Замена неисправного трансформатора в электронных часах

Диагностика и ремонт электроники без схем

В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.

Ремонт ЖК ТВ

Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.

Включаем в сеть прибор

Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.

Коды ошибок ТВ по миганию LED

Обратите внимание

После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.

Сервис мануал

Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?

Блок схема ЖК ТВ

В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться.

Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни.

Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.

Тестер в режиме звуковой прозвонки

Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.

Разъем питания платы управления ТВ

Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме – это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.

Таблица ESR конденсаторов

В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения.

Важно

Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения.

Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.

Мой прибор ESR метр

Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани. 

Фото – вздувшийся конденсатор

То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.

Мультиметр в режиме Омметра

Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра.

Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.

Цветовая маркировка резисторов

Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность.

Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.

Транзисторы разные на фото

Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки.

Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене.

Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.

Проверка транзистора мультиметром

Совет

Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица.

Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица.

Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении. 

Мосфет в SMD и обычном корпусе

При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600.

Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый.

В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко. 

Мосфеты на материнской плате ПК

Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов.

Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост. 

Диодные сборки на схеме

Источник: http://radioskot.ru/publ/remont/diagnostika_i_remont_ehlektroniki_bez_skhem/4-1-0-1169

Ремонт настольных электронных часов

Описание ремонта электронных часов Янус, производства СССР. Основой данных часов является микросхема К145ИК1901 – распространенный советский контроллер для построения электронных часов. Время отображается на большом индикаторе ИВЛ1-7/5 зелёного цвета.

На основе опыта работы и починки таких часов можно сделать вывод, что чаще всего выходит из строя кварцевый резонатор, высыхают электролитические конденсаторы, а также угасают электровакуумные индикаторы. Индикаторы, которые выходили из строя по причине перегорания нити накала ещё не попадались. Конечно ремонтировать любую электронику лучше всего со схемой.

Вот похожие две схемы. Если что – микросхемы К145ИК1901 и КР145ИК1901 при ремонте взаимозаменяемы.

Схема советских электронных часов

Второй вариант схемы

Назначение кнопок управления

  • SB1 – “М” – установка текущего времени в минутах, в режиме “Т” – в секундах;
  • SB2 – “Ч” – установка текущего времени в часах, в режиме “Т” – в минутах;
  • SB3 – “К” – коррекция текущего времени;
  • SB4 – “С” – режим секундомера;
  • SB5 – “О” – остановка индикации;
  • SB6 – “Т” – режим таймера;
  • SB7 – “Б1 ” – режим “будильник 1”, установка времени производится кнопками “Ч” и “М”.
  • SB8 – “В” – вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
  • SB9 – “Б2” – режим “будильник 2”.

В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные – с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.

Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями – всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный – бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.

Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.

Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало – индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.

Обратите внимание

Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.

На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку – сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними 🙂

Читайте также:  Кто имеет право выдать заключение о неисправности электросчетчика?

   Ремонт электроники

Источник: http://elwo.ru/publ/remont/remont_nastolnykh_ehlektronnykh_chasov/3-1-0-809

Ремонт подсветки в электронных часах

После замены батарейки, в электронных часах перестала работать  подсветка. Очередная разборка не внесла ясности в их неисправность. И чистая случайность помогла решить этот вопрос. Далее, расскажу как я восстановил подсветку в электронных часах.

Часы фирмы SKMEI 1016 в пластиковом корпусе и пластиковым браслетом с цветными звеньями. Цвета звеньев можно комбинировать. У меня два звена оранжевого цвета, потом черное и опять два оранжевых. На фото не мои часы. Часы не плохие, надежные, легкие и с водозащитой. Ношу второй год.

Разбирая часы для замены батарейки я и не предполагал что могу лишиться подсветки, но это произошло. Было не понятно что там сломалось и почему перестало работать.

Немного погрустив, и просмотрев форумы в интернете, я понял что, самостоятельно мне их не починить. Но через пол года, мой знакомый попросил меня заменить батарейку в таких же часах.

Я предупредил его о последствиях и приступил к замене батарейки. И когда я добрался до кварцевого механизма, я заметил, что у него в часах установлены две маленькие пружинки, а в моих были токопроводящие резинки.

Взяв в руки отвертку и разобрав свои часы, я вместо резинок поставил пружинки из его часов и подсветка заработала.

Следующие три месяца я провел в поисках пружинок. Они были разные, но не те. В итоге я сделал пружинку сам. Как? Об этом ниже.

Но сначала опишу процесс разборки часов. Откручиваю четыре шурупа, которые удерживают крышку часов. Вижу плату с большой батарейкой и шестью шурупами.

Откручиваю их и снимаю плату с батарейкои и следующую с электроникой. Вижу кварцевый механизм, но мне интересен не он,а две токопроводящие резинки.

Убираю резинки. Беру булавку, проводочек из многожильного, медного провода и равномерно наматываю проводочек на булавку.

Можно было использовать и иглу, но у меня под руками была булавка. Сняв пружинку с булавки, я отмерил нужный размер и отрезал его.

У меня были две, замечательные пружинки.

Поставил их в часы, собрал и проверил. Все работает!

Есть вопросы – пиши в комментариях. Будем разбираться вместе!

-)(-

Вариант получения пружинок от Evgenij Chulkov:

“Подходят пружинки из штифтов для крепления ремешка к часам. Двумя плоскогубцами берёмся за кончики штифта и выдёргиваем, один из двух выдёргивается, внутри пружинка, она немного длиннее, но можно лишнее кусачками удалить лишнее.

Ещё забыл сказать, что эти пружинки жестковатые, надо не много короче обрезать, чем оригинальный размер.”

Кто хочет показать свою работу, шлите фото на этот адрес lifemailru+blogoff@gmail.com я их буду размещать в этом статье.

Источник: https://blogruoff.blogspot.com/2017/02/blog-post_16.html

Переделка электронного трансформатора

Электронный трансформатор — сетевой импульсный блок питания, который предназначен для питания галогенных ламп 12 Вольт. Подробнее о данном устройстве в статье «Электронный трансформатор (ознакомление)».

Устройство имеет достаточно простую схему. Простой двухтактный автогенератор, который выполнен по полумостовой схеме, рабочая частота порядка 30кГц, но этот показатель сильно зависит от выходной нагрузки.

Схема такого блока питания очень не стабильна, не имеет никаких защит от КЗ на выходе трансформатора, пожалуй именно из-за этого, схема пока не нашла широкого применения в радиолюбительских кругах.

Хотя в последнее время на разных форумах наблюдается продвижение данной темы. Люди предлагают различные варианты доработки таких трансформаторов.

Я сегодня попытаюсь все эти доработки совместить в одной статье и предложить варианты не только доработки, но и умощнения ЭТ.

В основу работы схемы углубляться не будем, а сразу приступим к делу.
Мы попытаемся доработать и увеличить мощность китайского ЭТ Taschibra на 105 Ватт.

Для начала хочу пояснить, по какой причине я решил взяться за умощнение и переделку таких трансформаторов.

Дело в том, что недавно сосед попросил сделать ему на заказ зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, который был бы компактным и легким.

Важно

Собирать не хотелось, но позже я наткнулся на интересные статьи в которых рассматривалась переделка электронного трансформатора. Это натолкнуло на мысль — почему бы не попробовать?

Таким образом, были приобретены несколько ЭТ от 50 до 150 Ватт, но опыты с переделкой не всегда завершались успешно, из всех выжил только ЭТ на 105 Ватт. Недостатком такого блока является то, что трансформатор у него не кольцевой, в связи с чем неудобно отмотать или домотать витки. Но другого выбора не было и пришлось переделать именно этот блок.

Как нам известно, эти блоки не включаются без нагрузки, это не всегда является достоинством. Я планирую получить надежное устройство, которое можно свободно применять в любых целях, не боясь, что блок питания может перегореть или выйти из строя при КЗ.

Доработка №1

Суть идеи заключается в добавлении защиты от КЗ, также устранения вышеуказанного недостатка (активация схемы без выходной нагрузки или с маломощной нагрузкой).

Глядя на сам блок, мы можем увидеть простейшую схему ИБП, я бы сказал, что схема не до конца отработана производителем.

Как мы знаем, если замкнуть вторичную обмотку трансформатора, то меньше, чем за секунду схема выйдет из строя. Ток в схеме резко возрастает, ключи в миг выходят из строя, иногда и базовые ограничители.

Таким образом, ремонт схемы обойдется дороже стоимости (цена такого ЭТ порядка 2,5$).

Трансформатор обратной связи состоит из трех отдельных обмоток. Две из этих обмоток питают базовые цепи ключей.

Совет

Для начала удаляем обмотку связи на трансформаторе ОС и ставим перемычку. Эта обмотка включена последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора.
Затем на силовом трансформаторе мотаем всего 2 витка и один виток на кольце (трансформаторе ОС). Для намотки можно использовать провод с диаметром 0,4-0,8мм.

Далее нужно подобрать резистор для ОС, в моем случае он на 6,2 ОМ, но резистор можно подобрать с сопротивлением 3-12 Ом, чем выше сопротивление этого резистора, тем меньше ток защиты от КЗ. Резистор в моем случае использован проволочный, чего делать не советую. Мощность этого резистора подбираем 3-5 ватт (можно использовать от 1 до 10 ватт).

Во время КЗ на выходной обмотке импульсного трансформатора ток во вторичной обмотке падает (в стандартных схемах ЭТ при КЗ ток возрастает, выводя из строя ключи). Это приводит к уменьшению тока на обмотке ОС. Таким образом, прекращается генерация, сами ключи запираются.

Единственным недостатком такого решение является то, что при долговременном КЗ на выходе, схема выходит из строя, поскольку ключи греются и достаточно сильно. Не стоит подвергать выходную обмотку КЗ с длительностью более 5-8 секунд.

Схема теперь будет заводиться без нагрузки, одним словом мы получили полноценный ИБП с защитой от КЗ.

Доработка №2

Теперь постараемся, в какой-то мере сгладить сетевое напряжение от выпрямителя. Для этого будем использовать дроссели и сглаживающий конденсатор. В моем случае использован готовый дроссель с двумя независимыми обмотками. Данный дроссель был снят от ИБП DVD проигрывателя, хотя можно использовать и самодельные дросселя.

После моста следует подключить электролит с емкостью 200мкФ с напряжением не менее 400 Вольт. Емкость конденсатора подбирается исходя из мощности блока питания 1мкФ на 1 ватт мощности. Но как вы помните, наш БП рассчитан на 105 Ватт, почему же конденсатор использован на 200мкФ? Это поймете уже совсем скоро.

Доработка №3

Теперь о главном — умощнение электронного трансформатора и реально ли это? На самом деле есть только один надежный способ умощнения без особых переделок.

Для умощнения удобно использовать ЭТ с кольцевым трансформатором, поскольку нужно будет перемотать вторичную обмотку, именно по этой причине мы заменим наш трансформатор.

Сетевая обмотка растянута по всему кольцу и содержит 90 витков провода 0,5-0,65мм. Обмотка мотается на двух сложенных ферритовых кольцах, которые были сняты от ЭТ с мощностью 150 Ватт. Вторичная обмотка мотается исходя от нужд, в нашем случае она рассчитана на 12 Вольт.

Обратите внимание

Планируется увеличить мощность до 200 Ватт. Именно поэтому и нужен был электролит с запасом, о котором говорилось выше.

Конденсаторы полумоста заменяем на 0,5мкФ, в штатной схеме они имеют емкость 0,22 мкФ. Биполярные ключи MJE13007 заменяем на MJE13009.
Силовая обмотка трансформатора содержит 8 витков, намотка делалась 5-ю жилами провода 0,7мм, таким образом, имеем в первичке провод с общим сечением 3,5мм.

Идем дальше. Перед и после дросселей ставим пленочные конденсаторы с емкостью 0,22-0,47мкФ с напряжением не менее 400 Вольт (я использовал именно те конденсаторы, которые были на плате ЭТ и которые пришлось заменить для увеличения мощности).

Далее заменяем диодный выпрямитель. В стандартных схемах применяются обычные выпрямительные диоды серии 1N4007.

Ток диодов составляет 1 Ампер, наша схема потребляет немало тока, поэтому диоды стоит заменить на более мощные, во избежание неприятных результатов после первого включения схемы.

Можно использовать буквально любые выпрямительные диоды с током 1,5-2 Ампер, обратное напряжение не менее 400 Вольт.

Все компоненты, кроме платы с генератором смонтированы на макетной плате. Ключи были укреплены на теплоотвод через изоляционные прокладки.

Продолжаем нашу переделку электронного трансформатора, дополнив схему выпрямителем и фильтром.
Дросселя  намотаны на кольцах из порошкового железа (сняты от компьютерного БП), состоят из 5-8 витков. Намотку удобно сделать сразу 5-ю жилами провода с диаметром 0,4-0,6мм каждая жила.

Сглаживающий конденсатор подбираем с напряжением 25-35 Вольт, в качестве выпрямителя применен один мощный диод шоттки (диодные сборки из компьютерного блока питания). Можно использовать любые быстрые диоды с током 15-20 Ампер.

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/peredelka_ehlektronnogo_transformatora/2-1-0-369

Неисправности настенных, кварцевых и электронных часов

В данной статье мы рассмотрим: общие неисправности часов, неисправности кварцевых, электронных и настенных часов, а также причины их возникновения и возможные способы устранения ремонта механизма часов.

Специалисты выделяют несколько типовых неисправностей часов: настенных, кварцевых, электронных, в зависимости от вида конструкции. Всех эти разные механизмы объединяет то, что неисправности часов приводят к неправильному отображению времени.

Важно

Например, для механических устройств допускается отставание не более чем на 20 секунд и спешка не более чем на 40 секунд в сутки. Всё, что выходит за рамки указанных значений признается неисправностью.

У других типов неисправностями считаются отклонения в других пределах. Самой распространенной причиной появление неисправности часов является:

  • загрязнение часового механизма
  • проникновение внутрь влаги
  • или высыхание смазки.

Это может привести не только к неверному отображению времени, но и выходу из строя всего устройства, остановке часовой, минутной и секундной стрелок. Для устранения неисправности часов можно обратиться в сервисный центр, часовую мастерскую или попробовать провести ремонт самостоятельно.

Читайте также:  Почему искрят контакты и как это устранить

Для самостоятельного ремонта часов придется обзавестись специальной оборудованием и инструментарием (возможно — самодельным). Разобраться в схеме часового механизма. Сложные неисправности часов, или неисправности дорогих устройств лучше доверить устранять профессиональным часовщикам.

Неисправности кварцевых часов

Неисправности кварцевых часов обычно провоцируются выходом из строя микросхемы, посылающей импульсы на генератор. Как правило, она просто перегорает. Сами генераторы ломаются редко, и обычно это свидетельствует о сильном ударе.

Кварцевый кристалл практически вечен, шестеренки также очень прочны и долговечны. Проблема с устранением неисправности кварцевых часов в том, что для каждой модели требуется оригинальная микросхема, достать которую не так-то и просто.

С поиском генераторов не возникает проблем, да и стоят они сущие копейки. Однако учитывайте, что от его собственной работоспособности зависит работоспособность всего часового механизма. И один недоброкачественный элемент способен привести в негодность всё устройство.

Неисправности настенных часов

Неисправности настенных часов бывают двух типов, в зависимости от того, являются ли они кварцевыми, или механическими. Устранение неисправностей в настенных часах проще, чем в наручных по факту большего размера, и необходимости использования инструментов большего размера. Например, вообще отпадает потребность в микроскопе и увеличительных стеклах.

Неисправности электронных часов

Неисправности электронных часов часто связаны с разрядкой элемента питания, или повреждением жидкокристаллической матрицы. Также нередко причиной неисправности электронных часов становится выход из строя микросхемы.

Источник: http://www.timehelp.ru/advice/neispravnosti-nastennykh-kvartsevykh-i-elektronnykh-chasov-/

Чем заменить сгоревший трансформатор?

Нередко бывают случаи, когда при ремонте техники требуется заменить сгоревший трансформатор или вышедший из строя импульсный источник питания. Трансформатор обычно удаётся найти без проблем, его можно заменить на аналогичный с таким же напряжением выходной обмотки и максимальным током такой же величины или большей, главное, чтобы он подходил по размерам.

С импульсными источниками всё сложнее. Самая распространённая неисправность, это пробой выходного ключа микросхемы.

Не все производители используют распространённые микросхемы, многие из них применяют детали собственного производства, которые приобрести у нас невозможно.

  Или возможно,но под заказ, с временем доставки около двух недель. Да и некоторые радиоэлементы в розницу стоят не дёшево.

Если же в схеме такого источника питания перегорела обмотка трансформатора, то его перемотка довольно трудоёмкая операция.

Подбирая аналоги для питания плат управления кондиционеров, я наткнулся на модули питания для светодиодов и светодиодных лент. Один из удачных вариантов сейчас рассмотрим.

Итак, модуль питания представляет из себя небольшой блок, состоящий из платы с элементами,которая помещена в алюминиевый корпус:

Для подключения к сети и к нагрузке предусмотрены колодки с зажимными винтами. Как видно на шильдике, выходное напряжение составляет 12 В, а максимальный выходной ток – 2 А. Входное напряжение от 110 В до 220 В, с разбросом в 20%, то есть максимальное получается – 264 В. Страна происхождения, естественно, Китай.

Сама плата довольно аккуратно скомпонована, пайка красивая на вид, силовые дорожки усилены слоем припоя, электролитические конденсаторы применены достаточной ёмкости.

Основа модуля микросхема RM6203 производства компании Reactor Microelectronics. Собран модуль по схеме обратноходового преобразователя (Fly back konvertor). В остальном всё типовое, как бонус индикатор выходного напряжения – зелёный светодиод.

Ещё одна полезная функция – возможность корректировки выходного напряжения, для этого имеется подстроечный резистор (на плате он оранжевого цвета с крестовой выемкой под отвертку).

Выходное напряжение можно установить от .11,5 В до 15 В. Это очень удобно, так как попадаются платы кондиционеров с напряжением питания 14 и 15 В (например, в кондиционерах с двигателем вентилятора постоянного тока).

Совет

Единственный недостаток, это отсутствие помехоподавляющего фильтра на входе и варистора для нейтрализации бросков напряжения. Но эти цепи обязательно есть на плате кондиционера, поэтому можно подключить модуль к питанию от платы уже после этих элементов.

Данные модули использовались на протяжении полутора лет для замены штатных источников питания в кондиционерах, водонагревателях и сушилках, случаев выхода из строя пока нет.

Также можно применять другие модули питания, подобрав их по выходному напряжению, максимальному току и размеру.

Источник: https://MasterXoloda.ru/1/modul-pitaniya-2

Неисправности и ремонт сварочных аппаратов

Простота конструкции и надежность сварочных трансформаторов относятся к их главным достоинствам. Однако и самые надежные механизмы иногда выходят из строя, особенно тогда, когда эксплуатация сварочных аппаратов производится с нарушением правил.

Самым слабым элементом сварочных трансформаторов является клеммная колодка, к которой подключаются сварочные кабели. Плохой контакт вместе с большим значением сварочного тока приводит к сильному нагреву соединения и подсоединенных к нему проводов. В результате разрушается само соединение, сгорает изоляция на концах обмоток, вследствие чего происходит замыкание.

Ремонт сварочного трансформатора в данном случае сводится к перебору греющегося соединения, зачистке контактных поверхностей и их зажиму с обеспечением плотного контакта всех элементов.

В числе других случаются следующие неисправности.

Самопроизвольное отключение сварочного аппарата. При включении трансформатора в сеть срабатывает его защита, в результате чего аппарат отключается. Это может происходить из-за замыканий в цепи высокого напряжения – между проводами и корпусом или проводов между собой.

К срабатыванию защиты может приводить также замыкание между витками катушек или листами магнитопровода, а также пробой конденсаторов.

При ремонте необходимо отключить трансформатор от сети, отыскать дефектное место и устранить неисправность – восстановить изоляцию, заменить конденсатор и т.п.

Сильное гудение трансформатора, сопровождающееся часто перегревом.

Причиной может быть ослабление болтов, стягивающих листовые элементы магнитопровода, неисправности в креплении сердечника или механизма перемещения катушек, перегрузка трансформатора (чрезмерно длительная работа, высокое значение сварочного тока, большой диаметра электрода).

К сильному гулу приводит также замыкание между сварочными кабелями или листами магнитопровода. Необходимо проверить и подтянуть все винты и болты, устранить нарушения в механизмах крепления сердечника и перемещения катушек, проверить и восстановить изоляцию в сварочных кабелях.

Чрезмерный нагрев сварочного аппарата.

Обратите внимание

К наиболее частым причинам этого относится нарушение правил эксплуатации в виде установления сварочного тока выше допустимого значения, использования электрода большого диаметра или слишком продолжительной работы без перерыва.

Необходимо соблюдать стандартный режим работы – устанавливать умеренные значения тока, применять электроды небольших диаметров, делать перерывы в работе для охлаждения аппарата.

Сильный нагрев может привести к замыканию между витками обмотки катушки вследствие сгорания изоляции, сопровождающегося обычно дымлением. Это самый серьезный случай, про который говорят, что аппарат “сгорел”.

Если это произошло, то ремонт сварочного аппарата потребует в лучшем случае проведения локального восстановления изоляции провода катушки, в худшем – полной ее перемотки.

В последнем варианте для сохранения характеристик аппарата необходимо проводить перемотку проводом исходного сечения – с тем же количеством витков, что и было.

Низкое значение сварочного тока. Явление может наблюдаться при пониженном напряжении в питающей сети или неисправности регулятора сварочного тока.

Плохая регулировка сварочного тока. К этому могут приводить различные неисправности в механизмах регулирования тока, которые различаются в разных конструкциях сварочных трансформаторов.

А именно, неисправности в винте регулятора тока, замыкание между зажимами регулятора, нарушение подвижности вторичных катушек из-за попадания посторонних предметов или иных причин, замыкание в дроссельной катушке и т.п.

Необходимо снимать кожух с аппарата и исследовать конкретный механизм регулирования тока на предмет обнаружения неисправности. Простота устройства сварочного аппарата и доступность всех его компонентов для осмотра, облегчают поиск неисправности.

Внезапный обрыв сварочной дуги и невозможность зажечь ее снова. Вместо появления дуги наблюдаются только мелкие искры. Подобное может быть вызвано пробоем обмотки высокого напряжения на сварочную цепь, замыканием между сварочными проводами или нарушением их соединения с клеммами аппарата.

Потребление большого тока из сети при отсутствии нагрузки. К этому может приводить замыкание витков обмотки, устраняемое локальным восстановлением изоляции или полной перемоткой катушки.

Ремонт сварочных выпрямителей

В конструктивном отношении выпрямитель занимает промежуточное положение между сварочным трансформатором и инвертором.

От первого ему в наследство достался силовой трансформатор со всеми его недостатками, в частности, большой массой, нагревом и потенциальной возможностью замыкания обмоток или листов магнитопровода.

Поэтому причины выхода из строя и способы ремонта сварочного аппарата в части силового трансформатора являются теми же самыми, что и у сварочного трансформатора. В случае, изображенном на фото ниже, сгорела обмотка силового трансформатора, и без перемотки в данном случае уже не обойтись.

Устройство сварочного выпрямителя

Важно

Имеющаяся электронная часть – диодный выпрямитель и модуль управления – роднит сварочный выпрямитель с инвертором. Поэтому поиск неисправности предполагает проверку диодного моста и элементов платы управления. Диодный мост является надежным компонентом электронных схем, но иногда он выходит из строя.

В общем-то, причины неисправности могут быть самые разные: выгорают дорожки на платах, выходят из строя трансформаторы схемы управления.

На фото ниже отображен случай, когда ремонт сварочного аппарата своими руками, заключавшийся в замене неработающей детали платы управления российским аналогом, позволил пользователю сэкономить на ремонте немалую сумму (70% от стоимости сварочного аппарата).

Сварочный выпрямитель

Плата управления (рядом замененный трансформатор платы управления)

Ремонт сварочных инверторов

Сварочные инверторы обеспечивают отличное качество сварки и максимальный комфорт для сварщика. Однако эти достоинства приобретены ценой более сложной конструкции и – что бы там ни говорили производители инверторов – меньшей надежностью в сравнении с предшественниками – трансформаторами и выпрямителями.

В отличие от сварочного трансформатора, который является в большей степени электротехническим изделием, сварочный инвертор представляет собой электронное устройство.

Это означает, что диагностика и ремонт сварочных инверторов предполагает проверку работоспособности транзисторов, диодов, резисторов, стабилитронов и прочих элементов, из которых состоят электронные схемы.

Нужно уметь работать с осциллографом, не говоря уже о мультиметрах, вольтметрах и прочей заурядной измерительной технике.

Особенностью ремонта инверторов является и то, что во многих случаях определить по характеру неисправности вышедший из строя компонент трудно или вообще невозможно, приходится проверять последовательно все элементы схемы.

Из всего вышесказанного следует, что успешный ремонт сварочного инвертора своими руками возможен лишь в том случае, если имеются хотя бы начальные познания в электронике и маломальский опыт работы с электросхемами. В противном случае самостоятельный ремонт может обернуться лишь напрасной потерей времени и сил.

Как известно, принцип работы сварочного инвертора заключается в поэтапном преобразовании электрического сигнала:

  • Выпрямлении сетевого тока – с помощью входного выпрямителя.
  • Преобразовании выпрямленного тока в переменный высокочастотный – в инверторном модуле.
  • Понижении высокочастотного напряжения до сварочного – силовым трансформатором (имеющим очень маленький размер благодаря большой частоте напряжения).
  • Выпрямлении переменного высокочастотного тока в постоянный сварочный – выходным выпрямителем.
Читайте также:  Обзор портативного обогревателя rovus handy heater - стоит ли его покупать?

В соответствии с выполняемыми операциями, инвертор конструктивно состоит из нескольких электронных модулей, к основным из которых относятся модуль входного выпрямителя, модуль выходного выпрямителя и плата управления с ключами (транзисторами).

Притом что основные компоненты в инверторах различной конструкции остаются неизменными, их компоновка в аппаратах разных производителей может сильно различаться.

Устройство сварочного инвертора

Устройство сварочного инвертора

Проверка транзисторов. Самым слабым местом инверторов являются транзисторы, поэтому ремонт инверторных сварочных аппаратов начинается обычно с их осмотра. Неисправный транзистор обычно виден сразу – взломанный или треснутый корпус, прогоревшие выводы. Если такой обнаружен, можно начинать ремонт инвертора с его замены. Вот так выглядит сгоревший ключ.

Поврежденный транзистор сварочного инвертора

А вот так – установленный взамен сгоревшего. Транзистор установлен на термопасту (КПТ-8), обеспечивающую хороший отвод тепла на алюминиевый радиатор.

Транзистор сварочного инвертора

Совет

Иногда внешних признаков неисправности нет, все ключи выглядят неповрежденными. Тогда для определения неисправного транзистора используется мультиметр, для их прозвонки.

Определить неисправные элементы – это очень хорошо, но далеко не все. Ремонт инверторных сварочных аппаратов предполагает также подыскивание, взамен сгоревших элементов, подходящих аналогов. Для этого определяется характеристика вышедших из строя элементов (по даташиту) и, исходя из нее, подбираются аналоги на замену.

Проверка элементов драйвера. Силовые транзисторы обычно не выходят из строя сами по себе, чаще всего этому предшествует выход из строя элементов “раскачивающего” их драйвера. Внизу представлено фото платы с элементами драйвера инвертора Telwin Tecnica 164. Проверка осуществляется с помощью омметра. Все неисправные детали выпаиваются и заменяются подходящими аналогами.

Проверка выпрямителей. Входные и выходные выпрямители, представляющие собой диодные мосты, установленные на радиаторе, считаются надежными элементами инверторов. Однако иногда выходят из строя и они. К тем, что изображены на фото ниже, это не относится, они – исправны.

Диодный мост удобнее всего проверять, отпаяв от него провода и сняв с платы. Это облегчает работу и не вводит в заблуждение при наличии короткого замыкания в цепи. Алгоритм проверки прост, если вся группа звонится накоротко, нужно искать неисправный (пробитый) диод.

Для выпаивания деталей удобно пользоваться паяльником с отсосом.

Контроль платы управления. Плата управления ключами – самый сложный модуль сварочного инвертора, от его работы зависит надежность функционирования всех компонентов аппарата. Квалифицированный ремонт сварочных инверторов должен заканчиваться проверкой наличия сигналов управления, поступающих на шинки затворов модуля ключей. Осуществляется эта проверка с помощью осциллографа.

Контроль платы управления (на фото не инвертор, а выпрямитель, но суть от этого не меняется)

Полуавтоматы

В полуавтоматах, независимо от того, на какой базе – инверторов или выпрямителей – они выполнены, к неисправностям электронной и электрической части могут добавляться чисто механические неполадки.

В частности, задержка подачи проволоки, вызванная малым прижимным усилием в механизме подачи или большим трением между проволокой и каналом в рукаве. В последнем случае самым эффективным способом ремонта сварочного аппарата является замена канала.

Причем менять его рекомендуется, совместив удаление старого с установкой нового – за один протяг, соединив конец старого канала с началом нового.

Источник: https://tool-land.ru

Обсудить на форуме

Источник: https://ingeneryi.info/napravlenie/svarochnoe-napravlenie/1482-neispravnosti-i-remont-svarochnyh-apparatov.html

Зачем нужен трансформатор для галогенных ламп

Галогенные лампы, работающие от напряжения 12В, обладают существенно более высокими эксплуатационными характеристиками, но в то же время нуждаются в специальных адаптерах питания – трансформаторах.

Трансформаторы для галогенных ламп бывают обмоточными и электронными (старого и нового образца соответственно). Принцип работы первых основывается на наличии двух обмоток из медной проволоки, связываемых между собой воздействием магнитного поля.

Электронные трансформаторы осуществляют преобразования электроэнергии при помощи ряда специальных электронных компонентов.

Выбор трансформатора для галогенных ламп по типу

При выборе необходимого типа (обмоточного или электромагнитного) адаптера питания следует учитывать то, что при одинаковых параметрах устройства электронного типа отличаются рядом существенных преимуществ:

  • – они легки и компактны;
  • – лучше защищены от коротких замыканий;
  • – обладают низким уровнем шумов;
  • – стабильны при работе в условиях отсутствия нагрузки (режим холостого хода);
  • – имеют встроенную защиту от превышений температуры и перегрузок, а также характеризуются мягким уровнем запуска, увеличивающим срок службы подключенных светильников.

Кроме того, за счет незначительного нагрева корпуса электронные трансформаторы могут широко использоваться как в мебельной подвеске, так и в подвесных потолках.

Трансформатор для галогенных ламп нужно выбирать с учетом целого ряда факторов. Прежде всего, следует помнить, что понижающие трансформаторы характеризуются двумя важнейшими параметрами:

  1. 1. выходным напряжением;
  2. 2. номинальной мощностью.

Именно второй параметр свидетельствует о суммарной мощности светильников, которые могут подключаться к трансформатору, в то время как выходное напряжение должно соответствовать рабочему напряжению подключаемых галогенных ламп. Так, трансформаторы для галогенных ламп на 12В соответственно должны обеспечивать такое же напряжение на выходе.

Подключение галогенных ламп к понижающему трансформатору выполняется параллельно. На крышке любого трансформатора указывается значение низкого напряжения или же графически обозначается вид поддерживаемой лампы.

Немалое значение при выборе имеют и геометрические размеры устройства. Так, монтаж слишком большого трансформатора оказывается далеко не всегда удобным.

В некоторых случаях гораздо рациональнее выполнить разделение ламп на группы, после чего подключить каждую отдельную группу через свой трансформатор.

При выходе же одного из устройств из строя остальные будут продолжать работать, обеспечивая помещение освещением, а замена неисправного трансформатора обойдется в существенно меньшую сумму. Не нужно забывать, что с ростом мощности соответственно увеличивается и стоимость устройства.

Рекомендуемая длина проводов, соединяющих трансформатор и лампы, не должна превышать 2-3 м. Данное условие связано с большими потерями мощности, возникающими при низковольтной электропередаче большего тока на большие расстояния.

Кроме того, при установке и эксплуатации трансформатора следует помнить, что во время работы он может достаточно сильно нагреваться.

Как рассчитать мощность трансформатора для галогенных ламп

Так как трансформаторы для галогенных ламп выпускаются разной мощности, у многих возникают с этим проблемы. Ниже приведен пример как рассчитать необходимую мощность трансформатора.

Для расчета нам понадобятся следующие исходные данные:

  • – схема освещения;
  • – количество подключаемых ламп;
  • – мощность одной лампы.

Вначале нужно нарисовать схему освещения с указанием количества ламп и их мощности, после чего найти общую мощность ламп и прибавить к полученному числу 10% «запаса». Рассчитанный показатель будет определять мощность требуемого адаптера питания (трансформатора).

Пример: В комнате установлено 9 галогенных светильников напряжением 12 В каждый. Мощность одного светильника 20 Вт. Решим эту условную задачу двумя способами.

Вариант №1: все лампы подключаются к одному адаптеру питания.

Суммарная мощность всех ламп будет равна: 9 х 20 = 180 Вт. Округляем до 200 Вт.

Полученное число не должно быть больше паспортного значения мощности понижающего трансформатора. Выбираем адаптер с мощностью 210 Вт.

Вариант №2: схему освещения разобьем на две группы, 4 и 5 ламп соответственно.

Обратите внимание

Суммарная мощность светильников первой группы равна: 4 х 20 = 80 Вт; суммарная мощность светильников второй группы равна: 5 х 20 = 100 Вт.

Во втором случае достаточным будет установить два адаптера, мощностью по 105 Вт каждый.

Понижающие трансформаторы 12В выпускаются с такой шкалой номинальных мощностей: 60, 70, 105, 150, 210, 250, 400.

Источник: http://electricvdome.ru/osvechenie/transformator-galogennih-lamp.html

Простые советы о том, как проверить трансформатор мультиметром на работоспособность

Трансформатор является простым электротехническим устройством и служит для преобразования напряжения и тока. На общем магнитном сердечнике наматываются входная и одна или несколько выходных обмоток.

Подаваемое на первичную обмотку переменное напряжение индуцирует магнитное поле, которое вызывает появление переменного напряжения такой же частоты во вторичных обмотках.

В зависимости от соотношения числа витков изменяется коэффициент передачи.

Порядок выявления дефектов трансформатора

Для проверки неисправностей трансформатора прежде всего надо определить выводы всех его обмоток.

Это можно сделать по его маркировке, где указываются номера выводов, обозначение типа (тогда можно воспользоваться справочниками), при достаточно большом размере даже есть рисунки.

Если трансформатор непосредственно в каком-то электронном приборе, то все это прояснят принципиальная электрическая схема на устройство и спецификация.

Определив все выводы, мультиметром можно проверить два дефекта: обрыв обмотки и замыкание ее на корпус или другую обмотку.

Для определения обрыва надо «прозвонить» в режиме омметра по очереди каждую обмотку, отсутствие показаний («бесконечное» сопротивление) указывает на обрыв.

На цифровом мультиметре могут быть недостоверные показания при проверке обмоток с большим числом витков из-за их высокой индуктивности.

Для поиска замыкания на корпус один щуп мультиметра подсоединяется к выводу обмотки, а вторым поочередно касаются выводов других обмоток (достаточно одного любого из двух) и корпуса (место контакта нужно зачистить от краски и лака). Короткого замыкания быть не должно, проверить так необходимо каждый вывод.

Межвитковое замыкание трансформатора: как определить

Еще один распространенный дефект трансформаторов – межвитковое замыкание, распознать его лишь с помощью мультиметра практически невозможно. Тут могут помочь внимательность, острое зрение и обоняние.

Проволока изолируется только за счет своего лакового покрытия, при пробое изоляции между соседними витками сопротивление все равно остается, что приводит к местному нагреву.

При визуальном осмотре на исправном трансформаторе не должно быть почернений, потеков или вздутия заливки, обугливания бумаги, запаха гари.

Важно

В случае, если тип трансформатора определен, то по справочнику можно узнать сопротивление его обмоток. Для этого используем мультиметр в режиме мегомметра.

После измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора сравниваем со справочным: отличия более чем в 50% указывают на неисправность обмотки.

Если сопротивление обмоток трансформатора не указано, то всегда приводится количество витков, сечение и тип провода и теоретически, при желании, его можно вычислить.

Можно ли проверить бытовые понижающие трансформаторы?

Можно попробовать проверить мультиметром и распространенные классические понижающие трансформаторы, используемые в блоках питания для различных устройств с входным напряжением 220 вольт и выходным постоянным от 5 до 30 вольт. Осторожно, исключив возможность коснуться оголенных проводов, подается на первичную обмотку 220 вольт.

При появлении запаха, дыма, треска выключить надо сразу, эксперимент неудачен, первичная обмотка неисправна.

Если все нормально, то прикасаясь только щупами тестера, измеряется напряжение на вторичных обмотках. Отличие от ожидаемых более чем на 20% в меньшую сторону говорит о неисправности этой обмотки.

Может помочь мультиметр и в случае, если имеется такой же, но заведомо исправный трансформатор.

Сравниваются сопротивления обмоток, разброс менее 20% является нормой, но надо помнить, что для значений меньше 10 Ом не каждый тестер сможет дать верные показания.

Мультиметр сделал все, что мог. Для дальнейшей проверки понадобятся уже генератор и осциллограф.

Подробная инструкция: как проверить трансформатор мультиметром на видео

Источник: http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-transformator.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector