Каким номиналом выбрать реле напряжения, если в щитке стоит 5 автоматов по 16а?

Выбор автоматического выключателя по номиналу

  • Ситуация 1: Вы решили заменить автоматический выключатель, но проводка в квартире осталась старая алюминиевая из советских времен.

    Как правило, такая проводка состоит из алюминиевых проводов с задубевшей и потрескавшейся одноцветной изоляцией сечением 2,5 мм2.

    Поэтому хоть считайте вы свои чайники, печки, микроволновки, стиральные машины, утюги хоть не считаете выбор у вас один. Это автомат на 16 ампер на всю квартиру или два по 16А если два отходящих фазных проводника.

    Давайте с вами разберемся почему именно так?

    Смотрим в ПУЭ таблицу 1.3.5 «Допустимый длительный ток для проводников с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами», строчка 2,5 мм2, получается ток 19А для 2-х жильного провода. Т.е. через данный автомат может длительно и безопасно протекать ток до 19А.

    Тут обязательно нужно делать выбор автоматического выключателя по номиналу в сторону ближайшего с меньшим значением тока от расчетного значения. Это необходимо для исключения нагрева провода. Раз в табличке у нас получилось 19 А, то значит выбираем автомат на 16 А.

    Логично?

    Что делать в такой ситуации?

    Обратите внимание

    Если у вас дома много электроприборов, то не включайте их одновременно, а то будет выбивать автомат. Но все равно пусть лучше кончится электричество в доме, т.е. сработает автомат, чем загорится проводка.

    При таком раскладе вы можете включить электроприборы общей мощностью 3,5 кВт (16А*220В=3520Вт). Это стиральная машина, чайник и все.

    Для нормальной жизни у вас выход один – это менять электропроводку во всей квартире и тогда можно будет выбирать автоматический выключатель большего номинала.

  • Ситуация 2: Вы решили заменить автоматический выключатель, но отходящая от него проводка новая и не понятно какого сечения.

    Если проводка идет в квартиру новая, то это уже хорошо. Она, как правило, уже медная. На первом этапе нужно определить какого сечения отходящие провода в каждой линии.

    Как это можно это сделать?

    Если вы работаете сфере электрики, то глаз уже наметанный и вы сразу сможете отличить сечения 1,5 мм2 от 2,5 мм2.

    Обычно у многих глаз не наметанный))) В этом случае нужно у знакомого электрика или в магазине взять коротенькие куски жил каждого сечения и запомнить какой и насколько. Обычно в квартирах используют: 1,5 мм2, 2,5 мм2 и реже можно встретить 4 мм2 и 6 мм2.

    Для того чтобы определить какого сечения ваши отходящие провода приложите рядом магазинные обрезки известного сечения. Так на глаз можно определить, что к чему.

    После того как вы определили сечение провода делаем выбор автоматического выключателя по номиналу. В итоге делаем так:

    – на отходящий медный кабель 1,5 мм2 ставим автоматический выключатель на 10А;

    – на отходящий медный кабель 2,5 мм2 ставим автомат максимум на 20А, но лучше на 16А (как это многие делают);

    – на отходящий медный кабель 4 мм2 ставим автомат на 25А.

    – на отходящий медный кабель 6 мм2 ставим автомат на 32А.

    Потом считайте, какую нагрузку можно включать в каждую линию.

  • Ситуация 3: Вы решили заменить автоматический выключатель и попутно меняете электропроводку во всей квартире.

    Здесь вы можете многое себе позволить, но до 40 А. Городские электрические сети отпускают мощность на одну квартиру многоэтажки только до 40 А. Иначе от большей нагрузки их проводка подходящая к дому может пострадать. Вам не опломбируют счетчик электроэнергии если будет стоять входной автомат большего номинала. Хотя сегодня в новостройках могут разрешить вводной автомат номиналам 50А.

    При таком варианте ремонта вы по любому будете ставить в квартире распределительный щиток и по отдельному автоматическому выключателю на каждую линию. Это будет у вас правильным решением. Последовательность действий тут следующая.

    Сначала смотрите мощность электроприборов, которые хотите включать в одну розеточную линию, далее выбираете для нее соответствующий кабель и только потом определяетесь с номиналом автомата на данную линию.

    Чтобы было понятнее привожу пример.

    Важно

    У вас есть на кухне чайник мощностью 1500 Вт, микроволновка 1000 Вт, холодильник 300 Вт, мультиварка 900 Вт ну и телевизор 300 Вт. Розетки, в которые будете включать эти приборы, можно подключить в одну линию на один автоматический выключатель.

    На духовые шкафы и стиральные машины ведите отдельный провод. Итак, получаем общую мощность 1500+1000+300+900+300=4000Вт. Из закона Ома (I=P/U) узнаем ток, который будут потреблять все эти приборы при одновременном включении. Это 4000Вт/220В=18,18А.

    Еще бывает в формуле понижающий коэффициент одновременности, т.е. вероятность того, что вы включите в сеть всю нагрузку одновременно. Он меньше единицы и занижает итоговый результат. Лучше его исключите из формулы и поверьте, что женщина на кухне этот коэффициент сможет победить.

    Теперь выбираем сечение кабеля уже по таблице 1.3.4 из ПУЭ, так как кабель будет медный. Алюминиевые провода дома в качестве новой проводки уже давно никто не использует, так как это нецелесообразно (алюминий быстро ломается на изгибах и держит меньшую нагрузку при одинаковом сечении по сравнению с медным).

    Для тока нагрузки 18,18А сечение медного трехжильного кабеля должно быть 2 или 2,5 мм2. Здесь берем значение тока большее рассчитанного. Лучше перестрахуйтесь и выбирайте 2,5 мм2. Для такого кабеля номинальный ток, при котором изоляция не будет плавиться, узнаем из той же таблицы – 21А.

    Соответственно можем ставить на такую линию автоматический выключатель на 20А, но лучше выбирайте на 16А. Запомните, что когда рассчитанная нагрузка находится на грани номинала автомата, то выбирайте выключатель с еще меньшим значением.

    Это обусловлено тем, что провода, которые сегодня продают в магазине с биркой сечения 2,5 мм2, часто выполнены по разным техническим условиям и диаметр их меньше кабеля, изготовленного по ГОСТу.

    И второе – это не забываете про токи не отключения автоматических выключателей, которые мы получаем из время-токовых характеристик автоматов. Для автомата на 20А ток не отключения будет составлять 20Ах1,13=22,6А. Вот видите, а наш кабель рассчитан только на ток в 21А.

  • Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/10-kak-pravilno-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-po-nominalu

    Как выбрать автоматический выключатель для дома: по мощности, по току

    Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

    Зачем менять автомат?

    Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

    Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

    Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

    Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

    • Мощность = Напряжение х Ток.
    • Ток = Мощность Напряжение.

    Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

    Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

    Как работает автомат и от чего он защищает

    Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

    Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

    • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
    • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
    • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.
    Читайте также:  Зависает программа мойки на посудомоечной машине

    В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

    Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

    Совет

    Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

    Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

    Как выбрать автомат для электропроводки

    Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

    Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

    Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

    Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.

    В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен).

    Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

    Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

    Обратите внимание

    В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции.

    Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок).

    Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

    Варианта, по сути, два:

    • Менять проводку на медную.
    • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

    Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

    Для примера:

    • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
    • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

    Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся.

    Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит.

    Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

    Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

    Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

    Источник: https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/222/

    Как выбрать реле напряжения в квартирный щиток по номиналу?

    Стандарт напряжения в электросети четко определен нормативными документами – ДСТУ EN 50160:2014 (ЕN 50160:2010, IDТ) : 230В ±10%.

    Т.е., нижнее значение нормы 207В, верхнее 253В. Но в реальности внезапно могут «отсыпать» все 380В, а то и больше.

    Возможные причины скачков: аварии на линии из-за технического износа или погодных катаклизмов, резкий многократный рост потребления – словом, то, на что мы повлиять не можем. Случаются и провалы до 190В, особенно за городом, в частном секторе.

    В результате выходит из строя бытовая техника. В первую очередь компрессорная, ну и электроника тоже в этом плане не «железная». Сломанные блоки питания и перегревшиеся двигатели – таковы печальные последствия некачественно энергоснабжения.

    Предупрежден, значит вооружен

    А вооружиться проще всего эффективным и сравнительно недорогим (в сопоставлении со стоимостью ремонта или замены бытовой техники) реле напряжения.

    Реле для установки в щиток защитит сразу несколько электроприборов или вообще всю квартирную проводку. По ширине оно занимает от 1 до 3 модулей и монтируется на стандартную DIN-рейку 35 мм сразу после электросчетчика и вводного «автомата».

    Что самое главное?

    Определяющий фактор выбора – значение максимального тока. Он зависит от коммутируемой нагрузки на линию. Чтобы выбрать необходимый номинал, рассчитывается суммарная потребляемая мощность всех электропотребителей, подключаемых в сеть через реле.

    На этом этапе следует выбрать один из вариантов, как будет устанавливаться реле: для группы потребителей электроэнергии или для всей сети одновременно.

    Итак, сколько в Вашем жилище бытовых приборов?

    Вы хотите защитить их все сразу, или только самые дорогие сердцу (и кошельку)?

    Общее щитовое на квартиру

    На практике чаще поступают именно так – ставят отсекатель для всей проводки, чтобы в аварийных ситуациях он отключал от питания всю квартиру или коттедж. Так же вынуждены поступать, когда в щитке нет выделенных групп «автоматов», а стоит один общий.

    В этом случае номинал вычисляют по суммарной коммутируемой мощности (потребялемая мощность каждого электроприбора указана на шильдике на его задней панели или в документах к нему).

    Например, у Вас получился следующий список бытовой техники:

    • холодильник – 0,2 кВт,
    • электроплита – 2 кВт,
    • микроволновая печь – 1,2 кВт,
    • электроника – 0,5 кВт,
    • кондиционер – 0,8 кВт,
    • стиральная машина – 1 кВт,
    • блендер (кухонный комбайн) – 0,6 кВт,
    • бойлер – 1,5 кВт.

    Суммарная мощность потребления составит в таком случае 7,8 кВт, что соответствует номиналу 35А: I = U/R = 7800/220 = 35А. И выбираем ближайшее большее значение 40А.

    Подключение на отдельную группу

    Во многих случаях это более рациональное решение. Правильное с технической точки зрения, удобное с практической. И вот почему.

    Вы можете разделить домашние электроприборы на 2 группы:

    1. чувствительные к колебаниям напряжения. Это, прежде всего, техника с компрессором в конструкции: холодильники, морозильные камеры, кондиционеры;
    2. устойчивые к перепадам устройства с нагревательным элементом в конструкции (электрочайник, бойлер или электрообогреватель). Сюда же можно отнести светодиодное освещение.
    Читайте также:  Как проверить в поле исправность указателя напряжения?

    Для подобной локализации рассчитайте суммарную мощность компрессорной и электронной техники и, выбрав реле подходящего номинала, подключите к соответствующей выделенной группе автоматических выключателей.

    Самые популярные в домашних щитках

    Это общещитовые однофазные реле на 32А и 40А (как для нашего примера чуть выше) – их коммутируемой мощности хватает для защиты всей электроцепи средней квартиры или небольшого частного дома.

    Трехфазные реле напряжения не рекомендуем: срабатывание происходит даже при небольшом, некритическом перекосе одной из фаз (например, на одной фазе 230В, на второй 220В), что нормально для большинства бытовой техники. Нужны ли Вам «ложные срабатывания»? – риторический вопрос.

    Обратите внимание, что на DIN-рейку устанавливаются также номиналы и меньшего значения 10А и 16А, но их используют только для индивидуальной защиты электроприборов.

    Риски покупки подделок и брака

    Безусловно, онлайн-шоппинг намного удобнее. Поездки по строительным магазинам отнимают время и ресурсы. Да еще, как правило, приходится выбирать из того, что на данный момент лежит на полках, на ходу разбираясь в маркировках и ценниках. Не рекомендуем также покупать на рынках, где существует риск попасть на подделку или брак.

    В интернет-магазине Вы можете без спешки и суеты, в любое время суток изучить ассортимент, почитать отзывы, добавить в корзину заинтересовавшие модели, чтобы по свободе сравнить и обдумать покупку. Как правило, в продвинутых онлайн-супермаркетах электротехники процесс выбора и оформления заказа организован крайне рационально.

    Так, в разделе интернет-магазина «Аксиом Плюс» размещено свыше 100 моделей на DIN-рейку от популярных и известных производителей. Здесь можно выбрать «свое» реле с максимальным удобством:

    • детализированные фильтры – максимальный ток, значения границ отключения, бренды, цена, наличие регулировки времени повторного включения (после нормализации значений питания);
    • визуальный осмотр «как в реальности» – удачно воплощена идея 3D фото товаров, просто поворачивайте изображение на 360°, чтобы рассмотреть все детали;
    • очень полезны отзывы тех, кто уже купил товар и использует его по назначению;
    • в случае затруднений можно позвонить консультанту.

    И главное, Вы будете уверены в качестве: торговые организации, имеющие статус официального представителя основных производителей, отвечают за качество в полном объеме. Кстати, в вышеназванном магазине сертификаты об официальном сотрудничестве с ведущими брендами находятся в свободном доступе.

    Не упускайте из вида также следующие факторы

    • удобство настроек. Достаточно субъективный параметр зависит от конкретных серий и производителя, но существуют и общие рекомендации. Так, по словам консультанта «Аксиом Плюс», в части настроек вызывает затруднения ADECS. До 60% покупателей жалуются на то, что функций много, а как пользоваться – не разберешься. На этой почве случаются даже возвраты. А вот продукция от «Новатек-Электро» более «дружелюбна» в плане простоты управления;
    • в случае, если в квартире нет модульного щита, или же он опломбирован, можете использовать – РН-102 от «Новатек-Электро» хороший вариант с креплением на поверхность (например, на стену).
    • заплатив процентов на 10-15% больше, Вы можете купить «DigiTOP» VA-protector VА-40 с функцией контроля тока.
    • используйте щитовое реле только в паре с автоматическим выключателем (их тоже можно выбрать на сайте магазина по детальным техническим параметрам). В идеале схема подключения должна выглядеть: вводный «автомат» – реле – «автоматы» на отдельные линии.

    Детальные характеристики, приведенных в пример реле, есть по ссылке вместе с инструкциями и трёхмрными фотографиями.

    Когда реле напряжения не поможет

    Важно понимать: оно эффективно при установке в электросети с изначально нормальными характеристиками, исключительно на случай непредвиденных аварийных ситуаций. Или, например, на период проведения ремонтов десятком соседей в новостройке.

    Если же проблема нестабильного энергоснабжения носит постоянный характер, тогда реле не поможет. Оно просто будет без конца обесточивать всю квартиру или отдельную линию, что вовсе не добавит комфорта – кому нужен постоянно отключающийся холодильник?

    В таком случае стоит подумать о приобретении стабилизатора, который выравнивает значения напряжения до приемлемых величин.

    Источник: http://dom-stroy.org/aktualnye-zametki/2882-kak-vybrat-rele-napryazheniya-v-kvartirnyj-shchitok-po-nominalu.html

    Номиналы автоматических выключателей: расчет по таблице

    Для контроля электрической проводки в квартире или доме используются специальные защитные устройства, отключающие электроэнергию при перегрузке сети. Такими характеристиками как ток нагрузки и напряжение сети определяются номиналы автоматических выключателей.

    Виды устройств

    Существует несколько типов устройств, которые могут контролировать работу проводки и, при необходимости, отключать электрическую энергию. Они бывают:

    1. Миниатюрные (мини-модели);
    2. Воздушные (открытое исполнение);
    3. Закрытые выключатели в литом корпусе;
    4. УЗО (Устройства защитного отключения);
    5. Автоматические выключатели, дополнительно оснащенные УЗО (дифференциальные).

    Миниатюрные устройства рассчитаны на работу в сетях с небольшой нагрузкой, как правило, у них нет функции дополнительной регулировки. Этот модельный ряд представляют автоматы с отключающей способностью, рассчитанной на ток осечки от 4,5 до 15А. Поэтому их используют чаще всего в бытовой проводке, т. к. для производственных мощностей необходима более высокая сила тока.

    Фото – модель с номиналом 32 А

    Очень популярны модели производства компании Schneider Electric. В продаже есть автоматы с номиналами от 2 до 125 А, что позволяет подобрать отдельное устройство даже для небольшой группы приборов, к примеру, для подключения освещения или другого электрооборудования (бра, электрочайник и т.д.).

    Если требуются устройства с более высоким номиналом, скажем, для контроля работы электрических сетей, к которым подключаются мощные потребители, выбираются автоматические выключатели воздушного типа.

    Их номинал тока отсечки на порядок выше, чем у миниатюрных моделей.

    Как правило, они производятся в трехполюсном исполнении, но сейчас многие компании, в том числе и ИЭК, изготавливают четырехполюсные модели.

    Монтаж автоматических выключателей производиться в специальном шкафу, где установлены DIN-рейки для их крепления. Распределительные шкафы с соответствующим классом защиты (не менее IP55) допускается размещать на открытом пространстве (столбы, уличные щитовые и т.д.). Влагозащищенный корпус, выполненный из тугоплавких материалов, обеспечивает должный уровень безопасности.

    Модельная линия этих автоматических выключателей допускает незначительное отклонение (до 10 %) от оговоренных характеристик. Самым большим достоинством этих автоматов перед миниатюрными является возможность настройки рабочих параметров устройства.

    Фото – вариант для низковольтных сетей

    Для этого используются специальные вставки, при помощи которых можно контролировать силу тока на контактах.

    Иными словами, при установке на активный контакт калиброванной вставки появляется возможность изменить параметры выключателя, что в некоторых условиях позволяет расширить номинальные характеристики.

    Важно

    Независимо от диапазона действия и номиналов, автоматические выключатели имеют одинаковый размер всего модельного ряда, единственным изменяющимся габаритом является ширина (модульность). Она зависит от количества полюсов (их может быть 2 и более).

    Автоматические выключатели монтируются в вертикальном положении, за исключением устройств в исполнении свыше 5000А и 6300А. Они могут использоваться для установки на открытой местности или в специальных щитовых. Преимуществом таких приборов является наличие дополнительных контактов и соединений, что значительно расширяет область использования и возможности монтажа.

    Закрытые автоматические выключатели изготовлены в литом корпусе, выполненном из тугоплавкого материала. Благодаря этому они являются полностью герметичными и подходят для использования в экстремальных условиях. В среднем, модельный ряд таких автоматов используется при токе до 200 Ампер и напряжении до 750 Вольт. По принципу действия они делятся на следующие типы:

    1. Регулируемые;
    2. Тепловые;
    3. Электромагнитные.

    В зависимости от потребностей, нужно выбрать оптимальный принцип работы приборов. Самыми точными считаются устройства электромагнитного типа, т. к. они определяют среднеквадратичное значение активных токов и срабатывают при коротком замыкании. Это позволяет заранее предупредить все негативные последствия.

    Фото – цельнолитой ИЭК

    Любой из перечисленных типов устройств может быть изготовлен в одном из четырех стандартных типоразмерах, с током отсечки в диапазоне от 25 до 150 А. Исполнение может быть двух, трех и четырех полюсным, что позволяет их использовать при подключении к сети электропитания как жилых, так и производственных помещений.

    Автоматы в электромагнитном исполнении прекрасно зарекомендовали себя как устройства, которые могут контролировать работу двигателей станочного или другого оборудования. Отличительной чертой является способность противостоять токовым импульсам силой до 70000 Ампер. Номинальный ток срабатывания обозначен на корпусе устройства.

    Читайте также:  Как правильно соединить кабель видеонаблюдения под землей?

    Фото – автомат серии АЕ

    УЗО нельзя считать самостоятельными приборами для защиты сетей от перенапряжения.

    Их рекомендуется использовать либо в тандеме с автоматами, либо сразу покупать выключатель, оснащенный дополнительным устройством защиты (дифференциальные автоматы).

    При этом, во время монтажа проводки УЗО устанавливается перед автоматами, а не наоборот. В противном случае, прибор может просто сгореть при высоких импульсах тока короткого замыкания.

    Видео: выключатели нагрузки

    Номиналы автоматов (расчет по таблице)

    Чтобы выбрать правильные номиналы для домашних и производственных автоматических выключателей, используется специальная таблица:

    Сила тока (А) Мощность  сети с 1 фазой  (кВт) Мощность 3- фазной сети (кВт) Допустимые сечения проводов (мм2)
    медных алюминиевых
    1 0,2 0,5 1 2,5
    2 0,4 1,1 1 2,5
    3 0,7 1,6 1 2,5
    4 0,9 2,1 1 2,5
    5 1,1 2,6 1 2,5
    6 1,3 3,2 1 2,5
    8 1,7 5,1 1,5 2,5
    10 2,2 5,3 1,5 2,5
    16 3,5 8,4 1,5 2,5
    20 4,4 10,5 2,5 4
    25 5,5 13,2 4 6
    32 7 16,8 6 10
    40 8,8 21,1 10 16
    50 11 26,3 10 16
    63 13,9 33,2 16 25
    80 17,6 52,5 25 35
    100 22 65,7 35 50

    Рассчитать номиналы автоматических выключателей также очень просто. Нужно выделить группу приборов, к примеру, это будет чайник, лампа, холодильник, после чего нужно узнать их мощность для определения номинальной силы тока. Воспользуемся законом Ома: I=P/U, где:

    • I – сила тока, потребляемого оборудованием (А);
    • P – мощность оборудования (Вт);
    • U – напряжение электросети (В).

    К примеру, чайник у нас мощностью 1,5кВт (1500Вт), лампа – 100Вт,  холодильник – 300Вт; итого общее значение будет равно 1,9кВт (1900Вт), высчитываем номинальный ток: I=1900/220 = 8,6. Ближайший автомат по току срабатывания – 10А. Естественно, на практике этот показатель будет больше, современная проводка должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 16А.

    Небольшое завышение параметров вреда не принесет, а от занижения может произойти замыкание и пожар. Специалисты рекомендуют при большом количестве ампер использовать не один мощный автомат, а несколько со средним номиналом – так обеспечивается большая надежность работы.

    Источник: https://www.asutpp.ru/nominaly-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html

    Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата

    Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.

    мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан.

    Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

    Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например,ABB

    А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

    Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

    Совет

    Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом.

    Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: “А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить”.

    Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

    И поправка на количество устройств:

    Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего).

    АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача – спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара.

    Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

    1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I – ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочк, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
    2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я “на века и с запасом” считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
    3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит – берём на сечение больше  пересчитываем.

    Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей.Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается.

    Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться.

    Вот в этом случае тепловой расцепитель “выжидает” некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

    Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно.

    Обратите внимание

    Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток – электромагнит втянулся, отрубил линию.

    А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно.

    Это правильно относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться.

    Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом – 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что – заклинило мотор, замкнуло кабель – фиг его знает, отключится он или нет.

    А меньший – конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

    Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как “характеристика автомата“. Правильно оно зовётся “Время-токовая характеристика“, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели

    Источник: http://rexmill.ru/2013/01/16/automchar/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector