Проводим освещение в сарай – практические советы

Как провести свет в сарай из частного дома

Основной нюанс при монтаже освещения в хозпостройках заключается в том, что необходимо учитывать требования пожаро- и электробезопасности. Вы сами понимаете, что далеко не всегда хозблок либо мастерская на даче являются отапливаемыми.

К тому же, в таких постройках может быть повышенная влажность, что еще больше усугубляет положение. Именно поэтому нужно знать, как провести свет в сарай из частного дома, чтобы в будущем система освещения была безопасной и долговечной.

Далее мы расскажем читателям сайта Сам электрик все нюансы электромонтажных работ и предоставим несколько практических советов по данному вопросу!

Определяемся с условиями монтажа

Перед тем как провести свет, нужно выяснить что собой представляет сарай на даче и для чего он вообще используется. Сейчас мы рассмотрим основные варианты хозблоков и кратко поговорим о том, какие сложности могут возникнуть при монтаже освещения своими руками.

  1. Помещение отапливаемое, сухое. Провести свет в такую хозпостройку проще всего, т.к. можно выбрать любой вид проводки: открытый либо скрытый.
  2. Влажность повышенная либо просто сарай не отапливаемый. Тут уже нужно проводить линию освещения только в трубах, которые дополнительно изолируют проводку от влаги.
  3. Особо сырое помещение (как правило, теплицы и парники). Обязательно проводник должен иметь двойную изоляцию, выключатель света должен быть вынесен за пределы дачной постройки. Светильники должны быть влагозащищенными со степенью защиты IP 65, причем работающими от безопасного напряжения 12 Вольт.

Весомой разницы между влажным и особо сырым помещением нет в плане электромонтажных работ. В любом случае Вам придется провести освещение в гофре либо металлорукаве при этом установить понижающий трансформатор 220/12 В, если сарай используется как коровник либо курятник.

Ну и последнее из важнейших условий монтажа – расстояние от частного дома к хозпостройке. Если расстояние небольшое и при этом нет преград (о них поговорим немного ниже), советуем провести свет в сарай по воздуху.

Если же до помещения несколько десятков метров и по пути встречается много деревьев либо других преград, лучше проложить кабель в земле на глубине не менее 80 см, как показано на схеме.

Подготавливаем материалы

Итак, на основании выше перечисленных условий Вы должны подготовить материалы для того, чтобы самостоятельно провести свет от частного дома к сараю.

Рекомендуем Вам использовать кабель ВВГнг (при воздушной проводке), влагозащищенные распределительные коробки с герметичными вводами, а также выключатели света с высокой степенью пыле- и влагозащиты (не менее IP44).

Также при воздушном способе монтажа линии освещения советуем дополнительно купить специальный изолированный трос, по которому в дальнейшем будет проведен кабель в гофре. К тросу дополнительно приобретите два крюка и специальные тросовые зажимы, которые будут необходимы для дальнейшего крепления.

Обратите внимание

Если Вы все же решили провести линию освещения к сараю в траншее, советуем обязательно просмотреть инструкцию с видео примерами по монтажу электропроводки под землей. в которой описаны все тонкости электромонтажных работ.

Что касается кабеля, его длину нужно приобрести с запасом в 3-4 метра, чтобы не было сильной натяжки электрической линии и в то же время наверняка хватило материала от дома до сарая. Не забудьте выполнить расчет сечения кабеля по мощности и длине.

Если же Вы собираетесь подключить несколько лампочек и не будете выносить дополнительную розетку от распределительной коробки, сечение кабеля можно смело выбрать 1,5 мм 2 (опять-таки, если нет ограничений по расстоянию от дома).

Обязательно защитите линию освещения в сарае автоматическим выключателем, который обезопасит электропроводку от короткого замыкания, а саму хозпостройку от пожара. О том, как выбрать автоматический выключатель читайте в соответствующей статье.

Электромонтажные работы

Итак, теперь поговорим о самом интересном – как провести свет в сарай из частного дома. На самом деле монтаж освещения выполнить намного проще, нежели подготовительные работы. Рассмотрим на примере более простой и в то же время популярный способ монтажа – по воздуху в сухой хозблок.

  1. Закрепите в подходящем месте на доме первый крюк. Можно использовать крепление на изоляторах, как показано на фото ниже.
  2. Пропустите кабель через гофрированную трубу, которая дополнительно защитит линию освещения от механических повреждений.
  3. Отключите электроэнергию на вводном домашнем щитке.
  4. Просверлите отверстие в стене дома чтобы провести в него кабель и подключите к домашнему распределительному щитку на вводе.
  5. Протяните свет к сараю и заведите кабель внутрь постройки.
  6. На входе установите автоматический выключатель .
  7. От автомата выведите распределительную коробку, от которой Вам нужно провести кабель в гофре к нужным местам (где будут находиться лампочки).
  8. Можно подключить светильник не только внутри сарая, но и на выходе, как показано на фото. В обеих случаях для освещения лучше использовать светильники с влагозащищенными плафонами.
  9. Установите в подходящем месте выключатель света. Для управления уличным и внутренним освещением лучше использовать двойную модель. Схему подключения двухклавишного выключателя света мы предоставляли в соответствующей статье.
  10. После всех электромонтажных работ включите электроэнергию и проверьте, насколько правильно Вам удалось провести свет в сарае.

Вот и все, что Вы должны сделать для монтажа освещения в сарае своими руками! Как Вы видите, ничего сложного нет и к тому же такая работа не займет много времени.

Обращаем Ваше внимание на то, что если в неотапливаемом хозблоке Вы установите понижающий трансформатор (к примеру, ЯТП), у Вас будет в наличии дополнительная розетка, к которой можно подключить электроинструмент во время ремонта.

В таком случае сечение медного кабеля, который Вы протяните от дачи, должно быть не менее 2,5 мм 2.

На этом наша простая инструкция завершена. Надеемся, что теперь Вы знаете, как провести свет в сарай из частного дома своими руками! Если Ваш дачный участок часто остается без электричества, рекомендуется положить на входе в хозпостройку фонарик, который может спасти ситуацию в любой момент.

Нравится( 0 ) Не нравится( 0 )

Источник: https://1004kv.ru/kv15/kak-provesti-svet-v-saraj-iz-chastnogo-doma/

Ответы@Mail.Ru: как провести свет в сарай???

Где какие провода? В сухих отапливаемых помещениях (жилых комнатах складах, подсобных помещениях) разрешаются все виды проводок. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (кухни в жилых помещениях, лестничные клетки и т. п. ) открытые проводки запрещены, а скрытые должны быть в изоляционных трубках.

В особо сырых помещениях (теплицах, парниках, в сараях) – следует сделать открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах, кабелем. В погребах оборудуют наружную электропроводку, используя электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом.

Лампочки в погребах и подвалах необходимо защитить стеклянными колпаками, а сами выключатели разместить снаружи у входа в погреб. Установка штепсельных розеток здесь запрещается. А в особо сырых погребах придется, вообще, ограничиться только уличным светом, который будет попадать через открытую дверь. В чердачных помещениях используются как открытые, так и скрытые электропроводки.

Важно

Поскольку чердаки обладают повышенной пожарной опасностью, электропроводки здесь имеют свои особенности. Открытые электропроводки – провода и кабели с медными жилами – прокладываются в трубах на любой высоте, а провода и кабели с алюминиевыми жилами – в стальных трубах или несгораемых стенах и перекрытиях.

Провода и кабели в оболочках на чердаках можно прокладывать по несгораемым или трудносгораемым стенам и перекрытиям на любой высоте, а незащищенные изолированные одножильные провода – на изоляторах на высоте не менее 2,5 м. Скрытые электропроводки прокладывают в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.

Выключатели, переключатели и другие коммутационные аппараты в цепях токоприемников устанавливают за пределами чердачных помещений. Несколько правил, которые надо знать Открытую электропроводку незащищенными изолированными проводами следует прокладывать на высоте не менее 2 м от пола, а в помещениях с повышенной и особой опасностью на высоте не менее 2,5 м от пола.

Если это условие выполнить нельзя, то такие проводки необходимо защитить стальными коробами, уголками, тонкостенными трубами, металлорукавами. При открытой прокладке проводов и кабелей по стенам, перегородкам и потолкам нужно придерживаться архитектурной линии помещения.

Спуски к выключателям и штепсельным розеткам прокладываются вертикально (по отвесу) ; горизонтальные участки проводки – параллельно карнизам; ответвления к лампам – перпендикулярно линиям пересечения стен и потолка. В помещениях, оклеиваемых обоями, верхняя горизонтальная проводка выполняется выше верхнего обреза обоев.

До окончательной заделки мокрой или сухой гипсовой штукатуркой проводов при их скрытой прокладке проверяют проводку на отсутствие обрыва токоведущих жил провода и короткого замыкания в сети. Расстояние от патрона люстры (светильника) до пола должно быть не менее 2 м. Если потолки низкие, то применяют светильники, в которых доступ к лампам невозможен без инструмента.

В помещениях с повышенной опасностью светильники должны находится над полом на высоте не менее 2.5 м. В ином случае используют светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специального инструмента, или светильники, рассчитанные на напряжение не выше 42 В. Длина проводов во влажных и сырых помещениях должна быть минимальной.

Проводки рекомендуется размещать вне этих помещений, а светильники – на стене, ближайшей к проводке. Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камины, дымоходы и т. д. ) запрещается. И, наконец, последнее самое простое правило безопасности для владельцев домов, где проводка была сделана без их чуткого руководства. Если даже в доме все устраивает, и капитальный ремонт не входит в ближайшие планы, не лишним будет пригласить специалиста-электрика. Он подскажет вам, как выполнена электропроводка, и рассчитает “правильные” н

Руками специалиста, а вообще кабелем КГ сечением3+4

я однажды проводила… в юности. свет в сарай. ё**ом токнуло меня тогда, но свет все таки провела…

Как взял 2 провода накинул на соседские (предварительно обожги) и тяни куда надо и пользуйся сколько угодно сейчас все так делают.

Если от дома недалеко, лучше под землей, в гофрошланге.

Можно пользоватся керосиновой лампой, или лучиной. Щя идёт рекламма по ТВ, НАНОэконом ЛЯМПОЧКИ, так к ним провода нужны. Выбор за вами

жил же без проводки фонарик

Совет

Несколько встречных вопросов: 1. На каком расстоянии от уже электрифицированного помещения (дома, гаража, бани, беседки.. . и т. п. ) находится сарай? 2. Какую мощность предполагается осваивать в сарае? – только освещение; – освещение и использование дрели, “болгарки” и т. п. ; – освещение и сварочный аппарат.

– цех со станками :))) Если есть возможность и отсутствуют препятствия, то путей два: по воздуху и под землёй. Если расстояние до сарая в пределах 20-30 метров или ближе, и в этом пространстве не предполагается проезд крупногабаритных машин (грузовик-“Белаз” кран-башня и т. п.

) , то проще проводку выполнить на тросу: Покупаете кабель, ВВГ или ПУНП, или NUM (их характеристики поищите сами и выберите по вкусу) . Вполне удовлетворит ваши потребности кабель сечением 4 кв. мм. Но, если кроме освещения да иногда дрели там ничего использоваться не будет – достаточно 2,5 кв. мм. Можно будет даже отопитель на пару-тройку киловатт включать) .

Покупаете изолированный трос 2/3 (диаметр троса 2 мм, в изоляции 3 мм) – вы его, наверное, видели: он серый, в прозрачной розоватой изоляции. Покупаете два тросовых зажима (продавец объяснит каких) два крюка (их размер зависит от материала из которого изготовлены ваши строения: если это не ветхое дерево – достаточно длины 10 -14 см и диаметра 5-6 мм.

Остаётся только выбрать места для крюков, привязать кабель к тросу, натянуть между объектами и выполнить подключение. Вязать можно вязками, делаются они из коротких (15 см) отрезков изолированного медного провода сечением 1,5-2,5 кв. мм.

Кабель прикладывается к тросу и через каждые 30-35 см крепится вязкой, как изолентой, при этом надо следить, чтобы трос быль чуть более натянут, чем кабель, а не наоборот, иначе потом окажется так, что не кабель будет висеть на тросу, а трос на кабеле :))) Общую длину кабеля выбирайте с учётом того, чтобы его можно было без разрыва протянуть от узла учёта (или ближайшей коробки в комнате) до троса, потом по тросу, и потом до коробки в сарае. Плюс ЗАПАС 3-4 МЕТРА !!!Ну, то, что придётся сверлить отверстия в стенах, а не выводить кабель через окошко или форточку – Вы и сами догадались. Отверстия лучше сверлить с небольшим наклоном: изнутри помещения наклон книзу. Под землёй проводка выполняется так: копается неширокая траншея достаточной глубины, чтобы при вспашке не повредить проводку (обычно это 3-4 штыка лопаты) , на дне траншеи устраивается песчаная подушка 10см. , т. е. по всей длине траншеи подсыпается песок. Кабель протаскивается в трубу ПНД, труба должна быть достаточного диаметра, чтобы кабель сначала проходил свободно, а под конец с легким натягом (хватит диаметра 20 мм) . Труба должна быть целой по всей длине проводки, концы её не должны оставаться под землёй, а желательно чтобы выходили в помещение непосредственно в местах коммутаций. Концы трубы подлежат дополнительной герметизации: на глубине 15 см от края трубы нужно устроить пробку, например, натолкав в промежуток между кабелем и стенками трубы (с помощью спицы или тонкой отвертки) клок пакли, а затем нашприцевать силиконовый герметик, после чего край трубы вымотать виниловой изолентой. Желательно после этой процедуры не шевелить конструкцию, дать герметику подсохнуть. Трубу с кабелем нельзя гнуть на излом! Изгибы должны быть плавными. Остальное – так же: подключение в доме, в щитке или коробке; подключение в сарае. Обязательное условие: вся проводка должна быть защищена автоматическим выключателем соответствующего номинала! Кроме того, должны быть выполнены все другие требования безопасности (см. сообщение knight). Удачи!

Сарай. Помещение пожароопасное категории П-IIA. Неотапливаемое. Светильник должен быть пылезащищенный. Выключатель вынесен наружу!! ! Проводка в сарае выполняется открыто КАБЕЛЕМ по поверхности стен ОТКРЫТО.

Розетки в кладовых (сараях) запрещены!! ! А уж до сарая тащите кабель, как позволяют условия от щитка в доме. От отдельного автомата для сарая. Сечения хватит 2,5 мм. кв. вполне, если сарай не в 100 м от дома.. .

Читайте также:  Возможно ли звонок переделать в розетку?

Можно и розетку поставить на наружной стене от этой сети пыле-влагозащищенную и автомат ДОЛЖЕН быть с дифференциальной защитой не менее 30мА.<\p>

а где ж мне взять такую книжку!

Как для меня так намного лучше купить светодиодную ленту и аккумулятор. ленту наклеить где Вам нужно, а аккумулятор можно взять даже с машины уже отживший свое. И свет в сорае будет всегда. Осталось только придумать как заряжать аккумулятор, но это уже другая тема.

купи нионку и крону и всё будет нормально

Источник: https://touch.otvet.mail.ru/question/31670054

Как правильно провести электропроводку в сарае (подсобном помещении) | Полезные статьи – Кабель.РФ

Правильно подобрать кабель для прокладки в сарае(подсобном помещении) так же важно, как и для квартиры или дома. Ведь от этого зависит не только сохранность находящегося в нем оборудования, но и безопасность при эксплуатации инструмента.

В зависимости от материала, из которого построен сарай, а так же находящегося в нем или эксплуатируемого оборудования, и необходимо подбирать кабель и сопутствующие материалы для монтажа.

Так, например, для сарая, построенного из пиломатериалов (доски, брус) необходимо применять кабель, не распространяющий горения при прокладке в пучке (такие виды кабеля имеют индекс «нг»), а прокладывать его необходимо в металлорукаве или гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ пластиката.

Обратите внимание

В сарае же из кирпича или пенобетонных блоков, можно использовать силовой кабель для прокладки в стене или по стене с использованием металлорукава или гофротрубы.

Подвод питания к сараю осуществляется от распределительного щита, который размещается в доме и должен иметь автоматический выключатель, от которого и будет производиться «запитка» сарая. Для этих целей можно использовать самонесущий провод СИП с алюминиевыми токопроводящими жилами и изоляцией из светостабилизированного полиэтилена.

Данный провод предназначен для воздушной прокладки и может эксплуатироваться при температуре от -60°С до +50°С. Так же можно осуществить прокладку кабеля при помощи стального оцинкованного троса, к которому будет крепиться кабель.

В данном случае может применяться силовой кабель, который можно использовать на открытом воздухе, например АПВГ.

Теперь рассмотрим, как правильно осуществить распределение электроэнергии. Если необходимо, чтобы в сарае был только свет, то можно подвести кабель к распределительной коробке или предохранителю и уже отсюда развести на группу освещения.

Для таких целей можно использовать кабели ВВГнг или ПВСнг-LS для монтажа в деревянном сарае, и, например ВВП, ШВВП – в каменном сооружении. Если же в сарае будут использоваться инструменты, либо силовое оборудование, требующие подключения в розетку, то необходимо установить распределительный шкаф.

Распределительный шкаф должен включать в себя общее дифференциальное реле (УЗО) с током утечки 100 или 300 мА, а также автоматические выключатели. УЗО обеспечит защиту кабеля от перегрева, а автоматические выключатели – от токов короткого замыкания.

Количество автоматических выключателей зависит от предварительно рассчитанных групп, а номинальный ток – от мощности потребителей. Кроме того, в зависимости от мощности потребителей и характера нагрузки выбирается и кабель. Так например, для групп освещения применяется кабель с сечением жил 1,5 мм2, а для розеточных групп – 2,5-4 мм2.

 

Источник: https://cable.ru/articles/id-272.php

Как спланировать правильную систему освещения в курятнике?

Курица в домашнем хозяйстве появилась больше 7 тысяч лет назад. Опытные птицеводы считают, что это самая неприхотливая птица. При этом они отмечают, что некоторые правила в содержании пернатых соблюдать необходимо. К ним относят организацию искусственного света в курятнике.

Освещение в курятнике – это не прихоть заводчика, а дополнительная возможность улучшить уровень жизни стада. В темноте курица практически не видит, поэтому при наступлении сумерек сразу же засыпает.

Наличие света в курятнике помогает птицам дольше оставаться активными, а значит быстрее расти и чаще нестись.
Освещение благотворно влияет на весь процесс птицеводства:

  • яйца становятся больше, а скорлупа прочней;
  • снижается травмоопасность взрослых особей и цыплят (в темноте птицы могут затоптать друг друга);
  • цыплята хорошо набирают вес, быстрее наступает половое созревание;
  • нормализуется обмен кальция, укрепляется иммунная система.

Все эти показатели говорят о том, что несколько ламп в курятнике обеспечат наилучшую продуктивность. Кроме того, это выгодно с экономической точки зрения. Легче провести электричество для одного куриного стада, чем заводить второе.

Хозяевам стоит учитывать, что свет не должен гореть постоянно. Куры нуждаются в отдыхе и сне.

Какие лампы выбрать?

Чтобы пернатым было комфортней, а хозяевам проще, лампа в курятнике не должна потреблять много энергии и требовать повышенного технического обслуживания. При этом желательно, чтобы свет можно было регулировать, а сами светильники были устойчивы к влаге и пыли.

В целом, при проведении электричества в курятник нужно учитывать, что дом для кур обладает повышенной влажностью. Поэтому проводку рекомендуется провести за периметром курятника, а на сами лампы установить плафоны.

Рассмотрим подробней достоинства и недостатки ламп, которые устанавливаются в птичнике.

Лампы накаливания

Еще лет 20 назад повсеместно устанавливались лампы накаливания. В наше время для больших хозяйств это слишком «прожорливые» осветители. Энергозатраты не окупаются даже низкой стоимостью «лампочки Ильича». Однако для маленьких курятников это по прежнему хорошая альтернатива освещению.

К достоинствам ламп накаливания относят:

  • низкую цену на лампу;
  • экологичность;
  • простоту в эксплуатации;
  • возможность регулирования степени накала (для этого понадобятся тиристорные установки);
  • хорошее освещение.

Помимо этого, «лампочка Ильича» хорошо переносит холодные температуры, и сама может использоваться для точеного обогрева. В курятнике обычно устанавливаются лампы 40-60 Вт.

Светодиодные

Больше 50 тысяч часов может прослужить светодиодная лампа. В настоящее время производители начали выпускать светильники специально для птицефабрик.

К преимуществам относят:

  • теплый белый цвет свечения;
  • простоту в эксплуатации;
  • возможность работы при разной температуре (от -20 до +50 градусов по Цельсию);
  • экономное потребление электроэнергии;
  • устойчивость к влаге и пыли;
  • регулирование интенсивности ламп.

К минусам обычно относят высокую цену на лампу. В среднем светодиодный светильник стоит от 100 рублей. При этом светодиодные осветители окупаются достаточно быстро.

Люминесцентные

Хорошими осветителями птичника станут люминесцентные лампы. Мощность нужна небольшая, подойдет 40-50 Вт.

К плюсам опытные птицеводы относят:

  • хороший равномерный белый свет;
  • долговечность;
  • простоту в эксплуатации;
  • небольшую цену на лампы;
  • экономию электроэнергии.

Недостатки тоже стоит учитывать:

  • Глаза у курицы работаю по другому принципу. Дешевая лампа дает курам плохой спектральный диапазон, то есть птице кажется, что лампочка мигает.
  • Для интенсивности освещения нужно покупать лампочки с диммерами. Однако в птичнике светорегуляторы часто выходят из строя.
  • Такую лампу нельзя просто выкидывать, необходима утилизация.

Впрочем, если учесть и минимизировать минусы, такая лампа будет хорошим помощником на ферме и в домашнем хозяйстве.

Энергосберегающие

Энергосберегающие осветители тоже показали свои преимущества на рынке птицеводства. К плюсам относят:

  • экономию электроэнергии;
  • возможность настроить нужный спектр, то есть теплое белое освещение.

О минусах стоит подумать заранее:

  • высокая цена;
  • сложность регулировки яркости;
  • наличие в колбе опасной ртути (как и люминесцентные, такие лампы нужно утилизировать).

Кроме того, по отзывам фермеров, энергосберегающие лампы в курятнике служат гораздо меньше обозначенного срока.

Цвет лампы

На сегодняшний день производители предлагают устанавливать в курятнике лампы разных цветов. Мотивируя это тем, что они благотворно влияют на продуктивность птиц. К примеру:

  • синий цвет успокаивает;
  • красный препятствует расклеву;
  • зеленый благотворно влияет на рост;
  • оранжевый способствует размножению.

Ученые пока не дали точного ответа так ли это, но, по отзывам опытных фермеров, цвет действительно может положительно влиять на уровень жизни стада.

Система освещения в курятнике

Грамотное регулирование системы освещения помогает влиять на скорость прибавки веса птицы, ее поведение, и даже процесс линьки у кур несушек. В первую очередь нужно учесть, что в курятнике искусственный свет не должен быть равномерным. Больше всего должны освещаться кормушки – до 50-70 Лк. У насестов необходим полумрак, а значит, показатель не может превышать 5 Лк.

Цыплята нуждаются в повышенном освещении – до 40 Лк. Взрослые куры комфортно себя чувствуют при менее интенсивном свете – 10 Лк. Если в курятнике проживает петух, света должно быть немного больше (до 15 Лк).

Кроме того, нужно смотреть на поведение птиц в стае, их агрессивность и активность. Важно обеспечивать стаду безопасность, при частых драках советуют уменьшать яркость света.

Правила включения и выключения света в птичнике:

  • Включать лампы следует за 1-2 часа до начала светового дня.
  • Если есть возможность, систему оснастить таймером, регулирующим интенсивность освещения.
  • Вручную свет включают постепенно. Сначала светильники, которые находятся дальше от гнезд, через несколько минут общий свет.
  • Вечером выключают в обратной последовательности.
  • Все лампы выключать следует, когда курочки усядутся в гнезда.
  • Длина светового дня для птиц может составлять 10-14 часов. Кроме того, цыплят важно приучать и к темноте. Иначе, при внезапном отключении электричества они могут затоптать друг друга.

В независимости от выбранного типа ламп, профессионалы советуют при планировании проекта освещения курятника, оставлять запас яркости. Со временем осветительные приборы покрываются слоем пыли, а значит, дают более тусклый свет.

Особенности освещения для бройлеров и яичных пород

Длительность светового дня для несушек и бройлеров должна отличаться. Поэтому для птиц организуют разные световые программы. Суточным цыплятам обоих видов нужен длинный световой день и яркий свет. Первую неделю для бройлеров и до двух недель для яичных пород достаточно давать всего час темноты. Яркость света может варьироваться от 40 до 50 Лк.

Читайте также:  Инструкция по эксплуатации люксметра

Производители разных пород бройлеров рекомендуют свои программы по содержанию птицы. В целом они рассчитаны на то, чтобы курица быстрей набрала вес, а также у нее сформировался и окреп костяк. Блоки темноты вводятся, когда цыпленок достигает веса 100-150 грамм. Обычно в 7 дней. После первых «сумерек», у птиц снижается аппетит. Нормализуется он на 2-3 день.

Опытные птицеводы рекомендуют использовать не больше одного блока темноты. В период роста курицы не стоит менять количество часов искусственных сумерек. После 21-ого дня световой день делают длинней. Перед убоем он составляет 23 часа в сутки. За пару дней до отлова птицы, яркость освещения стоит увеличить до 10-20 Лк.

В летнюю жару бройлерам можно уменьшить количество часов светового дня, чтобы курица могла питаться ночью в прохладе. Зимой, напротив, свет лучше включать ночью, чтобы в холодное время она была активна и хорошо питалась.

Важно

Для яичных пород оптимальным будет световой день продолжительность 13-14 часов. Яркость освещения может варьироваться от 10 до 20 Лк. Это примерно равно 6 Вт на 1 квадратный метр.

При этом в период полового созреваниям несушкам не рекомендуют увеличивать световой день. Это может пагубно повлиять на половое созревание курочек.

Система освещения для бройлеров

У бройлеров система освещения опирается исключительно на вес птицы. Выглядит она примерно следующим образом:

Вес взрослой курицы меньше 800 грамм

Возраст птицы (кол-во суток) Сколько должно быть часов темноты
1 1
100-150 г 6
5-1 сутки до убоя 6-1

Вес взрослой курицы 800-850 грамм

Возраст птицы (кол-во суток) Сколько должно быть часов темноты
1 1
100-150 г 9
22 8
23 7
24 6
5-1 сутки до убоя 6-1

Вес взрослой курицы превышает 850 грамм

Возраст птицы (кол-во суток) Сколько должно быть часов темноты
1 1
100-150 г 12
22 11
23 10
24 9
29 8
30 7
31 6
5-1 сутки до убоя 6-1

Темнота нужна для снижения темпа набора веса птицы на неокрепший костяк.

Программа освещения для несушек

Программа освещения птичника для яичных пород может выглядеть так:

Возраст птицы (в неделях) Сколько должно быть часов темноты Длина светового дня
1-2 0-1 23-24 часа
3 8 С 9 утра до 1 ночи
4 10 С 9 утра до 23 часов
5 12 С 9 утра до 21 часа
6 14 С 9 утра до 19 часов
7-18 15 С 9 утра до 18 часов
19 14 С 8 утра до 18 часов
20 13 С 8 утра до 19 часов
21 11 С 6 утра до 19 часов
22 9 С 4 часов ночи до 19 часов
После 25 недели 8 С 3 часов ночи до 19 часов

Такая система рассчитана на подготовку курицы к яйцекладке.

В целом, освещение курятника играет одну из важнейших ролей в жизни птицы. Оно помогает куриному стаду быстрей расти и развиваться. А значит, экономит силы и время заводчиков. Главное, грамотно подобрать подходящую программу, и уже по ситуации немного ее корректировать.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/xozyajstvo/fermerstvo/pticevodstvo/kury/soderzhanie-i-uhod/osveshhenie-v-kuryatnike.html

Делаем электропроводку и освещение в бане своими руками

Электропроводка своими руками – это не самое простое занятие, но когда начинаешь делать её в деревянном строении, будь то сарай, гараж или баня, это занятие становится и вовсе сложным.

И проблема не в проходе стен или крепеже, тут как раз дерево благодатный материал. Проблема в том, что бы сделать всё безопасно.

Дело в том, что электропроводка в бане это спичка, готовая вспыхнуть в любой момент, даже если вокруг сыро. Точнее, особенно если сыро вокруг.

С чего начинать электропроводку в деревянном строении?

Начинать стоит с предназначения помещения,поскольку главной задачей станет минимизация линий, в которых будет пульсировать электричество. С этой точки зрения наиболее сложным объектом является баня .

Судите сами – и освещение в бане, и электрика в бане не только требуют внимания с точки зрения безопасности, но и будут постоянно подвергаться воздействию высокой влажности, перепадам температур и прочим неблагоприятным воздействиям.

Поэтому в таких помещениях стоит начинать с планируемой схемы электропроводки , исключая лишние линии.

Установить и подключить прибор можно, но деревянное строение тот самый случай, когда надо подумать, а нужно ли? Давайте рассмотрим, насколько важна электропроводка в бане, только не думайте, что она там не нужна.

Попытаемся оценить, стоит ли запас прочности создавать в лишних кабелях, то есть, стоит ли овчинка выделки.

Для начала стоит забыть про три момента:

  1. Про красоту , которая возможно станет причиной возгорания.
  2. Про желание скрыть часть проводки в стене.
  3. Про нежелание почитать ГОСТы и СНИПы , имеющие отношение к электропроводке в деревянных зданиях.

Стандарты хорошо описаны в ПУЭ. Но это еще не ГОСТ, это только правила устройства электроустановок. Если осилите, продолжайте чтение здесь: ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93) п. 522.3.2, здесь – ГОСТ 8734-75, или тут – ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75.

Это только начало, поскольку электрика в бане писалась огнём пожаров.

Вы можете резонно задать вопрос, а где практические рекомендации и советы?

А мы ответим – внимательно почитайте эти документы. Ответа на вопрос как выбрать электропроводку в бане не будет, поскольку выбор очевиден – открытая проводка на изоляторах . Все остальные виды проводки столь хорошо описаны как опасные, что мы не рискнём рекомендовать делать это своими руками без участия профессионалов.

Но, тем не менее, мы можем помочь тем, кто прочитает эти рекомендации ГОСТов, хотя бы тем, как проследить всё ли верно сделали профессионалы. В рассматриваемом примере были затраты,но владельцу не кажется, что это деньги, выброшенные на ветер. С другой стороны этого же простенка никакой проводки нет.

Кто будет контролировать контролёров?

При всём многообразии ГОСТов, СНИПОВ и ПЭУ, те, кто не поленился их посмотреть, могут сделать два важных вывода:

  • Контроль над тем, как сделано освещение в бане, будет жестким;
  • Соблюсти все требования к электропроводке, если она скрытая, невозможно.

Добавим сюда подключение деревянного строения и немного ГОСТов, требования к заземлению, безопасности использования электросети и дело в шляпе – Вы влипли, и пытаться сделать своими руками электропроводку в бане бессмысленно. А делать её на чердаке бани и вовсе кажется самоубийственным делом.

Теперь, если Вы прониклись идеей о том, что электричество в дереве – это действительно опасно, давайте, попробуем сделать выжимку из ГОСТОВ, СНИПОВ и ПЭУ в виде простых правил, не обременённых множеством формальных обложений.

В целом, все эти нормативы говорят о следующем:

  • Провод должен быть надёжно изолирован от деревянных конструкций , не иметь разрывов. (Проложите провода мысленно, виртуально, а то сложно представить себе реальную проводку при таких требованиях);
  • Изгиб кабеля не должен превышать 90 градусов с целью исключения разрушения изоляции на изгибе. (Как раз это требование можно выполнить);
  • Крепление кабеля и кабельного канала должно исключать контакт с деревом и возможность возгорания при возникновении короткого замыкания . (Интересно, а как не прикрепить к дереву кабельный канал, если дом из дерева?);
  • Скрытый монтаж приборов, потребляющих электричество недопустим. (Розетки и выключатели? Забудьте!);
  • Монтаж проводки, скрытой декоративными элементами (здесь горючими – то есть деревянными) недопустим. (Забудьте об эстетике и дизайне);
  • Провода в гофротрубах ПВХ или металлорукавах запрещены, необходимо использовать металлические трубы. (Купите сварочный аппарат и наймите сантехника);
  • Выбор сечения кабеля для проводки должен быть проведён с запасом не менее 30%, а защитные автоматы применены с индексом минус 10% номинала. При этом наличие УЗО обязательно. (А это разумные ограничения – тут у нас нет возражений);
  • Освещение в бане должно быть выполнено только с помощью светильников наружного исполнения . (Прикупите уличные фонари);
  • Вся электрика в бане (да и вообще электропроводка деревянном строении ) должна быть выполнена по схеме возможности полного обесточивания снаружи и возможности обесточивания любого участка электросети внутри, при этом электропроводка в бане должна предусматривать возможность аварийного отключения (тут имеется в виду топор ).

Надеемся, Вы ещё не устали читать эту сухую выжимку, поскольку, читая ГОСТЫ и прочие нормативы, наверняка прониклись тем, как хорошо контролёры себя подстраховали на случай, если что-то случится по вине проводки. Кстати статистика говорит, что 74% пожаров в деревянных домах, 84% в сараях и 97% в банях происходят по причине короткого замыкания в электропроводке.

Но вопрос был задан и ответ необходим – если мы делаем проводку в бане , то кто будет контролировать качество и какие он при этом имеет полномочия?

Ответ простой. Контроль подключения обеспечит представитель энергосбыта, при подключении здания к линии питания. Но его возможность контроля будет ограничена точкой на внешней стене, к которой подойдёт питающий кабель.

При прокладке кабеля под землей – местом, где кабель войдёт в распределительный щит . Никаких других полномочий проверить, как устроена электропроводка в бане, домике или сарае у него нет.

Поэтому смело посылайте его обратно на рабочее место, если он превысит полномочия любопытства.

Помните, что СНИПы позволяют энергетикам не подключать вас к линии, но не дают им право заставить вас переделать проводку. Однако, даже если Вы хорошо понимаете свои права, обратите внимание на замечания контролёров. Они не имеют права запретить эксплуатацию бани, но могут подсказать, что сделано совсем неправильно. Не пренебрегайте такой возможностью исправить ошибки до пожара.

Для начала мы обязаны напомнить, что электропроводку в бане и деревянных зданиях необходимо выполнять в соответствии с требованиями документов, перечисленных выше. Мы напомним и о том, что выполнить эти требования довольно сложно.

Поэтому привлечение профессионалов к таким работам будет отличным выбором между двух альтернатив – читать, мучиться и делать, или сделать и смотреть на горящий домик.

Если Вам тоже кажется, что такое освещение в бане не самый хороший вариант – несколько рекомендаций, которые позволят спать спокойно, не посматривая в окно.

Совет

Начнём с того, что наличие множества «хвостов»,не опасно, пока не подключен силовой щиток.

Все работы должны вестись последовательно, с соблюдением основных правил – неразрывности и защищённости питающих линий.

По мере распределения линий лишние провода уберутся,а щиток, смонтированный на металлическом каркасе, может быть и врезанным в бревно.

Гофротруба ПВХ пусть не пугает, во-первых, она больше диаметром, чем нужно, а во-вторых, в этом месте она отсутствует – использованы металлические рукава.

Посмотрим на это фото – не просто металлическая гофра, но и изоляция кабеля. Если обдумать, то примененный кабель для внешних и подземных коммуникаций, сам по себе позволяет применение в деревянных сооружениях без дополнительных мер безопасности. Тем не менее, владелец считал, что электропроводка в бане должна быть надёжной.

Она такой и получилась, учитывая, что все электроприборы и коммуникации были смонтированы на негорючие подосновы, как на этом фото. На этом же фото видно, что внешней подводки нет, а, учитывая, что это «влажная зона», силовой кабель проложен в металлической трубе. Четыре автомата и УЗО дополнили схему электропроводки этой бани.

Тщательность в соединениях позволяет спать спокойно, не опасаясь КЗ, поскольку запас прочности был в кабеле, а не в изоляции.

Но, тем не менее, применение в дощатых стенах металлических труб для прокладки кабелей – точное соблюдение требований ГОСТов при проходах стен, и подземная прокладка вводного кабеля дополнили картину безопасной электропроводки в бане, которой уже много лет, и которая отлично функционирует, не доставляя хлопот хозяевам.

Все это позволяет наслаждаться владельцам тем, что у них получилось.

Источник: http://obelektrike.ru/posts/delaem-elektroprovodku-i-osveschenie-v-bane-svoimi-rukami/

Электрика дачного домика своими руками

 Починить электропроводку, заменить розетку или выключатель, заново поменять электропровода и полностью сделать всю электрику – легко, знание законов Ома и Кирхгофа не обязательно, но помнить об этих людях надо, ведь они были первопроходцами в электротехнике.

Читайте также:  Как переделать светильник с люминесцентными лампами на светодиодные

Здесь некогда заниматься теорией, для этого есть учебники. Будем просто прокладывать свет, чтобы не наступил его конец. Советую всё сделать своими руками, тогда впотьмах никогда не останетесь, любую неисправность отыщите с лёгкостью.

Расскажу,  как начать с нуля и не запутаться в проводах.

Когда я вижу схемы электропроводки, клубки проводов, свисающих со стен, иногда это напоминает внутренности подводной лодки, то тоже немного побаиваюсь, но, думаю, такие фото приводятся специально, чтобы отпугнуть, чтобы обратиться к помощи специалиста и не постоять за ценой.

Так было.
Так стало.

 И так, первое с чего начнём практиковаться – это проложим свет. Где будут, какие лампочки или выключатели уже решено. Пока делаем свет, ещё есть время подумать, где и сколько будет розеток.



  Глава первая.  Да будет свет!

 Попробую наглядно показать, как провести проводку для освещения  четырёх комнат. Возьмем, к примеру, две комнаты первого этажа и две комнаты мансарды. Осветительные провода прокладываем отдельно от розеток с использованием автоматического выключателя.  На фотографии показан фрагмент начавшегося пожара. Соединение, сделанное профессионалом, нагревалось каждый раз, когда включался электрочайник, причём нагревалось до предохранителя, бедняга даже оплавился, но он не виноват, что не смог отключить опасный участок проводки. Даже если бы он отвечал за эту цепь, он всё равно ничего не смог бы сделать, ведь при плохом контакте сопротивление растёт, а ток падает. Если бы не задымление и запах – быть пожару. Произошло это спустя 2 года после установки. Вот почему я ратую за открытую электропроводку для деревянного дома.

                                     Нарисуем электрическую схему соединений.

  Здесь всё просто, ничего сложного, очень простенькая схема. Выключатель и лампочка

(абажур или люстра).

 Воспроизведём на бумаге эскиз комнат и обозначим места, где будут осветительные лампы и выключатели. Для выключателей выбираем удобные места, как правило, рядом с дверью, вошёл и включил свет.

Монтажная схема. В кружках выполнено соединение проводов. Пунктирными линиями обозначены две распределительные коробки.
Электрическая схема.

  Теперь от электрической схемы переходим к монтажной. Добавляется дополнительная распределительная  коробка, её удобно расположить у самого потолка, и в глаза не бросается. С неё провода в пенале спустятся к выключателю, а по потолку проложатся к месту крепления светильника.

 Закрепляем в отмеченных местах выключатели. Крепим крючки для светильников, устанавливаем распределительные коробки, пеналы для проводов или протягиваем провода через гофрированные трубки, предварительно вымерев расстояние с небольшим запасом,  устанавливаем крепёж для трубок.

Три коричневых фазных провода  соединяются вместе. Три нулевых провода синего цвета соединяются вместе.
Коричневый фазный провод соединится с выключателем, а с противоположного конца выключателя -синий вернётся в коробку. От лампы вернётся коричневый провод и соединится с синим.
Соединение обматывается изоляционной лентой.

 Время соединять провода. Чтобы не запутаться, подстраиваемся под европейский стандарт, теперь он действует и для России. Тогда голубой или синий провода будут нейтральными, всё будет зависеть от того, какие провода будете использовать.  Оставшиеся провода в сетевом кабеле, а они могут оказаться коричневого, чёрного и серого цвета – являются фазными. Фазные провода идут к выключателям, если усвоить цветовую гамму проводов, то никакой электрической схемы для монтажа не потребуется. Смотрите на монтажный рисунок распределительной коробки и соединяете провода согласно цвету.      

На ленту желательно одеть термоусадочную трубку.

  Надёжное соединение – скрутка с последующей пайкой. Такое соединение обёртывается изоляционной лентой и неплохо бы одеть на него термоусадочную трубку.                                     Сделать паяное соединение просто.

Это почти картина.
Провода соединяются в одной плоскостии скручиваются.

 Если такой процесс монтажа не нравится, то рекомендую использовать разъёмы от фирмы WAGO, однако, зачищенный многожильный провод рекомендую скрутить и пропаять. При использовании разъёмов места пайки в данном случае необходимо промыть растворителем, например ацетоном. Такая технология необходима, чтобы забыть о первой фотографии.

Соединения на разъёмах.

  Когда подсоединены все выключатели и плафоны, смонтированы распределительные коробки – можно подсоединиться к питающей сети. Правда, лучше всё делать поочерёдно, сначала одну комнату подсоединить к сети, проверить, далее отсоединить провода от сети и прокладывать свет дальше. Был случай, когда из-за бракованного переключателя долго не могли понять, в чём дело. При подключении фазный (коричневый) провод подсоединяют к фазному, он определяется с помощью индикаторной отвёртки, по её свечению. Автоматический выключатель, обычно на свет ставят 6А, также должен разрывать фазный провод. При монтаже проводки используется временная розетка.

Монтажная схема проводки освещения с использованием разъёмов.

Автоматический выключательразрывает коричневый фазный провод.

 Да будет свет! Здесь надо включить автоматический выключатель.

 Нет ничего сложного, когда всё делаешь сам!                        

   И только теперь займемся расчетом.

 Пусть в каждой комнате горит эквивалент лампочек в 500 Ватт (люстра 5 ламп по сто свечей), ну так захотелось, может праздник какой. Комнаты четыре, значит общая мощность 2000 Ватт. Считать ничего не будем, для этого есть ГОСТы.

Ближайшему значению мощности (2400 Ватт), согласно таблице, для открытой проводки, выполненной многожильным проводом, соответствует сечение провода  в 0,5 мм, при токе в 11 А. Однако народ не рискует, и выбирает провода большего сечения от 1 до 1,5 мм, с запасом, на всякий случай, скорее не по электрическим соображениям, а по механическим, вдруг порвётся.

Автоматический выключатель (предохранитель) ставит на меньший ток, чтобы абажур не оплавился. Я не против, я тоже как все.

Обратите внимание

 Свет можно провести и трёхжильным проводом, который в дальнейшем будет использоваться для розеток. Третий провод, зелёный с желтой полосой, не используйте, но он может потребоваться, если будете ставить двух клавишный выключатель.
                                                    Продолжение следует.


Источник: http://dedclub.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

Освещение в подвале. Выбор осветительного прибора. Проведение электричества. Монтаж проводки, подбор трансформатора, розеток и кабелей

Поскольку подвал из-за особенностей своего размещения, не имеет источников натурального освещения, крайне важно предусмотреть правильную разводку проводки и установку светильников.

Если вы хотите детально изучить такой вопрос, как электропроводка в подвале, то данная статья именно для вас. В ней представлена подробная инструкция, как своими руками организовать качественное освещение подвала.<\p>

Фото размещения светильников в большом подвале

Выбор осветительного прибора

Первое, на что следует обратить внимание – это как правильно выбрать светильник в подвал.

В частности, рекомендуется обратить внимание на модели:

  • с прочным плафоном;
  • защищенные от влаги;
  • не подверженные негативному влиянию коррозии.

Рекомендуемые модели светильников

При выборе светильника следует правильно подобрать класс защиты данного прибора, который должен быть:

  • не меньше IP44;
  • идеальный вариант – светильник с классом защиты IP57.

Как правильно провести электричество в подвал

Проводка в подвале требует особого подхода, что обусловлено особенностью использования строительных материалов.

Конечно, стены чаще всего возводятся их таких материалов, как:

  • кирпич;
  • бетон;
  • пеноблоки и др.

Конечно, они представляют собой несгораемый материал, но, тем не менее, учитывая высокий уровень сырости в подвале частного или многоквартирного дома, к проводке следует относиться крайне внимательно.

Потолочное размещение светильника

Если вы решили провести свет в подвале, то обратите внимание на следующие рекомендации и постарайтесь их выполнить:

  • напряжение не должно превышать 42В;
  • чтобы обеспечить необходимый уровень напряжения, используйте особые трансформаторы, понижающие напряжение;
  • для прокладки кабелей и проводов обязательно применяйте ролики и изоляторы;
  • используйте специальные влагоустойчивые светильники с закрытым патроном;
  • перед монтажом креплений обязательно проверьте, способны ли они выдерживать нагрузки, нет ли на них механических и прочих повреждений.

Как выполнить монтаж проводки

Если вы знаете, как выбрать светильник для подвала, то это еще не значит, что у вас получится выполнить качественный монтаж проводки. Потому, если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, рекомендуется пригласить опытного специалиста.

Трансформатор, розетки и кабель – какие выбрать

При обустройстве освещения в подвале, крайне важно предусмотреть отдельный трансформатор с параметрами 220В/12В – цена такого оборудования не слишком высокая, зато оно поможет предотвратить короткое замыкание и прочие проблемы.

Также обратите внимание не следующие рекомендации, которые необходимо учитывать при работе:

  • проводка прокладывается на высоте примерно в два метра от пола;
  • розетки и выключатели монтируются на высоте не ниже одного метра от пола подвала;
  • при выборе материалов отдавайте предпочтения тем, которые способны противостоять высокому уровню влаги.

Если говорить непосредственно о выключателях, которые могут использоваться на нулевом этаже вашего дома, то стоит отдать предпочтение автоматическим моделям. Кроме того, следует предусмотреть отдельное УЗО. Сама же проводка должна быть обязательно новой!

Пример установки выключателей

Кстати, если говорить о самой проводке, то она должна соответствовать следующим показателям:

  • сечение не менее двух с половиной миллиметров;
  • если вы собираетесь пользовать мощной электротехникой (например, обогревателями, сварочными аппаратами и прочими хозяйственными инструментами), то сечение кабеля должно составлять не менее четырех миллиметров.

Тип монтажа проводки

Существует два метода монтажа проводки, которые обычно применяются на нулевых этажах и погребах частных домов:

Первый тип монтажа применяется в том случае, если в помещении хранится особый инвентарь, инструменты, удобрения, прочие агрессивные материалы. Конечно, вы повысить уровень защиты проводов, однако помните, что и затраты всех типов на прокладку проводки повысятся.

Поэтому обычно достаточно наружного варианта обустройства кабелей, в крайнем случае можно спрятать их в:

Это не только снизить затраты на освещение помещения, но позволит обеспечить постоянный доступ к проводам в случае необходимости выполнить ремонт.

В зависимости от предназначения подвала

Кстати, а вы знаете, что особенность прокладки проводки и установки светильников зависит от истинного предназначения помещения?

Например, довольно часто оно используется для хранения следующих предметов, как:

  • садовый инвентарь;
  • различные инструменты;
  • консервацию;
  • продукты;
  • старые вещи и т.д.

В таком случае есть большой риск зацепить проводку и не только повредить ее, но и привести к короткому замыканию. Потому провода следует прятать в кожухи или каналы.

Вариант освещения бильярдной в подвале

В крайнем случае, надежно закрепить на стене или на потолке, чтобы они не свисали, а плотно прилегали к поверхности.

Также следует уделить особое внимание прокладке проводов, если в данном помещении хранятся такие агрессивные материалы, как:

  • удобрения;
  • средства для борьбы с насекомыми;
  • лаки и краски;
  • отравляющие вещества;
  • горюче-смазочные материалы и т.д.

Ведь они также могут оказывать негативное воздействие на провода даже просто своими испарениями, провоцируя их преждевременный выход из строя.

Профилактика – основа безопасности

Все вышеперечисленное говорит о том, что для освещенности подвальных помещений крайне важно выбирать только действительно качественные материалы, которые способны выдерживать негативное воздействие повышенного уровня влажности, различных испарений, плесени и т.д.

Разводка и цепь питания проводки

Кроме того, необходимо периодически (примерно раз в квартал) проводить профилактический осмотр всех приборов:

  • проводов;
  • светильников и патронов в них;
  • выключателей;
  • розеток;
  • щитков и т.д.

Кстати, даже если розетки и выключатели для подвального помещения вынесены в другую часть дома, их также рекомендуется осматривать на наличие возможных повреждений.

В завершение

Как видим, процесс создания качественного освещения в подвальном помещении жилого дома крайне ответственный. Если вы не работали с электричеством раньше, то рекомендуем пригласить опытного электрика, который способен выполнить монтаж максимально надежно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://moypodval.ru/obustroistvo/222-osveshhenie-v-podvale

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector