Можно ли применять провод пвс в деревянном доме?

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности

Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме.

Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых.

Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности.

 Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар – это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.

Обратите внимание

В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких.

Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать.

Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере.

Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии  в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.

Выбираем провод

Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки. Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:

  • ВВГнг (А),  ВВГнг-П(А) – медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с  применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода “нг” – означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) – обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
  • ВВГнг LS, ВВГнг-П LS – данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения  LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
  • NYM – медный провод с цельной жилой. Изготавливается  по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет  тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.
  • РКГМ – медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.

При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.

Дополнительная защита провода

Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:

Гофрированная самозатухающего трубка – это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода.

Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик  обладает эффектом самозатухания.

При воздействии на него высокой температуры или  открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.

Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида,  полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:

  • поливинилхлорид (ПВХ) – состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов  Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
  • полиамид – самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к  механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
  • полипропилен – самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105,  устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.

Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий,  внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.

При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.

Самозатухающий кабель-канал

Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод.

Изготавливается,  из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения.

Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево “сосна”. При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.

Соединения в распределительных коробках

Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:

  • метод скрутки – жесткий, одножильный провод
  • метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом – жестки, одножильный и мягкий, многожильный
  • метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы – мягкий, многожильный провод

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.

Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.

Силовой щит

Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.

Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода, а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.

Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!

Источник: https://elektrika-svoimi-rykami.com/provodka-v-derevyannom-dome/bezopasnaya-e-lektroprovodka-v-derevyannom-dome

Провод ПВС для проводки в доме | Полезные статьи – Кабель.РФ

Провода электрические ПВС – это гибкие провода, обладающие скрученными медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Провод медный ПВС обеспечивает длительный срок службы – от 6 до 10 лет, в случае соблюдения правил эксплуатации. В условиях российского климата провод отлично сопротивляется, как жаркой погоде, так и низким температурам.

Размер и вес провода ПВС зависит от сечения жил. Например, провод ПВС 2х1 имеет диаметр 6,6мм, и удельный вес 58кг/км, провод ПВС 2х1.5 – 8мм и 80кг/км, а провод пвс 3х 1.5 – 8,8мм и 96 кг/км.

Электрические характеристики провода также зависят от сечения жил. Например, при температуре 20oС Ом•мм2/м провод пвс 2х2.5 будет иметь сопротивление току не менее 0,017, а провод с сечением 0,5 – не менее 0,012.

Также провод марки ПВС имеет следующие характеристики, вне зависимости от сечения: допустимая температура использования – от -40 до +40°С; предел нагрева медной жилы +70°С; в условиях одиночной прокладки, кабель не распространяет огонь; устойчивость к возникновению плесени; электрическое сопротивление на расстоянии в 1км составляет не более 270Ом.

Провод соединительный ПВС: особенности конструкции

Кабель ПВС состоит из 3-х частей

  • токопроводящая жила;
  • изоляция;
  • оболочка.

Токопроводящая жила является медным проводом круглой формы, который относится к пятому классу в соответствии с ГОСТ 22483.

Изоляция провода ПВС представляет собой ПВХ пластикат, цвет которого может быть различным, в зависимости от предпочтений клиентов.

Важно

Скрутка провода является скрученными изолированными медными жилами, без наличия заполнителя. Допускается скрутка пяти изолированных жил кабелей марки ПВС вокруг сердечника.

Оболочка ПВС представляет собой пластик ПВХ, укрепленный так, что промежутки между жилами заполнены. Посредством этого кабель ПВС имеет округлую форму.

Область применения провода марки ПВС

Провода ПВС применяются для «транспортировки» электричества в различные приборы и инструменты. Например, для монтажа электрических сетей в жилых помещениях, подключения бытовых электроприборов: холодильников, стиральных машин, пылесосов и других приборов.

Кроме того, ПВС применяется для подключения садоводческого оборудования, для элементов малой механизации и прочих приборов. С помощью кабеля ПВС создают шнуры для удлинения проводки в местах, где напряжение достигает до 380 Вольт, а также в системах 380/660 Вольт.

Также провод ПВС применяется для монтажа внутренней электропроводки в зданиях – для этого многопроволочные жилы необходимо залудить в тех местах, где они подключаются к розеткам или осуществляется распределение в монтажных коробках.

Источник: https://cable.ru/articles/id-842.php

6 отличий электропроводки в деревянном доме — США vs Россия. Правила монтажа и материалы

В последнее время на просторах рунета, все больше можно встретить примеров выполнения эл.проводки в деревянных домах США. Большинство не профессионалов восторгаются отсутствием гофры, металлических труб и «несоблюдением» других технических решений и требований, которыми обильно снабжены наши правила и действующие ГОСТы.

Например в России, чтобы сделать скрытую проводку в доме из СИП панелей или бревен, придется мучительно подбирать или самостоятельно мастерить металлические углубленные подрозетники, да еще как-то стыковать их между собой.
Искать металлические трубы разных диаметров, распаечные коробки, стыкующиеся с этими трубами. Придумывать как это закрепить и заземлить.

При этом если забыть про компенсаторы, заведенная в подрозетник труба в свежем дереве, через год или раньше, либо пройдет его насквозь (при усушке), либо вывернет все с корнем (при набухании).

В США же на первый взгляд, все очень просто и незамысловато. Причем явно присутствуют «грубейшие нарушения» наших ТБ, СП и ПУЭ.

Давайте рассмотрим более подробно, так ли уж прост электромонтаж в деревянных конструкциях в США, как его представляют многие ”специалисты”. Найдем отличия, недостатки и преимущества.

Первое на что необходимо обратить внимание — это сетевое напряжение в жилых домах. В США оно почти в два раза ниже чем у нас и составляет 120 вольт.

Такое низкое напряжение имеет как преимущества, так и свои недостатки. Из недостатков можно выделить:

При применении 120 вольт, мощность бытовых приборов подключаемых в стандартные домашние розетки, как правило ограничена пределом в 1920Вт.

Совет

Американцы побывав в Европе, всегда удивляются насколько там удобнее заниматься домашними делами. Тут тебе и утюги и чайники на 2,5квт, пылесосы по 3квт и многое другое. А главное, все включается в стандартную розетку.

По американским же нормативам, прибор не может потреблять более 80% от мощности розетки, в которую он подключается.

  • выше потери на переходных сопротивлениях 
  • дороже кабель (требуется большего сечения) 
  • системы распределения более склонны к просадкам и кратковременным перепадам 

Наши сети 380В можно строить чуть ли не в 8 раз длиннее, чем 120/240. Поэтому то у нас и ставят на несколько улиц один мощный ТМ 10-6/0,4кв, вместо кучи маленьких 25-50ква 12,47/2*0,12.

Однако есть и преимущества:

  • в плане пожарной безопасности 

Чем меньше напряжение, тем меньше вероятность пробоя изоляции. Да и при замыкании на заземленные части стен или конструкций, тепловое воздействие при U=120В будет ниже, чем при U=230В.

Конечно можно сказать, что с понижением напряжения согласно закону Ома, увеличивается ток. Соответственно и провода будут греться сильнее.

Однако как ни странно, стандартные розетки в США с U=120В рассчитаны практически на тот же ток, что и у нас – 15А или 20А.

Причем вилки для розеток на 15А в розетку на 20А вставить можно, а наоборот уже не получится. Грамотно продумано ограничение по подключаемой мощности.

При этом подходят к таким розеткам медные провода сечением 3,31мм2 (провод №12 – AWG12) в изоляции из термопластика THHN. Выдерживает такой провод ток в 30А, а подключать его разрешается на автомат не более 20А.

И то если его длина не более 30 метров. А когда больше, на то же самое сечение допускается монтировать автомат уже 15А. Либо просто тупо придется увеличивать кабель, так как падение напряжения до конечной точки не должно превышать 3%.

И все это прописано в кодах.

Сравните с нашим ПВС 2,5мм2 для 16А евророзеток. При этом никто обычно не считает, как далеко они находятся от щитка.

Обратите внимание

Заметьте, что автоматы защищающие такую проводку, не особо отличаются от наших. В плане номинальных токов. По крайней мере, нет никакого двухкратного увеличения.

Обеспечивается это все за счет снижения максимальных мощностей подключаемых приборов. Хочешь мощнее, ставь другую розетку, тяни толще провод.

Ну и подводят к этим розеткам уже 240В, а не сто двадцать.

  • преимущества в плане безопасности человека 

Каждый человек грубо говоря, это ходячий резистор. Медианное сопротивление от руки до руки – около 2кОм.

И чем меньше напряжение вы приложите к этому резистору, тем меньшей величины ток потечет через него. А убивает именно ток, а не напряжение! 

Повышенное напряжение 240В в бытовых розетках США используется не так часто. Как правило, в гаражах и мастерских. Также им подключают мощные духовки, сушилки, кондиционеры.

Раньше и у нас в СССР было бытовое напряжение в квартирах 127 вольт. Но по техническим и экономическим соображениям, в последствии перешли на 220V. А теперь уже на 230В!

Читайте также:  Как определить провода при подключении люстры?

Да и то, такая замена растянулась почти на три десятка лет. Бытовая техника с переключателями и трансформаторами 220/127 продавались очень долго.

В США в частном домашнем монтаже, больше всего используются кабели двух видов:

  • кабель в общей ПВХ изоляции типа NM и UF 
  • металлорукавный кабель типа MC 

Металлорукавный кабель в нашей стране пока еще найти невозможно. Поэтому более подробно рассмотрим кабель NM в ПВХ оболочке. Давайте его сравним с ближайшим собратом – ВВГнГ-Ls.

Первое на что стоит обратить внимание – у кабелей без металлической оболочки в США, жилы заземления не изолированные.

В России же все доступные для жилых помещений кабели, имеют в своей конструкции жилу PE, с изоляцией ничем не отличающейся от изоляции фазных и нулевых проводников.

Получается, что при любом повреждении кабеля NM, с большей вероятностью произойдет не короткое замыкание, а утечка на землю. Эту самую утечку распознает УЗО и отключит аварийную линию до того момента, как ток в цепи достигнет порога искрообразования.

Также стоит отметить, что в изоляцию кабеля NM производитель добавляет специальные присадки горчители, которые отпугивают грызунов.

С нашими кабелями и проводами мало кто так заморачивается.

Кабеля в деревянных конструкциях в США никто не прокладывает как попало и где попало. Высота расположения всех проводов и места их проходов строго регламентированы.

Если кабелю требуется дополнительная защита, набиваются специальные металлические пластины. Например, чтобы не повредить жилы саморезом, при их завинчивании в листы ГВЛ.

Также строго регламентированы расстояния между розетками. И заказчик не может отказаться от установки той или иной розетки, чтобы удешевить проект.

Важно

Такая же ситуация наблюдается и с количеством групп. То есть, если в коде прописано, что нужно минимум две розеточные группы на кухню, значит там будет минимум две группы.

Такой вариант, как объединение нескольких розеток на один кабель и установка автомата номиналом побольше, никогда не пройдет.

Еще стоит отметить такой нюанс как шлейфы. В США как и у нас, подключение шлейфом от розетки к розетке заземляющего проводника запрещено. Фазу при этом шлейфуют спокойно.

Вот например модель розетки на 8 проводников + 1 земля.

А это обычная двойная розетка с парой проходных винтовых контактов.

Вот “грубый” перевод пункта из кода NEC Article 300.13 (В) – ”В многопроводных разводках, неразрывность нейтрального провода не должна зависеть от приборов (такие как лампочный патрон, розетка и т.д.

), при снятии которого будет нарушено непрерывное соединение”.
А в Канаде вообще прямо запрещено шлейфовать в розетке не только заземляющий, но также фазный и нулевой проводники.

У нас же такой монтаж считается чуть ли не в порядке вещей.

Если заказчика устраивает, почему бы не сэкономить?

На что нужно обратить особое внимание в американских аппаратах защиты, так это дугозащитные и искрозащитные устройства.

Эти аппараты устанавливаются в щитке для распознавания искр в электрической цепи. Если таковые появились, они автоматически отключают всю группу.

То есть, если у вас еще нет короткого замыкания, а всего лишь начала искрить розетка, данное устройство отключит питающий кабель.

Такие аппараты используются там с 1999 года. У нас же подобная защита появилась совсем недавно и пока еще большим спросом не пользуется. В основном применяется марка УЗМ-51МД.

Тем не менее, в ближайшем будущем должно все резко измениться. Уже с 01.07.18г в РФ вводится в действие стандарт ГОСТ IEC 62606-2016 ”Устройства защиты бытового и аналогичного значения при дуговом пробое”. Скачать можно отсюда.

Согласно этому документу, установка устройств AFCI=Arc Fault Circuit Interrupters (обнаружение дуговых разрядов и искрения в проводке) будет обязательна в некоторых типах помещений.

Еще дугозащитные устройства в США имеют в своем составе УЗО на 30мА. Устанавливаются они на все группы в жилых помещениях, кухнях, санузлах и т.п.

Совет

В России противопожарное УЗО имеет номинал от 100мА до 300мА. Но даже и его установка пока еще не является обязательным.

Однако в Северной Америке даже 30мА не считается достаточной дифф.защитой. Поэтому во всех помещениях типа кухонь, прачечных, санузлах, гаражах, подвалах монтируются дополнительные УЗО на 5мА!

У нас в подобных помещениях регламентируется обязательная установка устройств с защитой от токов утечки на 30мА. Конечно 10мА рекомендуется, но обязательна именно на I=30мА.

Что касается простых автоматических выключателей, то здесь особых отличий нет. Время токовые характеристики американских автоматов практически соответствуют нашей характеристике C.

Как и соотношение номинальный ток – сечение кабеля.

Многие наши электрики почему-то до сих пор убеждены, что нормативные документы носят по большей части рекомендательный характер.

И в некоторых случаях, на них якобы можно закрыть глаза. В США же существует государственная система проверки и приемки объектов гражданского домостроения.

Главный участник этой системы – муниципальный инспектор.

Если на вашем объекте существуют хотя бы малейшие нарушения кодекса NEC – National Electrical Code, то его просто-напросто никто не примет, и не разрешит подавать в дом напряжение.

Здесь уже не помогут ни взятки, ни связи. Если на объекте в дальнейшем произойдет ЧП с проводкой, то этот самый инспектор запросто может оказаться в тюрьме, а хозяин жилья не получит никакой компенсации от страховки.

По статистике, пожаров вызванных именно неисправностью электропроводки в США, в несколько раз меньше чем у нас. Хотя общее число пожаров на 1000 человек больше.

Особенно печальные показатели сравнения наблюдаются по летальным случаям в результате возгораний.

Такая ситуация может быть связана с отсутствием у нас нормативных требований по установке противопожарных систем и извещателей в частных домах.

Если вы строите или реконструируете дом в Америке, вы обязаны установить как минимум по одному датчику дыма в каждой спальне и на кухне.

А если отопление у вас автономное и не электрическое, то еще по одному датчику угарного газа в каждой спальне.

При любом серьезном ремонте у них требуют устанавливать датчики связанные друг с другом. То есть, если один сработает, то звуковой сигнал оповещения должен передаваться и по другим.

Задумайтесь, как часто вы встречаете пожарные извещатели в частных домах нашей страны?

Обратите внимание

В основном инспектора проверяют установку дымовых и датчиков возгорания в общественных помещениях с большим скоплением людей: общежития, больницы, поликлиники, спортивные объекты, офисы, библиотеки.
В некоторых регионах при подводке газа в частный дом, могут потребовать смонтировать в отдельных помещениях некоторые датчики. Иначе не разрешат подключение газа.

Однако дальнейшая их эксплуатация и ревизия полностью ложится на владельца. Многие их датчиков работают от батареек 9В, а через год батарейки сдыхают. Мало кто на это своевременно обращает внимание.

Кроме того, такие датчики без полноценной системы, это все равно полумера. Зуммер при его срабатывании будет слышен только человеку, который непосредственно находится в этом помещении.

В конце давайте подведем итоги и кратко обозначим основные различия электропроводки в деревянных домах у нас и в США.
1 Сетевое напряжение в США почти в 2 раза ниже чем у нас.

2 Кабели имеют существенные отличия, как по конструкции, так и по изоляции.3 Минимальное количество групп и розеток строго регламентировано.4 Аппараты защиты имеют существенные отличия.

Так например УЗО для защиты человека чувствительнее в 6 раз! Противопожарное УЗО в 3,3 раза.

А устройства защиты от искрения и дуги, смонтированные в электропроводке частных домов России, еще нужно поискать.

5 Даже объекты частного строительства в США принимаются в эксплуатацию государственными органами.

Именно они, а не хозяин или заказчик, строго следят за соблюдением нормативных документов.

6 В США системы оповещения о пожаре в обязательном порядке устанавливаются при любом капитальном ремонте или новом строительстве.

Таким образом, более подробно осмотрев и проанализировав требования заокеанских нормативных документов можно прийти к выводу – данные условия и правила электромонтажа для деревянных конструкций не только не мягче, но и на порядок строже наших. Да и нововведения происходят почаще.

А если вы захотите применить американскую технологию у нас, это будет попросту невозможно. Ни с точки зрения наличия необходимых материалов, ни с точки зрения квалификационных и ответственных электриков.

Источник: https://domikelectrica.ru/6-otlichij-elektroprovodki-v-derevyannom-dome/

Ввг или пвс * удобный дом

Кабель ВВГ

В описании провода и кабеля очень много схожего, кроме разве того что кабель может быть бронированным, а провод, пожалуй, только экранированным.

Поэтому чтобы отличить провод от кабеля, по моему личному мнению, лучше всего в воображении представить тот и другой увеличенными в десятки раз. А затем прикинуть, как такой мысленно увеличенный проводник будет смотреться на крупном заводе.

Если и в увеличенном виде он смотрится солидно, то это кабель, а если вызывает лишь улыбку – то провод.

Важно

Так вот, покупать для своей недвижимости, за некоторым исключением, лучше кабель, тем более что и в “Правилах Устройства Электроустановок” написано “Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям”.  Я думаю, каждый считает свое жилище – ценным сооружением.

Жила бытового кабеля должна быть медной. Электропроводность меди больше чем электропроводность алюминия, и, используя медь, мы можем не завышать сечение проводника. Не смотря на то, что алюминий дешевле меди, употреблять его для домашней электропроводки нельзя.

Он обладает повышенной текучестью, что приводит к быстрому ослаблению  винтовых соединений (розетки, выключатели, различные аппараты защиты), а это означает частое обслуживание (протягивание винтов) этих соединений. В быту это никогда не выполнятся, что приводит к нагреву и возгоранию ослабленного контакта.

К дополнению ко всему алюминий более ломкий металл, и это затрудняет устранение неисправностей.

Оптимальный выбор для домашней электропроводки – это кабель ВВГнг.

Это проводник с медной (о чем говорит отсутствие буквы А (алюминий) в начале обозначения)  одно проволочной жилой, характерной для малых сечений, с внешней оболочкой из поливинилхлорида (В-винила) и изоляцией жилы из этого же материала (третья буква В).

У него нет дополнительной защиты оболочки (Г-голый-не бронированный), что иногда трактуется как Г – гибкий, но вызывает сомнение, так как моножила относится к первому классу гибкости, то есть самая негибкая жила.

Обозначение нг (негорючий в группах) означает маловероятность того, что при аварийном нагревании одного кабеля от него загорятся расположенные рядом проводники.

Для выполнения правил пожарной безопасности по  ГОСТу в зданиях и сооружениях необходимо применять кабель ВВГнг-ls (ls-low smoke) мало дымный, то есть при пожаре (тьфу, тьфу, тьфу), он выделяет меньшее количество дыма. В зданиях же с массовым пребыванием людей требуется кабель ВВГнг-hf, не только мало дымный, но и не содержащий галогенов и  не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

Провод ПВС

При проведении ремонта квартиры или дома на всем пространстве бывшего Советского Союза есть нелепая традиция – доверять электромонтаж штукатурам и мастерам по гипсокартону и кафелю.

Они же очень любят применять в работе провод ПВС – провод в виниловой оболочке соединительный. Ну да, он очень мягкий и гибкий и чрезвычайно удобен в работе.

Прокладывая ПВС и сокращая путь проводки по диагонали , можно закончить монтаж в более короткий срок.

Совет

И при этом нигде в нормативных документах нет фразы: “прокладка электропроводки проводом ПВС категорически запрещена”, но в Правилах Устройства Электроустановок прямо  говорится: “Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)”. 

Производители ПВС указывают про свой продукт примерно следующее: “Провода марки ПВС применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов, приборов видеонаблюдения, электрических устройств и приборов быстрого применения к сетям с напряжением до 380 В ”. То есть ПВС – это, грубо выражаясь, шнур для утюга.

 Жила у ПВС многопроволочная и изготовление такой жилы дело более энергозатратное и дорогое, чем изготовление одно проволочной жилы, а стоит ПВС дешевле, чем ВВГ такого же сечения.

За счет чего удешевление?  Вывод можно сделать один – у ПВС более дешевая изоляция,  рассчитанная на работу на воздухе, а не под слоем штукатурки или бетона.

Ведь мы не можем провести химический  анализ каждого мешка штукатурной смеси, да даже обычного цемента и выяснить, насколько они агрессивны для изоляции.

Мало ли что подсыпает производитель по стандартам в свою цементную смесь, чтобы она была поядреней,  и  возникает вопрос, насколько долго выдержит это действие провод. Тем более и срок годности для ПВС изготовители кабельной продукции заявляют пять – семь лет, а в стационарной установке, в спокойных условиях десять лет.

У ВВГ же заявленный производителями срок годности тридцать лет. Может быть, при благоприятных условиях и ПВС пролежит в стене тридцать лет, а возможно и не пролежит. А вот кабель ВВГ, со своей дубовой (в хорошем смысле этого слова) изоляцией, наверняка прослужит положенный ему производителем срок.

Многие клеммные соединения в розетках и других установочных приборах предназначены  именно для однопроволочных жил, некоторые –  как для однопроволочных, так и для многопроволочных  и ограниченное количество в специфических клеммах только для многопроволочных.

Обратите внимание

Так что в большинстве случаях при монтаже многопроволочной жилой она должна быть оконцована наконечником или пропаяна. Лично я ни разу не видел монтажа ПВС с наконечниками НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный).

А это потому, что у того кто применяет ПВС  для скрытого монтажа нет ни кримпера, ни паяльника, а те мастера, у кого есть соответствующий инструмент, обычно применяют провод по своему назначению – для присоединения электроприборов.

Читайте также:  Почему в лампе днат с двумя горелками горит только одна горелка?

Если же все-таки использовать ПВС и другие аналоги при монтаже и замене электропроводки помещений, то у них есть отличная ниша для применения – это монтаж открытым способом в  кабельных каналах – коробах.

Вот здесь действительно удобство быстрого  переподключения, монтажа и демонтажа.

То есть ПВС в спокойном состоянии и без агрессивного воздействия на изоляцию прослужит максимально долгий срок и при этом его легко можно сменить при выходе из строя.

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электроматериалы

Удачи Вам в устройстве Удобного Дома! С уважением https://www.natrix-el.kz

Источник: https://www.natrix-el.kz/ehlektrosnabzhenie-doma/ehlektromaterialy/vvg-ili-pvs.html

Электропроводка в деревянном доме – сложно выполнимая и требующая большого опыта задача. Если прокладка отопления, водоснабжения и газификации не допускают разночтений и четко регламентированы, то монтаж электропроводки вызывает много вопросов. Данная статья призвана изложить еще одну точку зрения на прокладку электропроводки в деревянном доме.

Кажется, что в монтаже проводов нет ничего трудного, надо только выбрать способ прокладки, затем открыть ПУЭ и СНИП и выполнить все по правилам, но не все так просто. Давайте остановимся подробней на способах прокладки электропроводки.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка, это прокладка кабеля, выполненная по поверхности потолков, стен и другим элементам зданий.  При монтаже электропроводки открытым способом применяются следующие методы -непосредственно по поверхности стен зданий и сооружений, на изоляторах, роликах, тросах и струнах, в коробах, трубах, гофре и металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и т.п

В последнее время все большей популярностью пользуется монтаж электропроводок под старину (ретро электропроводка) . В этом случае монтаж витого провода по стенам и потолкам происходит с помощью керамических роликов, а расключение проводов происходит в наружных распаечных коробках выполненных из пластмассы или фарфора.

Для прокладки открытым способом разрешено использовать кабель NYM в тройной изоляции или ВВГнг в двойной изоляции (эти кабели относятся к классу НГ не распространяющие горение). Крепить эти кабели можно на поверхности стен с помощью пластиковых скобок.

Если применять кабель других марок, например ПВС, следует установить под кабель прокладку из негорючего материала, выступающую с каждой стороны на 10 мм.

Но необходимо помнить, что электропроводку, выполненную открытым способом достаточно просто повредить, а последствия очень легко предугадать.

Прокладка в кабель-канале и гофре

Важно

При этом способе монтажа кабель укладывается в пластиковые короба, закреплённые на поверхности стены или потолка, после чего закрываются крышками.

Этот способ гораздо эстетичнее, чем открытая электропроводка,однако не стоит забывать, что монтаж производится в деревянном доме, стены которого подвержены усадке, которая может достигать несколько сантиметров для стены высотой три метра. Что при этом происходит с коробами нетрудно догадаться.

К недостаткам также можно отнести ограниченный выбор розеток и выключателей для накладного монтажа и общий вид так сказать на любителя.

Электропроводка, выполненная с применением гофротрубы – при таком способе электромонтажа получается достаточно интересный дизайн помещения, учитывая, что местами будет проложено от 3 до 5 гофр рядом поэтому производить такой монтаж лучше в подсобных помещениях.

Следует упомянуть о том, что гофру с затянутым внутрь кабелем очень трудно натянуть ровно и провисания со временем просто неизбежны, что может усугубится при усадке деревянного дома. Неясно, какие выключатели и розетки применять с таким видом прокладки кабеля.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Скрытая электропроводка выполняется в гибких металлических рукавах, трубах, коробах, пустотах строительных конструкций, под слоем штукатурки и т.п.

Правила устройства электроустановок четко прописывает, что скрытая электропроводка в деревянном доме должна быть выполнена в металлической трубе, не будем спорить со специалистами, писавшими правила они всегда и во всем правы.

Главная роль стальной трубы при монтаже скрытой электропроводки это только ограничительная мера по распространению огня при коротком замыкании и защита от грызунов. Однако следует учесть то, что правила писались в те времена когда не было современных автоматов, УЗО , диффавтоматов, кабеля в тройной изоляции, не поддерживающие горение, самозатухающей гофры и т.д.

Совет

Все это можно соблюсти при монтаже в деревянных перегородках, если Вам надо выполнить монтаж скрытой электропроводки в доме из бревна или клееного бруса.

Как убрать металлические трубы в стены, соединить их с металлическими распаечными коробками и подразетниками, потом все это заземлить? Что будет со всей этой конструкцией при усадке дома? Выход здесь только один: прокладывать группу розеток в металлических трубах под полом, а линию освещения от выключателей и выше к светильникам внутри металлической гофры, которая защитит кабель от механических повреждений и ограничит распространения огня при коротком замыкании.

Весь используемый при монтаже кабель должен иметь маркировку НГ – то есть не поддерживать горение, а прокладку его производить в трубе, а где это невозможно в металлической гофре, с обязательным последующим их заземлением.

Сечение кабеля необходимо точно подбирать в зависимости от нагрузки, для исключения его нагрева при дальнейшей эксплуатации. Избегать соединения проводов в скрытых полостях, так как все неисправности проводок возникают в местах их расключения.

Выполнять все кабельные трассы с небольшой слабиной, что бы избежать механических нагрузок на кабель. Ограничить нагрузку на каждую линию правильно распределив нагрузку и подобрав автомат защиты.

Материалы, близкие по теме:

Источник: http://electromontaj-st.ru/statia/32-elektroprovodka-v-derevianom-dome.html

FAQ по выбору силовых кабелей и проводов

Как вы все знаете, я сейчас работаю в организации, занимающейся инженерными системами (продажа и установка оборудования). И вот там имеется такой интересный момент, как обучение (или, скорее, принудительное самообучение) персонала. Каждый месяц ты сдаешь несколько профильных тем, и сдать их как можно успешнее – в твоих интересах.

Копаясь во внутренних методических материалах, обнаружил я такое вот краткое, но вполне емкое и грамотное руководство по подбору проводов и кабелей. А так как тема эта будет актуальна всегда, решил его репостнуть как есть, безо всяких правок. Надеюсь, автор документа меня поймёт и простит =)

Разница между ВВГнг и ВВГнг-LS в том, что последний с низким дымо и газовыделением. Изоляция выполняется и в том, и в другом кабеле из ПВХ пластиката, только для ВВГнг-LS – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, в состав которого входит комбинация антипиренов (гидраты металлов), которые обеспечивают заданные свойства (низкое задымление).

Именно из-за вышеуказанных свойств (низкое задымление) новый ГОСТ и закрепляет использование в жилых помещениях кабелей с индексом нг-LS, т.к. в основном люди гибнут от отравления продуктами горения. (ГОСТ Р 53315-2009)

– бронированный кабель в траншее

– кабель (А) ВВГ в ПНД-трубе

– кабель (А) ВВГ в гофротрубе

Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:

Обратите внимание

1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;

2) меньше подвержена коррозии и окислению. 

3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.

Основными показателями, по которому рассчитывают провод, является его место применения и длительно допустимая токовая нагрузка. По месту применения определяется марка провода, по токовой нагрузке его сечение.

ПВС используется для квартирных подключений, переносок, а также для не стационарного подключения, ПВХ оболочка полностью покрывает изоляцию жил и обеспечивает дополнительную прочность и изоляцию, рассчитан на напряжение до 380 В. Срок его эксплуатации 6-10 лет.

Для стационарной проводки надо применять ВВГ или NYM срок эксплуатации которых достигает до 30 лет. Напряжение 660В – 1000 В.

И материалы, и толщина изоляции в кабеле круглом и плоском ВВГнг (А)-LS одного маркоразмера одинаковые. 

То что это провод – указано в нормативной документации на изделие -ГОСТ 7399-97. Так решили разработчики ГОСТа. В этом же документе оговорены методы ресурсных испытаний на изделие. В ходе испытаний подтверждается именно 10 летний срок службы.

На этот счет существуют в действующем ГОСТе определенные указания:

“Прокладка и монтаж кабелей с ПВХ изоляцией и оболочкой без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15˚С.”

Но есть факторы, которые не нельзя не учитывать: как долго и при какой температуре хранился кабель? Насколько аккуратно и с соблюдением всех требований будет вестись монтаж?

Важно

Любые погрешности и изгибы с нарушением минимального радиуса могут привести к растрескиванию оболочки.

Длительное воздействие температуры солнечных лучей и различных сред (в том числе воды) приводит к необратимым изменениям свойств пластикатов, называемых старением материала, которое оценивают снижением механических свойств.

Если ПВХ- пластикат находится в воде, бензине, масле или другой среде, процесс его старения вызывается в основном вымыванием пластификатора и стабилизаторов.

Именно поэтому кабели с ПВХ оболочкой не рекомендуются для прокладки в воде или на солнце (без специальной защиты). Поэтому для прокладки в земле и по воздуху рекомендуем те изделия, которые именно для этого и предназначены. В случае прокладки в земле это ВБШв, т. е. силовой бронированный, по воздуху- СИП.

В жилом помещении, без разницы – деревянный дом или кирпичный, разрешена прокладка только кабеля ВВГнг -LS. Нормативный документ – ГОСТ Р 53315-2009. NYM, в соответствии с этим документом, к прокладке не разрешен.

По поводу кабель-канала. В деревянном доме лучше кабель проложить в металлической трубе.

А – это категория нераспространения горения кабеля. Определяет класс пожарной опасности изделия. Упрощенно говоря, определяет количество кабеля, которое можно проложить пучком.

Есть еще В, С, D. А- самая высокая категория.

Оболочка ПУНПа изготовлена из ПВХ пластиката, к которому никаких особых требований по свойствам (малодымность, нераспространене горения и пр) не предъявляется. Запрещена прокладка электросетей проводом ПУНП по причине отсутствия нормирования по сопротивлению и толщин изоляции. Т. е. тонкая жила в тонкой изоляции – при перегрузке КЗ и возгорание.

Совет

В ГОСТе 22483-77 “ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ” для каждого сечения кабеля и каждого класса гибкости токопроводящих жил нормировано электрическое сопротивление постоянному току. 

В соответствии с пунктом 1.4аданного ГОСТа

” Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.” Соответственно, определяющим параметром является сопротивление токопроводящей жилы, а не геометрическое сечение проводника.

Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN60228:2005 на токопроводящие жилы

Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение однопроволочной жилы класса 1 одножильного кабеля марки ВВГ для указанных сечений может быть ниже номинальных сечений не более чем на 6,0 – 6,8 %.

Эти же результаты могут быть распространены на плоский кабель с параллельно уложенными однопроволочными жилами марки ВВГ-П с числом жил 2 и 3.

Для силовых ВВГ минимальное сечение – 1, 5 квадрата, для АВВГ – 2,5 квадрата.

Есть кабели с сечением 4х1 или даже 4х0,75, но это уже контрольные (КВВГ). По сути конструкции кабелей схожи.

Рекомендуем в этом случае кабель КГ.

Объясню, почему не ПВС.

Аппарат будет стоять стационарно в помещении? Если нет, значит, кабель будет сматываться и разматываться (соответственно нужен класс гибкости жил не ниже 5), находиться под воздействием УФ (значит, оболочка должна быть стойкой к нему). ПВС – оболочка из ПВХ пластиката, особой стойкости к УФ нет, КОГ и КГ- резина, более стойкая к излучению. Именно поэтому для сварочников приобретают чаще всего кабель КГ.

Отличить по внешнему виду эти кабели сложно – конструкция одинакова, а ПВХ обычный, пониженной горючести и пониженной пожарной опасности на глаз не отличишь. Смотрите маркировку на изделии – на оболочке кабеля должна быть указана марка.

Вот как-то так. Возможно, кому и пригодится – новичков носом тыкать 🙂

PS: Красным выделил самый злободневный вопрос. Пока объясняешь одному, почему нельзя в стационарную проводку ПУГНП (ПУГСП) и иже с ними, подходит другой “профессиАнал” и начинает упрекать меня в некомпетентности: “Не вводи людей в заблуждение, 220 – не напряжение, никакую изоляцию не пробьет, можно любой провод использовать!”

Источник: http://johnny27place.blogspot.com/2016/02/faq.html

Проводка внутри деревянного дома. Что надо знать, чтобы спать спокойно?

Мы живет в современном компьютеризированном мире, где многие вещи вместо нас выполняют машины, но деревянные дома набирают все большую популярность. Обитая в крупных городах, появляется желание единения с природой, жить в доме из натуральной древесины и в экологически чистом месте. Тем не менее, современному человеку уже не обойтись без многих вещей, например, электричества.

Электропроводка в доме из древесины должна быть сделана максимально правильно, дабы избежать возгорания, поэтому к данному процессу стоит относиться достаточно серьезно.

В нашей статье мы подробно опишем монтаж проводки в деревянном доме. Рассмотрим основные два способа прокладки электропроводки в доме, технологию и правила прокладки силового кабеля к дому, расскажем, как произвести установку электрических приборов в деревянном доме.

Предъявляемые основные требования к проводке в деревянном доме

Первое и наиболее важное требование к проводке в частном доме – это правильный подбор кабелей, которые должны выдерживать определенную степень нагрузки с 30% запасом мощности.

Проводимые кабели, в обязательном порядке, должны быть под защитой специальной оболочки, которая не должна поддаваться горению и выдерживать воздействия любого механического характера.

Проводка в деревянном доме должна быть максимально спрятана, но при этом, места соединения должны быть открыты для легкого доступа, чтобы при любой возникшей ситуации и необходимости, можно было бы произвести осмотр либо мелкие ремонтные работы.

Обратите внимание

При монтаже электропроводки стоит учитывать способы соединений алюминиевых и медных проводов. Основные требования гласят о необходимости в обязательной установке УЗО, которое будет отключать подачу питания при любой перегрузке проводки.

Читайте также:  Условное обозначение розеток на электрических схемах

В случае перегрузки проводки, защитные устройства будут предотвращать возможность замыкания электропроводки.

Одно из обязательных требований предусматривает отдельную ветку с повышенным запасом мощности для электрических приборов с особой мощностью, например, электропечь.

Проводка в деревянном доме должна быть смонтирована в специальных гофрах, которые можно найти в продаже вместе с электропроводами. Гофрированные шланги подбираются моделью под особые характеристики использующихся проводов. Например, гофра из материала пластик хорошо подойдет для сетей бытового предназначения.

Допустимо прокладывать электропровода и кабель через строительную конструкцию, но в специально выполненных отверстиях.

При этом места прохода кабелей через строительную конструкцию, зазоры между кабелями, проводами и трубой необходимо уплотнять заделкой из легко удаляемого негорючего состава.

Таким составом является, например, смесь цемента с песком в пропорции 1:10, песок с глиной – 1:9, либо смесь глины, цемента и песка в пропорции 1,5:1:11, или строительный гипс с перлитом вспученным – 1:2.

Заделку сквозного прохода в строительной конструкции выполняем но по всей толщине перегородки либо стены, чтобы исключить проникновение в помещение газа либо влаги.

Важно

Заметим, что проводка должна прокладываться при температуре не больше 15°С ниже нуля.

Желательно отдавать предпочтение проводам с изоляцией и кабелям в защитной оплетке с жилами из меди: для силовых подключений и сети розеток с сечением не меньше 2,5 мм/кв., а для осветительных нужд – 1,5 мм/кв.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Прокладка электропроводки в доме подразделяется на два основных способа: скрытая и открытая. В данном разделе рассмотрим открытый монтаж электрических проводов.

Схема открытой прокладки электропроводки в частном доме значительно упрощает обслуживание и ремонт коммуникаций, но чаще всего такую схему применяют при монтажных работах, например, в бане, где повышена влажность и вероятность возгорания при замыкании от попадания влаги также высока.

Проводка в деревянном доме открытого типа может выполняться по стенам, в трубках из пластмассы, в специальных плинтусах под кабель либо в специальных пластиковых каналах под кабель.

Данные конструкции изготавливаются из материалов, которые не подвержены возгоранию либо из самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными свойствами.

Конфигурации таких кабелей могут быть самыми разнообразными и производятся всего в трех цветах: коричневом, светло-коричневом и белом.

Производя монтаж открытой проводки в каналах либо кабельных плинтусах, не рекомендуется смешивать между собой осветительные, слаботочные и силовые провода.

Для избегания перегрева коммуникаций каналы допускается заполнять проводами до 60%.

При полном заполнении каналов и коробов возможность отведения тепла сводиться к минимуму, что является основной причиной короткого замыкания и возгорания проводки.

Совет

Высота прокладки коммуникаций по открытой схеме не нормируется. Каналы и плинтусы при закреплении должны плотно прилегать к строительному основанию: между стеной и каналом, полом и плинтусом зазор не должен превышать 2 мм. В не отапливаемых помещениях (чуланах, подвалах, чердаках и коридорах) выполняем монтаж открытой электропроводки, используя скобы, подходящие под диаметр кабеля.

Для соблюдения эстетичного вида электропроводку рекомендуют размещать в незаметных местах. Не рекомендуют производить монтаж проводки напротив дверного прохода, рядом с батареями и трубами из металла, на углах стен.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

В деревянном доме допускается производить монтаж электропроводки по скрытой схеме, например, в пустотах строительной конструкции, внутри сборных перегородок, в бороздах деревянных стен, в замоноличенных трубах и под подвесными потолками. Горизонтальные участки силового кабеля можно прокладывать в слое подготовки пола из негорючих материалов, как например, «теплые полы» в деревянном доме.

При монтаже электросети в деревянном доме под слоем штукатурки, в строительных пустотах либо в перегородках сети для осветительных целей, рекомендуют использовать изолированные провода либо кабеля в общей защитной оплетке, которая обеспечит механическую защиту. При необходимости демонтажа данного вида прокладки, ремонт в доме придется практически заново делать, поэтому прежде, чем отдать предпочтение такому способу, необходимо хорошо все просчитать.

Под слоем штукатурки скрытая прокладка проводов производится строго вертикально либо строго горизонтально. Расстояние от плит перекрытия до проводов должно быть не меньше 200 мм.

В перегородках, толщина которых до 80 мм, прокладку трасс можно делать кратчайшую.

Провода, при скрытой схеме монтажа, необходимо крепить на протяжении каждого 0,5-1,2 метра, обеспечивая плотное прилегание к основанию штробы.

Разводка, прокладываемая в труба, под подвесными потолками, в пустотах строительных конструкций и перегородках из материала группы горючести Г1 должна производиться проводами и кабелями, которые имеют показатель индекса НГ (не распространяющие горение) либо показатель индекса LS (с низким показателем газо- и дымовыделения) в трубах из пластика, не поддерживающих и не распространяющих горение. В случае, если подвесные потолки, пустоты перегородок выполнены из материала группы горючести Г4, Г3, Г2, то электропроводка должна быть выполнена прокладкой кабелей и проводов в металлорукавах с локализационной способностью либо в металлических трубах. Комплектующие из металла (лотки, металлорукава, трубы и скобы) рекомендуют защищать от воздействий коррозии.

Подобная схема проводки может применяться и в бане, душевой, сауне и в ванной, но для избегания поражения электрическим током, в перечисленных местах, где влажность повышена, скрытую проводку применяют с помощью проводов защищенных поливинилхлоридной оболочкой и прокладывают в поливинилхлоридных трубах.

Обратите внимание

В данном случае, недопустимо прокладывать трассу проводов защищенных металлической оболочкой и в стальных трубах.

Если в бане применяется электрическая каменка, то ее необходимо огородить специальным заборчиком из дерева, оббитым со стороны печки картоном из асбеста, где нужно обязательно выдержать зазор между оградой и печью не менее 4 см.

Подготовительные работы при монтаже электропроводки

Перед стартом начала монтажных работ, необходимо произвести комплекс некоторых подготовительных мероприятий: разметочные, заготовительные, пробивочные работы.

Для начала есть необходимость определиться с конкретным местом ввода электрических кабелей в дом, затем разметить места расположения электроприборов, штепсельных розеток, выключателей, соединительных и ответвленных коробок и светильников.

После разметочных работ электрооборудования перейдем к разметке линий прокладки электропроводов. Обязательно отметим месторасположение распределительного щитка.

Чаще всего щиток устанавливают рядом с вводом в частный дом, в отапливаемом сухом помещении на высоте от поверхности пола в доме от 1,5 м до 1,7 м.

Для электропроводок разметочные работы начинаются с прокладки линии основного пучка проводов, далее ответвлений от него, с указанием поворотов и проходов через стены. Помним, что в обязательном порядке учитывается правило с расположением проводов на стенах строго вертикально либо строго горизонтально.

Горизонтальный путь проводки желательно проложить на 20 см ниже потолка, параллельно стыка стен и потолка, что снизит вероятность повреждения проводки от механического воздействия. При поворотах трассы угол должен соблюдаться в 90 градусов. Разметку мест креплений проводников начнем с крайней точки крепления.

Скрытая и открытая проводка в деревянном доме может размечаться с помощью специального разметочного шнура. Шнур продается уже окрашенным либо окрасим его мелом, синькой или углем.

Важно

Затем закрепим один его конец, а за другой конец натянем шнур одной рукой параллельно потолку либо стене, оттянем второй рукой шнур от разметочной поверхности и резко отпустим. Получим на поверхности четкую прямую линию, поскольку ударяясь о поверхность, окрашенный шнур оставит след.

Проведем разметочные работы и в обязательном порядке перенесем план трассы на бумагу, советуем его сохранить для возникновения в будущем необходимости ремонта электропроводки.

Разметочные работы при монтаже соединительных, ответвленных и установочных коробок, выключателей, розеток и светильников можно произвести вручную. Ответвительные коробки устанавливаются в местах ответвлений для спуска к выключателям, розеткам. Скрытая электропроводка подразумевает использование выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения.

Их монтаж производят в специальные коробки габаритом до 70 мм. Выключатели советуют располагать у входа в комнату со стороны ручки двери либо внутри комнаты с той же стороны. Высота монтажа выключателя подбирается на свое усмотрение для удобства пользования, рекомендуют на высоте от пола около одного метра, но чтобы дверь при открывании не касалась его.

Расстояние от косяка двери до проводов выключателя не должно быть меньше 100 мм, данное условие относится и к проводке у окна.

Вообще то, для установки выключателей существует два стандарта, где расположение, например, в детской комнате, выключателя по высоте относительно поверхности пола допускается производить от 50 см до 80 см, а другой – от пола на высоте в 150 см.

Высота расположения розеток относительно поверхности пола не регламентируется, но опытные специалисты не советуют делать монтаж розеток очень низко. Поясняется это тем, что при затоплении дома повышается опасность замыкания проводки, да и просто в таком варианте расположения не очень удобно ими пользоваться.

Этап заготовки, который включает в себя подготовку и правильный подбор кабелей, проводов, также по силам произвести одному человеку.

Совет

На данном этапе мы режем провода и кабеля кусками длиной равной расстоянию между ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (светильниками, выключателями и розетками).

К каждому куску по длине прибавим по 10 см для монтажных работ соединений между собой.

Прокладка силового кабеля к деревянному дому с улицы

Прокладку силового кабеля к сооружению выполним после разметочных и монтажных работ проводки внутри дома подземным либо воздушным путем. Путь прокладки силового кабеля регламентируется заранее составленным проектом при соблюдении существующих правил электромонтажа и соответствующих нормативов.

Монтаж воздушным способом силового кабеля считается наиболее экономичным вариантом, но если проводка деревянного дома не будет превышать расстояние 25 метров, но и при этом допускается установка промежуточной опоры под силовой кабель. Воздушная прокладка силового кабеля производится при помощи специальной растяжки или на фарфоровых изоляторах.

Кабель для воздушной прокладки должен применяться самонесущий изолированный СИП (СИП-3, СИП-4, СИП-2А) с гарантийным сроком службы около 25 лет, который оснащен атмосферостойким полиэтиленовым покрытием, и особыми элементами, которые устойчивы к перегрузкам.

Недостаток данного вида кабеля заключается в проблематичном вводе его в автомат защиты, и он довольно трудно поддается изгибанию.

Нормативы воздушного способа прокладки силовой линии гласят, что кабель над проезжей частью должен находиться на высоте не меньше шести метров, а над пешеходной дорожкой – не ниже 3,5 м, а закрепление кабеля на доме над уровнем земли нужно производить на высоте не меньше 2,75 метров.

Через деревянную стену сруба кабель можно ввести через втулку из металла, которая защитит его от повреждений при осадке сруба либо подвижках стен. Кабель должен быть сечением не меньше 16 кв.мм. Способность пропускания такого кабеля до 63А, при однофазном подключении его мощность будет равняться 14кВт, трехфазном – 42кВт мощности.

По пожарным нормам кабель СИП по чердачным помещениям вести нельзя, поскольку он является алюминиевым проводом, поэтому данный кабель используют исключительно для подвода наружной линии, а вводят в дом кабель другого типа (НГ, ВВГ либо NYM).

Обратите внимание

При этом необходимо для перехода использовать специальные соединители «медь-алюминий», а кабель СИП закреплять на натяжители (анкерные зажимы).

Монтаж подземной силовой линии является более затратным мероприятием, поскольку для этого необходимо вырыть траншею глубиной до одного метра, а использовать более дорогой кабель ВБбШв с медными жилами и бронированной защитной оболочкой.

Данному кабелю не страшны подвижки грунта и грызуны, поскольку он выполнен в стальной оплетке расположенной между наружной и внутренней пластиковой защитной оболочкой.

Дно траншеи нужно обустроить подушкой из песка в 10 сантиметров, проложить кабель и снова засыпать песком либо даже заложить кирпичами.

Для дополнительной защиты при подземной прокладке кабеля не рекомендуют использовать металлический трубопровод, поскольку он собирает конденсат внутри себя.

Использовать трубки из металла лучше при монтаже кабеля по наружной стене либо при опускании его из земли в землю.

Силовой кабель нужно предохранять от натяжений, укладку его лучше производить волнообразным размещением, чтобы при перепадах температуры либо смещениях почвы не возникло натяжения кабеля.

Подробнее об этом можете узнать в статье — «Подвод кабеля к дому: правила и советы от профессионалов«.

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

Внутренний щиток, как аппарат управления необходимо размещать в навесные шкафчики, которые изготавливаются из несгораемых материалов. Данный шкафчик можно расположить в наиболее удобном месте для обслуживания, но в удалении на 0,5 метра от легковоспламеняющихся материалов и элементов строения. Сам щиток снабжается входным автоматом и УЗО.

Конструкции штепсельных розеток и выключателей бывают скрытого и открытого типа исполнения.

Монтаж изделий открытого исполнения производится с помощью подрозетников, изготовленных из токонепроводящих материалов в виде дисков размерами в диаметре до 70 мм, а толщиной не меньше 10 мм.

Важно

Крепление подрозетников к стене делается с помощью шурупов либо саморезов. На горючих основаниях под подрозетники рекомендуют укладывать подкладки толщиной около 3 мм из асбеста.

Во влажных помещениях (бане, сауне, ванной) выключатели, розетки и распаечные коробки необходимо применять в брызгозащитном исполнении (IP-44). Ввод проводки должен осуществляться в таком случае исключительно снизу, чтобы конденсат не смог затекать внутрь изделия.

Для помещений моечной либо парилки в бане, желательно использовать пониженное напряжение, для чего нужно устанавливать специальные трансформаторы.

Провода во влажных помещениях должны использоваться двойной изоляции типа ПВС, в топочных помещениях бани используют исключительно термостойкий провод в силиконовой изоляции (например, одножильный провод SILFLEX Sif S=0.25-185 кв. мм), такая проводка выдержит температуру до 180 градусов.

Монтаж светильников в деревянном доме не сложно произвести, а вот во влажных помещениях освещение должно быть низковольтным (12В), провода должны соединяться клемным способом, и обязательно нужно позаботиться о заземлении. Светильники в данных помещениях должны использоваться термостойкие и влагостойкие.

В заключение, добавим, что электропроводка и оборудование периодически необходимо проверять в целях безопасности, а во время проведения ремонтных работ электрооборудование лучше отключать вовсе.

Источник: http://srubnbrus.com/992.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector