Можно ли подключать кухонные электроприборы на одну линию или разбить по группам?

Тонкости прокладки электропроводки на кухне. Часть 2

Шаг 6. разработка электрической схемы для кухни

Общие положения проектирования электропроводки на кухне своими руками

Так как на кухне постоянно готовится еда и моется посуда, стены подвергаются воздействию воды, горячего пара и т. д. Поэтому:

  • Используется кабель с двойной изоляцией.
  • Электропроводку лучше монтировать внутри стены.
  • Прокладывается электропроводка строго горизонтально или вертикально (ни в коем случае не по диагонали!) — чтобы в дальнейшем в случае ремонта случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом.
  • Горизонтальные линии проходят ниже на 0,10 м от балок и карнизов, 0,20 м от потолка, 0,20 м от пола, вертикальные — не ближе 0,10 м от углов, дверей, окон.
  • Электропроводка на кухне располагается не ближе 0,50 м от газопровода, батареи, трубопровода, раковины и т. д.
  • Если рядом находится трубопровод горячей воды — надо делать защитную проводку или воспользоваться асбестовыми прокладками.
  • Если кабели идут рядом — между ними обязателен зазор не менее 3 мм.

Количество выделенных линий

Если включить в розетки сразу все приборы, получится огромная перегрузка электрической сети, и свет в квартире тут же погаснет!

Чтобы этого не случалось, и периодически не требовались услуги электрика на кухне, для каждого электроприбора большой мощности предусматривают отдельную (выделенную) линию электропроводки:

  • одна — для освещения,
  • другая — для подключения мелкой техники,
  • третья — под аппараты большой мощности (стиральная/посудомоечная машина, варочная поверхность или электроплита).

Для каждой линии разводки:

  • Выводится отдельный кабель от распределительного щита.
  • Устанавливается свой автомат защиты сети (АЗС) и свое устройство защитного отключения (УЗО).

АЗС — это защита от перегрузок и КЗ (короткого замыкания), а УЗО — от утечек тока через провода с поврежденной изоляцией (то есть от поражения электрическим током).

АЗС и УЗО можно заменить дифференциальным автоматическим выключателем, который выполняет обе эти функции.

Выбор кабеля для монтажа проводки

а) Определение суммарной мощности по выделенной линии.

На каждой выделенной линии мощность электропотребления будет своя, отличающаяся от других линий. Значит, и сечения проводов будет тоже разные. При выборе кабеля нужного сечения для конкретной линии нужно просуммировать мощность всех подключенных к ней своими руками приборов.

Примерный перечень бытовой техники (с мощностью):

Телевизор 140 Вт
Холодильник до 1000 Вт
Электрочайник 1200 Вт
Микроволновая печь 700 Вт
Стиральная машина 2500 Вт
Утюг 1700 Вт
Пылесос 650 Вт
Освещение 500 Вт
Духовой шкаф до 2000 Вт
Электрическая плита 5000÷7000 Вт
Варочная поверхность 5000÷7000 Вт
Микроволновая печь, электрочайник, кухонные комбайны и др. (при включении одновременно нескольких приборов) кратковременная пиковая нагрузка 2500÷3000 Вт

б) Токовая нагрузка по выделенной линии проводки.

Провода выбирают в зависимости от силы тока, который может пропускать провод в течение длительного времени. Рассчитывают силу тока так:

220 В (1 фаза) 380 В (3 фазы)

где Р — общая мощность приборов, Вт;

U — напряжение сети, В;

КИ= 0,75 — коэффициент одновременности;

cos (φ) = 1 — для бытовых приборов.

Расчет токовой нагрузки для провода можно сделать и проще:

Мощность электроприбора / 220 В.

Пусть максимальная мощность посудомоечной машины — 2,5 кВт (= 2500 Вт).

2500 Вт / 220В = 11,37А.

Необходима розетка на 16А.

в) Выбор материала, из которого изготовлены провода.

Обычно при прокладке электрической проводки медные провода используются чаще, чем алюминиевые, потому что:

  • медь — более прочная и гибкая: в месте перегиба ее нелегко сломать;
  • она практически не боится окисления и коррозию;
  • выдерживает большую силу тока, чем алюминий.

г) Подбор сечения провода.

Таблица зависимости сечения провода от силы тока (по ГОСТ 31996-2012):

Если кабель с 4 или 5 жилами одного сечения используется в 4-проводной сети, нужно выбранное по таблице значение умножить на 0,93 (по ГОСТ 31996-2012).

Если расчетное значение тока отличается от найденного по таблице, нужно выбрать большее значение.

Пример: U=380В, Р=15 кВ, 4-жильный медный кабель (прокладка по воздуху). Как рассчитать сечение?

I = 15000 / (√3 * 380) ≈ 23,2А.

Так как кабель 4-жильный, выбранное значение тока умножается на 0,93.

I = 0,93 * 23,2А = 21 А.

По таблице выбирается сечение 1,5 мм2 (для него оптимальный ток — 21А).

д) Выбор типа кабеля.

Выделенная линия Количество и сечение жил проводов
освещение 2 х 1,5 мм2 (2 жилы по 1,5 мм2)
варочная поверхность/электроплита 3 х 4 мм2
посудомоечная/стиральная машина 3 х 2,5 мм2
электрический духовой шкаф 3 х 2,5 мм2
остальные электроприборы Рассчитывается по общей токовой нагрузке:1 мм соответствует 8÷10А

Обычно при прокладке электрической проводки своими руками используют провод и кабель марки ПВС, ВВГнг, ППВ.

е) Выбор автоматического выключателя.

Основной критерий, по которому выбирают автоматический выключатель, — величина токовой нагрузки на подключенной к нему выделенной линии.

Согласно требованию п. 3.1.4 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ток срабатывания автоматического защитного устройства, который защищает выделенную линию сети, выбирается по возможности меньше силы тока на этой линии.

ж) Электрическая схема.

Обратите внимание

Вычерчивается схема помещения своими руками, где для каждой выделенной линии указывается электроприбор, суммарная мощность, марки кабелей, количество жил в них, сечения, сколько и как располагаются розетки и выключатели.

На основании этой схемы и будет проводиться монтаж электропроводки на кухне.

Источник: https://samosvetil.ru/provodka/tonkosti-prokladki-na-kuxne-chast-2.html

Как расположить розетки для бытовой техники на кухне

Выбираем расположение электрических точек на кухне

Розетки для бытовой техники на кухне могут создать массу проблем. Ведь эта комната является своеобразным сосредоточением электроприборов.

Большего количества техники нет ни в одной комнате в доме или квартире. Поэтому электрическую сеть в кухне следует тщательно продумать, и для максимального удобства расположить все электрические точки таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов.

Нормы количества розеток на кухне

Прежде всего, давайте ознакомимся с нормами, которые предъявляют строительные директивы к данной комнате. Ведь именно в них мы найдем ответы на некоторые вопросы, а также узнаем минимально допустимое количество розеток в кухне.

Расположение розеток на кухне

Итак:

  • Согласно п. 12.27 ВСН 59 – 88, в кухне, суммарной площадью до 8м2, должно быть не менее трех розеток. В кухнях большей площади, таких розеток должно быть не менее четырех. Номинальный ток этих розеток должен быть не ниже 6А.
  • Кроме того, на каждой кухне должна быть предусмотрена не менее чем одна розетка на номинальный ток до 10А. Эта розетка должна иметь заземление. Она используется для подключения временных электроприборов мощностью до 2кВт.
  • Так же инструкция предусматривает установку одной розетки на 25А, если на кухне установлена электрическая плита (см. Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем). Причем, согласно строительным нормам, она должна питаться от отдельного группового автомата, и подключаться к отдельной линии. То есть, запитывать от этого автомата другие розетки или сеть освещения нельзя.
  • Еще одной особенностью, которую оговаривает п.7.2 ВСН 59 – 88, является требование запитывать сети питания розеток от отдельных групп, не связанных с жилыми комнатами. То есть, для питания розеток и освещения на кухне, нам следует создать одну или две отдельные группы.

Выбор розеток для кухни

Если вы обратили внимание, то розетки на кухни могут иметь разный номинальный ток. И дабы у вас не возникло вопросов, какие розетки и куда ставить, и как их вообще выбирать, давайте уделим этому вопросу несколько слов.

Однофазная трехпроводная сеть
При выборе розеток, прежде всего, следует исходить из количества проводов в вашей однофазной сети. Дело в том, что раньше однофазная сеть могла быть выполнена двумя проводами.

Последние нормы ПУЭ предписывают выполнять ее трехпроводной. То есть, обязательным стало наличие заземляющего проводника.

Если вы монтируете трехпроводную сеть, то вам обязательно необходимо выбирать розетки с заземлением.Если вы, в нарушение норм ПУЭ, монтируете двухпроводную сеть, то можно выбрать розетки без заземляющего контакта. Где смотреть номинальный ток розетки? Теперь остановимся на вопросе номинальных параметров розеток. Для однофазной сети существуют розетки на 6, 10, 16 и 25А. Номинальное напряжение у таких изделий обычно составляет 250В, но этот параметр для нас не столь актуален.Чем больше номинальный ток розетки, тем больший по мощности прибор можно к нему подключить. Он имеет более жесткую и надежную контактную часть, поэтому цена на такие изделия немного выше. Куда какую розетку поставить? Если вы выбираете розетку для подключения стационарных приборов, то можно, исходя из мощности этого прибора, сразу выбрать и розетку.Например, для подключения телевизора, пьезоподжига плиты, холодильника, вытяжки (см. Розетка для вытяжки: как выбрать и установть своими руками) и других не очень мощных приборов достаточно розетки на 6А.Для подключения электрического чайника, посудомоечной машины, микроволновки, уже потребуется изделие на 10А.А стиральная машина, мощная электромясорубка и некоторые другие приборы, уже потребуют розетки в 16А. Розетки для временных электроприборов Если же вы выбираете розетку для подключения временных электроприборов, то вы не знаете мощности устройства, которое будет к ней подключаться.Поэтому выбирать следует исходя из того, что к ней будут подключать самый мощный передвижной электрический прибор. Поэтому лучше, чтоб такая розетка для бытовой техники на кухне, была на ток в 10 или даже 16А.

Расположение и монтаж розеток на кухне

Имея представление о необходимом минимальном количестве розеток, и о том, какие электроустановочные изделия нам необходимы, можно приступать непосредственно к планированию и монтажу. Каждый из этих пунктов давайте рассмотрим отдельно.

Планирование расположения розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, следует определиться с количеством и местом расположения розеток. Кроме того, следует определиться, сколько групп нам необходимо для питания комнаты, и какие электроустановочные изделия будут питаться от каждой из них.

  • Для этого, прежде всего, нам необходимо определиться с количеством розеток. Нам необходимо точно знать количество бытовых приборов, которые будут установлены на кухне.
  • Далее, все электрические приборы следует разделить на стационарные и временные. К стационарным приборам мы отнесем холодильник, духовой шкаф, посудомоечную машину, стиральную машину, микроволновку, вытяжку и все то, что в процессе эксплуатации будет изыматься из розетки только на время технического обслуживания или ремонта.
  • К временным электроприборам мы отнесем миксер, кухонный комбайн, электромясорубку и другие приборы, которые будут подключаться к сети только на время работы. Для них мы смонтируем розетки в рабочей или столовой зоне как на видео.
  • Итак, подсчитываем количество розеток. На каждый стационарный электрический прибор нам необходима одна розетка. Для временных электроприборов, мы делаем две или три розетки в рабочей зоне кухни, и одну или две в столовой зоне.

Распределение розеток по группам

  • Теперь, все розетки нам необходимо распределить по группам. Для этого считаем номинальный ток каждой розетки, трезво оцениваем, какова вероятность совместной работы тех или иных приборов, и затем объединяем их в группы. Вдаваться в подробности данного процесса мы не будем, ведь уже не раз подробно расписывали принцип формирования электрических точек по группам.
  • Теперь пришло время определиться с местом расположения розеток. Для этого мы должны знать, что розетки нельзя размещать под мойками и водяными приборами отопления. Все остальные места доступны для установки розеток.

На фото вариант расположение розеток

  • Исходя из этого розетки для приборов, установленных на нижнем ярусе кухни монтируем за этими приборами, на высоте в 20-30 см от пола. Электроприборы, установленные на втором ярусе, например, розетка на кухне для вытяжки монтируется на высоте в 20-30 см от потолка. Розетки для временных электроприемников могут монтироваться внутри мебели или на стену на высоте в 10-20 см от уровня столешницы. Розетки в столовой зоне монтируются в произвольном месте удобном для их использования.

Монтаж розеток

Несколько слов давайте скажем и о том, как правильно выполнять монтаж розеток. При этом мы обсудим вопрос не только подключения, но и обустройства электрической сети кухни в целом.

  • В зависимости от насыщенности комнаты электроприборами, у нас может получиться одна, две, а иногда и три группы питания электрических точек. Для каждой из них желательно смонтировать собственную распределительную коробку. Это уменьшит вероятность ошибок при монтаже, кольцевания питания групп, а также упростит последующее обслуживание и ремонт.

Схема подключения электрической плиты

  • Согласно строительным нормам, распределительную коробку рекомендуется монтировать над выключателем общего освещения комнаты. Если же у нас несколько распределительных коробок в комнате, то где монтировать их?
  • Допустим, у нас есть три распределительные коробки. Первую, от которой питается освещение в комнате, мы монтируем, как и рекомендуется, над выключателем. Остальные две мы монтируем над скоплением розеток, которые будут от нее питаться. Если такого скопления нет, то это могут быть розетки на кухне для варочной панели или духового шкафа — в общем, наиболее мощного оборудования.
Читайте также:  Какой кабель нужен для подключения плиты к счетчику?

Схема питания каждой отдельной группы

  • В каждой распределительной коробке подключаем и прокладываем провода к нашим розеткам. Провод должен быть трехжильный для подключения фазного, нулевого и защитного провода. Для упрощения монтажа и последующего обслуживания, в маркировке проводов следует придерживаться норм ПУЭ. Защитный провод должен быть желто-зеленого цвета, нулевой – голубого, а фазный произвольного.
  • Провода от распределительных коробок подключаем к розетке. Здесь главное — не ошибиться с подключением защитного провода, который должен крепиться к заземляющим контактам розетки. Провода к силовым контактам могут крепиться в произвольном порядке.

Схема подключения розетки от двух- и трехпроводной однофазной сети

  • Вопросы могут возникнуть только с подключением электрической печи. Особенно, если она подключена от трехфазной сети. Но данный вопрос мы уже не раз описывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вдаваться в него более детально.
  • Остановимся только на монтаже проводки в мебели. Если вы решили встроить розетки в столешницу, или использовать выезжающие розетки, то вам придётся своими руками монтировать провод по деревянной поверхности мебели.
  • Данная основа является сгораемой, поэтому ее необходимо оградить от провода. Конечно, для этого можно использовать разнообразные подкладки, но более простой и красивый способ — это монтаж в гофре. Но тут, обратите внимание, что гофра должна быть металлической. А раз гофра металлическая, то ее необходимо заземлить. Сделать это можно непосредственно в месте крепления провода к розетке.

Вывод

Надеемся, теперь розетка для вытяжки на кухне, или для электрической печи, не станет для вас неразрешимой проблемой. Вы сможете с легкостью спланировать любое количество электротехнических изделий на кухне, и правильно их разместить.

Главное в этом вопросе — правильно распределить электрические точки по группам, дабы не было большого запаса прочности. А так же чтобы наш автоматический выключатель группы, не отключался каждый раз, как вы включили больше двух приборов.

Источник: https://Elektrik-a.su/elektrooborudovanie/vilki-rozetki-razyomy/rozetki-dlya-bytovoj-tehnike-na-kuhne-136

Часть 6. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Для того, что бы 6 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая
инструкция
была максимально простой и понятной, забежим немного вперед. Поверхностно затронем темы, которые будут детально разбираться в следующих частях.

Прежде чаем начать, отвечу на главный вопрос, логично возникающий у многих читателей.

Зачем разбивать розетки на группы?

Все дело в том, что каждый отдельный элемент электропроводки имеет свою предельную пропускную способность.

Разберем все по порядку.

Для наглядного примера давайте посмотрим на следующий рисунок.

Это стандартная электрическая цепь группы розеток, которая состоит из:

  • автоматического выключателя,
  • распределительной коробки,
  • питающего распределительную коробку кабеля, сечением 2,5 квадрата,
  • и отходящих на розетки кабелей, так же сечением 2,5 квадрата.

Теперь, давайте посмотрим, на какую максимальную нагрузку, при номинальном напряжении сети (220 В), рассчитан заводом изготовителем каждый элемент цепи:

  • Кабель. Если говорить, о сечении 2,5 мм квадратных.
  • Места соединения жил проводов между собой. На примере заводских быстрозажимных (пружинных) клемм. Как правило, рассчитаны на нагрузку 25 А, а некоторые разновидности на даже на 32 А.

Правильно выбранная защита цепи не должна превышать самого слабого места розеточной группы.

В конкретном примере самую маленькую пропускную способность имеют розетки, поэтому защитное устройство не должно превышать 16 Ампер.

В противном случае автомат не сможет защитить цепь от токов перегрузки. А перегрузка, это разрушительный нагрев всех элементов цепи.

В следствии чего:

  • Розетки будут подвержены нагрузкам, превышающим конструктивно заданные производителем, что приведет к их выходу из строя, а в отдельных случаях возгоранию.
  • Превышение нагрузки губительно скажется и на изоляции провода, которая под ее воздействием, просто оплавиться и приведет к замыканию токоведущих жил между собой.
  • Так же, нагреву будут подвержены места соединений жил в распределительных коробках, из-за постоянного теплового воздействия контакт ослабнет, что приведет к нестабильному прохождению электричества через него, а в последствии его полному отсутствию.

Более детально об устройствах защиты электрических цепей мы будем говорить в 11 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Подведем итоги.

Во-первых, исходя из всего вышесказанного становиться понятно, что сколько бы розеток в группе мы не запланировали суммарная нагрузка всех одновременно используемых розеток не должна быть больше номинала автоматического выключателя 16 А. Это первое.

Во-вторых, кроме номинала автомата защиты имеются и физические ограничения по количеству соединенных жил вместе в распределительной коробке.

Для разных вариантов соединений эти цифры будут варьироваться, например:

  • скрутка, пайка, сварка ограничивается 4 жилами,
  • соединительные клеммы пружинного типа до 8 жил.

Следовательно, на одну розеточную группу потенциально можно подсоединить до 8 розеток, но при планировании их количества обязательно стоит учесть следующее:

  • Автоматический выключатель конструктивно способен пропускать нагрузку не более своего номинала.
  • Токовая нагрузка 16 А, при напряжении 220 В, равняется 3,5 кВт. Общая сумма одновременно включенной нагрузки всех розеток, не должна превышать данного значения.
  •  Автомат защиты, при превышении своего номинала, сработает  не сразу. Для разных производителей время срабатывания варьируется от 1 до 4 часов. Большое время срабатывания обусловлено тем, что бы устройство защиты ложно не срабатывало на пусковые токи.

Для пояснения приведу пример:

Мы включаем пылесос, мощностью 1600 Вт, на полную мощность всасывания.

В первые секунды включения происходит следующее.

Запускается двигатель. Максимальный ток, достигается именно в момент пуска, и превышает номинальный, в течении нескольких долей секунды, в десятки раз. То есть, если для нашего пылесоса максимальная мощность составляет 1600 Вт, то при напряжении 220 В, токовая нагрузка будет равна 7 А. Возрастая в десятки раз, он будет равняться уже не 7, а 70 А.

Далее, двигатель выходит на рабочие обороты и ток сокращается до номинального, будет снова равен 7 А.

Пожалуй, на этом предварительные разъяснения можно завершить и перейти непосредственно к нашему примеру.

Разбиваем розетки на группы, комната «зал»

Расстановка мебели здесь была следующая.

Расположение розеток выглядело следующим образом. Напомню, о них мы говорили в 3 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

Здесь имеются следующие розетки:

Теперь, посмотрим какая нагрузка будет проходить через розетки в стационарном режиме пользования.

Для того, чтобы посчитать нагрузку необходимо знать мощность потребления электроэнергии нашей бытовой техники.

Информация, о потребляемой мощности электрооборудования указывается заводом изготовителем устройства на специальной бирке или наклейке, как правило располагающейся на задней стенке оборудования. Вот несколько примеров:

  • Варочная панель, максимальная потребляемая мощность 6,2 кВт, ее мы вкратце упоминали в предыдущей 5 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.
  • Следующая бирка – пылесос, максимальная потребляемая мощность 1600 Вт.

Этот пример разберем более подробно.

Помимо потребляемой мощности, здесь, указывается следующая информация:

  • марка и модель оборудования
  • напряжение сети, на которое рассчитанной оборудование

С обозначения производителя разобрались. Вернемся к нашему плану.

Начнем с одинарной розетки.

Согласно, составленного в 3 части инструкции плана, к одинарной розетке будет подключаться торшер, конструктивно оборудованный одной лампой.

Практически все современные светильники имеют в своей конструкции пластиковые патроны, очень редко фарфоровые, связанно это, с глобальным переходом производителей ламп освещения на энергосберегающие.

Важно

Пластиковые патроны имеют ограничения по нагреву, поэтому производители рекомендуют использовать лампы не более 60 Вт. Соответственно, на нашу одинарную розетку для торшера будет приходиться не более 60 Вт.

В двойную розетку, будет подключатся ЖК телевизор, его потребляемая мощность 250 Вт. Вторая розетка может быть использована для подключения какого-то дополнительного оборудования, например:

  • Телевизионной приставки.
  • Домашнего кинотеатра.
  • DVD проигрывателя.
  • Игровой консоли.

Поэтому, заложим сюда еще 250 Вт.

Итого, суммарная мощность оборудования, которое будет подключаться к двойной розетке, составит 500 Вт.

В тройную розетку, будет подключаться:

  • Стационарный компьютер, суммарной мощностью – 600 Вт, это системный блок 450 Вт + монитор 150Вт.
  • Принтер 450 Вт .
  • Аудио колонки 50 Вт.

Итого,

600 + 450 + 50 = 1100 Вт

Сложим все нагрузки.

60 + 500 + 1100 = 1660 Вт или 1,66 кВт

Теперь, когда мы знаем суммарную мощность электробытовой техники, можем посчитать какую нагрузку на электрическую сеть, даст данное оборудование при определенном напряжении.

Допустим, что напряжение электрической сети идеальное и равняется 220 В.

По формуле однофазной сети, посчитаем нагрузку:

I = P / U

где

  • I –  токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах – А)
  • P – мощность оборудования (измеряется в  Ваттах – Вт, или Киловаттах – кВт)
  • U – напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах – В)

Считаем.

1660 / 220 = 7,54 А

Полученное значение не превышает предельно допустимой нагрузки на розетку – 16 А.

7,54 А < 16 А

Следовательно данное количество розеток можно сформировать в одну группу, с одним устройством защиты и обозначить ее, например, как «розетки зал».

Конечно, можно было бы добавить в данную группу еще несколько розеток, но не все так просто:

Во-первых, чем логичнее будут сформированы группы, тем проще будет найти неисправность в цепи.

Для наглядности, приведу простой пример:

Допустим, по какой-то причине случилось короткое замыкание.

Если бы все розетки квартиры были на одном автомате, то:

  • Пришлось бы потратить значительное количество времени на поиски неисправности, ведь при таком раскладе, непонятно даже приблизительное место аварии, в какой комнате искать.
  • И пока будут вестись поиски, а далее, устранение неисправности, все розетки квартиры будут обесточены. Даже чайник не вскипятить.

И причем, говоря о коротком замыкании или неисправности, речь не обязательно идет о электропроводке квартиры, вариантов может быть много, например, неисправность какого-то оборудования, включенного в розетку.

Ну и во-вторых, для некоторых устройств или групп устройств могут понадобиться дополнительные устройства защиты, например УЗО. Поэтому, вешать все на один автомат не целесообразно.

Вернемся к нашей комнате, и обозначим на плане готовую группу розеток.

Первая комната готова, переходим к следующей.

Комната “кухня”

Напомню расстановку мебели и бытовой техники.

В 3 части пошаговой инструкции, розетки данного помещения мы расположили следующим образом.

Начнем с одинарной розетки.

Данная розетка предназначена для стационарного подключения холодильника.

Средний холодильник потребляет от 100-200 Вт в час, в зависимости от конструктивных особенностей конкретной модели, а так же его объема и конфигурации эти значения могут разниться.

По уже знакомой нам формуле однофазной сети (220 В), посчитаем нагрузку, которую холодильник будет давать в рабочий период времени.

Для нашего примера потребляемая мощность холодильника равна 200 Вт.

I = P / U

где

  • I –  токовая нагрузка на электрическую сеть (измеряется в Амперах – А)
  • P – мощность оборудования (измеряется в  Ваттах – Вт, или Киловаттах – кВт)
  • U – напряжение электрической сети (измеряется в Вольтах – В)

 200 Вт / 220 В = 0,9 А

Следующая по плану, двойная розетка на рабочей зоне кухонного гарнитура.

Одна из двух розеток, будет использоваться для стационарного подключения микроволновой печи мощностью 850 Вт.

Вторая розетка, для подключения какого-либо дополнительного оборудования. В качестве ориентировочного примера, давайте возьмем блендер, мощностью 600 Вт.

Посчитаем суммарную мощность, одновременно подключаемого оборудования:

850 + 600 = 1450 Вт  (1,45 кВт)

Соответственно, нагрузка будет равняться:

I = P / U

1450 Вт / 220 В = 6,59 А

Далее, по плану еще одна двойная розетка, рабочей зоны кухонного гарнитура.

В нее, стационарно будет подключаться электрический чайник мощностью  1200 Вт и еще одно дополнительное электробытовое устройство.

Для ориентировочного примера возьмем, электрическую мультиварку, мощностью 1000 Вт.

Здесь, суммарная одновременно подключаемая мощность, будет равняться:

1200 + 1000 = 2200 Вт  (2,2 кВт)

Нагрузка:

I = P / U

2200 Вт /220 В = 10 А.

Следующая, розетка электрического розжига, встраиваемого газового духового шкафа.

Потребление данного устройства составляет 0,6 А.

И последняя в данном помещении, у нас будет, одинарная розетка, для подключения электрической вытяжки над варочной панелью.

Располагается данная розетка, над подвесными шкафами кухонного гарнитура.

Потребление электрической вытяжки, складывается из двух частей:

  1. Потребление подсветки. Как правило, это одна или две лампы накаливания, мощностью не более 40 Вт. Заложим сюда, 80 Вт.
  2. Потребление электрического двигателя, предназначенного для вытягивания воздуха. Его мощность варьируется от 250 до 400 Вт. В нашем примере, электродвигатель по заводским параметрам имеет потребление 320 Вт.

Сложим значения.

80 + 320 = 400 Вт

Читайте также:  Рейтинг стиральных машин с функцией сушки

Посчитаем нагрузку.

I = P / U

400 Вт / 220 В = 1,8 А

Мы определили нагрузку для всех розеток комнаты кухня.

Картинка получилась следующая.

Теперь разбиваем розетки на группы.

Нагрузка одной группы, не должна превышать номинала устройства защитного отключения (автоматического выключателя), а номинал автоматического выключателя, в свою очередь, не должен превышать максимально пропускной способности розетки, которая как вы помните, составляет 16 А.

Для начала, давайте посчитаем суммарную нагрузку, которую дают все электроприборы комнаты кухня:

0,9 + 6,59 + 10 + 0,6 + 1,8 = 19,89 А

Нагрузка слишком большая, чтобы объединить все розетки комнаты кухня в одну группу не получится.

Тогда, делим розетки на несколько групп.

Было бы логично, объединить розетки рабочей зоны кухонного гарнитура в одну группу, но суммарная нагрузка, превышает предельно допустимую нагрузку на одну розетку 16 А.

 6,59 + 10 = 16,59 А,

На 0,59 А.

С теоретической точки зрения, одновременное использование всех розеток рабочей зоны кухонного гарнитура маловероятно, но с практической…

Например. Можно представить, какой-то праздник. Суетятся три хозяйки, одна тут другая там, вот вам нагрузка и реализована.

Делать впритык не следует. И не только, потому что нагрузка на 0,59 А больше, той на которую предельно рассчитана бытовая электрическая розетка.

Совет

Здесь роль играет еще и напряжение сети. Которое в городской электросети не стабильно 220 В, а может меняться в диапазоне от 198 до 242 В. А от этого, будет меняться и нагрузка. Более подробно об этом мы поговорим в 9 и 11 части пошаговой инструкции электропроводка своими руками.

А сейчас, поделим розетки кухни на группы следующим образом:

Первая группа:

  • Одинарная розетка холодильника 0,9 А
  • И двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 6,59 А:

Считаем:

6,59 + 0,9 = 7,49 А

Вторая группа:

  • Двойная розетка рабочей зоны кухонного гарнитура 10 А.
  •  Одинарная розетка электрического розжига 0,6 А.
  • А так же добавим сюда, одинарную розетку электрической вытяжки 1,8 А.

Считаем:

10 + 0,6 + 1,8 = 12,4 А.

Общая картинка по группам получается следующая.

На этом с розетками кухни мы заканчиваем и переходим к следующей комнате квартиры.

Ванная комната

По плану расположения розеток в данной комнате предусмотрены две розетки, и обе, предназначенные для электробытовых устройств, требующих отдельного индивидуального подключения, это стиральная машина и электрический накопитель воды, о них мы будем говорить в 11 части инструкции.

Поэтому ванную комнату пропускаем.

Прихожая комната

Расположение розеток, которое мы обозначили в 3 части пошагового руководства электрика в квартире своими руками, здесь, было следующее.

В данном помещении две розетки, предназначенные:

  • Для подключения электрической ультрафиолетовой сушилки обуви.

Мощность ультрафиолетовой сушилки для обуви составляет 10 Вт.

Посчитаем какую нагрузку даст данное устройство:

 10 Вт / 220 В = 0,045 А

Мощность среднестатистического пылесоса составляет 1600-1800 Вт.

Для нашего этот параметр составляет 1600 Вт.

По уже знакомой нам формуле, вычислим токовую нагрузку:

1600 Вт / 220 В = 7,27 А.

Суммарная нагрузка двух розеток, данного помещения, равна:

0,045 + 7,27 = 7,32 А

Это значение не превышает предельно допустимой нагрузки на розетку.

 7,32 < 16

Поэтому, мы смело можем объединить две розетки прихожей комнаты в одну группу.

В итоге всех проведенных манипуляций, у нас получается вот такая картинка.

Которую мы будем использовать 11 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Источник: https://elektrika-svoimi-rykami.com/elektroprovodka-v-kvartire-svoimi-rukami/chast-6-elektroprovodka-v-kvartire-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya

Схема подключения электроприборов отдельной линией

Рекомендации по подключению стиральной машины, посудомоечной машины, сушильной машины, духового шкафа, холодильника и морозильника.

Все  мощные электроприборы  с  интенсивной эксплуатацией, следует подключать отдельными линиями  от щита. Это, прежде всего, увеличивает безопасность  и надежность электросети в целом, а также позволяет использовать все электроприборы одновременно, не перегружая электропроводку.

На сайте уже были рассмотрены схемы подключения электрической плиты и варочной поверхности, которые требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ отдельной линии от щита.  

Также, рекомендуется проводить отдельные линии для:

  • Стиральной машины
  • Посудомоечной машины
  • Духового шкафа
  • Сушильной машины
  • Холодильника и (или) морозильника

Для подключения перечисленного оборудования, требуется обязательное наличие защитного проводника (PE) и заземляющего контакта в розетке. Подключение осуществляется с помощью штепсельного соединения: бытовой розетки на 16А и шнура с вилкой (идет в комплекте с оборудованием). Менять шнур или подсоединять другим методом – ЗАПРЕЩЕНО!

При установке электрооборудования во влажном помещении или рядом с раковиной, защита конструкции розеток должна быть не ниже IP 44.

Размещать розетки за стиральной, посудомоечной или сушильной машиной – ЗАПРЕЩЕНО! Лучшее расположение розетки или с боку от корпуса оборудования в сухих помещениях (10-20см от края и 30 см от пола) или выше корпуса оборудования во влажных (выше 10-15 см от края или 1,05-1,2 метра от пола). Розетка для духового шкафа должна располагаться со смещением в сторону, от духовки на 10-20см. Размещение розеток над раковиной и варочной поверхностью – ЗАПРЕЩЕНО. 

Схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от щита:

Коротко, о требованиях к проводке:
Электропроводка: Отдельная линия от щита
Кабель: ВВГнг-LS или NYM
Сечение кабеля: 2,5 мм2
Защита линии от КЗ (короткого замыкания) и перегрева кабеля: Автоматический выключатель на 16А тип С
Защита линии от утечки тока: УЗО 40 А 30 мА, тип АС или А (тип А – наиболее предпочтительней) или диф.автомат (не требует отдельной установки автомата) на 16 А 30мА, тип AС или А.

Схема подключения холодильника или морозильника отдельной линией от щита:

Настоятельно рекомендую использовать отдельную линию для холодильника и (или) морозильника. На линию лучше всего устанавливать отдельный диф.автомат.

Источник: https://electroshaman.by/articles/31-skhema-podklyucheniya-elektropriborov-otdelnoj-liniej

Особенности монтажа электропроводки на кухне

Монтаж электропроводки на кухне с заменой старого кабеля — обязательное условие для безопасной и бесперебойной работы всех современных приборов.

Особенности обеспечения кухни электричеством

Наличие бытовых приборов с большой мощностью (чайник, варочная панель, кондиционер, вытяжка, посудомоечная машина) делает кухню помещением, которое отличается максимальным потреблением электрической энергии. По этой причине нельзя обойтись в комнате только 2-3 розетками и одним выключателем.

Схема электропроводки на кухне, которая предполагает монтаж лишь одной распределительной коробки, зачастую бывает малоэффективной. Она не справится с нагрузкой при включении всех кухонных приборов.

Для качественного функционирования проводки необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Электрические приборы, которые имеют большую мощность, снабжаются отдельной линией и своим автоматом.
  2. Для осветительных приборов и розеток тянутся разные линии. Каждая ветвь должна быть оборудована отдельным устройством защитного отключения.
  3. Обязательное заземление розеток. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации сети и кухоннойтехники.
  4. При креплении только одной распределительной коробки (обычно это происходит в небольшой кухне) используется трехжильный кабель с сечением 4 мм².

На подготовительной стадии проводится расчет суммарной мощности всех приборов и составляется конкретная схема монтажа проводов. На основании этих данных и определяется, прокладка какого типа кабеля будет осуществляться.

При выборе кабеля учитывают мощность каждого прибора. Несмотря на это, лучше всего укладывать трехжильную проводку на кухне. При наличии теплого электрического пола схема разводки может выглядеть следующим образом:

  • ветка для люстры и галогеновой подсветки возле мойки или варочной плиты;
  • линия на теплый пол;
  • ветка для приборов с небольшой мощностью (микроволновая печь, миксер, тостер, кухонный комбайн);
  • отдельные линии для мощной техники (духовка, посудомоечная машина, варочная панель);
  • ветка для двойной розетки (для вытяжки и холодильника).

Для качественной укладки проводки на кухне своими руками нам потребуются:

  • кабель;
  • распределительная коробка (или щит);
  • розетки с подрозетниками и выключатели;
  • УЗО;
  • клеммники;
  • алебастр и шпатель;
  • гофрированные трубки;
  • изолента;
  • крепежи (саморезы, дюбель-гвозди и скобы);
  • отвертки, пассатижи, бокорезы, нож;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • индикатор;
  • уровень;
  • молоток и зубило.

Монтаж электрической фурнитуры

Основными элементами разводки электропроводки на кухне являются:

  • распределительная коробка;
  • розетки;
  • выключатели;
  • кабель.

В распределительную коробку выводится кабель, идущий от общего распределительного щита. Рекомендуется, чтобы сечение соединяемых проводов совпадало. Иначе вводный кабель не сможет выдержать нагрузку от одновременного включения бытовой техники. В распределительной коробке вводный кабель соединяется с кухонными проводами с помощью клеммников.

Великолепным альтернативным вариантом распределительной коробке послужит небольшой электрический щит. Его основное предназначение — возможность отключения отдельной линии при осуществлении ремонтных работ или при дополнительной нагрузке на сеть. На вход в щит монтируется УЗО в 50А.

Единственный нюанс использования щита кроется в повышенной влажности кухни. По этой причине лучше воспользоваться дифференциальными автоматами.

Обратите внимание

Замена электропроводки предполагает монтаж новых розеток. Количество розеток в каждой линии может быть совершенно разным. При подключении приборов с небольшой мощностью можно установить блок из 3-4 розеток. Для мощного оборудования делается отдельная розетка, а для теплого пола и котла монтируется автомат.

К месту расположения розеток предъявляются следующие требования:

  • обеспечивается минимальное расстояние от приборов до розеток;
  • запрещается крепление розеток вблизи газовой плиты и мест, где существует большая вероятность попадания влаги (рядом с мойкой, плитой или посудомоечной машиной) и сильного нагрева оборудования (позади варочной панели, духового шкафа или холодильника);
  • рекомендуется монтировать накладные розетки внутри шкафа или под столешницей (когда необходимо сэкономить на площади комнаты).

Что касается выключателей, то с их помощью можно включать не только светильники, но и вытяжку. Все зависит от предпочтений хозяйки кухни. Для освещения лучше воспользоваться выключателем, состоящим из двух клавиш. Одна клавиша приводит в действие общее освещение, вторая — подсветку в рабочей зоне. Довольно неплохое решение — установка отдельного выключателя для освещения варочной панели.

Для точного определения потребности в кабеле необходимо:

  • нарисовать схему расположения мебели, розеток, выключателей, распределительной коробки и приборов;
  • замерить расстояния между всеми элементами для укладки электропроводки под прямым углом (нельзя тянуть кабель по диагонали стены, поскольку в будущем его сложно будет найти);
  • полученный результат увеличивается на 10-15%.

Способы укладки кабеля

Электричество в кухню можно провести двумя способами:

Открытая технология укладки кабеля предполагает наличие фурнитуры, которая монтируется непосредственно на стену:

  • на стене и потолке чертятся линии;
  • по линиям крепятся пластиковые кабель-каналы;
  • в них укладываются провода;
  • кабель-каналы закрываются декоративными крышками.

Если поверхность сделана из бетона, то фиксацию кабель-каналов осуществляют дюбель-гвоздями. При наличии пенобетонных, деревянных или кирпичных стен применяются саморезы. Шаг крепления кабель-каналов составляет 0,3-0,5 м.

Преимущества открытой электропроводки:

  • простота и дешевизна проведения монтажных работ;
  • легкое устранение повреждений в процессе эксплуатации;
  • возможность подключения дополнительных линий и точек потребления электроэнергии.

Недостатки укладки кабеля открытым способом:

  • высокий риск механического повреждения;
  • непривлекательный внешний вид.

При скрытом способе укладки проводов потребуется в стенах сделать соответствующие каналы, которые называют штробами. Штробы делают возле потолка и под прямым углом к приборам. Провода укладывают в гофрированные трубки и крепят в штробу дюбель-скобами. После фиксации трубки с кабелем заделываются алебастром.

Преимущества скрытой электропроводки:

  • более продолжительный срок службы;
  • отсутствует вероятность повреждения линий;
  • абсолютная пожаробезопасность.

Недостатки укладки проводов скрытым способом:

  • трудоемкость процесса со слишком большим количеством пыли;
  • сложный поиск обрыва сети.

На завершающей стадии проводится пробное включение электричества и проверка всех розеток отверткой-индикатором. Если все показания соответствуют нормам, то осуществляется подключение к сети всей бытовой техники.

Предыдущая новость Следующая новость

Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/elektroprovodka-na-kuhne

Как оценить необходимость отдельной линии для мощной бытовой техники

В обычных квартирах до сих пор электропроводка делается на основании различных ГОСТов и нормативов, которые во многом уже устарели. В частности это относится к мощности бытовой техники, которая если и не так много потребляет в номинальном режиме работы, но способна обеспечить очень высокие пиковые нагрузки при включении.

Если Вы начинаете заполнять квартиру бытовой техникой, не лишним будет оценить на что способна электропроводка, иначе постоянных отключений защитной автоматики не избежать. Давайте оценим, в каких случаях и что именно нужно сделать, чтобы избежать необходимости бегать к автоматам защиты.

Примерный ранжир бытовых приборов с точки зрения отдельного подключения

Лидером, конечно, будет электроплита, особенно если мы говорим о квартире, где она подключена вне проекта (предполагается газификация дома, например).

В этом случае не только обязательно нужна отдельная линия с автоматами защиты, но и соблюдение строгих требований при организации такой линии .

Мы уже рассматривали этот вопрос, напомним только, что после подключения электроплиты лучше заручиться документом осмотра со стороны уполномоченного электрика, даже если всё сделано своими руками . Оценки для такого прибора не нужны, отдельная линия – это правило.

Второе – это большие холодильники , с большим объёмом холодной и морозильных камер. Сюда же относятся те, у которых таких камер по две (широкие, двухдверные, с функцией быстрого охлаждения напитков и пр.). Оценить необходимость отдельной линии можно довольно просто. Выключите из сети холодильник.

Читайте также:  Кабель для подключения розеток и светильников на улице

Подождите минут 15-ть, включите утюг и микроволновую печь, после чего включайте холодильник. Если запас надёжности высок, ничего не произойдёт. Если выключится автомат, это значит, что отдельная линия обязательна. Здесь напомним: производители предпочитают занижать мощность крупной бытовой техники .

К сожалению, стандарты пока это позволяют.

Важно

На третьем месте для оценки мы поместим бытовые станки: точило, универсальные токарные и прочие. Особенно постоянного тока с преобразователями . Причина очевидна – такое оборудование редко включается в нагруженные участки сети.

Чаще всего это удлинитель из комнаты, в которой нет мощных потребителей. Оценить прокладку отдельной линии можно по пусковым токам. После старта такие приборы не сильно нагружают участок сети, но вот именно пуск может вызвать большие проблемы.

В паспортах таких станков все характеристики прописывают детально и данным можно доверять.

Замыкают список приборов, которые могут потребовать отдельную линию, стиральные машинки, индукционные печи (духовые шкафы) и мощные микроволновые печи. Оценить необходимость отдельной линии можно по двум факторам:

  1. Суммарная мощность приборов и возможность одновременной работы.
  2. Дополнительные нагрузки в цепи, где эти приборы работают (тот же холодильник, утюг и т.д.).

С чего начнем, решая нужна ли отдельная линия?

Правило простое, чем больше суммарная мощность с учётом остальных нагрузок, тем более правильным будет провести отдельную линию, исключив эти приборы из общей нагрузки данной зоны квартиры (как правило, это кухня, туалет и ванная комната).

Принцип оценки на самом деле довольно простой, мы неоднократно это обсуждали. Необходимо оценить параметры токов в том участке, где будут работать эти приборы. Как оценка сверху – мощность. Если она свыше 2 000 Вт, то это отличный повод задуматься сначала об отдельной линии, а уже потом о приобретении прибора, иначе радость покупки будет омрачена чередой непрерывных проблем.

Мы ещё вернёмся к этой теме, подробно рассмотрев каждый случай, чтобы наши читатели могли составить себе представление обо всех подводных камнях подключения современных мощных бытовых приборов.

Источник: http://obelektrike.ru/posts/kak-otsenit-neobhodimost-otdelnoj-linii-dlja-moschnoj-bytovoj-tehniki/

Электропроводка на кухне своими руками – как рассчитать, выбрать и сделать?

В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов.

При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты.

Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.

Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.

Подготовительные работы

Есть замечательная пословица: «Хорошо спланированное – наполовину сделанное». Поэтому электропроводка, монтируемая на кухне, начинается с проекта. Распланируйте места установки мебели и техники для кухни.

Постарайтесь как можно точнее определиться, какими бытовыми приборами будете пользоваться и какой они мощности. Теперь посчитайте нагрузочный максимум, для этого сложите мощности всех электроприборов, подключаемых одновременно (не забудьте сюда прибавить освещение). От полученной цифры вам нужно будет отталкиваться при выборе сечения проводов и номинального тока коммутационных аппаратов.

Достаточно ли вам будет однофазного напряжения? Скорее всего для обыкновенных квартир такая проблема не возникнет.

А вот если у вас огромный загородный дом или многоуровневая квартира, а в них кухни, обустроенные всей существующей техникой и полами с подогревом, то нужно будет подводить трёхфазную электрическую сеть.

В любом случае для безопасности электропроводки, желательно не включать все имеющиеся кухонные электроприборы одновременно.

Желательно разделить всё кухонное оборудование и соответственно разводку на несколько маршрутов. Каждый будет брать своё начало на вводе в кухню, то есть от распределительной коробки. Конец каждой ветви – это осветительная лампочка или розетка.

Каждая розеточная ветвь может иметь разное количество розеток, всё зависит от того, какие в них будут подключаться бытовые приборы – маломощные (от 0,5 до 0,8 кВт) или мощные (от 0,9 до 2 кВт). Для подключения маломощной техники можно установить розеточный блок, для каждого мощного бытового прибора потребуется смонтировать отельную розетку.

Такое разделение примерно выглядит так:

  1. Осветительная ветвь, от которой будут запитаны все элементы освещения на кухне.
  2. Ветвь на систему «тёплый пол».
  3. Ветвь для розеточного блока, куда будут включаться маломощные бытовые приборы (тостер, миксер, микроволновая печь, соковыжималка, кухонный комбайн и т. д.). Как правило, такой блок розеток располагается на рабочей стенке на уровне 1 м от пола. Обратите внимание, что сюда будет включаться техника, которой пользуются периодически, не постоянно.
  4. Отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники (электрическая духовка, варочная панель, стиральная или посудомоечная машина).
  5. Ветвь для двойной розетки, куда будут подключены, например, холодильник и вытяжка.

Варианты распределения розеток на видео:

От общего распределительного щитка к помещению кухни надо провести вводной кабель подходящего сечения, который по своим техническим характеристикам будет выдерживать нагрузку одновременно включенных бытовых приборов. Кабель заводится в распредкоробку, а уже там коммутируется с отходящими ветвями.

Элементы кухонной проводки

Схема электропроводки на кухне включает в себя следующие основные элементы:

  • распредкоробка;
  • электрические кабели и провода;
  • выключатели и розетки.

Проводники можно прокладывать открытым и скрытым способом, но чаще всего на кухнях их прячут под внутреннюю отделку. К ним никакие эстетические требования не предъявляются, важно, чтобы они обладали безопасностью, достаточной токопроводимостью и нужными рабочими характеристиками.

Розетки и выключатели располагают на стенах, а значит, они должны быть безопасны, функциональны, а также эстетически вписываться в стиль и дизайн кухни.

Как видим, одно из важных условий, предъявляемых к элементам проводки, это безопасность. Поэтому вся кухонная электрика должна быть достаточно изолирована.

Правила размещения кухонных розеток

Проводка на кухне вполне может быть смонтирована своими руками, важно только учесть все требования, предъявляемые именно к этим помещениям. Особенно много нюансов по размещению розеток. Наглядно многие из них показаны на видео:

Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.

  1. Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
  2. Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
  3. Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
  4. Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
  5. Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
  6. Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.

Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.

Выключатели

При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.

Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.

Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.

Сколько нужно проводов?

Разводка электропроводки на кухне потребует большое количество кабеля и провода. Всё правильно распланировать и посчитать удобнее в пустом помещении.

  1. Нарисуйте на полу план расстановки мебели и бытовой техники.
  2. Рядом с приборами продумайте места установки розеток.
  3. Отметьте на потолке, где будет основной светильник и дополнительное освещение.
  4. На стене вверху (на расстоянии 15-20 см от потолка) наметьте место монтажа распределительной коробки. Нарисуйте, по какому пути к ней будет подходить вводной кабель, идущий от общего квартирного щитка.
  5. От распределительной коробки начертите прямо по стенам пути прохождения проводов к розеткам, выключателям и осветительным приборам. Помните, что они могут быть только горизонтальными или вертикальными, никаких «наискосок» для экономии материалов не допускается.
  6. На ваших кухонных стенах получилась наглядная схема, берите в руки рулетку и замеряйте нужное количество провода.

Естественно, не покупайте провода впритык, обязательно учтите запас на разделку жил. Для освещения берите провод с медными жилами сечением 1,5 мм2, для запитки розеток от 2,5 до 4 мм2.

Открытая кухонная проводка

Для открытого типа проводки понадобятся распределительная коробка и коммутационные аппараты наружного конструктивного исполнения. Они крепятся прямо на стенные поверхности.

По намеченным линиям на потолке и стенах прокладываются кабель-каналы, их крепёж надо делать через каждые 30-50 см, всё зависит от того, насколько ровные у вас на кухне стенные поверхности. К бетону пластиковые короба крепят при помощи дюбель-гвоздей, для кирпичных или пенобетонных стен подойдут саморезы.

Совет

В кабель-каналы укладываются проводники, подводятся к розеткам, выключателям и распределительной коробке. После того, как все соединения будут выполнены, кабель-каналы закрываются накладными крышками с фиксирующими желобками.

Преимущество открытого типа проводки на кухне в том, что её проще будет переделать, если вы захотите поменять места расположения бытовой техники, или в случае какого-то повреждения в сети. Пластиковые кабель-каналы сейчас можно выбрать в магазинах под любой цвет кухни, особенно симпатично смотрятся такие короба с окраской «под дерево».

Скрытая кухонная проводка

Перед тем, как сделать скрытую проводку, потребуется выполнить много грязной, пыльной и шумной работы. В местах, где будут устанавливаться коммутационные аппараты, надо просверлить отверстия. Это выполняют с помощью зубила и молотка, перфоратором со специальными насадками по бетону или кирпичу. В сделанные отверстия при помощи гипса или алебастра фиксируются подрозетники.

Для прокладки проводов прорезаются специальные борозды в стенах, называемые штробами. Для этой цели существует специальный инструмент – штроборез. Будет очень удобно, если вам удастся взять такое приспособление на прокат, потому что покупать его накладно. Но в использовании он очень эффективен.

Во-первых, можно регулировать ширину прорезаемой канавки, в зависимости от того, сколько в ней будет лежать проводов и какого сечения. Во-вторых, многие модели оборудованы сразу пылесосом, что позволяет спокойно работать, не загрязняя на рабочем месте воздух.

Для того чтобы быстро и надёжно зафиксировать провода в штробах, используют гипсовый или алебастровый раствор.

Помните о том, что такие замурованные провода и коммутационные аппараты уже с места на место не переставить. Поэтому сначала обдумайте все «за» и «против», а уже потом примите для себя решение – какой тип проводки выбрать для кухни.

На видео еще несколько нюансов, по кухонной электропроводке:

Кому-то на первый взгляд покажется, что электропроводка на кухне своими руками вполне под силу. Но это не так, опыт и знания профессионала здесь нужны, чтобы впоследствии избежать возгораний, пожаров или травмирования человека током. Обратитесь к профессиональным электрикам или хотя бы консультируйтесь с ними, и тогда все электроприборы на вашей кухне будут работать надёжно.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/elektroprovodka-na-kuhne

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector