроводки в хрущевке завершена. Здесь нужно лишь добавить, что смена схемы электропроводки, равно как и переход от алюминия на медь, не является некой прихотью или тем более данью моде. Эти действия – объективная необходимость для двухкомнатных квартир в старых советских домах.

Читайте также:  Инструкция по эксплуатации осциллографа

Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/provodka-v-dvuhkomnatnoj-kvartire

Схема электропроводки на кухне: разделение по группам, сечение жил кабеля

Схема электропроводки на кухне — с чего начать или где взять

Работы по электропроводки на кухне, как и схема электропроводки на кухне, нужно производить на основе плана установки кухонной мебели. План предоставляется фирмой-изготовителем.

Требования к проводам (кабелям) для электропроводки на кухне

Кухня относится к жилым помещениям повышенной влажности. В связи с этим кабели для электропроводки на кухне должны иметь двойную изоляцию. Всю электропроводку желательно производить скрытым способом в проделанных в стенах штробах. Все провода должны быть трехпроводными, с медными жилами. Для освещения можно использовать двухжильный медный кабель.

Всю электропроводку кухни нужно разделить по группам (отдельным линиям электропитания)

  1. Группа электропроводки для освещения;
  2. Группа для не мощных бытовых приборов(вытяжка,холодильник,кофеварка и т.д.);
  3. Группа кухонной электропроводки под силовые электроприборы (стиральная машина, посудомойка);
  4. Отдельная Группа для кухонной электроплиты.

Маркировка сечений жил кабелей для каждых групп должны быть следующие:

  • Для освещения-от 2×1,5 кв. мм (Две жилы по 1,5 квадратных миллиметра);
  • Для стиральной и посудомоечной машин-3×2,5 кв. мм;
  • Для варочной поверхности-не менее 3×4 кв. мм;
  • Для электрического духового шкафа-3×2,5 кв. мм;

Для других розеток электропроводки на кухне сечение жил кабеля рассчитывается следующим образом: 1мм сечения жилы электрокабеля для 8 Ампер рабочего тока при скрытой электропроводки, и 1 мм для 10 Ампер рабочего тока для открытой электропроводки. Или посмотрите по таблице ниже.

Источник данных таблицы Правила Устройства Электроустановок. Изд.7.

Проложенные открыто
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1 17 3,7 6,4
1,5 23 5 8,7
2 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1
4 41 9 15 32 7 12
5 50 11 19 39 8,5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Проложенные в трубе
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5
0,75
1 14 3 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4 27 5,9 10 21 4,6 7,9
5 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10 50 11 19 38 8,3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному элетрощитку

Каждую группу электропроводки на кухне необходимо подключить к квартирному электрощиту или распределительному электрощиту на лестничной клетке через автоматы защиты. Номинальный ток срабатывания Автоматов защиты должен быть такой:

  • Для варочной панели-32 Ампера;
  • Для посудомоечной машины-25 Ампер;
  • Для освещения-10 Ампер;
  • Для розеточных групп-16-25 Ампер.

Важно! Электропроводка для электрической варочной панели, стиральной машины и посудомоечной машины должны быть выделенные, то есть отдельными от других линий электропитания.

Запреты для электропроводки на кухне

Запрещено

  • Прокладка линии заземления отдельным проводом;
  • Соединение в электрощите нулевого рабочего и заземляющего провода под общую клемму;
  • Подключение к электропроводке для варочной панели других бытовых приборов.

На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонт кухни

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/11/23/shema-ehlektroprovodki-na-kuhne-razdelenie-po-gruppam-sechenie-zhil-kabelya/

Правильная разводка электропроводки на кухне: инструкция, схемы, видео

На какую комнату вашего дома приходится основной объем токовых нагрузок? Конечно же, на кухню. В первую очередь потому, что именно на кухне располагается самая мощная электротехника: от микроволновой печи и духового шкафа до холодильника и электроплиты.

Вот почему, приступая к расчету проводки на кухне, основную долю внимания стоит уделить подбору проводов и розеток для кухни.

Предлагаем вместе разобраться – как самостоятельно и при этом качественно сделать кухонную электропроводку так, чтобы быть на сто процентов уверенным в ее успешной эксплуатации.

Подготовительный этап

Подготовка к разводке электропроводки на кухне состоит из нескольких этапов:

  • проверяем уже существующую электрическую проводку;
  • самостоятельно производим расчет мощности всей бытовой техники, которую планируется использовать на кухне (разумеется, лучше брать значения с запасом);
  • определяем сечение кабеля, необходимое для проводки;
  • подбираем розетки и выключатели, а также прочие элементы новой сети;
  • создаем типовую схему по собственным условиям.

Безусловно, для новичка вышеперечисленные четыре пункта выглядят как набор букв. Чтобы детально разобраться, как осуществлять каждое из прописанных действий, подробно рассмотрим каждый из пунктов в отдельности.

Проверяем старую проводку

На данном этапе нужно определить, какая вообще электросеть у вас в доме (или же квартире) – однофазная или трехфазная.

Кроме того надо лично удостовериться, что проводка имеет заземление (об этом нам может сказать наличие трехжильного провода), так как без заземления использовать бытовую технику категорически не рекомендуется.

Если речь идет о ремонтных работах в новостройке – в новых домах заземление как правило уже имеется.

Далее вам нужно обязательно рассчитать сечение кабеля. Это позволит знать – на какие конкретно нагрузки рассчитана сеть.

Забегая немножко наперед, стоит отметить – по состоянию на сегодняшний день нагрузка на кухонную электропроводку зачастую составляет около 10 киловатт.

О чем это говорит? О том, что сечение медных проводов (которые проведены от коробки распределения до бытовых приборов) должно составлять как минимум 2,5 мм. кв. А лучше – целых 4 мм. кв.

Расчеты

Со старой проводкой разобрались? Отлично! Теперь расчеты общей токовой нагрузки от кухонной бытовой техники.

Здесь все не так трудно – нужно выписать мощность каждой единицы электроприборов и посчитать их сумму.

Как уже упоминалось чуть выше – в современных кухнях общая мощность электроприборов может составлять около 10 киловатт (и это весьма большой показатель как для однофазной сети с напряжением в 220 Вольт).

Обратите внимание

Располагая этим показателем, необходимо осуществить подбор сечения кабеля, а также определить номинальную нагрузку розеток.

Если планируется использование особо мощной техники, рекомендуется самостоятельно вывести для нее отдельную линию из щитка. Выполняя расчетную часть, для простоты предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей:

Подбор розеток, выключателей и прочих комплектующих

Когда сечение проводки успешно подобрано, самое время переходить к подбору подходящих выключателей и розеток.

Они в свою очередь должны быть рассчитаны как минимум на 16 Ампер (для стандартных электрических приборов) и на 32 Ампера (для достаточно мощной бытовой техники).

Разумеется, каждая из розеток должна иметь заземляющий контакт. Также настоятельно рекомендуем установить отдельную розетку на каждый отдельный прибор.

При этом удобно установить блок розеток для подключения чайника, тостера, мультиварки и прочих не самых мощных электроприборов.

Заводя речь о выключателях, стоит сказать, что особых требований к ним не предъявляется. Единственное, что хочется посоветовать – покупайте выключатели, поверхность которых не имеет рельефной текстуры и всяческих «узоров». Это весьма актуальный нюанс для всех комплектующих кухонной электросети, так как плоский корпус намного легче чистить от копоти и жира.

Схема

Финальный этап подготовки – вычерчиваем схему кухонной проводки. По сути – это план разводки электропроводов, на котором отмечена вся бытовая техника, все розетки, выключатели и так далее. Рекомендуем почитать о высоте установки розеток и выключателей.

Вот отличный пример подобного чертежа:

Процесс монтажа и разводки

Когда все подготовительные пункты выполнены, на руках имеется четкая схема проводки и все необходимые материалы, а в голове – ясное виденье предстоящего фронта работ, пора приступать непосредственно к монтажу. Чтобы вам было проще воспринимать информацию, публикуем пошаговую инструкцию по проведению электрической сети на кухне:

  1. Сначала делаем разметку стен под проводку, пользуясь составленной ранее схемой. Хороший помощник в этом деле – лазерный уровень, помогающий проводить точную разметку под штробы.
  2. Производим штробление стен по разметке. Далее – прокладываем кабель по штробам и шпаклюем канавки.
  3. Подключаем розетки, выключатели и распределительные коробки.
  4. Устанавливаем защитную автоматику на щитке квартиры.
  5. Включаем электричество и наблюдаем – если ничего не дымит, не шумит, не искрит, а кухонная техника благополучно работает, значит вы все сделали верно!

Пара советов

  • выключатель всегда ставится при входе на кухню на высоте опущенной руки, за 20-30 сантиметров от дверного проема;
  • при подключении мощных приборов, например электроплиты, используйте УЗО (номинал – 40 Ампер и больше) и автомат (желательно на 32 Ампера);
  • не проводите проводку на кухне «в открытую», так как это крайне небезопасно;
  • не забудьте подключить УЗО, если живете в «хрущевке» (в таких домах как правило нет заземления);
  • не ставьте розетки около моек, где на них может попасть вода (также желательно использовать розетки с крышками).

Полезные видео

Источник: http://elektro-enot.ru/elektroprovodka-na-kuxne/

Проводка на кухне: по какой схеме ее провести?

Раньше проведение электричества на кухне сводилось к установке розетки для электроплиты и холодильника, поэтому при строительстве и ремонте особых трудностей в этом вопросе не возникало.

На современной кухне ситуация меняется полностью благодаря множеству бытовых приборов, без которых не обходится ни одна хозяйка.

Поэтому проводка на кухне должна быть сделана с учетом всех нюансов – начиная от удобства расположения розеток и заканчивая безопасностью.

Правильный подход к выбору проводки

Чтобы проводка выдерживала довольно высокую нагрузку, важно заранее определить общую мощность кухонной техники, подобрать провода соответствующего сечения и подготовить надежные предохранительные элементы. Кроме того, должна быть заранее составлена схема проводки, определяющая оптимальное расположение выключателей и розеток.

Однофазная сеть значительно сокращает возможности применения бытовой техники.

В этом случае необходимо рассчитать мощность включаемых приборов таким образом, чтобы в сумме она составляла не более 11 кВт.

Включать много техники одновременно в этом случае нельзя, так как резкое повышение сопротивления в сети будет постоянно приводить в действие предохранители, и может привести к поломке прибора.

Расчет мощности используемых устройств

На кухню рекомендуется провести от щитка отдельную линию повышенной мощности. При использовании оборудования с маркировкой А и А+ (энергосберегающие приборы) суммарная нагрузка не должна превышать 13-14 кВт. Но поскольку довольно сомнительно, что на кухне будут включены одновременно абсолютно все приборы, то округлим эту цифру до 11 кВт.

Читайте также:  Чем грозит самовольное подключение электроэнергии?

В этом случае проводку можно сделать из медного кабеля сечением 6 кв.мм. Если вы все же собираетесь активно пользоваться электротехникой и допускаете возможность одновременного подключения дополнительных приборов, то можно повысить емкость путем прокладки медного кабеля сечением 10 кв.мм.

Оборудование щитка или распределительной коробки

Для удобства работы с электричеством на кухне схема может быть дополнена электрощитком вместо стандартной коробки, в которой соединяются провода от розеток и осветительных приборов.

Установка щитка обеспечивает дополнительную защиту отдельных цепей и позволяет выборочно отключать неиспользуемые элементы сети.

Важно

Щиток становится просто незаменимым, если нужно сделать модернизацию, провести текущий ремонт или заменить часть цепи.

Щиток должен быть оборудован автоматическим выключателем, рассчитанным на выдерживание суммарной нагрузки кухонной сети. Затем планируется рациональная схема подключения шлейфов розеток к отдельным выключателям (не более 5 розеток на один выключатель). Отдельно подключаются цепи освещения – каждая к своему выключателю на 6 А.

Установка розеток и выключателей

Основное правило для кухонных розеток – способность выдержать нагрузку не менее 16 А. Старайтесь выбрать розетки с никелированными ламелями, они намного надежнее розеток с керамическим основанием.

Для удобства работы техники рекомендуется устанавливать двойные розетки, причем высота установки должна составлять не более 50 см от пола. Выключатели устанавливают на высоте 80-100 см.

При этом учитывайте расположение мебели и крупных приборов, например, допускается установить розетку на более высоком уровне, если ее загораживает какой-нибудь объект, например, стол или гарнитур.

Для подключения вспомогательного и дополнительного оборудования (вытяжка, телевизор, посудомоечная машина) высота розеток может изменяться в зависимости от длины провода.

Выключатель устанавливается на 10-15 см от дверного проема. Дополнительные выключатели для отдельных ламп устанавливаются в любом удобном для хозяев месте, например, недалеко от розеток над разделочным столом.

Еще одно немаловажное правило для кухни: розеток всегда мало, поэтому устанавливайте их с запасом. Иначе есть вероятность, что вам придется устанавливать удлинители, загромождающие пространство ненужными проводами. Для современных домов по рекомендуемой строителями схеме предполагается установка розеток через каждые 150 см по периметру стены.

Дополнительное оборудование и безопасность

На кухне можно сделать систему дополнительного резервного освещения. Провести ее очень просто, достаточно установить 12-вольтовый источник питания со встроенным аккумулятором и подключить к нему диодные лампы. Также есть вариант применения аккумуляторных настольных ламп.

Повысить безопасность и защиту от возгорания на кухне поможет установка датчиков, сигнализирующих об утечке воды или газа. Они достаточно дешевые и не обладают высокой мощностью. Оптимальный набор – сигнализация о взрывоопасной концентрации газа (пропан/бутан) и датчик протечки воды. Суммарная стоимость этих приборов не превысит 2 тысяч рублей.

(28

Источник: https://kuhniclub.ru/remont/provodka-na-kuhne.html

Какая электропроводка на кухне предпочтительнее

Современные кухни очень часто оснащены большим количеством бытовых электроприборов, экономящих время и силы на приготовление пищи. Именно поэтому важно грамотно организовать расположение розеток и выключателей, сделать правильную разводку проводки в помещении, чтобы пользоваться техническими благами было не только удобно, но и безопасно.

Стоить позаботиться о том, чтобы проводка соответствовала количеству и общей мощности электрического оборудования, размещенного на кухне, также имела систему защиты от перегрузок и сбоев в подаче электроэнергии. Что само собой представляет непростую задачу даже для опытных электриков.

Именно поэтому лучше всего составить предварительный план размещения электроприборов в помещении и сделать небольшой проект ремонта кухни, в который будут включены расходы на электрическое оснащение и его непосредственная разводка.

Выбор кухонной проводки в соответствии с имеющимся проектом кухни

Отталкиваясь от составленного плана и следует выбирать электрический кабель и фурнитуру для электрики, которые бы отвечали всем необходимым требованиям и пожеланиям.

Стоит учитывать и то, что при условии капитального ремонта во всей квартире заложенные в бюджет ремонта затраты на качественную кухонную проводку не будут столь ощутимы, сколько они станут заметными при частичной замене электрического кабеля непосредственно на кухне.

Во-первых – оптом замена проводки выйдет дешевле, а во-вторых, частичная замена кабеля или замена проводки только в одном помещении при условии, что остальная часть кабелей в доме или квартире устаревшая, это нецелесообразно и может привести к неприятным последствиям, как и использование для замены бюджетных электрических проводов и других мелочей по электрике.

Выбор электрического кабеля – какая кухонная проводка будет предпочтительнее?

Совет

Выбор электрического кабеля для разведения проводки на кухне требует наличия знаний о том, какая сеть проброшена в вашем доме или подведена к вашей квартире, а также наличия представлений о количестве потребляемого кухонными приборами электричества.

Оптимальный вариант, когда подведена трехфазная сеть, что актуально для квартир и домов с электрическими плитами, так как степень их потребления электроэнергии достаточно высокая. В таком случае не придётся лишний раз переживать о том, что выбьет свет на кухне, если включено сразу несколько электроприборов.

Если же с сетью не повезло, то придется быть несколько сдержанными в потреблении электричества и максимальном количестве включенных приборов.

Если пропускная способность вашего электросчетчика составляет всего 50А, то и максимально допустимая мощность розеток и прочих выключателей – это стандартные 220В, что при умножении на 50А позволяет использовать всего 11кВт. Но иногда нужно устанавливать преобразователь 220 в 110, если на кухне будут соответствующие приборы. Соответственно, по мощности будет предпочтителен кабель, имеющий аналогичные показатели.

Необходимое условие выбора – подсчет суммарной мощности кухонных электроприборов

С трехфазной сетью дело обстоит намного проще – мощность потребляемого на кухне тока становится выше в три раза, для этого потребуется разводить специальную проводку, рассчитанную на данные нагрузки, что выйдет несколько выше по затратам.

Следующая особенность выбора проводки – это особенность ее разведения. Для кухни желательно делать отдельную линию, выведенную из электрического щитка.

Поскольку современный уровень энергопотребления на кухнях возрос в несколько раз по сравнению даже с предыдущим опытом установки на кухню автоматических стиральных машин, для которых раньше выводилась эта отдельная линия, то придется тщательно подсчитать суммарную мощность всех включаемых одновременно электроприборов. Это необходимо, чтобы не перегрузить саму линию и не создать дополнительной нагрузки на электрический щиток.

В среднем на кухню приходится где-то 12-13, 5 кВт при условии энергосберегающих ламп и наличия теплых полов, имеющихся посудомоечных и стиральных машин, телевизора и печи СВЧ. Так что показатель можно смело округлить до 11кВт, учитывая при этом, что сам электрический счетчик рассчитан строго на 50А.

Как правильно рассчитать, какой электрический кабель нужен для кухни?

Далее осталось всего лишь рассчитать, какого сечения кабель потребуется для кухни.

Обратите внимание

При условии, что потребляемая мощность будет находиться в пределах 11кВт, можно будет обойтись простым медным кабелем сечения шесть квадратов (6 мм кв.). Но в случае более высокой ожидаемой нагрузки – лучше перестраховаться и установить другой электрический счетчик с мощностью в 14кВт, которого уж точно хватит для кухни. В таком случае потребуется кабель сечения 10 квадратов (10 мм кв.).

На рынке или в магазине стандартной маркировкой такого электрического провода будут – ВВГ НГ 3*6 и ВВГ НГ 3*10, соответственно.

И в самом неудобном случае, когда общедомовой щиток не поддерживает современную систему заземления – то есть не имеет третьего провода в качестве нулевого защитного проводника, придется ограничиться скромными возможностями кухонных электроприборов и двухжильным кабелем – это ВВГ НГ 2*6 и ВВГ НГ 2*10.

Конечно же, предпочтительнее было бы заложить трехжильный кабель и предусмотреть полную модернизацию электрической системы, так как это не только ограничит ваши возможности по использованию бытовых приборов, но и скажется на общем уровне пожаробезопасности при желании включить более двух электроприборов на кухне одновременно.

Какая проводка будет лучше в плане ее эксплуатации?

Таким образом, при использовании современных электрических щитков и рассчитанных на максимально допустимую нагрузку кабелей вы обеспечиваете себе не только стабильную, но и длительную работу электрической проводки на кухни.

Что же касается дальнейшей ее эксплуатации – то удобство будет зависеть от расположения розеток и выключателей, а подача напряжения – от характеристик выбранного вами для этих целей кабеля.

Поэтому свое предпочтение лучше отдавать более современным и продуманным системам, которые предусматривают высокую нагрузку от современных бытовых приборов на кухонную проводку.

Источник: http://lsmd.ru/elektrika/remont-v-kvartire/elektrika/kakaya-elektroprovodka-na-kuxne-predpochtitelnee

Тонкости прокладки электропроводки на кухне. Часть 2

Шаг 6. разработка электрической схемы для кухни

Общие положения проектирования электропроводки на кухне своими руками

Так как на кухне постоянно готовится еда и моется посуда, стены подвергаются воздействию воды, горячего пара и т. д. Поэтому:

  • Используется кабель с двойной изоляцией.
  • Электропроводку лучше монтировать внутри стены.
  • Прокладывается электропроводка строго горизонтально или вертикально (ни в коем случае не по диагонали!) — чтобы в дальнейшем в случае ремонта случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом.
  • Горизонтальные линии проходят ниже на 0,10 м от балок и карнизов, 0,20 м от потолка, 0,20 м от пола, вертикальные — не ближе 0,10 м от углов, дверей, окон.
  • Электропроводка на кухне располагается не ближе 0,50 м от газопровода, батареи, трубопровода, раковины и т. д.
  • Если рядом находится трубопровод горячей воды — надо делать защитную проводку или воспользоваться асбестовыми прокладками.
  • Если кабели идут рядом — между ними обязателен зазор не менее 3 мм.

Количество выделенных линий

Если включить в розетки сразу все приборы, получится огромная перегрузка электрической сети, и свет в квартире тут же погаснет!

Чтобы этого не случалось, и периодически не требовались услуги электрика на кухне, для каждого электроприбора большой мощности предусматривают отдельную (выделенную) линию электропроводки:

  • одна — для освещения,
  • другая — для подключения мелкой техники,
  • третья — под аппараты большой мощности (стиральная/посудомоечная машина, варочная поверхность или электроплита).

Для каждой линии разводки:

  • Выводится отдельный кабель от распределительного щита.
  • Устанавливается свой автомат защиты сети (АЗС) и свое устройство защитного отключения (УЗО).

АЗС — это защита от перегрузок и КЗ (короткого замыкания), а УЗО — от утечек тока через провода с поврежденной изоляцией (то есть от поражения электрическим током).

АЗС и УЗО можно заменить дифференциальным автоматическим выключателем, который выполняет обе эти функции.

Выбор кабеля для монтажа проводки

а) Определение суммарной мощности по выделенной линии.

На каждой выделенной линии мощность электропотребления будет своя, отличающаяся от других линий. Значит, и сечения проводов будет тоже разные. При выборе кабеля нужного сечения для конкретной линии нужно просуммировать мощность всех подключенных к ней своими руками приборов.

Читайте также:  Выбор мощности варочной панели

Примерный перечень бытовой техники (с мощностью):

Телевизор 140 Вт
Холодильник до 1000 Вт
Электрочайник 1200 Вт
Микроволновая печь 700 Вт
Стиральная машина 2500 Вт
Утюг 1700 Вт
Пылесос 650 Вт
Освещение 500 Вт
Духовой шкаф до 2000 Вт
Электрическая плита 5000÷7000 Вт
Варочная поверхность 5000÷7000 Вт
Микроволновая печь, электрочайник, кухонные комбайны и др. (при включении одновременно нескольких приборов) кратковременная пиковая нагрузка 2500÷3000 Вт

б) Токовая нагрузка по выделенной линии проводки.

Провода выбирают в зависимости от силы тока, который может пропускать провод в течение длительного времени. Рассчитывают силу тока так:

220 В (1 фаза) 380 В (3 фазы)

где Р — общая мощность приборов, Вт;

U — напряжение сети, В;

КИ= 0,75 — коэффициент одновременности;

cos (φ) = 1 — для бытовых приборов.

Расчет токовой нагрузки для провода можно сделать и проще:

Мощность электроприбора / 220 В.

Пусть максимальная мощность посудомоечной машины — 2,5 кВт (= 2500 Вт).

2500 Вт / 220В = 11,37А.

Необходима розетка на 16А.

в) Выбор материала, из которого изготовлены провода.

Обычно при прокладке электрической проводки медные провода используются чаще, чем алюминиевые, потому что:

  • медь — более прочная и гибкая: в месте перегиба ее нелегко сломать;
  • она практически не боится окисления и коррозию;
  • выдерживает большую силу тока, чем алюминий.

г) Подбор сечения провода.

Таблица зависимости сечения провода от силы тока (по ГОСТ 31996-2012):

Если кабель с 4 или 5 жилами одного сечения используется в 4-проводной сети, нужно выбранное по таблице значение умножить на 0,93 (по ГОСТ 31996-2012).

Если расчетное значение тока отличается от найденного по таблице, нужно выбрать большее значение.

Пример: U=380В, Р=15 кВ, 4-жильный медный кабель (прокладка по воздуху). Как рассчитать сечение?

I = 15000 / (√3 * 380) ≈ 23,2А.

Так как кабель 4-жильный, выбранное значение тока умножается на 0,93.

I = 0,93 * 23,2А = 21 А.

По таблице выбирается сечение 1,5 мм2 (для него оптимальный ток — 21А).

д) Выбор типа кабеля.

Выделенная линия Количество и сечение жил проводов
освещение 2 х 1,5 мм2 (2 жилы по 1,5 мм2)
варочная поверхность/электроплита 3 х 4 мм2
посудомоечная/стиральная машина 3 х 2,5 мм2
электрический духовой шкаф 3 х 2,5 мм2
остальные электроприборы Рассчитывается по общей токовой нагрузке:1 мм соответствует 8÷10А

Обычно при прокладке электрической проводки своими руками используют провод и кабель марки ПВС, ВВГнг, ППВ.

е) Выбор автоматического выключателя.

Основной критерий, по которому выбирают автоматический выключатель, — величина токовой нагрузки на подключенной к нему выделенной линии.

Согласно требованию п. 3.1.4 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ток срабатывания автоматического защитного устройства, который защищает выделенную линию сети, выбирается по возможности меньше силы тока на этой линии.

ж) Электрическая схема.

Важно

Вычерчивается схема помещения своими руками, где для каждой выделенной линии указывается электроприбор, суммарная мощность, марки кабелей, количество жил в них, сечения, сколько и как располагаются розетки и выключатели.

На основании этой схемы и будет проводиться монтаж электропроводки на кухне.

Источник: https://samosvetil.ru/provodka/tonkosti-prokladki-na-kuxne-chast-2.html

Замена проводки в хрущевке – советы и рекомендации специалиста | Полезные статьи – Кабель.РФ

От качества проложенной в доме проводки зависит пожарная безопасность квартиры, а, следовательно, и безопасность живущих в ней людей. Со временем требования к электропроводке изменились. Технический прогресс с мощной бытовой техникой может оставить след на вашей электропроводке. И возможно не самый приятный.

Изношенность проводки в сочетании с тем, что она не рассчитана на современные нагрузки заставляет все большее количество людей решать: «Все, меняем проводку в хрущевке!».

Ведь и в самом деле проводка в хрущевке очень часто требует замены медными проводами.

Перед тем как будет проложена проводка в хрущевке, схема которой должна быть составлена заранее, необходимо определиться с кабелем и монтажными принадлежностями. Рассмотрим этапы планировки того, как поменять проводку в хрущевке.

Разработать детальный план того, где и какие электрические приборы будут установлены в квартире. Для большей полезности плана, на него стоит насести также и мебель, чтобы заранее продумать планировку интерьера и убедиться, что электроприборы установлены в нужных местах и выход к розеткам не перекрыт мебелью.

После завершения этапа проработки интерьера, следует на плане отметить все необходимые розетки (телефонные, компьютерные, силовые) для будущих электроприборов, а так же выключатели для управления освещением.

Как показывает опыт, для полного удовлетворения всех возможных нужд, на каждой стене комнаты следует разместить не менее 2 розеток. То есть всего в одной комнате должно быть не менее 8 розеток.

Совет

Схема проводки в квартире хрущевка поможет правильным образом расположить все оборудование.

Спланировать место, где будет размещаться щиток с защитной автоматикой и счетчиком (если предполагается его установка внутри квартиры).

Огромный ассортимент электрики позволит проявить чувство стиля даже в таких казалось бы мелочах. И конечно же обеспечить надежную работу бытовой техники и другого оборудования.

Осуществление монтажа

От того, как проложена проводка в хрущевке зависит безопасность электроприборов и жильцов квартиры. Замена проводки в хрущевке производится в следующем порядке:

  • Необходимо отключить напряжение в квартире.
  • Снять все выключатели, розетки и люстры.
  • Снять крышки с распределительной коробки.
  • Из каналов удаляются лишние провода (чтобы в них было больше места).
  • Новые провода привязываются к старым и протягиваются внутрь каналов (при осуществлении этого этапа настоятельно рекомендуется надеть респираторы!).
  • Подсоединить провода в распределительных коробках.
  • Установить люстры, розетки, выключатели.

Какие кабели или провода могут понадобиться?

Когда осуществляется замена проводки в хрущевке, стоимость ее может быть рассчитана, исходя из требуемого количества материалов. Для того чтобы осуществить все эти процедуры могут понадобиться сразу несколько видов кабелей:

ВВГ-П 3х2,5 – необходимы для подсоединения групп розеток.

ВВГ-П 3х1,5 и ВВГ-П 2х1,5 – нужны для подсоединения групп освещения.

ВВГнг 4х6 – будет необходим, если планируется подключение электрической кухонной плиты.

Источник: https://cable.ru/articles/id-1740.php

Выбор сечения кабеля электропроводки

Как  выбрать сечение провода для розеток и освещения

При прокладке электропроводки, важно не ошибиться с выбором силового кабеля для освещения и розеток.

Но в первую очередь нужно остановить внимание на вводном кабеле, который идет от щитка к вашему счетчику, именно на него идет вся нагрузка. Сечение провода можно рассчитать по количеству электроприборов  и сложить их потребляемую мощность, эту цифру умножим на коэффициент 0,75.

На таблице показаны распространенные в быту электроприборы, и их приблизительня мощность.

Название электроприбора мощность, Вт
телевизор  300
принтер 500
компьютер 500
электрочайник 1200
пылесос 1700
Фен 1200
кондиционер 1500
кофеварка 1000
утюг 1600
обогреватель 1500
духовка 2000
холодильник 600
стиральная машина 2500
освещение 2000

Допустим суммарная мощность всех электроприборов 14000 ватт, все электроприборы не могут быть одновременно включены , максимум – это половина приборов подключим(средне статическая квартира из 2-3 комнат) получим 7000 ватт, далее по таблице определяем сечение по потребляемой мощности

Переведем ватты в киловатты получим 7000вт = 7кВт

Сечение кабеля, мм Напряжение, 220 В
ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1
2,5 27 5,9
4 38 8,3
6 46 10,1
10 70 15,4
16 85 18,7

В таблице показаны значения медного кабеля, для алюминиевых кабелей другие значения.

Для вводного кабеля по таблице смотрим, ближайшее значение даже с запасом 8,3 кВт, получаем сечение кабеля в 4 мм.

Так же при монтаже розетки определяем нагрузку на розетку. Рассчитываем на одну розетку количество приборов, при условии что, эта розетка будет запитана напрямую от ващего электрощитка, получим 2-3 электроприбора с общей мощностью 4 кВт. По таблице видно что хватает сечение в 1,5 мм кабеля, но по технике безопасности берем с запасом и следующее сечение в 2,5мм.

Освещение за частую потребляет меньше мощности чем электроприборы, поэтому принимаем значение в 1,5 мм

Что бы защитить электропроводку от случайных перегрузок, нужно ставить в качестве защиты автомат, в случае перегрузки он отключит питание. По таблице видно что кабель в 2,5мм способен выдержать 27 А, значит для защиты ставим автомат с максимальным током при котором он сработает не более 25А, это на розетки, а на освещение хватит и 16А.

Также при проектировании нужно учитывать длину магистрали, и при выборе мощности электроприборов не перегружать допустимые пределы электропроводки. В любом случае нужно проконсультироваться со специалистом.

Источник: http://nash-domik.com/vyibor-secheniya-kabelya-elektroprovodki/

Сечения алюминиевой электропроводки в брежневках

Сечения алюминиевой электропроводки в брежневках не отличаются ни выдающимися значениями, ни разнообразием. С точки зрения сечения проводов в многоквартирных домах изначально меньше вариантов, чем в общественных и промышленных зданиях, а в период тотального господства малогабаритного типового жилья — тем более.

Базовым сечением периферической брежневской проводки за всю её историю было 2,5 мм². Собственно, меньше уже некуда — из-за низкой механической прочности алюминия. Больше — тоже плохая идея.

Электроустановочные и светотехнические изделия, небольшие клеммники-соединители не рассчитаны на крупные сечения, поскольку стандарты их производства сформировались в доалюминиевый период.

Теоретически алюминиевая проводка сечением 2,5 мм² способна выдерживать большие нагрузки, чем медная проводка сечением 1,5 мм² (это минимально допустимое сечение медной стационарной проводки в жилых домах), однако ряд эксплуатационных недостатков алюминиевых проводов сводит это преимущество на нет.

Обратите внимание

Алюминий сечением 2,5 «квадрата» применялся для подключения всех розеток и осветительных приборов — люстр, подвесов, бра. Исключением являлись лишь розетки электроплит в тех домах, где они были предусмотрены. В жилом фонде СССР (что при Брежневе, что раньше) было не принято монтировать розеточные группы и группы освещения отдельно.

Периодически всплывает мнение, что кое-где для подключения розеток в жилых домах, возведённых при Л. И. Брежневе, применялись алюминиевые провода сечением 4,0 мм². Возможно, единичные случаи и были, однако мы с подобным проявление щедрости (или расточительности и дезорганизации?) не встречались ни разу, поэтому склонны воспринимать эту информацию как миф.

Основанием для этого мифа может служить видимая невооружённым глазом разница сечений советских алюминиевых проводов и проводов современного производства при том же номинале. Советские провода изготавливались с запасом, а сейчас их выпускают, пытаясь экономить на грани (а порой и за гранью) фола.

Логика возникновения мифа следующая. Пытливый человек что-то делает в своей квартире — допустим, меняет розетку или выключатель. Он сравнивает современный алюминиевый провод, сечение которого заявлено равным 2,5 мм², с отрезком, торчащим из брежневского подрозетника… Брежневский провод толще!!! Какое у нас следующее — после 2,5 — сечение? Ага, 4,0 мм²!

Кроме того, сечение стационарных проводов группы электроплиты могло составлять 10,0 мм² при том, что сечение ввода в квартиру ограничивалось лишь 6,0 мм².

Источник: http://electrifikacia.ru/brezhnevki/secheniya-alyuminievoj-elektroprovodki-v-brezhnevkax.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector